Chery Bonus / Very – стильный китаец из Запорожья

Chery Bonus / Very – стильный китаец из Запорожья

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHERY

Chery Bonus дебютировал в 2008 году, а на отечественный рынок попал в 2011 году. В его основу легла основательно модернизированная платформа предшественника – Amulet. Сборка модели осуществлялась по полному циклу в Украине, на Запорожском автомобильном заводе. Там китаец известен как ZAZ Forza.

Формой кузова Бонус похож на седан, но, как и Амулет, на самом деле является лифтбеком. За дизайн отвечали мастера из итальянского ателье Torino Design. Новинка оказалась короче предшественника, но стала выше и шире. Увеличилась и колесная база. Как результат, в салоне прибавилось простора передним и задним пассажирам.

В 2011 году предложили версию хэтчбек, которая получила название Very. За счет более короткой кормы автомобиль потерял 13 см длины. Остальные габариты идентичны.

Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя. Аудиосистема с поддержкой формата МР3, подушка безопасности переднего пассажира, подогрев сидений и ABS были доступны в более дорогой комплектации. Топовая версия выделялась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.

Двигатель

Чери Бонус полагался лишь один силовой агрегат – четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и отдачей 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства Acteco SQR477F – продукт совместной разработки китайцев и австрийской фирмы AVL. Двигатели собирались на территории Украины — в Мелитополе.

Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.

С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).

В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.

После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.

Трансмиссия

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой. К несчастью, коробка зачастую требует ремонта еще на отрезке 50-100 тыс. км. Чаще всего приходится менять подшипники первичного и вторичного вала. Но в списке могут оказаться синхронизаторы 1 и 2-ой передачи, шестерня 2-ой передачи или подшипники дифференциала. Затраты на ремонт составят не меньше 10 000 рублей.

Заводское сцепление может потребовать замены уже после 50-70 тыс. км. Новый оригинал прослужит столько же. Более высоким ресурсом обладают заменители именитых производителей (в частности Valeo). Комплект хорошего аналога обойдется в 10 000 рублей. Раньше времени подвести могут оригинальные корзина сцепления и выжимной подшипник.

От случая к случаю в зону внимания попадают и ШРУСы: наружные и внутренние (1-2 тыс. рублей за шарнир).

Ходовая

Схема подвески, в сравнении с Амулет, не изменилась: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. Однако геометрия отличается: увеличились колесная база и передняя колея.

Самые уязвимые элементы – задние амортизаторы (1-2 тыс. рублей). Они могли потечь уже через 20-50 тыс. км. Передние (2-2,5 тыс. рублей) служили более 40-70 тыс. км.

Спустя 50-100 тыс. км настает черед сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 рублей за штуку).

Ступичные подшипники нередко сдаются после 20-70 тыс. км. Передние меняются отдельно (2 000 рублей за подшипники), а задние – в сборе со ступицей (1,5-2 тыс. рублей за ступицу).

Рулевая рейка могла застучать уже через несколько тысяч километров. А перебирать ее нередко приходится после 60-80 тыс. км (начинает сильно греметь или течь). Ремкомплект доступен за 3 000 рублей, а новая рейка – за 16 000 рублей.

Внимания может потребовать и насос гидроусилителя – преждевременно изнашиваются подшипники. Стоимость оригинального насоса – около 3 000 рублей.

Кузов и салон

К сожалению, через 4-6 лет нет-нет да и обнаруживаются очаги коррозии. Чаще всего ржавчина поражает задние колесные арки, реже – пороги.

Интерьер выглядит простовато, а материалы отделки кажутся дешевыми. В салоне часто поселяются сверчки, а в дверях нередко стучат тяги замков.

Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с поломкой водительского козырька – разрушается скоба и пластиковые элементы крепления. Не отличается долговечностью и подогрев сидений.

Многие обладатели Бонуса обнаруживали воду в ногах переднего пассажира. Она проникала в салон через плохо проклеенное ветровое стекло или клипсу, расположенную под ветровым стеклом над фильтром салона (под жабо).

В дальнейшем начинает капризничать стеклоочиститель. Чаще всего причина кроется в отказавшем моторчике электропривода. Рано или поздно отказывают и концевики в замках дверей и багажника. Концевики можно заменить новыми.

Заключение

Chery Bonus (Very) не может похвастаться образцовой надежностью. Ситуация местами усугублялась невысоким качеством сборки, а ресурс оригинальных запчастей оказался слишком мал. Вносит свою лепту и большое количество контрафакта на рынке запасных частей. К счастью, пока дело не доходит до капитального ремонта двигателя, а устранение неисправностей не требует больших финансовых затрат.

Форум украинского Чери клуба: Быстрый FAQ по KIMO — Форум украинского Чери клуба

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Сайт
• Обсуждения
• Пользователи
• Календарь
• Shoutbox

• Форум украинского Чери клуба
• > Наши автомобили
• > Chery Kimo

• Правила
• Просмотр новых публикаций
• 

Важные объявления

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Быстрый FAQ по KIMO Развёрнутые ответы в теме "Подробный FAQ по KIMO" Оценка:

#1 Igorsan

• Стажёр

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 91
• Регистрация: 30 Январь 08
• Марка авто: KIMO
• Город: Kiev

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным — добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери — свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины — доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

6. Если хоть одна дверь открыта (включая капот), центральный замок не срабатывает! (закрывает и тут же открывает)

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери — не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета — открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус — открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

Акустика

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

5. Настройки эквалайзера устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки\диска и радио.

Оптика\электроника

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии — следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

8. Грязные датчики парктроника "коверкают" его работу – протирайте

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

1. Если Вы делали антикорозийную обработку при предпродажной подготовке, пластиковых пистонов в картах двери у вас нет.
Пластиковые пистоны для карт дверей подходят от ВАЗ 2108\2109\2110

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4×100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) — колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.

6. Дворники передние — 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03) Окантовка на фильтре должна быть мягкая — силиконовая

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП — 75W90 — 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя — 5W40 — 3,75 литра

11. Жидкость ГУР — ATF III DEXTRON — 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость — 1,3 литра в бачок, всего 6 литров — смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода — синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол — 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость — DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик — 5580

16. Марка подшипника ступицы Slovakia http://www.lsabearings.com PLC14-23 от мерседеса.

17. Аккумуляторная батарея, подходящая по параметрам и размерам. Параметры батарейки: тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN).

18. Зубчатый ремень ГРМ — POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора — Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера — Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

19. Аналоги масленного фильтра: MANN(W711/80), Mahle OC 235 или любой по кроссу см. сюда: http://www.mak-filters.com/products.php?op. ils&fid=114

20. Аналог топливного фильтра Filtron PP 836\1

21. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой — с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ!!! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!

Кондиционер\печка

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи — существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели — включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера — осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы — "Эффект Субару" — лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

3. Расход по трассе, при стабильной езде: 1) 4-я передача, скорость 70 км/час, обороты 2,5 тыс. — 5,5-6,5 литров. 2) 5-я передача, скорость 80-90 км/час, обороты 2,5-2,7 тыс. — 6,5-7,5 литров 3) 5-я передача, скорость 100 км/час, обороты 3 тыс. — 8-8,5 литров 4) 5-я передача, скорость 110-120 км/час, обороты 3-3,5 тыс. — 10 литров 5) дальше расход растёт в геометрической прогрессии — на скорости 130-140 — 12,5 литров Итого: самый экономный режим — 1 и 2.

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

7. Когда машина в мороз не трогается (будто примерзла к асфальту) или она все же едет, но ее сильно уводит в стороны — скорей всего заклинило заднее колесо (оно перестает крутиться). Помогает кипяток, вылитый на колесо или же снятое колесо, и "расшевеление" колодок, трусика и всего остального. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ НА РУЧНИКЕ В МОРОЗ И В ОТТЕПЕЛЬ!

8. Если не хотите в будущем получить гемморой — НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки — сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки — на 17).

Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)

Сообщение отредактировал mikhadze: 29 Июль 2009 — 12:03
Причина редактирования корректировка 2

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Форум: ZAZ Forza

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля ZAZ Forza, описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

В субботу забрал с салона своего черика а13 (ЗАЗ Форза), прошел уже 250км. 🙂 впечатления самые позитивные, движок тяговит, разгоняет на ура даже в гору. Подвеска отрабатывает даже порядочные выбоины, вся электроника работает, кондёр справляется замечательно за бортом +35 в салоне комфортная прохлада! Шумов нет (видимо заводская шумка всё таки нормальная). Альтернатива по цене и качеству приорам просто сногсшибательная.

