2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

По ком стучит клапан

По ком стучит клапан

Регулировка клапанного механизма – это особое кунг-фу в мире технического обслуживания мотоциклов. Не всякий владелец делает её вовремя, а многие и вовсе боятся как огня и при появлении первых симптомов стараются продать проблемный аппарат.

Заявленный пробег, после которого необходимо выполнять регулировку, у всех мотоциклов свой. Как правило, среднее значение для современного мощного четырёхтактного двигателя – это 25000–30000 километров (Ducati со своим десмоприводом, мотоциклы Yamaha 90- x годов, Honda VFR 800, Suzuki TL , Yamaha V — Max и прочие экзотические конструкции не в счёт). Производители в своих рекомендациях часто перестраховываются. При первом наступлении порогового значения технические специалисты обычно рапортуют о том, что все зазоры на месте. Заставить клапаны громыхать (китайские конструкции не в счёт) в действительности не так-то и просто. Но, как правило, при пробеге в 70000–90000 км уже может возникнуть явственная необходимость в тщательной настройке. Так что если вы купили мотоцикл со сравнительно небольшими цифрами на одометре, а спустя некоторое время пришлось лезть в клапанный механизм, значит, реальный пробег вашего нового любимца с большой вероятностью вплотную приблизился к отметке в 100000 км.

Зазор постепенно уменьшается (клапан зажимается). В большей степени это относится к впускным клапанам и в меньшей – к выпускным. Если пустить ситуацию на самотёк, то сильно зажатый клапан может прогореть или вызвать большое количество проблем в работе двигателя (нестабильная работа, проблемный запуск, повышенный расход топлива, потеря мощности и т. д.).

Сегодня в качестве демонстрационного образца выступает мотоцикл Honda CBR 1100 XX . Нижеизложенные принципы выполнения справедливы для многих других мотоциклов с аналогично устроенным клапанным механизмом.

Подготовка

Что касается непосредственно самой работы, она по большому счёту не сложная, но трудозатратная. Потребуется здравый смысл, знание английского или немецкого (с большой вероятностью придётся заглянуть в техническую документацию), аккуратность, динамометрический ключ, набор щупов и регулировочных шайб, магнит, набор ключей и головок, а также начальные знания математики.

Выполнение

За точку отсчёта примем то, что подопытный аппарат разобран до состояния, когда открывается свободный доступ к клапанной крышке, которую мы первым делом и демонтируем – выкручиваем свечи зажигания и винты по всему периметру (фото 1). Прежде, чем размахивать направо и налево гаечными ключами, вооружаемся набором щупов с точностью до 0,01 мм (никаких нанотехнологий, щупы есть в любом автомагазине), листочком бумаги и ручкой.

Перед закладыванием шайб требуется точно вычислить их размер, что предполагает измерение существующих клапанных зазоров. Чтобы это сделать, придётся отловить верхнюю мёртвую точку для первого и третьего цилиндров (момент, когда впускные и выпускные клапаны полностью закрыты). Порядковый номер цилиндра считается слева направо по ходу движения. Берём в руки инструмент и откручиваем справа на двигателе небольшая крышку (фото 2), за ней расположен ротор зажигания (шестерня с несимметричным расположением зубцов), который закреплён на оси коленвала. Используя к центральному винту соответствующую головку, проворачиваем вал строго по часовой стрелке (это важно!) до тех пор, пока не совместится метка и остроконечный отлив на внутренней полости картера (фото 3). Обязательно нужно проверить, совпали ли метки на каждом из распредвалов – короткая чёрточка должна располагаться вровень с плоскостью головки блока цилиндров (фото 4). На хорошо доступном выпускном вале метка Ex открыта взору, для осмотра скрытого за рамой впускного вала с меткой In может потребоваться фонарик. В сумме требуется проверить положение трёх меток. Если нижняя совпала, а две верхние ( Ex и In ) нет, значит, следует провернуть вал по часовой стрелка на один полный оборот 360°.

Необходимая верхняя мёртвая точка найдена, метки совпали – настал момент проведения измерений. Достаём бумагу, ручку и набор щупов. Листок разлиновываем на два ряда по четыре равных сектора (ряды соответствуют впуску и выпуску, а каждый сектор двум значениям зазоров клапанов в одном цилиндре). Напоминаю: за схемой регулировки и точными размерами допустимых зазоров лучше обратиться к технической документации на конкретную модель мотоцикла. В нашем случае достаём щупы и измеряем зазор на впускных клапанах в первом и третьем цилиндрах (измерений должно быть четыре штуки – по количеству клапанов). Металлические полотна щупа следует вставлять в зазор между кулачками и толкателями валов (фото 5) до тех пор, пока они не начнут заходить туго и слегка подклинивать (именно слегка). Записав результаты измерений до сотых долей миллиметра, проворачиваем вал на 180° и проводим измерения на выпуске во втором и четвёртом цилиндрах. Затем проворачиваем ещё на 180° и проверяем зазоры на впуске во втором и четвёртом цилиндрах. Финальный раз крутим вал ещё на 180°, чтобы замерить зазоры на выпуске в первом и третьем цилиндрах. В завершении листок должен заполниться результатами 16 измерений (фото 6).

Читайте так же:
С какого цилиндра регулировать клапана на днепре

Производителем для Honda CBR 1100 XX определены следующие стандартные размеры зазоров: впускные клапаны – 0,16±0,03 мм, выпускные – 0,22±0,03 мм. У подопытного практически все клапаны оказались в пределах норм, за исключением нескольких выпускных из второго и третьего цилиндра.

Приступаем к дальнейшей разборке. Ослабляем регулировку цепи на натяжителе и демонтируем его, открутив два винта (фото 7). Затем приступаем к снятию крышек распредвалов и успокоителя цепи. В CBR 1100 XX пришлось постепенно открутить 10 винтов на крышке выпускного вала и ещё два, удерживающие успокоитель. Теперь можно аккуратно вынуть вал, крайне не рекомендуется его как-либо повреждать (фото 8). Цепь остаётся лежать на корпусе головки блока. При помощи специального инструмента с магнитным наконечником извлекаем требующиеся колпачки сразу вместе со старыми шайбам, их можно выковырять и без магнита, но это гораздо сложнее и есть шанс уронить в мотор. Каждая шайба несёт на себе трёхзначное число, которое определяет её толщину в миллиметрах. Так, например, надпись 198 означает 1,98 мм. Для большей точности старые шайбы следует проверить микрометром.

Вычислим размер новых регулировочных шайб – из клапанного зазора, полученного в результате измерений, необходимо вычесть величину зазора (в миллиметрах), которую рекомендует производитель, и к получившемуся результату прибавить толщину (так же в миллиметрах) старой шайбы. В случае с клапаном, у которого зазор ушёл до 0,27 мм, расчёт выглядит вот так: (0,27–0,25)+1,98=2,00. Размер новой шайбы ровно 2 мм. Так как шаг в размерах неоригинальных шайб обычно составляет 0,05 мм, можно округлять результат вычислений в нужную сторону с учётом установленной погрешности. Купить новые шайбы можно как сразу набором за $ 100–200, так и поштучно за $ 10–13. Различают три основных варианта употребляемых в мотоциклах диаметров: 7,48 мм, 9,48 мм и 17 мм.

После того, как размер новых шайб вычислен, закладываем их обратно в пазы (лучше класть цифрами вверх к толкателю, чтобы не стёрлись, см. фото 9) и приступаем к обратной сборке. Следует установить на место оба распредвала, правильно совместить метки Ex и In , надеть цепь. Перепутать валы местами сложно из-за обилия маркировок. Возвращаем на место натяжитель (не забыв его предварительно взвести и застопорить), выдёргиваем фиксатор. Ставим на место успокоитель и крышки распредвалов, наживляем винты. Закручивать их стоит крайне бережно и постепенно (случаев поломки крышек предостаточно), а дотягивать только динамометрическим ключом с рекомендованной производителем нагрузкой. После этого закрываем и затягиваем клапанную крышку, предварительно обмазав полукруглые области герметиком, и крышку ротора зажигания. Надеваем на место систему подачи топлива, бензобак и пластик.

Средняя стоимость регулировки клапанных зазоров в московских мотосервисах колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. Дорого это или дёшево, пускай каждый решает сам. Выполнение работ в условиях собственного гаража – одновременно способ сэкономить и метод усложнить себе жизнь ещё больше. Самостоятельно выполнять вышеописанную операцию следует только при полной уверенности в собственных силах. Если уж так не терпится попробовать, на первых порах лучше заручиться поддержкой опытного товарища.

Как отрегулировать клапана 4 тактного двигателя

Настройка зазора клапанов

Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Читайте так же:
Как настроить автоматическую синхронизацию почты

Когда необходимо производить регулировку
— После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ;
— Мотороллер не заводится или заводится с трудом;
— С трудом набирает обороты;
— Постоянно глохнет;
— Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы. Описание распространенных проблем, возможные причины возникновения и способы устранения будут опубликованы на нашем сайте.

— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
— Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!
— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора (читайте на сайте).
— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.
— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

Шаг 3. Крышка головки цилиндра.
Снимаем крышку головки цилиндра:

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ)
ВМТ- это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора. Конечно сущест Внимание: У четырехтактных скутеров существует 2 МТ! (верхняя и нижняя)

Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.

Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Щуп должен плотно сидеть межде ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Клапана скутера. Зачем и как их регулировать?

Клапана скутера. Зачем и как их регулировать?

Многие владельцы 4 тактных скутеров и мопедов читают в инструкциях о регулировке клапанов. Но порой из-за незнания инеопытности многие водители упускают из виду необходимость данной процедуры. А зря. Регулировка зазоров в клапанах влияет не только на теперешнюю работу двигателя, но и на его долговечность.

Казалось бы что там, всего лишь какие-то доли миллметров. Оказывается, как слишком большой, так и слишком маленький зазор в клапанах ускоряет смерть Вашего мотора. Почему? Хороший вопрос. Итак увеличенный зазор. Нормальный зазор в клапанах для мопедов объемом 50 — 100 см3 составляет 0.05 мм для впускного и выпускного клапанов. При увеличении этой величины двигатель начинает стучать. Не вооруженным ухом слышно тарахтение, на холостых оборотах двигатель напоминает швейную машинку. Но это не самое главное. При таком зазоре смещается фаза газораспределения. На высоких оборотах двигатель тупит, не дает тяги.

Увеличивается расход топлива. Изнашивается клапанный механизм. Если же зазор слишком мал, или вовсе отсутствует, все гораздо страшнее. Теряется компрессия, ведь при нагреве зазор еще больше уменьшается, и клапан начинает приоткрываться. Газы прорываются через приоткрытый клапан, теряя мощность и прожигая седло клапана или сам клапан. Потом вопросы: почему не едет? куда делась компрессия? почему черная свеча? При таком исходе придется менять клапана, или даже всю головку.

А оно Вам надо? Проще раз в 1000 км отрегулировать клапана и горя не знать. Для этого нужно (по крайней мере для Дельты и Альфы) ключ на 17, набор щупов ключ на 9, ключ на 3,5 или плоскогубцы. Регулировка производится на холодном двигателе (в летнее время, или на чуть прогретом при минусовой температуре). Выкручиваем свечу. Ставим поршень в ВМТ в конце такта сжатия, чтобы освободить клапана. Для контроля можно открутить пробку на левой крышке картера, и смотреть по метке.

Метка «Т» должна быть посередине лючка. Ключем на 17 откручиваем пробку для доступа к регулировочному винту на коромысле (надо быть осторожным, чтобы ее не сломать, чаще всего она пластиковая), меряем щупом зазор. 0.04 должен свободно проходить, 0.06 — не влазит, о.05 проходит с небольшим усилием, но не застряет. Если все так — закручиваем крышку. Если нет — приоткручиваем (буквально пол-оборота) контрящую гайку на регулировочном винте, пальцами, плоскогубцами или ключем на 3,5 устанавливаем зазор между нижним торцом этого винта торцом клапана 0.05 мм, законтриваем гайку, делаем контрольный замер. Если все правильно — закручиваем пробку и делаем такую же процедуру на втором клапане.

Читайте так же:
Русские сервера для синхронизации времени

Не забываем затянуть пробки, иначе побежит масло. Вот и все. Заведите и прогрейте двигатель. Вы услышите как тихо он на самом деле может работать. Так намного приятнее ехать.

Регулировка клапанов на скутере

Многие «счастливые» обладатели китайских скутеров, знают не по наслышке насколько важна своевременная регулировка клапанных зазоров. Не успел вовремя отрегулировать клапанные зазоры и все, — клапан прогорел. Особенно важно проверить клапанные зазоры сразу после покупки нового скутера, так как иногда с завода клапана бывают «зажаты». Что само собой в дальнейшем приведет к их прогоранию, так что новички имейте ввиду этот момент.

Ниже приведены основные рекомендации когда и в каких случаях следует производить регулировку клапанных зазоров.

Если вы купили новый китайский скутер, то даже не пытайтесь его заводить пока вы не отрегулируете зазоры клапанов
Также нужно регулировать клапанные зазоры сразу после обкатки (1500 км) и далее через каждые 4000 км пробега скутера
После снятия головки блока цилиндров (например вы поменяли поршневую группу или заменили распределительный вал, цепь, прокладку) нужно обязательно отрегулировать клапанные зазоры

[stextbox Регулировать клапанные зазоры можно только на холодном двигателе (в идеале температура двигателя должна быть 18 — 25 градусов).[/stextbox]

Для регулировки зазоров, нам надо снять крышку клапанов.

[stextbox нам нужно провернуть распределительный вал так, чтобы клапаны были свободными (не зажаты), для правильного положения распределительного вала (при котором клапаны будут свободными) на его звездочке есть три метки (две риски и одно отверстие)[/stextbox]

Чтобы повернуть распределительный вал в нужное нам положение, со стороны генератора в кожухе охлаждения есть специальное отверстие, в котором находится гайка (14)

[stextbox ключ в отверстие и проворачиваем распределительный вал так что бы, большое отверстие было вверху а две риски параллельны плоскости разъема крышки клапанов . Проворачивать коленчатый вал следует строго по часовой стрелке.[/stextbox]

Откручиваем контргайку на коромысле (резьба правая).

Выкручиваем регулировочный болт (откручивать его удобно плоскогубцами) так чтобы можно было вставить щуп.

[stextbox болт мы выкрутили , берем щуп толщиной 0.05 мм ( обычно для китайских скутеров объемом 50-80 CC клапанный зазор составляет 0.05 мм если в инструкции к вашему скутеру нет других рекомендаций)

Для китайских скутеров с двигателем объемом 150 CC зазор выпускного клапана ставим 0.07 мм — 0.1 мм, впускного 0.05 мм.[/stextbox]

Вставляем щуп между регулировочным болтом и клапаном и потихоньку начинаем закручивать регулировочный болт до образования небольшого натяга (щуп должен перемещаться между клапаном и болтом с небольшим усилием) после того как мы регулировочным болтом выставили необходимый зазор, фиксируем плоскогубцами от проворачивания регулировочный болт и затягиваем контргайку. Ту же самую операцию нужно проделать и со вторым клапаном .

[stextbox регулировки клапанов, проверните несколько раз двигатель скутера заводной лапкой и заново проверьте зазоры клапанов если зазоры изменились — отрегулируйте их по новой.[/stextbox]

Регулировка ЗИД — 4,5 настройка карбюратора, установка зазоров клапанов

Двигатель ЗИД — 4,5 все еще используют владельцы различной техники. Инструкции зачастую давно утеряны, а техника исправная и привычная, нужно только ее настроить и отрегулировать. Настройка и регулировка двигателя ЗИД — 4,5 актуальна для его владельцев. Для таких людей и создана эта страница сайта Pahalka.

Двигатель ЗИД — 4,5 — руководство пользователя

Приводим две инструкции очень подробно описывающие устройство, ремонт и регулировку двигателя ЗИД — 4,5.

Двигатель ЗИД — 4,5 инструкция по эксплуатации, хранению и уходу — скачать

Двигатель ЗИД — 4,5 подробная инструкция и описание + каталог запчастей скачать

Читайте так же:
Моаз 40484 насос регулировка гмп

Регулировка карбюратора ЗИД-4,5

Регулировку карбюратора на малые обороты производить на прогретом двигателе в следующем порядке.

1.Завернуть полностью винт холостого хода, а затем вывернуть его на 1,5 оборота (см. фиг. 36).

2.Закрыть дроссельную заслонку карбюратора до упора и, вращая винт, ограничивающий закрытие дроссельной заслонки, установить ее на наименьшее открытие, при котором двигатель спо­собен устойчиво работать на оборотах малого газа.

3.Ввертывая, а затем вывертывая винт холостого хода, найти такое положение его, при котором число оборотов двигателя будет наибольшим, при этом дроссельная заслонка должна стоять непо­движно.

4. Вращая винт, ограничивающий закрытие дроссельной заслонки, вновь установить ее в положение наименьшего открытия, при котором двигатель работает устойчиво.

5. Если после этого при вращении винта холостого хода число оборотов двигателя не будет увеличиваться, значит карбюратор отрегулирован на малые обороты, если же число оборотов двигателя увеличивается, регулировку карбюратора следует продолжить.

Регулировка зажигания ЗИД — 4,5

На двигателе установлен постоянный угол опережения зажигания. По мере износа контактов и текстолитового упора магнето он может измениться и нарушить правильную работу двигателя. При сильном износе текстолитового прерывателя молоточек следует заменить.

Восстанавливать первоначально установленный момент зажигания в следующем порядке:

1. Снять маховик.

2. Повернуть коленчатый вал и совместить риску на коленчатом валу с левой риской 3 на торце основания якоря магнето (фиг. 41). Левая риска 3 соответствует моменту зажигания — углу поворота коленчатого вала, при котором поршень не доходит на 3 мм до верх­ней мертвой точки, а правая риска — положению поршня в верхней мертвой точке. В этот момент должно быть начало разрыва между контактами прерывателя, т. е. зазор К между ними должен быть не более 0,06 мм.

При полном размыкании контактов зазор между контактами должен быть равен 0,3—0,4 мм.

Для регулирования величины зазора между контактами прерывателя следует расконтрить и отвернуть на пол-оборота или полный оборот винт крепления планки с контактом, затем повернуть экс­центрик и одновременно проверить щупом величину зазора между контактами. После установки требуемого зазора между контактами закрепить винтом планку с контактом, законтрив винт, вновь проверить величину зазора щупом и установить маховик на место.

При регулировке зазора между контактами прерывателя следует снять с них нагар. Обгоревшие контакты нужно зачистить тонкой карборундовой или крокусной шкуркой, а при более сильном обгорании — тонким надфилем с мелкой насечкой, оселком или очень мелким карборундовым бруском. Надфиль, применяемый для зачистки контактов, следует держать в чистоте и для других целей не употреблять.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не применять для зачистки контактов наждачную бумагу.

Регулировка клапанов двигателя ЗИД — 4,5

Приводим страницы из инструкции, где описана регулировка клапанов ЗИД — 4,5

Регулировка шатунного подшипника

Регулярный контроль за состоянием шатунного подшипника и своевременная его подтяжка значительно увеличивают срок его службы. Для этой цели в шатунном подшипнике имеются проклад­ки, обеспечивающие при нормальной эксплуатации двигателя его работу без перезаливки в течение всего гарантийного срока службы.

Шатунный подшипник подтягивать в следующем порядке:

1.Слить масло и снять с двигателя поддон картера и лоток для масла вместе с прокладкой и отражателем.

2.Установить нижнюю головку шатуна в удобное для работы положение, расшплинтовать и отвернуть гайки болтов крепления крышки шатуна.

3. Снять крышку шатуна (заметив положение, в которое она была установлена) и убрать с каждой стороны одинаковое количе­ство прокладок (толщиной 0,1 и 0,05 мм).

4. Смазать шатунную шейку коленчатого вала и крышку ша­туна автолом (ГОСТ 1862—57) и установить крышку на место в прежнее положение, туго затянув болты крепления крышки.

5. Проворачивая коленчатый вал за пусковую рукоятку (при вывернутой свече), проверить степень затяжки шатунного подшип­ника. Коленчатый вал должен вращаться от руки с небольшим усилием. Если коленчатый вал вращается туго, вновь подложить под крышку с каждой стороны по одной прокладке толщиной 0,05 мм. Если, наоборот, коленчатый вал вращается легко, следует снять с каждой стороны еще по одной прокладке толщиной 0,05 мм.

6. По окончании регулировки туго затянуть болты крепления крышки шатуна и зашплинтовать их.

Читайте так же:
Bosch ve регулировка холостой ход

7. Поставить на место снятые с двигателя детали.

8. Залить в двигатель масло и прокрутить коленчатый вал за пусковую рукоятку при вывернутой свече.

Установка рычага управления и регулятора чисел оборотов

При каждой перестановке рычага управления необходимо вновь отрегулировать натяжение троса управления, иначе число оборотов, на которое был установлен регулятор оборотов, может измениться.

Правильность натяжения троса проверяется следующим образом: рычаг управления (см. фиг. 26) ставится в крайнее верхнее положение, соответствующее максимальному натяжению пружины, а следовательно, наибольшему открытию дроссельной заслонки карбюратора и максимальному числу оборотов двигателя. Промежуточный рычаг рычаг при этом должен быть повернут до отказа и упираться в ребро корпуса редуктора. Если этого нет, то необходимо изменить натяжение троса за счет перемещения его в соединительном хомутике и добиться указанного выше положения рычагов.

Гайка, зажимающая пружинную шайбу на оси рычага управления, от сотрясения может ослабнуть, и рычаг управления не будет удерживаться в нужном положении. Необходимо подтянуть эту гайку так, чтобы рычаг управления перемещался только при нажиме на него рукой.

Крепление троса в соединительном хомутике и соединение троса с промежуточным рычагом также может ослабнуть. Длина троса изменится, и при отжатом в крайнее верхнее положение рычаге управления промежуточный рычаг не будет прилегать к корпусу редуктора, вследствие чего двигатель не станет развивать номинальных оборотов. В этом случае необходимо отрегулировать длину троса, как сказано выше.

Разборка двигателя ЗИД — 4,5

Рекомендуется разбирать двигатель в следующем порядке:

1. Слить масло из картера двигателя и бензин из топливного бачка.

2. Снять воздухоочиститель.

3. Снять топливопровод и карбюратор.

4. Снять топливный бачок.

5. Снять глушитель.

6. Снять верхнюю часть кожуха.

7. Снять маховик.

9. Снять головку цилиндра.

10. Снять поддон (маслосборник).

11. Снять масляный насос и стержень масляного насоса.

13. Снять корпус редуктора вместе с приводным валом, ведущей звездочкой, зубчатым колесом 2=67, вилкой и валиком переклю­чения.

14. Снять зубчатое колесо 2=23 с хвостовика коленчатого вала.

15.Снять распределительный валик вместе с зубчатым колесом г = 72. Снять щиток с регулятором.

16. Снять цилиндр с клапанами.

17. Вынуть толкатели клапанов из клапанной коробки и за­клеймить их соответственно местонахождению буквами «Пр» и «Л» на скосах.

18. Отсоединить и вынуть шатун с поршнем.

19. Снять коленчатый вал вместе с крышкой картера и якорем магнето и снять якорь с крышки картера.

20. Отсоединить от крышки коленчатый вал.

При разборке двигателя во избежание повреждений прокладок следует их снимать с особенной осторожностью.

Перед сборкой все снятые детали промыть в чистом бензине и обдуть сжатым воздухом.

При разборке двигателя не рекомендуется без особой надоб­ности:

а) отсоединять зубчатое колесо z=72 от распределительного валика;

б) снимать с поршня поршневые кольца;

в) выпрессовывать поршневой палец;

г) отвертывать фланцы корпуса редуктора;

д) вынимать коленчатый вал из картера;

е) вынимать приводной вал из корпуса редуктора;

ж) разбирать магнето;

з) снимать пломбу с пружины регулятора, так как нарушится регулировка пружины;

и) разбирать маховик во избежание нарушения его балан­сировки.

Сборку двигателя производить в обратной последовательности.

При установке зубчатого колеса 2=72 на распределительный валик проследить за тем, чтобы контрольный штифт зубчатого колеса вошел в отверстие диаметром 3 мм распределительного валика.

Постановку распределительного валика на двигатель производить так, чтобы зацепление зубчатого колеса коленчатого вала и распределительного валика было бы по меткам: зуб колеса 2=12 с выбитым на нем клеймом должен располагаться между зубьями зубчатого колеса 2=72 с такими же клеймами (фиг. 37).

При сборке масляного насоса необходимо следить за тем, чтобы опорная втулка не перевернулась и не зажала шарик во втулке масляного насоса; стержень масляного насоса должен упираться в луночку шайбы (см. фиг. 27).

При сборке двигателя затяжку гаек крепления головки цилиндра производить равномерно согласно схеме, приведенной на фиг. 38.

После сборки двигателя проверить и при необходимости отрегулировать газораспределение и зажигание, как указано ниже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector