Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно

Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно

Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом гаражном кооперативе можно было встретить того, кто мог помочь новичку разобраться со всеми этими толкателями и коромыслами. Потом моторы все чаще оборудовались гидрокомпенсаторами, и традиция регулировки клапанов как-то угасла. А зря! Потому что современные моторы все чаще «гидриков» лишены, и эта процедура вновь актуальна.

Зачем это нужно?

Д ля начала набросаем азы крупными штрихами, чтобы было понятно даже новичкам. И не говорите, что это ни к чему. Еще как «к чему» – простые вещи о конструкции автомобиля нужно знать и новичкам, и блондинкам, и даже брюнеткам. Если они, конечно, не желают быть обманутыми в сервисе или при покупке бэушного авто.

Итак, когда мастера говорят о регулировке клапанов, то речь идет о выставлении оптимального теплового зазора. Звучит сложновато, но вообще-то все просто. Как известно, клапаны в двигателе служат для впуска бензиновоздушной смеси (или просто воздуха) и выпуска отработавших газов. Тепловой зазор – это зазор в механизме открывания/закрывания клапанов, обычно между распредвалом и коромыслом клапана (есть разные конструкции, но суть одна). Зазор сделан с тем расчетом, чтобы при нагреве мотора до рабочей температуры металлические детали привода расширились и прилегли друг к другу плотно.

По мере износа этих самых деталей (распредвала, клапанов, толкателей и т. п.) тепловые зазоры меняются. Если они увеличились, то кулачки распредвала, пока мотор недостаточно прогрет, начинают буквально колотить по коромыслам, ускоряя износ и попутно порождая характерный стук. Логика проста: если вовремя не отрегулировать зазоры, то дело закончится переборкой клапанного механизма, куда более дорогой и сложной.

Способов регулировки клапанов много: шайбами, подбором новых толкателей… А ведь есть еще гидрокомпенсаторы, которые мы упомянули выше – те вообще автоматически регулируют зазор. Со временем мы расскажем и о них, а также подготовим практические статьи по всем видам регулировки, но для начала остановимся на самом простом моторе – K 7 M под капотом Renault Logan , у него тепловые зазоры регулируются специальными гайками.

Почему Логан?

Ну, во-первых, это машина достаточно популярная. Во-вторых, регулировка восьмиклапанного мотора этого Рено практически не отличается от этой же процедуры на нашей «классике» (а ещё, например, на старых «хондовских» моторах серии D и некоторых других агрегатах), поэтому узнав, как отрегулировать клапаны на Логане, можно смело лезть в какую-нибудь «шестёрку» (только не Мазду, ха-ха) и попытаться сделать в её моторе что-нибудь умное, доброе, полезное. Шестнадцатиклапанный мотор Логана нам не подойдёт – он гидрокомпенсаторный.

Симптомы

О смысле процедуры мы уже кратко поговорили, а что насчет симптомов? Косвенными признаками необходимости регулировки может быть целый ряд мелких замечаний к работе двигателя. В первую очередь ухудшается приёмистость, а так как разгоняться хочется всё равно быстро, то мы жмём на любимую правую педальку всё сильнее и сильнее, повышая тем самым расход бензина. А если ко всему прочему добавляется и пробег около ста тысяч километров, то лучше устроить ревизию клапанам до того, как они устроят свистопляску в головке блока.

Есть ещё один признак, почти верный – характерный звук из-под клапанной крышки, похожий на цоканье. На холодном моторе его обычно слышно лучше (увеличенные зазоры на прогретом двигателе частично компенсируются тепловым расширением металла), и не обратить на это цоканье внимание просто невозможно. Кстати, если у вас стоят гидрокомпенсаторы, а этот неповторимый звук явно слышен, то, возможно, пора проверить состояние «гидриков», они тоже не вечные, особенно если замена масла у вас происходит реже, чем парад планет на небесах.

Разумеется, если машина стала безбожно «жрать» бензин, это не значит, что пора лезть в клапанный механизм, ибо причин этого нехорошего явления может быть множество. Но вот если все описанные симптомы есть, слышен стук (а вы его точно услышите), да и пробег уже «взрослый», то регулировка тепловых зазоров поможет мотору с весьма высокой долей вероятности.

Что подготовим для работы?

Даже для одного и того же типа клапанного механизма с регулировочными гайками существует несколько способов настройки. Мы выберем самый простой и, по словам специалиста, точный: будем крутить коленвал, выбирая оптимальное положение распредвала для каждого клапана в отдельности. Проводить операцию мы отправились в компанию «Логан-Шоп СПб», где ремонтом и обслуживанием Логанов и всего прочего, что построено на платформе В0, занимаются практически с момента появления Логанов в России. Тут же мы приобретём и некоторые расходники (точнее, всего один, но об этом позже). Помогать (работать, то есть, пока мы смотрим) будем мастер сервиса Алексей Телешов. Но сначала – о подготовке.

Итак, что нам сегодня понадобится? Как ни странно, но французы со своей необъяснимой тягой к проклятым русскими людьми звёздочкам-торксам в конкретном случае не слишком досадили своими причудами. Правда, на некоторых ранних моторах клапанную крышку без торксов не снять, но нам повезло, «звёздочка» будет нужна только для снятия корпуса воздушного фильтра. Помимо этого ключа нужен будет набор щупов (обязательно иметь 0,10, 0,15, 0,20 и 0,25), плоскогубцы и ключ на 10. Также приготовьте головку с удлинителем: нам нужно будет за гайку крутить шкив коленвала, без удлинителя будет тяжело.

Единственным расходным материалом мы будем считать прокладку клапанной крышки, которую лучше заменить. Оригинальная прокладка тут металлическая, и цена её для Логана чуточку неприлична: 1 650 рублей. Но не стоит вытаскивать из серванта бабушки серебряный подстаканник и бежать в ломбард: есть неплохие аналоги, мы, например, поставили прокладку Sasic , которая ничем не хуже оригинала, но стоит всего 750 рублей. Впрочем, нижняя цена на аналоги начинается вообще с 250 рублей, так что выбор есть. Главное, не стоит покупать резиновые или какие-нибудь картонно-прессованные изделия, лучше найти металлическую деталь.

Если вообще ничего отыскать не удаётся (во что я верю даже меньше, чем в возможность непорочного зачатия), то можно повторно поставить и старую прокладку, хотя особо надеяться на неё уже будет нельзя. И в этом случае ещё нужно будет купить герметик. Можно использовать любой серый герметик, главное – не уксусный. Алексей советует провести простой тест: нанести герметик на любую поверхность и капнуть чуточку масла, после чего потереть герметик. Если он начнёт сворачиваться в катышки, то от его использования лучше отказаться.

Жать – не пережать

Работу начинаем с уже знакомой операции – снятия корпуса воздушного фильтра. Подробно об этом мы уже рассказывали, когда вместе чистили дроссельную заслонку. Коротко напомним последовательность действий. Откручиваем четыре болта (по два спереди и сзади), снимаем патрубок спереди и отсоединяем один снизу корпуса. Не забываем про уплотнительное кольцо, которое должно остаться на корпусе, а не на дроссельной заслонке. Если оно осталось внизу, его лучше снять с заслонки и надеть на корпус фильтра, так будет проще собрать всё обратно.

Теперь нам предстоит освободить крышку клапана. Снимаем патрубок вентиляции. Он резиновый и иногда прикипает к штуцеру на крышке. Если сил много, а времени мало, то его можно порвать, хотя это крайне нежелательно. Проще взять его плоскогубцами в районе штуцера и чуть провернуть, после чего его отсоединить будет уже совсем просто. Затем снимаем разъём с катушки зажигания и начинаем отщёлкивать фиксаторы «косы». Их два, один – позади генератора, второй найти чуть сложнее, он за головкой блока, но и его отыскать можно. Отвёрткой раскрываем фиксаторы и осторожно отодвигаем «косу» от клапанной крышки.

Быстрая регулировка клапанов на переднеприводных ВАЗах

Самостоятельная регулировка клапанов в переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ – это весьма ответственная, но при этом несложная работа. Можно, конечно, решить этот вопрос путем обращения в автосервис, но зачем тратить деньги, если все можно сделать самостоятельно, достаточно иметь минимальный набор инструментов и некоторый запас времени (где-то минут пятнадцать – двадцать).

Отметим, что зазоры клапанов не должны быть слишком маленькими, иначе где-то через 1000 километров вам придется делать ремонт головки блока, а это уже совсем немаленькие деньги. Если вы собираетесь выполнять регулировку клапанов первый раз, то вам нужно будет приобрести определенные инструменты и регулировочные шайбы.

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать клапана на переднеприводных ВАЗах нужно иметь набор гаечных ключей, комплект щупов и микрометр. По заводским характеристикам зазоры впускных клапанов должны быть в размере 0,2 мм, а вот выпускных клапанов – 0,35мм. Но первоначально вам требуется определить зазор клапанов, который имеется сейчас. Делается это подбором щупа, который будет соответствовать зазору. Именно для этих целей вы должны приобрести комплект щупов в диапазоне от 0,1 до 0,5мм с шагом в 0,05мм.

Что касается микрометра, то он требуется для определения толщины регулировочной шайбы. Если вы никак не можете достать микрометр, то можете взять штангенциркуль, который будет иметь цену деления 0,01 – 0,02мм, а еще лучше, если деление будет 0,05мм. Запомните, чем точнее ваш измерительный прибор, тем лучше вы рассчитаете требуемую толщину регулировочной шайбы. Советуем купить побольше регулировочных шайб, чтобы точно подобрать требуемый размер.

Итак, необходимый инструмент подготовлен, можно переходить к самостоятельной регулировке.

Быстрая регулировка клапанов

Клапана регулируются только на холодном моторе.

В первую очередь необходимо снять клапанную крышку. Чтобы это сделать, нужно отсоединить воздушные шланги от двигателя, отцепить трос, идущий к дроссельной заслонке и снять кронштейн дросселя. Крышка прикручена двумя болтами М6. Снимаем ее, а также демонтируем кожух ремня ГРМ. Используя ключ №17, поворачиваем коленвал на два оборота. Делаем так, чтобы метки на блоке цилиндров и зубчатом шкиве вала совпали. Проверяем совпала ли метка шкива распределительного вала с установочным выступом. При надобности делаем еще один оборот коленчатым валом. После совпадения всех меток проворачиваем коленчатый вал еще на 45 градусов.

Отметим, что кулачки №1 и №3 распредвала должны оказаться повернутыми к толкателю стороной, имеющей наименьший радиус.

Именно в таком положении должен быть гарантированный зазор.

Берем подготовленный щуп и аккуратно вводим его в появившийся зазор. Если щуп при погружении испытывает небольшое сопротивление – значит, зазор соответствует размеру щупа.

Очень осторожно и с предельной внимательностью выполняйте эти действия. Если у вас возникают сомнения насчет выбранного щупа, попробуйте взять щуп на 0,05мм меньше и больше от номинала.

Разрешенное отклонение зазора может быть не более 0,05мм и мы советуем делать это отклонение только в большую сторону. Если при проверке зазоров был выявлен толкатель, в котором требуется отрегулировать зазор, то необходимо установить специальное приспособление (при его отсутствии можете воспользоваться двумя большими отвертками, имеющими ширину жала свыше 10мм).

Отжимайте толкатель вниз и подставляйте упор на самый край толкателя.

Отверткой или подходящим пинцетом доставайте регулировочную шайбу. Меряйте ее толщину и записывайте на бумажке.

После этого временно установите шайбу на ее место. Затем проворачивайте коленчатый вал и делайте замеры следующей пары клапанов. Все результаты опять-таки записывайте на бумажке.

С полученным перечнем необходимых шайб идите в магазин. Желательно на время вашего отсутствия двигатель накрыть плотной тканью.

После приобретения необходимых шайб начинайте опять прокручивать коленвал и менять шайбы там, где это необходимо.

После этого еще раз проверяйте зазоры – вы должны точно удостовериться в их соответствии нормам. Теперь вам остается лишь собрать двигатель.

Кстати советуем заменить прокладку клапанной крышки, да и взгляните заодно на ремень ГРМ, возможно, он уже достаточно изношен и его тоже следует заменить.

МОТОБУКСИРОВЩИК для рыбалки (Просматривает: 1)

Добрый день.
Внесу свои пять копеек.
На мотособаке Помор 13л.с. езжу третий сезон.
Купил его не новый, бу один сезон, в полуразобранном состоянии. Привез в гараж, собрали как могли, завели и… мой мотопес рванул по вертикально стоящим трубам в гараже к потолку.
Самоход дикий. Отрегулировали, проверили и на рыбалку втроем на двух санях. По окончанию рыбалки, собрали вещи в сани, завели, стоим, утепляемся и тут Помор рванул от нас по реке. Проехал он по окружности километра три, забрался вместе с двумя санями в вертикальную гору без снега и уже там, на берегу, в кустах застрял. Я бегу и плачу… дым стоит столбом, как будто кто то печку в бане затопил – дым белый, белый, густой, густой. Кое как, дополз я до него, заглушил( а мотопес, все это время тарахтел) и стал смотреть что горело- слава богу, это просто снег на цилиндр и глушитель попадал и парил.
Вообщем, после таких приключений, начал я технику модернизировать- поменял трос газа на трос открывания багажника Нивы 2131 (предварительно, его промазав капитально в масле, трос засунул в кислородный шланг), убрал все возможные изгибы, отрегулировал холостой ход, ремень вариатора , установил кнопку аварийного отключения от лодочного мотора, при этом дав самому себе страшную клятву никогда не выпускать красный шнурок из рук. При каждом запуске двигателя проверял положение тяги газа на корпусе двигателя, брызгал силиконовой смазкой.
Короче, скоро всё это надоело, решил сделать чехол, который бы закрывал всю верхнюю часть мотособаки, сделал подогрев воздухофильтра, трубу из нержавеющей гофры. жестко присоединил в глушитель и отвел выхлоп в сторону, чтоб не дышать газами, а то через час езды крыша едет. Чехол делал из пластиковых подкрылков от Газели( около 1000 руб. за 2 штуки).А потом плюнул на всё это и стал делать мототолкач. Сначала сделал так, но передние сани оказались узковаты и при небольшом наклоне, весь караван переворачивался на радость окружающим рыбакам.
Решил пожертвовать одними из саней –волокуш, размером 1450х550мм?, заодно установив лобовое стекло. Это был кайф, ребята… Едешь как на байке, вальяжно, никаких кренов или опрокидований.
Потом выписал лыжу- сани от одного хорошего человека из Казани, чуть меньшего размера, чем у меня было. Ездить удобно, в эти сани входит мой рюкзак Акватик( 90 литров), аккумулятор 55 ач., который используется и для освещения палатки и для ксеноновой фары, ну и помелочи. Отдельно про ксенон- после запрета « колхозного ксенона» у многих эта приблуда валяется в гараже, вот и мне такая перепала. Внедрил я лампу в корпус противотуманки от Газели, присоединил к акуму- светит «мама –дорогая», все видно как днем, да и жерлицы по темноте стало удобней выставлять. Еще из доработок- самодельный кофр в багажник, тубусы под ледобуры и багры, сидение для пассажира, ну и своё поменял. Вожу весь этот комплект в прицепе 2,5 м., всё входит и еще ледобуры и прочий шмурдяк.
Про проходимость- эта техника своеобразная, когда он у меня уехал самовольно в лес, оттуда я выбрался своим ходом сквозь кусты и пухляк по пояс. Реально, сидел в волокушах и снег был по уровню моих плеч. Вдвоем уже намного хуже- пухляк максимум по колено, наледь( наслуд, слуз, кто как называет) вообще лучше в одного и без саней, ну толкач немного получше, может были бы склизы, было еще лучше. Втроем, вчетвером, только по голому льду или по накатанной «буранке». Так что особых надежд на проходимость мотособак не питайте. В моем окружении есть Ураган базовый 13л.с.(катки), Барс с таким же двигателем как у меня (катки), Бурлак 9 л.с.( вообще ни о чем).

P.S. Цепь лучше открытую(ИМХО). Даже открытую и ослабленную до разумного предела, ее забивает снегом так, что она натягивается как струна и может порваться.

tol55

• 09.01.2020

• #66

По поводу самохода.
Там две причины.
1. При заводе на морозе (в холоде), масло замёрзшее и вариатор срабатывает на ход.
2. Обмёрзли тросики газа. Их надо обрабатывать силиконовой смазкой или вэдэшкой.
Второй случай у меня был. Хорошо, букс стоял носом на высокий берег. Букс уехал и заглох. Повезло.

На последней рыбалке отключил датчик. Масло было по максимуму залито.
И уже на берегу завёл движок.
Букс, редиска, поехал без меня.
Хорошо в гору, опрокинулся и заглох.
Видимо, заело (примёрз ?) тросик газа.
И ведь знал о возможности возникновения такой неприятности!
Но.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Повторять новичкам-чайникам не рекомендую.
Может не так повезти, как мне.

Теперь датчик на место, вэдэшку и силиконовую смазку в дело. И завод только перед препятствием.

Как правильно отрегулировать клапаны на тракторе

Регулировка клапанов трактора является одной из обязательных работ в списке обслуживания сельскохозяйственной техники. Предназначена для обеспечения легкого запуска и бесперебойного функционирования силовых установок.

Первый раз процедура производится сразу после обкатки вне зависимости от марки транспортного средства, а также после капитального ремонта мотора. После регулировка становится необходимой спустя каждые 240 и 480 часов работы, а также во время второго технического обслуживания (ТО-2).

Так как тракторы имеют конструктивные отличия по маркам, далее мы рассмотрим несколько основных марок и особенности регулировки клапана на каждой из моделей по отдельности.

Регулировка клапанов на МТЗ

Порядок процесса регулировки и последовательность настройки зависит еще и от модификации двигателя, а также принципов подачи воздушных потоков внутрь камеры сгорания. Поэтому в данном случае предполагается соблюдение специального регламента, который включает несколько основных этапов:

• проверка и последующая настройка зазора между боксом коромысла и торцом клапанов впуска и выпуска отработанных газов;
• проверка силы затяжки гаек крепления головки.

Последний этап необходим для исключения рисков пробоя прокладки и деформации деталей в случае возникновения тепловых нагрузок.

Подготовительный этап включает следующие действия:

• снять боковины и открыть крышки капота;
• ослабить крепежные гайки;
• демонтировать кожух газораспределительного механизма на головке детали;
• очистить поверхности всех деталей от масляной жидкости, пылевых частиц и нагара;
• проверить силу затяжки болтов на валике, который удерживает качающееся коромысло.

После произведенных действий начинается регулировка клапанов на тракторе. Для этого на начальном этапе происходит установка поршня цилиндра в мертвую точку такта сжатия, расположенную сверху. Чтобы выполнить эту процедуру, при помощи гаечного ключа проворачивается коленвал вручную до момента открытия впускного клапана. Если в системе установлен двигатель Д-240 с присутствием механического топливного насоса, то можно дополнительно выкрутить форсунку.

Чтобы определить верхнее положение поршня, понадобится штифт, который будет опущен в отверстие. Установка поршня внутрь ВМТ выполняется путем снятия трубки для подачи топливной жидкости. Важно обратить внимание, что впрыск топлива происходит с опережением, поэтому точность здесь не может быть гарантирована.

Если же речь идет о необходимости регулировки клапанов на тракторах МТЗ 50/52 или же ЮМЗ-6, которые действуют на моторах марки Д-50, то верхнее положение у первого поршня должно устанавливаться с наибольшей точностью. Поэтому в данном случае присутствует сквозное отверстие с резьбой внутри картера маховика у силовой установки. Оно предназначено для того, чтобы вкручивать туда установочную шпильку. На последней расположена зона с закругленной головкой, которая позволяет расположиться с высокой степенью точности в выемку.

Чтобы установить тепловой зазор впуска и выпуска, отворачивается гайка, которая отвечает за фиксацию регулировочного винта коромысла клапана от потенциального прокручивания. После этого используя отвертку, происходит выкручивание винта до того момента, пока зазор не будет равняться 0,25 мм в обоих положениях. После этого гайка ставится уже в исходное положение.

Иногда требуется и наладка на двигателе Д-50Л, который включает клапан декомпрессора с приводом от валика. В данном случае винты устанавливаются в вертикальное положение, после чего отпускается контргайка и откручивают отверткой винт до положения головки сферической формы и валика. Далее винт необходимо завернуть до упора. Но непосредственно перед закручиванием фиксирующей гайки этот же винт поворачивается на 0,8 оборотов. Это позволит исключить нарушение зазоров при эксплуатационном периоде.

Регулировка клапанов на тракторе Т-40

У трактора модели Т-40 присутствует газораспределительный механизм. По этой причине здесь будет необходима плановая регулировка клапанов. Дополнительно в это же время требуется отслеживание уровня смазки всех конструктивных элементов у распределительного вала и степень прилегания деталей. Техническое обслуживание производится каждые 480 часов.

Выставление зазоров допустимо только при охлажденном двигателе. Для этого производят отворачивание контргайки, которая удерживает винт на коромысле. Далее гаечным ключом выполняют подкручивание винта, чтобы уже выставить требуемые зазоры. Проверку осуществляют при помощи щупа. Завершающий этап включает затягивание контргайки и выполнение контрольных замеров.

После выполненных действий идут основные этапы:

• отодвигание коленвала в сторону;
• совмещение отметки ВМТ и вентиляционной системы у первого цилиндра;
• закручивание обоих клапанов;
• ослабление контргайки и подбор подходящего уровня зазора;
• вкручивание контргайки и измерение зазора толкательной штангой;
• изменение положения коленвала и переход к последующей регулировке остальных клапанов.

Важно, что выполнять регулировку клапанов трактора при теплом двигателе нельзя. Повышенные температуры могут исказить параметры зазоров, что приведет к неточной настройке.

Регулировка клапанов на Т-25

На тракторе марки Т-25 техническое обслуживание и регулировка клапанов производится каждые 240 часов работы. Иногда бывает необходимо проведение внеплановых проверок, которые требуются при наличии ряда неисправностей:

• выработка ресурса коромысел;
• деформация штанг толкателей;
• выход из строя толкателей;
• повреждение кулачков у распределительного вала.

Чтобы выполнить регулировку клапанов трактора, требуется организовать следующий список действий:

• Проверить температуру двигателя (он должен быть охлажденным).
• Снять гайку, которая фиксирует крышку у клапанов.
• Демонтировать клапанную крышку с наблюдением за состоянием целостности прокладки.
• Провернуть коленвал за головку болта крыльчатки накидным ключом.
• Поднять вверх впускной клапан на поверхности первого цилиндра.
• Совместить все требуемые метки.
• Выставить зазор клапанов у первого цилиндра щупом на 0,3 мм без люфта.
• Зафиксировать винт и затянуть контргайку.
• Провернуть коленвал на пол оборота и выполнить контрольные замеры.
• Установить клапанную крышку и затянуть болты для фиксации.

Важно обратить внимание, что в случае сохранения люфта после регулировки клапанов на тракторе или невозможности выставления правильного зазора, потребуется поиск поломки или неисправности.