Ребята, являюсь “счастливым обладателем” этого чуда заз Форца. честно скажу разочарован до глубины души. До этого был сенс, жалею на сто процентов, 5лет машине, два года на улице 3 года в гараже, ни малейшего намека на ржавчину. поменяно два наконечника и задние амы и то наверное от перегруза. Дорогу держал намного лучше, разгонял 175, можно и больше, просто была уверенность, а тут 140 руль ловишь дай боже, а если еще и боковой ветер то вообще. Сенс пластик заскрипел уже перед продажей и то знал как облупленный, исправить проблем ни каких. Тут все иначе заскрипела и запищала вся уже по дороге из салона, стекла дребезжат, резинки полная хрень словно из сажи, широкие просторные, че только не делал ничего не помогает, полный просчет “китай авто”. Торпеда на кочках громыхает, сиденья скрипят и как с ними бороться тоже не знаю. Причем водительское уже болтается, метал точно везде мягкий, Шпильки ломаются на колесах, на сенсе ногой закручивал и откручивал, здесь еле-ели чтоб не сорвать! Разгонная динамика полный отстой, тупит конкретно, а если крутить сильно шум такой стоит самолет. В гору где на сенсе 100 на четвертой и еще пыталась скорость набирать, то тут ХРЕНА! как ни разгоняй, третья а чуть замешкался и вторая вход. Теперь меня на этом участке сенсы и копейки делают каждый день, а чтоб не делали на второй. До отсечки и на третью “ТИПА МОЩИ У МЕНЯ МНОГО” 109 ЛОШАДЕЙ, ГДЕ ОНИ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ. Расход сразу на глазах стрелка падает при таких раскрутках. А да, еще слой краски да его почти нет. Молдинги приклеить некуда, на парковках соседи двери открывают и привет вмятина. Короче нюансов много, китай есть китай, на сенсе точно такого не было. А еще аэродинамические шумы на ней гвоздь программы! Машина полностью не продуманная и сырая во всех отношениях. Про не докруты и всякие болтики под крыльями я вообще молчу, вывалился болтик и думаю то ли крыло не прикрутили то ли лишний?? Из плюсов только типа внешний вид, да и то через полгода уже будет отстой. и ПЯТАЯ ДВЕРЬ, только надо мешок допустим поднять ВЫСОКО и пхать в длину, но грузить много не получится, не потянет и сядет на жопу, вот и получается на хрена она нужна да еще и сиденья поделить не могли. Мое личное мнение ни кому не навязываю и переубеждать не буду. На улице всем говорю машина хорошая, кто спрашивает! Стыдно сказать что наступил в г…но.

Когда будет возвращение легенды? zaz 968 ?

Блин. Когда уже хэтчбэки появятся в продаже?

Видео о ЗАЗ Форза – как происходит сборка автомобиля:

Всем привет… Забрал бонуса в позапрошлый вторник, из салона на революции СПБ. Первые три дня был в шоке. Рассчитывал на большее. Очень жесткая подвеска, ямы нихрена не глотает, чем-то напоминает девятошную. Шумки нету, эта заводская шумоизоляция даже если есть- туфта (шумку надо делать). на 250 км. загорелась лампа неисправность двигателя, в салоне сказали приедешь на ТО-0 – исправим, так и езжу, в работе двигателя ничего не изменилось. Двери закрываются с каким-то оглушительным хлопком, а пассажирская не всегда с первого раза. Отклеивается пластик на ручке пассажирской двери (для закрытия изнутри) косяк заметил через 5 минут после отъезда из салона. Отдельный вопрос по коробке, буду на ТО поднимать. Передачи включаются четко но громко, и тяжко, как на грузовике, так и хочется сделать двойной выжим, задняя так вообще не всегда щелкает, иногда со второго раза, а иногда с таким скрежетом аж страшно становится (работу коробки очень хорошо в салоне слышно), а и еще при сдаче назад даже при очень плавном отпуске сцепления машина рывками идет. Болты на колесах стал подтягивать а они тянутся и тянутся, действительно закручивать только руками, ногой сорвешь! Вешать защиту двигателя-полюбе. очень низко висит передок, цепляешь постоянно. сегодня перевалил 1000 км. решил попробовать что там после 3000 оборотов, а там п..ц какой-то. После 3500 складывается ощущение не двигателя под капотом, а самолетной турбины. 109 лошадей там нету однозначно… места в салоне немного, но мне лично хватает. Салон конечно не ахти. Плюсы(наконец-то): пока ничего не скрипит, (только что-то как шарик по полу под торпедой на кочках скачет). Большой багажник. Управляемость ничего сказать не могу, на 140 держит дорогу как привязанная, и нигде руль там не ловишь, но гул это я уже говорил п…ц.
Друзей сразу не сажайте, попривыкните сами))) почувствуйте коробку. А, и еще педаль сцепления изредка скрипит как дверь несмазаная. ПОЕДУ НА ТО со списком недостатков, пускай устраняют… по пяти бальной шкале Заз Форза ставлю 3+.

много читал об этой машине, но так и не понял где ее собирают? у нас в Запорожье или в каком нибудь китайгороде? судя по отзывам то наверно в китайгороде. не в обиду владельцам этого авто!

На “Форца” (база), с августа 2011 г. отмотал 4 000-ю тысячу, ТО-0 прошел на 2 400 тыс., особых нареканий на автомобиль нету. По городу (Киев) достаточно приемистости и мощности. По-поводу ланосов, шестерок, копеек, – ни одна большей прыти не давала, даже в период обкатки (до 2500 км, до 3000 об., до 100 км/ч ), а после обкатки так и подавно,- на трассе так выражено пытаются обогнать)), но все остается на усмотрение водителя заз Форца. Родная резина сильно шумит (на мой взгляд), поставил зимнию Kumho – потише стала, мягче. Задняя передача, действительно не всегда корректно работает. Радует кондиционер, электропакет, ключ – сигналка (прим. водонепроницаемая – в кармане джинсов случайно постирал в стиралке 40 мин. 30*С, не разбирая сразу попробовал с балкона 15-го этажа…. РАБОТАЕТ. глюков по сей день нет! Подвеска на глубокой яме гупает (асфальт), на загородной колее – мягко проглатывает. Как по мне 3 года гарантии (60 000 тыс.) не зря давали. Кстати на Ланос 2 г./50 000тыс. А дальше будет дорога…и время все скажет, НО новый авто, есть новый авто.

Сегодня купили в Ульяновске в автосалоне “Мишар” Черика А13, на спидометре было 16 км, первые впечатления самые хорошие, идет плавно, кочки практически не чувствуются, через трамвайные пути проходили мягко, салон удобный, если некоторые сравнивают с представительским классом, то здесь и ценовая категория разная. После города проехали 200 км, по трассе, проверили во всех режимах движок в рамках допустимого во время обкатки, нареканий никаких! Не в обиду нашего автопрома, с нашими ВАЗами и сравнивать неохота, многие пишут -”китай” -, а если оглянуться вокруг- то нашим до китая, в развитии автопрома, очень далеко.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Регулировка сцепления: Нива 4×4, инструкция с фото

Регулировка сцепления: Нива 4×4, инструкция с фото

До 2009 года на автомобилях «Нива» требовалась регулировка свободного хода педали сцепления. Более поздние выпуски имеют автоматический регулятор, который устанавливает свободный ход по мере износа диска сцепления. Но автовладельцам старых Нив нужно уметь выполнять данную процедуру самостоятельно.

Устройство механизма управления сцеплением на Ниве

Перед началом регулировки, необходимо изучить конструкцию педали и рабочего цилиндра сцепления. Что связывает эти детали и как настроить их работу? Обратите внимание на следующую картинку:

1. Гайка для регулировок.
2. Фиксирующая гайка (контрящая).
3. Пружина оттяжная.
4. Корпус рабочего цилиндра.
5. Заглушка (пробка).
6. Штуцер для удаления воздуха.
7. Поршень.
8. Специальный уплотнитель.
9. Толкатель.
10. Вилка, выключающая сцепление.
11. Опора вилки.
12. Корпус главного цилиндра.
13. Заглушка.
14. Поршень внутри ГЦС.
15. Толкатель этого поршня.
16. Ограничитель, уменьшающий расстояние хода педали.
17. Педаль.

Как выполняется регулировка?

Настройка свободного хода педали необходима для правильного включения и выключения сцепления. Если у педали не будет свободного хода, то диск будет неплотно прилегать к ответной части маховика. В этом случае он будет быстрее изнашиваться.

При регулировке свободного хода педали сцепления на Ниве 2121-21213, необходимо выставить зазор между поршнем и толкателем. Он должен составлять 0,1-0,5 мм. Чтобы отрегулировать его, выполните следующие действия:

Используя два ключа на 10, ослабьте контргайку ограничителя педали. Вторым ключом удерживайте от проворачивания ограничитель:

После этого нужно вращать ограничитель, настраивая подходящий зазор. Свободный ход педали в этот момент будет составлять 0,4-2,0 мм.

Свободный ход толкателя цилиндра сцепления должен составлять 4-5мм. Чтобы это проверить, можно использовать метод с карандашом:

1. Снимите оттяжную пружину.
2. Уприте тупую часть карандаша в нижнюю бобышку крепления цилиндра.
3. Нанесите две отметки на карандаш: одну напротив конца вилки, которая прижата к регулировочной гайке, а вторую метку делаем правее — на расстоянии 5 миллиметров от первой.
4. Отведите до упора назад вилку выключения сцепления и обратите внимание, где она остановится. Если она встанет на метке — регулировка не требуется. А вот отклонения говорят о необходимости настройки.

Чтобы отрегулировать, ключом на 13 ослабьте контргайку, а ключом на 17 вращайте регулировочную. При этом нужно пассатижами удерживать толкатель. Добейтесь требуемого зазора и законтрите соединение.

После всех регулировок свободный ход педали сцепления должен составлять 25-35 мм. При правильно отрегулированном сцеплении при выжатой педали передачи должны включаться легко. При этом, машина начинает трогаться при отпускании педали на одну треть хода.