35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О ходе борьбы с мотором С20NE и его холостыми оборотами. Отчет и вопро

О ходе борьбы с мотором С20NE и его холостыми оборотами. Отчет и вопро

Опять взываю к коллективному разуму нашей конфы, теперь — уже специализированной.

Напомню что имелось вначале (и увы, как показала практика — не только на моей машине). Мотор С20NE. 1990 г.р.
1. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают слишком низко (примерно до 500-600)
2. При сбросе газа ИНОГДА обороты не падают или падают оччччень медленно.
3. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают а потом — по неизвестной причине самопроизвольно ростут, достаточно серьезно (до 3000 или жаде больше) самопроизвольно падали примерно до 1200 затем снова росли и т.д.
(ИНОГДА — следует понимать, как «НЕ ВСЕГДА, но ЧАСТО»).
После консультации в конфе — подозрения на ЛЗ ВВ-провода, свечи, распределитель — были отметены.

Как-то уразумел, что причины, вызывающие симтпомы могут быть разными, т.е. на самом деле имеем целый «букет» болезний, которые надо лечить. Но вот каких?.

Первый из перечисленных выше симтомов вылечился относительно легко. Поскольку причина скороее всего, недостаток подачи воздуха в режиме ХХ (ибо комп. показывал в этот момент обычный расход топлива для ХХ — 1.3-1.4) — промывка РХХ. Вроде помогло.
А вот с симтомами 2 и 3 — пришлось бороться дальше. Однажды, при возникновения симтома 3 сбросил разъем потенциометра положения дроссельной заслонки и обороты мгновенно застабилизировались на положенных 900. Это навело на мысль о необходимости его замены. Покупать новый в условиях неуверенности в том, что причина найдена — жаба задавила. Купил БУ, хотя-бы временно. Ход мысли был таков. Мой потенциометр умер (если он умер) пару недель назад. Вряд-ли у случайно взятого потенциометра будет именно та-же болезнь и в той-же стадии, что и у моего.
Итак, потенциометр поменял. Результат, симтом 2 остался, но «полегчало», т.е. обороты не зависают, а падают. Медленее, чем в норме, но быстрее, чем при старом. Симптом 3 — остался, но подъем происходит только до 1500-1700, не выше, и раз начавшись, процесс затухает (чего не было раньше, раньше это был автоколлебательный процесс и сам по себе он не затухал).

Отсюда ВОПОРОС НОМЕР ОДИН к уважаемым знатокам. Считаете-ли Вы, что стоит все же потенциометр поставить совсем новый, или можно считать, что та, часть проблем, которая была порождена им — решена?

Потом полез я смотреть датчик потока воздуха. Первое, что меня ввергло в размышление — крыка сидела на нем довольно плотно, но явно не герметично. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ДВА. Может это как-то влиять на ситуацию?

Идем дальше. Открыл я его (датчик), промыл саму заслонку-форточку, за-перед ней, пластинку, по которой ходит ползунок и даже попытался промыть ось, но которой насажена заслонка и бегунок. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ТРИ. Что еще там можно/нужно почистить, помыть, подогнуть и пр.?

Начались ходовые испытания. Я думал, что этот датчик чисто измерительный, т.е. есть поток воздуха — есть сопротивление, нет потока воздуха — сопротивление — «0». Оказывается нет. В положении ХХ бегунок уже «уходит» от нулевого положения. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ЧЕТЫРЕ. А может-ли оказаться так, что тот сигнал, который заставляет заслонку отклоняться на режиме ХХ, будет каким-то «не таким», ну больше нормы, например. Сам по себе. Тем самым, открыв больший поток воздуха или просто сгененировав такой сигнал (наличия воздушного потока) ложно?

Идем дальше. Режим «Газ-сброс». Бегунок датчика сам по себе в положениее, которое он имел изначально на ХХ сразу не возвращается. И вообще он колеблится синхронно с количеством оборотов двигателя. Т.е. как-бы создается такое впечатление, что его возврат зависит от оборотов, а не наоборот. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ПЯТЬ. Это действительно так и есть или должно быть не так.

Пока все. Спасибо всем знатокам за идеи. А в заключение ВОПРОС НОМЕР ШЕСТЬ. Куда копать дальше, подсказывайте, принимаются любые идеи. Пора положить конец этому беспределу — издевательству произведений дяди Адама над простыми и мирными советскими гражданами.
Удачи всем,
Дмитрий и его Вектра

Тут смотри. Собрал всё что мог.

После всей проделанной работы — не дольго мучилась старушка. Проблемы возникли с новой силой и продолжали развиваться.
Заметив, что проблемы с ХХ возникают не сразу, а с прогревом двигателя, настала пора заняться датчиком температуры. Сбросил его. А заводка холодного двигателя при отключенном датчике температуры, при котором мозги думают, что температура равна «средней рабочей», т.е. 84 градусов — удовольствие еще то. И что самое главное (как оказалось потом, тогда я этого не понял!!) машина в момент таких заводок и прогрева очень сильно «колбасится». Но больше — никаких изменений, т.е холостые вели себя как и раньше, т.е. «плохо». А раз так, то решил все-таки выяснить, рабочий-ли у меня датчик ибо непонятно, если на «гарячем» двигателе изменений никаких, то почему? Пришлось датчик снимать.
Мало того, что он, зараза, расположен так, что треть мотора разобрать пришлось, чтобы до него добраться и снять :-), так он еще и нормально-работающим оказался :-). Т.е. «кухонно-лабораторные» испытания в стакане горячего чая 🙂 с замером сопротивления показали, что все у него ОК. Пришлось его назад пришпандеривать.
Проклиная неудачное расположение датчика я тут очевидно совершил некоторые неосторожные движения, которые в итоге, как это не парадоксально и помогли излечит проблему, но об этом позже.
Итак датчик — на месте, что делать дальше.

Читайте так же:
Регулировка тяги механизма выбора передач опель вектра а

Тут я замечаю, что машина стала вести себя еще хуже! Т.е. к гуляющим оборотам добавилось еще и конкретное «троение» мотора! Что это: Первая мысль — «свечи». Начинаю процедуру проверки варварским способом, т.е. снимаю провод, втыкаю запасную свечу, кладу на двигатель, что-бы обеспечить контакт, завожу. Искра есть, при этом мотор, естественно (внимание. ) дергается в конвульсиях.
Увы, выкрутив одну свечу, я не мог ее поставить назад, т.е до конца она не докручивалась. Эта проблема мне была известна и ранее. Очевидно кто-то когда-то нарезая резьбу под свечу немного скривил и теперь она ровно не входит. Один раз мне с помощью мечика уже операцию по возврату свечи проводили. Пришлось еще раз ехать на СТО (у меня мечика подходящего не оказалось) на недокрученной свече. (Внимание, представляете себе продольно-поперечные-вертикальные конвульсии двигателя при этом !). На станции, то-же пару раз просили «продуть» отверстие без свечи (опять сотрясания мотора!). Но свеча вставлена. Думаю — неужели она.
Увы, нет. Все повторяется. И «тракторение» двигателя тоже. Что делать??
А работает-ли у меня РХХ вообще? Завожу мотор, прогреваю, сдергиваю разъем РХХ. Обороты приходят в норму! Неужели он сдох? Отсоединяю воздушные патрубки, что-бы мочь заглянуть внутрь РХХ при работающем моторе. Мотор трясется, корячиться, но пытается работать. И заслонка РХХ работает как положено. Что делать? На всякий случай (раз уж его снял и от отчаяния) промываю его еще раз.
И вот тут — самое интересное. Когда я полез ставить его на место, рукой задеваю «плошку» которая скрепляет собой четрые электроштекера, идущие на разьемы, по которым передается импульс управления форсунками. И. От легкого мановения руки эта самая плошка оказывается в стороне от разъемов. (Т.е теперь форсунки оказываются вообще отсоединенными от «мозгов»). Пытаюсь «посадить» плошку с разьемами назад. И тут я обнаруживаю, что у нее есть как-бы два положения. Первое — разьемы посажены на свои места, внешне — все в порядке, даже если «пошевелить» эту плошку (что я неоднократно делал раньше) то все выглядит пристойно. Но на самом деле — разьемы оказваются немного «недовключенными». Т.е. второе — и правильное — положение может быть достигнуто, если пытаться насадить разъемы на свои места с достаточно большой силой, по крайней мере больше, чем этого можно ожидать. Проделываю это, за одно сбрызнув все той-же ВД-40. И.
ПОБЕДА СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА над происками дяди Адама Опеля.
Все. Обороты в норме (уже четвертый день и более сотни проеханых километров).
Думаю, что в силу каких-то причин, когда-то эти разьемы оказались у меня немного либо недопосажены, либо просто выдернулись. Потом в силу тряски, погодных условий и при нагревании они стали потихонечку «сползать» с конактов, за одно немного окисляясь через образуюшуюся воздушную щель. В итоге, стали работать как-то «не так», на что бедные «мозги» начинали реагировать, пытаясь исправить ситуацию с помощью добавления подачи топлива, ЛЗ при этом говорил, что все топливо — не сгорает, давал свой сиглал, мозги его принимали, сбрасывали обороты и т.д. В общем мне их (мозги моей машинки) очень жаль 🙂
Надеюсь, что мой опус поможет кому-нибудь тоже справиться с глюками наших любимец :-). Ибо ТАКОЙ причины проблем -я в конфе еще не встречал.

ДМРВ и его показания, есть вопрос! — Opel Vectra, л., года на DRIVE2

Поэтому если барахлит расходомер, двигатель нормально работать не. Назначение, конструкцияРасходомер воздуха на авто Расходомер воздуха или датчик массового расхода воздуха — это устройство, которое измеряет количество воздуха, поступающее в цилиндры двигателя.

Читайте так же:
Регулировка трамблера опель вектра а

Существует несколько их разновидностей, которые отличаются методом измерения. Более ранняя конструкция представляет собой расходомер с трубкой Пито так называемого лопаточного типа. Принцип его работы основан на измерении отклонения потоком воздуха специальной пластины, на оси которой установлен потенциометр. Устройство напоминает дроссельную заслонку. В зависимости от скорости воздушного потока меняется угол поворота пластины, и соответственно, электрическое сопротивление потенциометра.

Если он неисправен, то его меняют как проверить дмрв опель вектра б новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ: Существуют и другие симптомы неисправности датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины. Кроме вышеперечисленных признаков, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее: ДМРВ не подключен; обрыв в цепи подключения датчика; оборвалась масса в цепи, появилось окисление; оборвались сигнальные провода или неправильно подключены; неисправность Как проверить дмрв опель вектра б двигателем.

как проверить дмрв опель вектра б

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки.

Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств. Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто. Проверка работоспособности при отключении расходомера воздуха. Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки как проверить дмрв опель вектра б системы без. Для этого нужно отсоединить разъем прибора и завести мотор.

Без ДМРВ контролер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь, исходя из положения дроссельной заслонки. Подсоедините к контактам "2" и "3" разъема датчика вольтметр. При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3—1,4 В.

Диагностика и устранение неисправностей датчика массового расхода воздуха

Затем кратковременно замкните между собой контакты "4" и "5". Работа их построена на измерении частот завихрений, которые создаются на некотором расстоянии сзади выступа во впускном клапане. Самая современная конструкция расходомер мембранного типа. Здесь применяется очень тонкая мембрана, которая помещена в воздушный поток.

как проверить дмрв опель вектра б

С одной и с другой стороны устанавливаются датчики температуры. Когда автомобиль движется, стороны не могут охлаждаться равномерно. Разница температур затем отправляется на ЭБУ для дальнейших расчетов.

как проверить дмрв опель вектра б

В современных иномарках такой датчик и вовсе может отсутствовать, вместо него применяют систему абсолютного давления. Признаки неисправностей В автомобиле нет ничего вечного, датчик расходомера воздуха тоже выходит из как проверить дмрв опель вектра б, причем регулярно. Многие автолюбители обсуждают на форумах эту проблему. Как можно узнать, что это важное устройство начало выходит из строя? Очень. Те показатели, что измеряет этот элемент, очень важны в процессе правильного приготовления рабочей смеси топлива и воздуха.

Неисправности ДМРВ приводят к серьезным нарушениям работы мотора, а то и вовсе двигатель как проверить дмрв опель вектра б невозможно. Если расходомер вышел из строя, то может загореться лампа на приборной панели, предлагающая проверить двигатель. Также неполадки влекут за собой повышенный расход топлива, резкий спад мощности силового агрегата.

Например, когда выходит из строя расходомер воздуха "Ауди", это ко всему прочему сопровождается снижением динамических характеристик немецкого авто, становится очень трудно завести двигатель, в режиме холостого хода нет стабильности оборотов.

расходомер воздуха

Опытный автолюбитель скажет, что это стандартные признаки, которые могут быть никак не связаны с ДМРВ. Да, это. Но первое, что стоит проверить при таких симптомах это ДМРВ. Как как проверить дмрв опель вектра б расходомер воздуха Современная практика диагностики предполагает применение нескольких способов проверки.

Первый метод необходимо просто отключить питание датчика. Для этого просто отсоединяют разъем и заводят двигатель. После этого ЭБУ уведомит о серьезных проблемах. Топливо будет продолжать подаваться, но при помощи дроссельной заслонки. Далее необходимо набрать обороты доа затем рекомендуется поехать на машине.

как проверить дмрв опель вектра б

Если агрегат стал работать гораздо резвей и динамичней, значит, во всем виноват именно ДМРВ. Диагностика с тестером Второй способ предусматривает использование мультиметра. Прежде чем начать тестирование, необходимо помнить, что способ актуален не для всех датчиков.

Читайте так же:
Авто регулировка фар на опель астра

как проверить дмрв опель вектра б

Таким методом можно проверить только расходомер воздуха Bosch. Первым делом необходимо настроить тестер на 2 В и перевести его в режим постоянных напряжений.

как проверить дмрв опель вектра б

Так, по желтому проводу подается сигнал, серо-белый напряжение, зеленый это земля, розово-черный запитывается вместе с главным реле. Теперь красный щуп тестера необходимо присоединить к желтому проводу. Черный щуп подключается к зеленому проводу.

Как проверить датчик ДМРВ на Опеле

Двигатель перед этими измерениями необходимо заглушить, а вот зажигание выключать не. Далее замеряется напряжение. Если элемент в рабочем состоянии, то тестер покажет Допустимые показания Это верхний предел, при котором требуется ремонт расходомера воздуха. Если на экране тестера и более, тогда датчик сломан, требуется замена. Визуальный осмотр Третий метод подразумевает диагностику только по внешним признакам.

Как проверить ДМРВ мультиметром

Современный автомобильный мотор, оборудован массой различных датчиков. Все они призваны собирать информацию с той или инной системы машины и передавать на «Мозги». Которые, уже в свою очередь, на основе полученных данных и составляют процесс работы всей системы. Не исключение и датчик расхода воздуха, который является важнейшей составляющей современного мотора. По названию можно догадаться, что он отвечает за измерение поступаемого топлива в цилиндры двигателя. Нужно это для формирования около идеальной топливной смеси. Поэтому, при выходе из строя данного датчика, мотор начинает работать довольно не стабильно, расход топлива значительно увеличивается, а ресурс уменьшается. Ниже приведены способы как проверить ДМРВ мультиметром самостоятельно.

Принцип работы ДМРВ

Задача данного датчика как можно точнее измерить объем воздуха вошедшего во впуск и передать эту информацию в ЭБУ. Расположение у него всегда в одном и том же месте, после воздушного фильтра и перед дроссельной заслонкой.

В середине у него установлен достаточно простой механизм по измерению воздуха. После поворота ключа в замке, на две нити, установленных в пластиковом корпусе подается напряжение. Они начинают мгновенно нагреваться до высокой температуры. Как только водитель запустит двигатель, поток холодного воздуха, обдувая нить, охлаждает её. Теряя свою температуру, нить также уменьшает сопротивление на определенное значение (в зависимости от обдува). Это значение и передается в блок управления двигателем.

Как проверить ДМРВ мультиметром

Где находится ДМРВ

Во-первых, все автомобили разные и рассказывать какой щуп на какой провод по цвету подсоединять не вижу смысла. Поэтому и приложу ниже схему подключения, которая подойдет к большинству расходомеров.

проверка массового расхода воздуха

Как проверить ДМРВ мультиметром

Во-вторых, для проверки нужно заглушить полностью мотор, а затем провернуть ключ в первое положение. Затем вольтметром измерить напряжения на указанных выводах клемы. На исправно рабочем датчике значение должно быть в пределах 0.99-1.01. В случае, если значение выше или ниже, это будет указывать на выход из строя нити. Отремонтировать такой вид датчиков вряд ли получится, только замена.

Значение исправного ДМРВ

Визуальный осмотр

Открутите крепежные винты, и снимите датчик с автомобиля, прежде всего отстегнув колодку с проводами. Осмотрите визуально нити на их загрязненность. Дело в том, что при остановке мотора, нити прогреваются до 1 000 градусов, что бы вся грязь которая попала на них обгорела. Если нити с налетом и грязью, значит они скорее всего вышли из строя.

Видео : Как проверить ДМРВ мультиметром

Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

Читайте так же:
Регулировка клапанов опель фронтера дизель

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший "чек" с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам ​

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно "умирает".

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию "чека", но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, "аварийная" программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

Читайте так же:
Регулировка ручного тормоза опель комбо

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или "эталонной" детали он составляет 0,996 В.

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового​

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей​

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят "полудохлый" датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных "чудо-средств" показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии ​

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector