Тема: Диагностика по давлению топлива собственными силами

Тема: Диагностика по давлению топлива собственными силами

Диагностика по давлению топлива собственными силами

Проверка давления топлива , РДТ,бензонасоса, обратного клапана насоса
Отличная статья нашего соотечественника © Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск Очень доступно и детально .

Оригинал статьи опубликован на сайте http://www.chiptuner.ru/pressure.php (здесь она приведена ниже полностью):

Для двигателей с продольным расположением в моторном отсеке (Passat B5 B5+ A4 A6 A8) величину номинала РДТ надо принимпть исходя :

Двигатели объемом от 1.6 до 1.8(включая версии с турбокомпрессором), а также 2.8
оснащаются регулятором давления топлива 078 133 534C(0280160575), он откалиброван на давление топлива 4Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

Двигатели объемом 2.3
оснащаются регулятором давления топлива 037 133 035C(0280160557), он откалиброван на давление топлива 3Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

В скобках после номера детали указан номер по каталогу Bosch

Подача вакуума к регулятору давления, уменьшает давление в топливной рампе при работе работе двигателя в режиме XX на 0.5bar

Для двигателей с поперечным расположением в моторном отсеке (Вora, Octavia, ТТ, A3 ) давление РДТ составляет 3 Бара , те значения приведенные в статье считать справедливыми .

Топливный насос имеет ,как правило, двойной запас : те соответствующий номинал РДТ надо умножить на 2 ( либо 6 либо 8 атмосфер соответственно)
*(Примечание , rummi, Mex@n!k )

Диагностика по давлению топлива

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим — это еще не самый экстремальный вариант — более "крутые" случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла.

* Дополнение. Для двигателя AAN (2.2Т) там регулятор давления точно такой же как и у нас, на 4.0 Bar Bosch. Но статья про измерение давления писалась, как положено. Так вот перевожу некоторые моменты:
Указания
— Замените РДТ в случае прорыва топлива через вакуумный штуцер
— При выполнении измерения не следует без надобности долгое время оставлять РДТ без вакуума, в противном случае повышенное давление в топливной рампе ведет к обогащению топливной смеси и возможном достижении пределом лямбда-регулирования. Следствием этого ЭБУД может быть записана ошибка о переобогащении смеси.
Измерение
-Снимите вакуумный шланг с РДТ
-Отключите все потребители электроэнергии
-Измерьте давление топлива: Допуск 4.0. 4.2 Bar
-Если допуск не достигнут, попробуйте заменить РДТ и попробовать снова.
-Если допуск снова не достигнут, проверьте топливный насос и подающую топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Если допуск превышен, проверьте сливную топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Подсоедините вакуумный шланг и наблюдайте за падением давления
-Давление топлива с надетым вакуумным шлангом должно упасть примерно на 0.5 Bar
-Если падения давления не наблюдается: Проверьте вакуумную трубку на повреждение, также проверьте нет ли засорения трубки со стороны впускного коллектора, для чего: Заглушите двигатель, снимите вакуумную трубку с РДТ и подуйте в нее в сторону коллектора.
-Замените РДТ если утечек не обнаружено и вакуум не блокирован.
Остаточное давление
-Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
-Остаточное давление на холодном двигателе:

3.5Bar
-Остаточное давление на теплом двигателе:

3.8Bar
!Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.

Дополнение по материлам Эльза

1. Проверка производительности насоса

1.1 Открутить резьбовое соединение (стрелка) и подложить под вытекающее топливо ветошь (момент затяжки 22 Нм)

1.2 Подсоединить манометр -V.A.G 1318- при помощи адаптера -V.A.G 1318/12- к подающему топливопроводу.
– Насадить шланг -V.A.G 1318/1- на адаптер -V.A.G 1318/11-манометра -V.A.G 1318- и вставить его в мерный сосуд.
– Открыть запорный кран манометра -V.A.G 1318-. Рычаг указывает пропускное направление -A-.
– Снять крышку колодки предохранителей.

1.3. Вытащить предохранитель № 28 из держателя.
– Подключить пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- с кабелем-адаптером -V.A.G 1348/3–2- к контакту 28a топливного насоса и положительному выводу АКБ (+).

– Задействовать пульт ДУ -V.A.G 1348/3A-. При этом следует медленно закрыть кран, пока манометр не будет показывать 3 бар избыточного давления. После этого положение крана не изменять.
– Опорожнить мерный сосуд.
– Производительность топливного насоса зависит от напряжения АКБ. Подключить поэтому мультиметр с использованием вспомогательных проводов из комплекта вспомогательных средств измерения -V.A.G 1594 A- к аккумуляторной батарее автомобиля.

Включить пульт ДУ на 30 секунд и при этом измерить напряжение АКБ.
Сравнить полученное количество топлива с номинальным значением.

Минимальная производительность см3/30 сек
**) Напряжение на топливном насосе при неработающем двигателе и работающем насосе (примерно на 2 В меньше, чем напряжение АКБ).
Пример:
Во время проверки на АКБ замеряется напряжение, равное12,2 Вольт. Так как напряжение на насоса прим. на 2 Вольта меньше, чем напряжение аккумулятора, получается минимальная подача в 550 см3/30 сек.

1.4. Если минимальная производительность не достигается:
– Проверить топливопроводы на возможное наличие сужений (перегибов) или засоров.

– Отсоединить подающий топливопровод -1- от входа топливного фильтра.
– Подсоединить манометр -V.A.G 1318- с помощью адаптера -V.A.G 1318/10- к шлангу.
– Повторить проверку производительности.

Если минимальная производительность достигнута:
– Заменить топливный фильтр.
Если минимальная производительность вновь не достигается:
– Снять модуль подачи топлива и проверить сетчатый фильтр на наличие загрязнений.

Если до настоящего момента неисправность обнаружить не удалось:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

Вариант номер 2 :

Номинальная производительность топливоподачи достигнута, однако неисправность в системе питания все еще не исключена, например временный выход из строя системы питания:

– Проверить электропитание топливного насоса следующим образом:
– Вновь подключить все отсоединенные топливные линии.
– Снять обшивку пола багажника.
– Снять крышку модуля подачи топлива.

– Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу 4-контактного штекера контакт 1 (Стрелка).
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
– Измерить энергопотребление топливного насоса.
Номинальное значение: макс. 8 Ампер

Если ошибка в системе питания появляется лишь время от времени, то проверка может быть проведена также во время пробной поездки, однако для этого необходим второй специалист.

Если энергопотребление превышено:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

2. Проверка обратного клапана бензонасоса

l Пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- подключен
l Манометр -V.A.G 1318- подключен к подающей топливной магистрали от подающего топливопровода (см. прошлое сообщение )

Данная проверка одновременно является проверкой соединительных контактов линии подачи топлива от блока подачи топлива до места соединения с манометром -V.A.G 1318- на герметичность.

– Закрыть кран манометра (рычаг находится перпендикулярно пропускному направлению, положение -B-).
– Прерывисто включать пульт ДУ несколько раз, пока давление в системе не поднимется до 3 бар.

При слишком высоком давлении следует сбросить его, осторожно открыв кран.

– Проследить за падением давления по манометру.

Через 10 минут давление должно быть не ниже 2,5 бар.
Если давление падает быстрее:
– Проверить соединения линий на герметичность.
Если неисправность в топливопроводах не обнаружена:

– Неисправен обратный клапан топливного насоса , заменить модуль подачи топлива.

(либо мы используем обычные манометры с подключением в разрыв — и тогда просто пережимаем топливные магистрали — подающую или обратку, в зависимости от того, что проверяем)

3. Проверка РДТ

Подключить манометр -V.A.G 1318- с набором адаптеров -V.A.G 1318/6 + 7-7 к подающему топливопроводу -1- и топливной рампе.
– Открыть запорный кран устройства измерения давления. Рычаг указывает в пропускное направление.
– Вновь вставить предохранитель 28 (топливного насоса) в колодку предохранителей.
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
– Измерить давление топлива.
Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления

Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива (стрелка).
Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
Если заданное значение давления не достигается:
– Проверить производительность топливного насоса.
Автомобили с передним приводом: → Глава
Автомобили с полным приводом: → Глава
Если номинальное значение достигнуто:
– Выключить зажигание.
– Теперь проверить герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.

При падении остаточного давления ниже 2 бар:
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.

Русские запчасти в Ауди-100

Информации много и она очень полезная, постарался собрать все самое важное, остальное в теме.
Итак:
-Рейка Ауди 100 Гур подходит рейка от Москвича ZF
-Фильтр воздушный 2112 на Ауди 100 44 инжектор
-пыльники направляющих суппортов от 2108
-Высоковольтные провода прекрасно подходят от ВАЗ-2106
-Колесные болты от Москвича 2141, только головка на 19мм.

-Пневматические амортизаторы багажника на авант в 45 кузове у меня стоят от ТАЗ-2111 уже 1 год, единственный минус — багажник на 3 см ниже открывается
-свечи,провода,катушка,коммутатор,жгут проводов от 2108
-подшипники генератора подходят от ваз 01 и 07
-задние стойки с пружинами от ваз 2108
-вместо электрозапорного клапана на карбе Пирбург 2е2, прекрасно работает клапан ПХХ с ВАЗ-2105-07
-Пыльники наконечников рулевых с ВАЗ-08-09 на "сотку"44-ю
-Датчик абс на 100/45 поставил от Валдая, правда он тоже немецкий
-Болты на фланец приводов на бочках подходят от москвича 2141 без доработки
-Клапана ВАЗ 2112 — на многих 16V моторах VAG
-А80 подушку под движок от нивы. отлично подошло
-Корзина сцепления на Ауди-80 подходит от Москвича-2140. Небольшая доработка – сверление новых отверстий для крепления к маховику. Сверление производить предварительно соединив корзину Москвича с корзиной Аудиболтами соответствующего диаметра (чтобы не болталась на болтах), и сверлим новые недостающие отверстия. Изношенные фрикционные накладки диска сцепления переклёпывал испульзуя накладкиот «Запорожца» ЗАЗ — 968
-Шаровая на ауди 100 44 кузов сделана единой с нижним рычагом, перетачивается, сухари подходят от Москвича
-Пыльники на шаровых ауди 100 45 кузов от Москвича ZF или от Нивы
-Газовый упор капота а4 б5 подходит упор от задней двери баргузина (небольшие доработки)
-Пыльники ШРУСов на 80ку точно подходят от 8ки(балаковорезинотехника гораздо лучше девого замениля оригинала типа феби или лабро, проверено)
-Передние диски тормозов невентилируемые = диски тормозов Москвич 2141
-Отбойники(капролоновые) на передних стойках от девятки, совмесно с пыльником (гофра резиновая) от десятки
-А80 бочка концевики подходят от соболя даже калпачок один в один
-Дверная клипса подходит приоровская!нужно только вынуть из двери ответную часть
-А100 44 с волги 402 мотора рабочий сцепления влепили. обрезали скобу крепления с него, сделали проточку под шплинт, и усе
-А4 пыльник ШРУСа внутренний на автомат, т.к. пыльник разарвалился, шрус в порядке, а идет новый вместе с валом зо 8000 р., дак вот селиконовый тазовский налез через весь вал, который в диаметре 4-5 см
-А100/44 лягушку тормозов от классики. Необходимо только купить ее не пластмассовую а металлическую
-Датчик влкючения вентилятора охлаждения подходит от класики . Только внимательно смотрите на температуру вкл. и выкл. , сбоку написана
-А100 кваттра 44 колхозил развальные тяги (2*2500руб), вообщем там шаровая почти всегда целая, а подшипник типа разбивается, выбиваете его, внутри немного шарушите сверлом или наждакомбуром и забиваете туда сайлентблок обычный от классик с переднего рычага(2*20 руб)
-А80 стойки бажника от калины(с доработками)
-Задние стойки Audi-100 (сами амортизаторы) встают от восьмерки
-А80 поставил направляющие суппортов от газели, только рамки сверлом на 10 просверлил, теперь как всё новое
-Ауди 5000, 4000 и возможно для 43-го кузова, фары от. КАМАЗ городского Бош
-А100 трос спидометра от Нивы 21213
-Реле стеклоочистителей "програмируемое" 2108
-Шайбы ГРМ регулировочные один-в-один от мотора 21083
-Трос ручника на audi 100 44 кузов есть в продаже и стоит недорого, в случае чего подходит от девятки с минимальными переделками
-Бронепровода на Audi-100 для четырёхцилиндрового мотора подходят от классики
-Сломалась пружина в ГЦС . Заменил ее пружиной от воздушки (копия пистолета макарова). По размеру 1 в 1
-На болт входной в дозатор медные колечки на любом ТАЗовском рынке-магазине, 8р штука
-Расходомер от нивы подходит к 1.8Т AWT с подтачиванием родной фишки.
-А80 втягивающее от 10ки купил и поставил оно совершенно идентично Бош, ВСЕ!
-А80 ГЦС от класики с мелкой доработкой
-Кнопка включения освещения багажника на 44й кузов от космич2141, по-моему как родная
-идеально подошли патроны передних поворотников от 2110
-Мембрана ускорительнгого насоса покупается на ЛЮБОЙ ГБО станции за 200р.Вырезается по месту и колхозится(проверить на бензостойкость)
-А100 пыльник шаровой от шеви нивы
-Главный тормозной от приоры (4 трубки)
-А100, 84 г., 2.14. гильзовал. гильзы подошли от таза класики (токарь доточил слегоньца)
-Реле поворота 3-контактное подходит от 8ки
-Шланг высокого давлениния гура от трактора.цена 300 шланг 300 сварщик 600 вместо 8000 нового
-А4 В5/А 80 Б4 наружные пыльники шрусов от Нивы ,безо всяких доработок и отличного качества
-Крышка расширительного бачка на многие модели подойдет от переднеприводных тазов.
-Сцепление на Audi-100 прекрасно подходит брендовое Craftman
Русский подшипник 6203 подходит в ролик ремня натяжителя моторов ADR/ADP/AEB/AFY/AHL
Датчики АБС из ДПКВ 2110.
тормозные диски от москвича 2141
Задний наружный подшипник ступицы от ВАЗ 2101
пыльники шрусов от азлыка 41го.
Тросики ручника и подточенные боковые зеркала я себе ставил от десятки (тросики обошлись в 150 руб. за пару, против 800 за штуку оригинала
задние стойки с 2108 +пружины оттуда же, а после проточки передних стоек и подшипники ступиц от 2141
У меня задние тормозные барабаны от азлыка стоят. а вот ручник из за ентого не работает. так они повернуты на 90 градусов емое. Значит и подшипники от азлыка тоже подходят.
Пыльник шруcа внешний идентичен пыльнику ВАЗ-2108
прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108
резинки на стабилизатор передней подвески от 2101
сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ ( значительно крепче)
лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсведку панели управления отопителем с приборок наших авто
резинки для подвески глушителя от 2108
ремень генератора от классики 940х10
маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества
съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр
съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала
Колодки тормозные передние — делаются при желании из колодок ГАЗ 3110
Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная.
генератор от 2110 подходит на А100-44 проверено
щетки стеклоочистителя от 2110, но с креплением от Ауди
высоковольтные провода — жигулевские, от инжекторного мотора
патроны передних стоек от 2108 (требуется донарезать 1см резьбы М14) да и разница в цене одного производителя незначительная
лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош.
мотор-насос стеклоомывателя от 2108
погружной бензонасос от инжекторных 2110 и 3110
На Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля.
Щётки генератора от ВАЗовской классики подходят. Проверено. Тока паяльник нужон
стартер волга как родной (100/44)
На днище есть пластиковые клипсы для бензиновых трубок подачи и обратки (рассыпаются от старости), если их выломать вместе со шпилькой, то взамен в это отверстие можно поставить восьмерочный держатель для тросиков газа и подсоса (только отделить сам держатель от хомута) — подошло тютя в тютю.
Кто имеет проблему с пятиступенчатой КПП 4-цилиндрового мотора: Ремонт КПП Audi-100
Стартер от волги подходит на пятицилиндровые моторы.
Колёсные диски, те, что на ступицы с четерымя отверстиями — Москвич 2141, 4х108
Некоторым личностям удавалось вкорячить щёточный узел от Оки

Двигатель Audi AAE

2.0-литровый моновпрысковый двигатель Ауди 2.0 AAE собирался на заводе с 1990 по 1996 год и устанавливался на популярную у нас модель 100 С4 в 45-ом кузове, а еще аналогичную ей А6. Невысокая мощность данного мотора обусловлена наличием системы впрыска Mono-Motronic.

Технические характеристики мотора Audi AAE 2.0 моновпрыск

MANUAL

Подборка полезных материалов по агрегатам моделей 100 и А6 выложена тут

ARTICLE

Основные проблемы системы Mono-Motronic описаны в статье на Turbostars.ru

Расход топлива Ауди 2.0 ААЕ

На примере Audi 100 1991 года с механической коробкой передач:

На какие автомобили ставился двигатель AAE 2.0 l

Недостатки, поломки и проблемы AAE

Основные проблемы владельцам доставляют сбои в работе системы Mono-Motronic

Причина нестабильной работы чаще всего в подсосе воздуха либо отказе датчиков

На втором месте по частоте идет выход из строя компонентов системы зажигания

Ремень ГРМ служит примерно 90 000 км, но при его обрыве клапана обычно не гнет

На больших пробегах часто встречается масложор и стучащие гидрокомпенсаторы

Обзор двигателей Ауди А6 С4 в том числе 2.0 ААЕ

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Реальный расход топлива на Ауди 100

При выборе автомобиля, будь он новый или подержанный, анализируется информация о слабых и сильных сторонах различных моделей. Далее наступает момент, когда предварительный анализ проведен, тут начинается углубленное изучение понравившейся машины.

В нашем случае, этой машиной является Ауди 100, которая полностью нас устраивает своими техническими характеристиками. Но помимо основных параметров, интересной будет информация о расходе топлива у данной модели. Ведь это является наиболее большой статьей расходов при эксплуатации.

Расход топлива на 100 км Ауди 100

Расход топлива зависит от многих факторов, таких как стиль вождения, условия эксплуатации, износ двигателя, а также других узлов и агрегатов. Также потребление топлива будет разным, из-за различных модификаций устанавливаемых силовых установок.

Рассмотрим расход при различных режимах эксплуатации на модели Ауди 100. Все официальные данные сведем в таблицу с характеристиками.

Данная модель начала выпускаться в 1968 году, сменив несколько поколений и пройдя несколько рестайлингов, остается популярной и по сей день:

• Ауди 100 (Поколение 4 – 1990-1995);
• Ауди 100 (Поколение 3 – 1982-1987; Поколение 3 Рестайлинг – 1988-1991);
• Ауди 100 (Поколение 2 – 1976-1979; Поколение 2 Рестайлинг – 1979-1982);
• Ауди 100 (Поколение 1 – 1968-1973; Поколение 1 Рестайлинг – 1973-1976).

По трассе

На практике, режим передвижения по трассе, для Audi 100 является наиболее экономичным вариантом езды. Это также отражается и в паспортных характеристиках, заявленных производителем для данного автомобиля.

Но стоит учитывать, что потребление топлива по паспорту, будет отличаться от расхода в реальных условиях. При заводских тестах создаются идеальные условия, а также поддерживается оптимальная скорость и обороты двигателя.

В городе

Передвижение по городу на Ауди 100 является наиболее затратным режимом в плане потребления топлива. А реальные данные, очень сильно могут отличаться от эталонных, установленных производителем.

Движение автомобиля с резкими ускорениями, частые простои на светофорах, либо во многочасовых пробках, не способствуют экономии топлива. Как, впрочем, и частые поездки на небольшие расстояния, совершаемые в течение дня.

Если исключить данные факторы, а также придерживаться спокойной езды с плавными разгонами и торможением. То вполне можно уложиться в заявленные производителем цифры, указанные в таблице ниже.

Средний (смешанный цикл)

Средний расход топлива у Audi 100 подразумевает передвижение на автомобиле в городском и загородном цикле. Именно на него обращают внимание при выборе транспортного средства, а также при учете расходов.

Но смешанный цикл, как и приведенные выше, в реальных условиях может отличаться от эталонных, которые указывает производитель. Поэтому опираться на них в полной мере не стоит.

Обычно, опытные водители для получения более реальных цифр, советуют накидывать 10-15% к тому расходу, который указан в паспортных характеристиках.

Таблица характеристик расхода топлива Audi 100

Расход потребления горючего может отличаться в зависимости от модификации автомобиля. А также установленного на него двигателя, года выпуска и других факторов. Вся доступная информация структурирована в виде таблиц ниже.

Поколение 4

Четвертое поколение имеет обозначение C4, годы производства – 1990-1995.

Поколение 3

Третье поколение имеет обозначение C3 (Typ 44, 44Q), годы производства – 1982-1987, а также рестайлинг – 1988-1991.

Поколение 2

Второе поколение имеет обозначение C2 (Typ 43), годы производства – 1976-1979, а также рестайлинг – 1979-1982.

Поколение 1

Первое поколение имеет обозначение C1, годы производства – 1968-1973, а также рестайлинг – 1973-1976.

Реальный расход

Если говорить о реальном расходе на автомобиле Ауди 100, который получен на заводе в ходе испытаний, то он будет реальным. Другое дело, что его вряд ли получиться добиться при обычной эксплуатации транспортного средства.

Давайте разберем, почему могут отличаться заводские данные в разных источниках, даже для одной конкретной модели, ну и конечно, отзывы реальных владельцев. Можно ли им доверять или лучше провести замеры самостоятельно.

По паспорту (базовый)

Перед выпуском какой-либо модели автомобиля, он должен пройти ряд тестовых испытаний для подтверждения технических характеристик и Audi 100 в этом не исключение. Среди них присутствует тестирование расхода топлива, данные, которые в конечном итоге увидит потребитель. До недавнего времени, для продажи в разных регионах, использовались разные измерительные циклы. Но основными считаются европейский, американский и японский:

• Для Европы используется NEDC (New European Driving Cycle), если перевести дословно, то получится Новый Европейский Ездовой Цикл. С недавнего времени, когда в Европе начал широко использоваться экологический стандарт Евро-5. Стандарты тестирования немного модифицировали и соответственно аббревиатура приобрела новый вид MNEDC.
• В США тестирование проходит по комплексу процедур, отвечающих требованиям FTP-75 (Federal Test Procedure 75). Ответственной организацией является ЕРА (Environmental Protection Agency), на русском языке имеет аббревиатуру АООС (Агентство по охране окружающей среды). Первый комплекс процедур тестирования, был разработан в 1978 году. Последние изменения датируются 2008 годом. Вообще FTP-75 это комплекс тестов, в котором непосредственно присутствует HWFET (HighWay Fuel Economy Test). Именно благодаря ему определяется количество потребляемого бензина или дизеля.
• Для тестирования в Японии, разработан свой ездовой цикл, имеющий название JC08. Но он в отличие от уже приведенных, направлен не на замеры расхода топлива, а на запас хода, который может проехать автомобиль. В принципе отличие незначительное и легко переводится в более привычные для нас величины.

Из-за разных подходов к измерению расхода топлива для разных рынков, цифры, которые мог видеть будущий владелец, могли различаться. Но с недавнего времени ситуация начала меняться, была разработана новая методика испытаний WLTP (Worldwide Light Test Procedure). Которая должна стать единой для тестирования во всех странах.

С конца 2018 года, новые, а также уже выпускаемые автомобили в Европе, должны проходить испытания уже по новой методике. Помимо Европы, автопроизводители Японии, Кореи, Индии и ряда других стран намерены перейти на методику испытаний WLTP. А вот Китай и США, пока не спешат переходить к общей системе.

Отзывы владельцев

На просторах интернета, в различных сообществах можно найти очень много противоречивой информации, по поводу расхода топлива на Ауди 100. И не всегда получается составить объективную картину потребления на 100 километров.

Некоторые владельцы пытаются убедить других людей, что их автомобиль расходует настолько мало, что еще чуть-чуть и сам начнет вырабатывать бензин или дизель. Конечно, это стоит расценивать как абсурд, но может людям и правда повезло.

Но есть совершенно противоположные отзывы владельцев, которые жалуются, что расход чрезмерно большой. Понять причину повышенного потребления без дополнительных данных тяжело, на это могут влиять множество факторов, к которым вернемся чуть ниже.

Большинство владельцев сходятся во мнении, что автомобиль при нормальной эксплуатации в смешанном цикле должен потреблять на 10-15% больше заявленного производителем. Если данные по расходу отличаются сильнее, то это признак задуматься о неисправности. Тем более если это случается на постоянной основе.

Причины большого потребления топлива

Если говорить о повышенном расходе топлива на Ауди 100, то существует ряд причин. Которые можно разделить на технические и эксплуатационные.

Основные технические проблемы, из-за которых возрастает расход топлива:

1. Неисправность двигателя.
2. Неправильно настроенное зажигание, забитость инжектора, либо других элементов топливной системы.
3. Некорректная работа электронной системы управления двигателем (чаще всего возникает из-за вышедшего из строя какого-либо датчика).
4. Прогоревший или забитый катализатор помимо увеличения расхода, очень сильно влияет на потерю мощности.
5. Вышедшие из строя свечи зажигания.
6. Забитые форсунки.
7. Засоренный воздушный, а также топливный фильтр.
8. Износ сцепления или автоматической трансмиссии.
9. Неисправности тормозной системы.
10. Износ покрышек или слабое давление в них.

Эксплуатационные нюансы, из-за которых возможен повышенный расход:

• Спортивный стиль вождения с резкими ускорениями, при котором двигателю приходится работать на повышенных оборотах.
• Большая загрузка автомобиля, также буксировка прицепа и использования багажника на крыше.
• Заправка машины некачественным топливом.
• Использование моторных и трансмиссионных масел большей вязкости, чем рекомендует производитель.
• Движение на непрогретом двигателе.
• Неправильный выбор размера колес или колесных дисков.
• Езда с включенными потребителями энергии, а также работающим кондиционером.

Большинство причин, по которым на Ауди 100 может проснуться жор, являются банальными и лежат на поверхности. Но для определения некоторых неисправностей может потребоваться профессиональная диагностика.

В некоторых случаях, для достижения нормального расхода, необходимо провести ряд ремонтных либо профилактических действий. При которых, поэтапно будут проверены все проблемные места, а также устранены ошибки.