Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

AutoGuru Service | Ремонт рулевых реек, насосов ГУР в Северодвинске и Архангельске

Самостоятельный ремонт рулевой рейки Ford Focus 2 | Последствия

Сегодня мы расскажем, чем же плох самостоятельный ремонт рулевой рейки.

Две основные причины ремонта рулевой рейки на Ford Focus 2 — это а) стук рейки, б) течь. В нашем случае при первом ремонте владелец автомобиля хотел избавиться от стука, а в итоге получил течь. После этого уже обратился в специализированный сервис.

Клиент принес рулевую рейку на ремонт по причине течи. При первом визуальном осмотре сразу найден элемент непрофессионального вмешательства:

Как видим на фотографии, для крепления регулировочной гайки используется «нано» саморез, а это недопустимо! Видимо, при первом ремонте рулевой рейки гайка была выкручена вместе с резьбой, и при сборке вкрутить ее обратно было уже невозможно. Замечу, что при восстановлении рулевой рейки, согласно рекомендации завода-изготовителя, стандартная пластиковая регулировочная гайка является по сути одноразовой и заменяется на новую пластиковую или латунную.

Для понимания, о чем идет речь, покажу вам изображение двух гаек рядом.

Отмечу, что некоторые автомобили Ford Focus 2 уже с завода комплектовались металлическими регулировочными гайками, а также полым штоком рулевой рейки, что дает несколько неоспоримых преимуществ для владельца автомобиля.

Дело все в том, что на автомобилях с рулевой рейкой, укомплектованной пластиковой регулировочной гайкой, по регламенту завода производителя замена рулевых тяг производится только на снятой с автомобиля рулевой рейке. Замена тяг непосредственно на автомобиле приводит к выдавливанию пластиковой гайки, и как следствие, нарушению регулировки рулевой рейки. Отсюда — неприятный стук. Второе преимущество металлической гайки перед пластиковой — это возможность кратковременного управления либо буксировка автомобиля с неработающим гидроусилителем. При выкручивании колес автомобиля без помощи гидроусилителя под действием физической силы происходит смещение штока, а соответственно и вала распределителя на излом. Металлическая гайка выдерживает гораздо большее давление при смещении штока, чем пластиковая. Соответственно шансов сохранения регулировки гораздо больше.

Теперь разберемся, почему все же потекла рулевая рейка нашего клиента, ведь она недавно была отремонтирована?

  • Нарушена регулировка рулевой рейки по причине неправильно установленной регулировочной гайки (опять же к вопросу о специализированных сервисах). Шток рулевой рейки имеет люфт, а сальники, установленные на краях гидроцилиндра не расчитаны на какой либо люфт, поэтому потекли;
  • На штоке рулевой рейки обнаружены очаги коррозии, что недопустимо, вал должен быть идеально гладкий в зоне работы сальника, соответственно кромку сальника стерло коррозией и он потек;
  • Через отверстие от самореза попадала вода и грязь с улицы, соответственно сальники вышли из строя по причине попадания в рабочую полость инородных предметов.

Вот три основных причины, почему рейка могла потечь так скоро, после некачественного ремонта.

Как мы решили данную проблему? Определили основные комплектующие, а именно:

  1. Корпус рулевой рейки с отверстием под датчик (отверстие от самореза плюс испорченная резьба регулировочной гайки).
  2. Шток рулевой рейки (обнаружена коррозия, причем достаточно глубокая, отшлифовать до ремонтного размера не получится, плюс почти критичный износ центрального зуба, и как следствие невозможность точной регулировки (возможно, останется стук в центральном положении руля))
  3. Шток распределитель давления рулевой рейки (Обнаружена коррозия из-за попавшей внутрь влаги, как следствие в будущем потечет верхний сальник, плюс достаточно сильный износ зубьев распледелителя, и опять же как следствие невозможность точной регулировки и не 100% гарантия избавления от стука.
  4. Пыльники и тяги рулевой рейки ( При возникновении течи рулевой рейки пыльники первыми принимают на себя все масло, находящееся в системе и, так как они не являются масло-бензостойкими, по прошествии времени становятся мягкими и теряют форму, из шаровых соединений маслом вымывает смазку, тяги начинают закусывать и скрипеть)

Было принято решение: заказать другую рулевую рейку, соответственно с гарантией, а также с новыми тягами и пыльниками.

Друзья! при ремонте своего автомобиля всегда обращайтесь только в специализированную мастерскую, во избежании вышеописанных ситуаций и для сохранения вашего драгоценного бюджета.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

1 — рулевое колесо; 2 — рулевая колонка; 3 — чехол; 4 — рулевая тяга; 5 — наконечник рулевой тяги; 6 — рулевая рейка; 7 — шланг, идущий от рулевого механизма к охладителю рабочей жидкости; 8 — охладитель рабочей жидкости; 9 — реле давления гидроусилителя рулевого управления (PSP); 10 — насос гидроусилителя рулевого управления; 11 — питающий шланг; 12 — бачок для рабочей жидкости; 13 — шланг, идущий от насоса ГУР к рулевому механизму; 14 — муфта вала рулевой колонки

Вращение рулевого колеса с помощью вала рулевой колонки передается к рулевому механизму.

Рулевой механизм Форд Фокус 2 типа «рулевая рейка» преобразует это вращательное движение в прямолинейное поступательное (в поперечном направлении) движение.

Это движение, в свою очередь, с помощью поперечных рулевых тяг и наконечников рулевых тяг передается к поворотным кулакам.

Насос гидроусилителя рулевого управления Форд Фокус 2 подает гидравлическую жидкость под давлением к механизму рулевой рейки.

По мере того как поворачивается рулевое колесо, гидравлическая жидкость проходит через клапан рулевого механизма к одной из сторон поршня двустороннего действия.

Сторона, к которой подается рабочая жидкость, зависит от направления, в котором поворачивается рулевое колесо.

Рабочая жидкость перемещает поршень, являющийся частью рулевого механизма, обеспечивая усиление, необходимое для создания усилия, требуемого для поворота рулевого колеса.

Варианты с бензиновым двигателем вследствие наличия дополнительной нагрузки на двигатель, прикладываемой насосом гидроусилителя рулевого управления, имеют реле давления ГУР Форд Фокус 2 (PSP).

Реле, являющееся нормально замкнутым реле, посылает сигнал к модулю управления силовым агрегатом (РСМ) при выполнении парковочных маневров на низкой скорости.

Читайте так же:
Регулировка противотуманных фар у форда

РСМ реагирует с помощью поддержания частоты вращения коленчатого вала, соответствующей режиму холостого хода.

Механизм рулевой рейки Форд Фокус 2

Операции по снятию рулевой рейки:

— Сцентрируйте рулевое колесо.

— Извлеките ключ зажигания и заблокируйте рулевое управление в этом положении. Отсоедините вал рулевой колонки от механизма рулевой рейки.

— Выверните болт. Отсоедините вал шестерни рулевой рейки от рулевой колонки Форд Фокус 2.

— Снимите гайки крепления наконечника рулевой тяги (для наглядности колесо снято).

— При отсоединении наконечников рулевых тяг от поворотных кулаков во избежание повреждения уплотнений шаровых шарниров их следует обернуть тканью.

— Используя специальный инструмент, отсоедините наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков.

— Отсоедините соединительные рычаги стабилизатора поперечной устойчивости от стоек в сборе с пружинами.

— Снимите центральный болт крепления опорной подушки к коробке передач в блоке с ведущим мостом.

— Снимите теплозащитный экран механизма рулевой рейки Ford Focus 2.

— Выверните два болта. Отсоедините зажим шланга.

— Выверните винт. Отсоедините шланги ГУР от рулевой рейки (рис.2).

Рис.2. Отсоединение шлангов гидроусилителя руля от механизма рулевой рейки Форд Фокус 2

— Выверните болт. Поверните зажимную планку.

— Дайте жидкости стечь в подходящую емкость. Подоприте поперечину подходящим домкратом для коробки передач.

— Выверните шесть болтов поперечины.

— Визуально осмотрите уплотнение пола перед установкой. Убедитесь в чистоте и отсутствии деформации уплотнительной поверхности уплотнения пола.

— Пенопластовая секция уплотнения пола должна быть размером (25–30) мм. Если значение меньше предписанного, установите новое уплотнение пола.

— Убедитесь в правильности расположения уплотнения пола на картере механизма рулевой рейки.

Операции по установке рулевой рейки Форд Фокус 2:

— Установите вал рулевой колонки с муфтой и уплотнение пола. Установите болты поперечины.

— Используя специальные инструменты, выверьте положение поперечины.

— Вставьте направляющие штифты в отверстия для выверки поперечины.

— Вставьте стопорные планки в канавки и затяните втулки направляющих штифтов.

— Поднимите поперечину, вводя направляющие штифты в отверстия для выверки шасси.

— Установите болты поперечины. Уберите домкрат. Снимите штифты для выверки подрамника.

— Установите шланги гидроусилителя рулевого управления.

— Установите шланги и поверните зажимную планку. Установите опорный зажим шланга.

— Установите теплозащитный экран рулевой рейки Форд Фокус 2.

— Установите центральный болт опорной подушки.

— Подсоедините соединительные рычаги стабилизатора поперечной устойчивости к стойкам в сборе с пружинами. Установите наконечники рулевых тяг.

— Перед опусканием автомобиля убедитесь в том, что рулевое управление находится в положении «прямо вперед». Опустите автомобиль.

— Установите новый зажимной болт. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.

— Подсоедините вал рулевой колонки к валу шестерни рулевой рейки.

— Залейте рабочую жидкость в систему ГУР. Проверьте схождение колес.

Замена рулевой тяги Форд Фокус 2

Работы по снятию рулевой тяги Форд Фокус 2:

— Снимите рулевую рейку.

— Отметьте количество оборотов, требуемых для снятия наконечника рулевой тяги.

— Снимите наконечник рулевой тяги и контргайку.

— Снимите наконечник рулевой тяги Ford Focus 2.

— Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.

— Снимите чехол. Снимите зажимы.

— Отсоедините трубку сапуна (при наличии). Поверните шестерню, чтобы открыть зубья реечной передачи.

Рис. 3. Рулевой привод Форд Фокус 2

1 — механизм рулевой рейки; 2 — чехол; 3 — рулевая тяга Ford Focus 2; 4 — контргайка наконечника рулевой тяги; 5 — гайка крепления наконечника рулевой тяги; 6 — поворотный кулак; 7 — наконечник рулевой тяги

— Чтобы создать значительное усилие, требуемое для снятия тяти, зажмите рулевую рейку в подходящих тисках.

— Не зажимайте картер рулевого механизма. Используйте защитные элементы для губок тисков.

— Чтобы облегчить снятие рулевой тяги Форд Фокус 2, может потребоваться закрепить рейку вместе с рулевым механизмом в вертикальном положении.

— Закрепите рулевую рейку в подходящих тисках. Используя подходящий трубный ключ, снимите рулевую тягу (рис. 3).

Работы по установке рулевой тяги Форд Фокус 2:

— Снимите с рулевой рейки все следы компаунда для стопорения резьбовых соединений.

— Установите рулевую тягу, используя специальный инструмент.

— Нанесите компаунд для стопорения резьбовых соединений на внутреннюю резьбу новой рулевой тяги Форд Фокус 2.

— Используйте новые зажимы. Установите чехол пыльника.

— Установите зажимы. Подсоедините трубку сапуна (при наличии).

— Убедитесь в том, что наконечник рулевой тяги ввернут на то же самое количество оборотов, которое потребовалось для его снятия.

— Установите наконечник рулевой тяги и контргайку.

— Установите механизм рулевой рейки. Проверьте схождение колес.

Наконечник рулевой тяги Форд Фокус 2

Операции по замене наконечника рулевой тяги Форд Фокус 2:

— Отпустите гайки на передних колесах. Поднимите и подоприте автомобиль. Снимите колесо.

— Отпустите контргайку наконечника рулевой тяги и снимите гайку (рис. 4).

— Отпустите контргайку. Снимите гайку.

Рис. 4. Снятие гайки наконечника рулевой тяги Форд Фокус 2

— Используя специальный инструмент, отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

— Снимите наконечник рулевой тяги и контргайку.

— Убедитесь в том, что наконечник рулевой тяги ввернут на то же самое количество оборотов, которое потребовалось для его снятия.

— Установите новую гайку крепления наконечника рулевой тяги.

— После установки проверьте схождение колес.

— Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

Рулевой привод автомобиля Форд Фокус 2

Осмотрите чехлы механизма рулевой рейки автомобиля Ford Focus 2 на наличие порезов, смещения, скручивания или деформации. Убедитесь в надежности закрепления чехлов. При необходимости установите новые чехлы или зажимы.

Запаркуйте автомобиль на сухой, ровной, горизонтальной поверхности и задействуйте стояночный тормоз. Сцентрируйте рулевое управление (положение «прямо вперед»).

Читайте так же:
Джойстик регулировки зеркал форд распиновка

При работающем двигателе аккуратно поверните рулевое колесо вправо и влево, чтобы проверить люфт. Люфт измеряется на ободе рулевого колеса и его величина должна находиться в границах, предписанных спецификацией.

Если величина люфта выходит за предписанные границы, значит, изношен рулевой привод или рулевая колонка или же имеется повышенный боковой зазор в рулевой рейке.

Если рулевой привод Форд Фокус 2 изношен, при необходимости установите новые элементы.

При выключенном двигателе возьмитесь за рулевое колесо и крепко держите его двумя руками. Попытайтесь подвигать рулевое колесо вверх-вниз, а также влево-вправо, при этом не вращая его.

Это позволяет проверить износ подшипников рулевой колонки, зазор в шарнире вала рулевой колонки и слабину в рулевом колесе или рулевой колонке.

При обнаружении люфта проверьте правильность затяжки болтов рулевой колонки, муфты вала рулевой колонки и рулевого колеса. Рулевая колонка не подлежит ремонту, установите новую рулевую колонку.

Замена рулевой колонки Форд Фокус 2

Действия по снятию рулевой колонки:

— Снимите модуль подушки безопасности водителя. Убедитесь в том, что ведущие колеса развернуты прямо вперед.

— Сцентрируйте рулевое управление автомобиля Форд Фокус 2 и заблокируйте его в этом положении.

— Отсоедините нижнюю секцию от панели приборов. Снимите нижнюю секцию панели приборов.

— Рассоедините штекерный разъем канала передачи данных (DLC).

— Рассоедините штекерный разъем лампы освещения выемки для ног (при наличии). Снимите верхний кожух рулевой колонки Форд Фокус 2.

— Используя отвертку с тонким наконечником, освободите два зажима (по одному с каждой стороны).

— Отсоедините переключатель управления аудиосистемой от нижнего кожуха рулевой колонки Ford Focus 2 (при наличии).

— Используя отвертку с тонким наконечником, освободите блокировочный элемент.

— Снимите переключатель управления аудиосистемой (при наличии).

— Рассоедините штекерный разъем. Снимите нижний кожух рулевой колонки (рис. 5). 1. Освободите блокировочный рычаг рулевой колонки. 2. Выверните винты.

— Рассоедините штекерные разъемы приемопередатчика пассивной противоугонной системы автомобиля (PATS), переключателя очистителей/омывателя, часовой пружины и системы управления скоростью (при наличии).

— Рассоедините штекерные разъемы переключателя зажигания, указателей поворота и сигнализации светом фар.

— Автомобили с функцией поддержания устойчивости на курсе — Рассоедините штекерный разъем датчика вращения рулевого колеса.

— Отсоедините жгут электропроводки от рулевой колонки (рис. 6).

Высвободите стопорный штифт. Отсоедините жгут электропроводки.

Рис. 6. Отсоединение жгута электропроводки от рулевой колонки Форд Фокус 2

— Отсоедините вал рулевой колонки от рулевой рейки.

— Отбракуйте болт за его дальнейшей ненадобностью. Снимите рулевую колонку.

Действия по установке рулевой колонки:

— При установке рулевой колонки Ford Focus 2 следует использовать новые гайки. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.

— Установите рулевую колонку.

— Установите новый стяжной болт рулевой колонки. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.

— Подсоедините вал рулевой колонки к рулевой рейке.

— В случае установки нового датчика вращения рулевого колеса стопорный штифт датчика вращения рулевого колеса следует снять. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.

— Снимите штифт. Подсоедините жгут электропроводки к рулевой колонке Форд Фокус 2.

— Подсоедините жгут электропроводки. Установите установочный штифт.

— Состыкуйте штекерный разъем датчика вращения рулевого колеса.

— Состыкуйте штекерные разъемы переключателя зажигания, указателей поворота и сигнализации светом фар.

— Состыкуйте штекерные разъемы приемопередатчика PATS, переключателя очистителей/ омывателя, часовой пружины и системы управления скоростью (при наличии).

— Установите нижний кожух рулевой колонки. Вверните винты. Зафиксируйте рычаг блокировки рулевой колонки.

— Состыкуйте штекерный разъем переключателя управления аудиосистемой (при наличии).

— Установите переключатель управления аудиосистемой (при наличии). Установите верхний кожух рулевой колонки Форд Фокус 2.

— Состыкуйте штекерные разъемы DLC и лампы освещения выемки для ног (при наличии).

— Подсоедините нижнюю секцию к панели приборов. Установите модуль подушки безопасности водителя.

— Требуется изменить конфигурацию электронной функции поддержания устойчивости на курсе. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.

— Используя WDS, настройте конфигурацию электронной функции поддержания устойчивости на курсе.

Как заменить рулевую рейку на автомобиле Ford Focus

Детали рулевого управления на автомобиле Ford Focus второго поколения отличаются высокой надежностью, из строя выходят нечасто.

  • 1 Цена ремонта рулевой рейки для Форд Фокус 2
  • 2 Самостоятельный ремонт рулевой рейки Форд Фокус 2
  • 3 Снятие рулевого механизма на автомобиле Ford Focus 2
  • 4 Подтяжка рулевой рейки
  • 5 Некоторые советы
  • 6 Ремонт рулевой рейки форд фокус 2 видео

Но любой механизм имеет свойство изнашиваться, и он требует ремонта или замены. Ремонт рулевой рейки Форд Фокус 2 обычно необходим не ранее чем через 120-150 тыс. км пробега, но ресурс механизма во многом зависит от стиля езды и качество дорог, по которым автомобиль эксплуатируется.

Цена ремонта рулевой рейки для Форд Фокус 2

Определить, что рулевая рейка (РР) неисправна, можно по следующим признакам:

  • в рулевом управлении появились стуки, особенно они заметны при движении по неровной дороге;
  • в РР течет масло.

Основная причина преждевременного износа деталей в рулевом механизме (РМ) – порванный пыльник, через него в РР попадает влага, грязь и пыль, и все это оседает на червячной паре. В результате износа деталей в рулевом управлении увеличивается люфт, который убрать регулировкой не удается.

Когда в рулевой рейке обнаруживаются дефекты, автовладелец стоит перед выбором:

  • произвести замену механизма;
  • сделать ремонт РР.

Часто здесь решающую роль играет стоимость, от нее зависит, производится замена или ремонт. Новый РМ на модель Ford Focus 2 стоит в среднем от 12 до 25 тыс. рублей, цена зависит от производителя. Соответственно, запчасти оригинального производства стоят дороже, неоригинальные детали имеют более низкую цену. Еще есть вариант – приобрести восстановленный механизм или бу, запчасти можно поискать на авторазборках.

Читайте так же:
Регулировка закрытия дверей на форд фокус 2

Цена ремонта рулевой рейки для Форд Фокус 2 – в среднем по Москве около 4 тыс. руб., еще приблизительно в 2,5-3 тыс. руб. обойдется ремкомплект РР. Ремонтировать механизм, безусловно, выгоднее, чем менять, но не всегда удается восстановить его работоспособность.

Проблемы с рулевой рейкой

Привет всем! Решил выложить процесс ремонта рулевой рейки Ford Focus 2 1.8 2008 г.в. Потекла у меня рейка в 2011 году из-за того, что в 2008 пыльник рулевой был порван и через него попала вода с песком. Хотя я пыльник сразу же сменил, но видать плохо почистил рейку и через 3 года она потекла. Вначале доливал мобил дексрон-3 (310 р за литр), потом когда литр стал уходить за 3 недели, перешел на более дешевое российской масло марки Р (95 р за литр), которое кстати отлично смешивается с дексроном и работает не хуже. Не исключаю того, что многие дексроны-3 отличаются от марки Р лишь цветом. Перед ремонтом я перешел на ВМГЗ (веретенка), которое также нормально смешивается с маркой Р и дексроном-3, но немного гуще. На нем ЭГУР при нагрузке слегка пищит, поэтому его лучше использовать только в крайних случаях. Вылив таким образом на землю 6 литров, я решил при первой же возможности отремонтировать или заменить рейку. Новая рейка стоит 20-40 т.р., решил обойтись малой кровью и заказал на сайте комплект сальников за 2,5 т.р., которые пришли из Питера в Стерлитамак за 4 дня. В наборе было 4 сальника и одна резинка, назначение которой я так и не понял. Для ремонта мне потребовались следующие ключи: рожковые на 10, 13, 15, 17 головки на 10, 13, 15, 17, 19 Плоскогубцы, молоток. Трещетка с удлинителем 10 см. Набор отверток torx.

Загнал машину на яму. Снял защиту двигателя. В салоне ключом на 10 отвернул болт крепления рулевой колонки к рейке. Болт нужно вытащить. Отсоединил заднее крепление двигателя (з болта к коробке и 1 болт к раме, двигатель не падает). Открутил гайки с рулевых наконечников почти до конца и молотком выбил их. Далее, посмотрел пространство и понял, что без откручивания рулевых тяг (не наконечников) рейку не вытащить, снял пыльники и открутил их. В руководстве снимают рейку с тягами, но при этом откручивают тяги стабилизатора. Но т.к. рейку придется полностью разбирать, то я решил рулевые тяги снять. Открутил два болта на 15 которые крепят рулевую рейку к раме. Правый болт (против движения) снять очень сложно без 10 см. удлинителя на трещотке. Отсоединил провод с датчика поворота рулевой рейки. Открутил головкой на 10 трубки высокого и низкого давления, которые крепятся к рейке около датчика. Потечет жидкость, нужна емкость. Отверткой torx открутил крепления гидроприводов к рейке и отогнул шланги в сторону. Рейка не вылазили из-за корпуса теплового экрана, его тоже нужно открутить (3 болта на 10). После этого левый край рейки (против движения) поднимаем вверх в просвет в сторону капота и освобождаем правую часть. Рейка у нас в руках.


Полностью очищаем. Чистил тряпкой в бензине. Была жутко грязная.

Снимаем пробку пластиковую самодельным ключем. Я сделал из трубки, просверлив в ней два отверстия, и, нарезав резьбу для двух болтиков. Но лучше заранее сделать ключ из трубы диаметром 25 мм и толщиной 3 мм, пропилив в ней 4 усика.


Откручиваем ключом на 15 гайку крепления вала.


Снимаем отверткой torx датчик движения рулевого вала.


Через отверстие датчика кривым гвоздем выталкиваем уплотнительную манжету.


Сверху видим лепестки, которые при движении рулевого вала, меняют магнитное поле вокруг датчика и ЭГУР по этим сигналам понимает, когда нужно добавить обороты. Снимаем стопорное кольцо. Специальных ключей для снятия я не нашел, т.к. они были либо толстыми и не пролезали в отверстие, либо могли погнуть лепестки. В итоге с помощью плоской отвертки и отогнул края стопорного кольца и крючком освободил его через отверстие датчика.


Далее молотком с помощью любого штифта выбиваем вал. Бьем с той стороны где откручивали гайку. Нужно следить за тем, чтобы стопорное кольцо при прохождении через отверстие датчика в нем не заклинило и не перекосилось. У меня перекосилось и срезало сальник вала, благо он был в ремкомплекте.


Видно, что на валу помимо масла есть частички ржавой воды и песка.

С другой стороны ключом на 17 отворачиваем пластиковую пробку, которая через пружину прижимает медный полукруг к рейке. С помощью этого можно регулировать зазор между шестерней и рейкой. Фото не сделал.

С стороны рейки, дальней от вала, есть большая металлическая пробка, фото плохого качества ниже.


Ее нужно открутить. Я ее вытащил, сделав из толстого штыря букву П, засунул ее в отверстия и рожковым ключом на 19 с монтировкой открутил. После этого молотком выбиваем рейку, бъем со стороны зубчатого зацепления в сторону откуда открутили пробку. Вылез вал весь в песке и воде с рисками и ржавчиной. На фото самые ужасные части не попали.


Далее из длинного металлического прута ударами молотка я сделал длинную отвертку 50 см., с помощью него мне удалось расклинить и вытащить внутренний сальник в рейке. Этот метод не очень хорош, т.к. оставляет риски на посадочном месте. Сальник с обратной стороны выбить не удалось, т.к. в корпусе рейки есть опорная часть, которая полностью закрывает сальник, кроме резинового кольца. Посадочное место обезжирил, сальник снаружи обмазал тонким слоем маслостойкого герметика и запрессовал его при помощи трубы.

Читайте так же:
Регулировка тросов мкпп форд транзит


Для равномерной запрессовки сделал вот такой ключ.


Думал, что делать с ржавым валом. Отец посоветовал его зашлифовать шкуркой. Якобы они так гидроштоки ремонтируют и те работают без утечек 5-10 лет. Вал зашлифовал шкуркой, вначале 100, потом 300, потом 600, потом 1000. Ржавые места исчезли, крупные риски стали гладкими без кромок.


После установки длинной рейки в корпус, одеваем второй сальник и он запрессоывается при вкручивании металлической пробки. Перед установкой сальников трущиеся поверхности нужно смазать гидравлическим маслом.

Сменил сальник на валу. Для этого сбил лепестки на тонкую часть вала, а там отверткой расклинил контактную сварку. У лепестков есть пазы зацепления, которые лучше не портить, а подправить их надфилем для обратной установки. После установки сальника, поставил лепестки на место и закрепил их ниткой с клеем. Как оказалось это нужно делать позднее, пришлось их потом снова снимать. Крепкость крепления лепестков не имеет значения, т.к. они не несут нагрузку, а меняют магнитное поле вокруг датчика. Запоминать положение лепестков по моему мнению не имеет смысла, т.к. датчик регистрирует перемещение рулевого колеса, но не угол. Перемещение влияет на работу ЭГУР, в момент движения вала, ЭГУР добавляет обороты.


Отверткой вытащил второй сальник вала. Вообще поверхность вала была очень хорошей, мог бы сальники не менять, т.к. без спец съемников вероятность плохой установки возрастает, но раз вытащил на всякий случай сменил.


Без сальника


Ставим вал на место без сальника и верхнего подшипника. Под сальником находится подшипник, вначале запрессовываем его. Я использовал свечной ключ.


Затем запрессовываем сальник и одеваем стопорное кольцо.


На лепестки я сделал петлю из медной проволоки, но не затягивал. После установки на нужное место защелкнул замок и затянул тонкогубцами проволоку через отверстие датчика. Скрутку загнул вниз. В этом положении проволока не касается датчика и не мешает вращению вала.


Закрутил назад датчик.

Смазка, снятие и ремонт рулевой рейки Ford Focus 1

Небольшой отчет по ремонту рейки. Может кому пригодится. Русфокус, duratec 1.6 8v. Рейка у меня была полностью исправна, не стучала, не шумела, для профилактики перебрал. Разобрать рейку просто, показывать не буду, поэтому сразу сборка.
Сама рейка в разборе:
Смазка, снятие и ремонт рулевой рейки Ford Focus 1
Трубки снимать не нужно, если с ними всё в порядке, они не мешают, лишний раз трогать их не стоит.
Начнем со сборки первичного вала. Уплотнительные кольца натягиваем следующим образом:
clip_image002.jpg
В качестве оправки используем кусок пластика вырезанный из пластиковой бутылки. Натягиваем аккуратно и равномерно, кольца не резиновые тянутся плохо. Важно проводить работы при комнатной температуре, если детали принесены из холодного гаража, дайте им время согреться.
После того как одели все кольца, видим что все они растянуты. Чтобы сжать их обратно я вычитал в интернете про способ обмотать плотно изолентой, попробовал:
clip_image003.jpg
Обжались фигово, мне не понравилось, хотя сжимались дня полтора. Я сделал спец.оправку для обжатия, получилось отлично:
clip_image004.jpg
Далее устанавливаем центральный сальник и втулку в рейку. Втулка центральная у меня болталась сильно, зазор миллиметр или больше, но при этом стуков не было. Выточил новую из фторопласта. Сначала устанавливаем втулку, затем сальник. Делал так(фотка не хочет вставать вертикально):
clip_image005.jpg
Забивал аккуратно с помощью переточенной головкой и удлинителя. Взял ненужную головку, проточил с торца и по наружному диаметру под размер сальника. Слева переточенная, справа обычная:
clip_image006.jpg
Теперь собираем опорную втулку:
clip_image007.jpg
clip_image008.jpg
Стандартная разрезная втулка болталась сильно, но при этом стуков не было, сделал новую разрезную втулку из фторопласта, посмотрел на всю эту систему, . херней, решил сделать новый стакан с бронзовой втулкой. Стакан, как и стандартный, только вместо сопливой разрезной втулки стоит толстая цельная бронзовая втулка. Втулка впрессована на горячую посадку.
Надеваем на втулку уплотнительное кольцо и устанавливаем сальник. Сальник в стандарте ставился на клей, ну и я тоже поставил на клей:
clip_image009.jpg
Начинаем собирать корпус. Средний подшипник первичного вала у меня развалился, я его заменил бронзовой втулкой.
clip_image010.jpg
Вставляем втулку (в вашем случае подшипник). Вставляется до упора.
clip_image011.jpg
Затем сальник, опять же до упора его во втулку:
clip_image012.jpg
С другой стороны устанавливаем подшипник, заполняем его смазкой, устанавливаем стопорное кольцо:
clip_image013.jpg
Собираем поршень на вторичном валу. Ставим резиновое колечко, потом на него ставим белое пластиковое колечко.
clip_image014.jpg
Смазываем зубья вторичного вала смазкой:
clip_image015.jpg
Очень аккуратно вставляем вторичный вал в корпус рейки, следим чтобы не повредился центральный сальник:
clip_image016.jpg
Устанавливаем опорную втулку:
clip_image017.jpg
Вал необходимо расположить ровно по центру, центрируется с помощью штангенциркуля, показания штангеля слева и справа должны быть одинаковыми:
clip_image018.jpg
clip_image019.jpg
Далее вставляем первичный вал. После установки, его лыски в виде стрелочки должны смотреть в район 10:30 по часовой стрелке:
clip_image020.jpg
Затягиваем гайку на первичном валу и забиваем крышку:
clip_image021.jpg
Сверху на первичный вал ставим подшипник, затем сальник и фиксируем всё стопорным кольцом:
clip_image022.jpg
Далее ставим прижимную втулку, которую смазываем смазкой, пружинку и притягиваем гайкой:
clip_image023.jpg
Гайка у меня самодельная, под ключ на 24. Стандартная гайка это издевательство какое-то.
clip_image024.jpg
Всё, рейка собрана. Тяги я не ставил, жду новые.
Удивительно что в моей рейке были изношены все втулки, но при этом стуков не было.
Ремкомплект применяемый при ремонте: Emmetec FO 9022 KIT . Все уплотнители полностью подошли.

2. Снятие рулевой рейки Ford Focus 1

В принципе, если внимательно читать даже только одно руководство по ремонту и эксплуатации — все легко и просто. Делал все в небольшом гараже без ямы, показывая такие акробатические номера с ключами и трубой, какие не снились ни одним гимнастам и акробатам.

Читайте так же:
Форд эксплорер регулировка стояночного тормоза

1. Первым делом как пишется в инструкции поддомкратил машинку, установил на кирпичики, выровнял рулевое колесо, заблокировал его, снял передние колеса. Даже это я делал первый раз и даже тут возникли трудности, но все лишь отсутствовала нужная головка, то есть семь болтов я выкрутил головкой на 19, а восьмой ни в какую…пришлось валить в магазин за нужной головкой 18-ого размера. Сходил, купил, открутил.

2. Дальше убрал защиту двигателя — 4 болта, все быстро, проблем не возникло.

3. В салоне за педалями отсоединил рулевой вал от вала рулевого механизма — все как в инструкции — авто до декабря 1998 года, 2 болта, верхний ослабить, нижний открутить, валы друг от друга отсоединить.

4. Следующими были рулевые тяги. Правая спокойненько открутилась и выбилась, а левая же откручиваться не пожелала и в ход пошла болгарка — гайку спилил с трех сторон, сбил. Рулевые тяги были отсоединены.

5. Дальше я принялся за подрамник. Прочитав что необходимо открутить 6 болтов, принялся крутить внизу все что вижу. Увидел 8, все и открутил. 4 из них можно было оставить — это по два болта с каждой стороны для крепления задних сайлент-блоков рычагов подвески (Рис. 1, номер 1) — на этих то болтах я заступорился, потерял время, тяжело они очень шли почему-то. Кран я, надо все внимательно читать 😉

clip_image026.jpg

Рис. 1. Рычаг передней подвески: 1 — болты крепления заднего сайлент-блока рычага; 2 — болт крепления переднего сайлент-блока рычага; 3 — шаровая опора

В итоге нужные 6 болтов: 4 из них рядом с болтами для крепления задних сайлент-блоков рычагов (Рис. 2) и еще два нужных нам болта находятся выше, один из них можно увидеть на Рис. 1 (от центра картинки вверх ровно на четверть высоты этой картинки).

clip_image028.jpg

Открутив эти 6 болтов, подрамник опускается с одной стороны. Чтобы он не упал, да и для того чтобы откручивать последний болт без затруднений, подрамник поддерживается домкратом.
Подрамник опущен.

6. Хотел во всю скручивать рулевую рейку, вытаскивать её скорее, но посмотрев на все это дело, прочитав еще раз внимательно инструкции понял, что просто так это не получится. Может быть и можно как-то обойтись и без всего того что я сделал далее, но сделал как сделал.
Открутил стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые крепятся к амортизаторной стойке (Рис. 3, номер 3) — там всего по одной гайке с каждой стороны. Залез под машину и открутил саму штангу стабилизатора поперечной устойчивости (Рис. 3, номер 7) — там все интуитивно просто (по два кронштейна с каждой стороны, по два болта на 13 на каждом кронштейне. Всю штангу я не вытаскивал, так как одна из ее стоек просто откручиваться не захотела, я подумал, что для того, чтобы вытащить рейку хватит и одной открученной стороны.

clip_image029.jpg

Рис. 3. Передняя подвеска: 1 — ступица колеса; 2 — поворотный кулак; 3 — амортизаторная стойка; 4 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — задний сайлент-блок рычага подвески; 6 — подушка штанги стабилизатора; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — кронштейн крепления провода датчика скорости вращения колеса*; 9 — подшипник ступицы; 10 — шаровая опора; 11 — рычаг подвески; 12 — подрамник; 13 — передний сайлент-блок рычага подвески * Для автомобиля с АБС

7. Рулевая рейка крепится к подрамнику двумя болтами (Рис. 4) — там также все интуитивно просто.

clip_image030.jpg

8. Далее отсоединил трубки от рулевой рейки. Там есть держатель этих трубок с тоненьким болтом на 5,5, случайно сломал болт :-(, снял держатель. Потом болт на 10, который держит пластину крепления трубок. Вытащил трубки, потекла жидкость ГУР, направил в заранее подготовленную емкость.
Вытащил рулевую рейку.

Вроде как теперь все очень даже просто, но в итоге это делалось неделю, не быстрой спокойной работы примерно 13-17 часов.

3. Смазка рулевой рейки Ford Focus 1

clip_image031.jpg

Мне кажется, что у меня именно нехватка смазки — причина стука. Это смазка уже самой рейки (не рулевого вала, как устраняют стук на мазде 6):

«Профессиональный совет по устранении стука в рейках королл 2007 модельного года. Как я уже представлялся на страницах данного форума, наша компания эксплуатирует их с осени 2007года. Стук появился где-то после 50 тыс. пробега и не во всех машинах. Выяснили причину, на заводе — изготовителе экономят смазку, которая быстро вырабатывается и узел ЧЕРВЯК — ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА начинает стучать. Нужно просто набить смазку. Варианта два: можно снять пыльники рулевых тяг, поочерёдно с каждой стороны выдвигать зубчатую рейку, обильно смазывать и набив пыльники той же смазкой всё снова собрать. Минусы — проблемный узел находится в центральной части рейки и смазывается не сразу, а после некоторого времени работы рейкой взад-вперёд. Мы сделали по-другому: сверлится отверстие в корпусе у самого узла, нарезается резьба и вворачивается пресс-маслёнка для шприцевания. Плюсы: узел смазывается сразу и стук мгновенно пропадает, от центра при шприцевании смазка расходится по сторонам и смазывает зубчатую рейку по всей длине, при периодическом шприцевании рейка становится практически вечной. Ещё совет: смазку лучше брать с добавлением графита.»

Вот думаю, каким более легким путем затолкать туда смазки: через пыльники, через гайку-сухарь-пружину (слышал мнение, что если открутить полностью гайку придется снимать рейку чтобы вернуть все на место), или сверлением (не хотелось бы).
Кто что думает по этому поводу?

Куплена смазка Castrol LMX для этих целей. Потеплеет, планирую заняться вопросом.
Фото не мои.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector