5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулируемые полы на лагах

Регулируемые полы на лагах

Регулируемые лаги

Зачастую полы на лагах вызывают у людей ассоциации с чем-то старым, скрипучим, гниющим и морально устаревшим. Безусловно, в настоящее время существует множество продвинутых технологий для полов, позволяющих утеплить, гидроизолировать и поднять уровень пола на большую высоту, если этого требует задумка. Однако не следует исключать старые, добрые лаги — решение обладает простотой и при качественном монтаже исключит типичные для таких полов недостатки.

Преимущества регулируемых лаг

Самыми неоспоримыми преимуществами регулируемых полов являются возможность поднять уровень пола на большую высоту без утяжеления общего веса конструкции и быстрота монтажа, в сравнение с различными стяжками и наливными пола. Большим преимуществом является отсутствие мокрых процессов и следовательно, отсутствие нужды в просушке. Утепление таких полов так же не вызывает никаких проблем — пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата, все эти материалы приемлемы. В сравнении с наливными, плавающими стяжками к утеплителю не предъявляются высокие требования по плотности утеплителя и имеется возможность подобрать бюджетный материал.

При заливании стяжки, толщиной до 5-10 сантиметров преимущества лаг не актуальны, однако зачастую встречаются ситуации, когда уровень пола нужно поднять на 15 и более сантиметров. Такие высоты могут требоваться при большом перепаде плит перекрытия, при частичном ремонте квартиры, где приходится стыковаться со старым полом на лагах.

Регулируемые полы

Безусловно, существуют стяжки с добавлением керамзита, различные плавающие стяжки, позволяющие поднять уровень пола и заодно утеплить. Как правило, стоимость материалов и работ возрастает и если стяжка в 5 сантиметров в 1,5-2 раза дешевле регулируемого пола, то при слоях более 10 сантиметров стоимость лаг остается прежней, чего нельзя сказать о мокрых стяжках.

Недостатки

К недостаткам полов по лагам можно отнести риск того, что пол заскрипит, в агрессивной, влажной среде дерево не столь долговечно. Вопрос со скрипом практически сводится к нулю при выборе качественных, просушенных лаг и правильного крепежа. Многих смущает возможность укладки кафеля такие полы — эта проблема решаема, лаги выставляются в достаточном количестве, чтобы исключить весомые прогибы в полотне, поверх полотна стелится гипсоволокно. Гипсоволокно служит демпфером, при большом колебании в размерах полотна от изменения влажности, ГВЛ достаточно стабильно и не провоцирует кафель на отщелкивание.

Материал полотна, укладываемого по лагам достаточно разнообразен: от самого бюджетного ДСП и заканчивая фанерой в два слоя. Строганые доски, вагонка и ОСП — согласитесь, весьма широкий выбор для пола по лагам.

Итоги

Давайте подведем итог: в ремонте, где стандартные стяжки и наливные полы не вызывают высоких нагрузок на перекрытие и слои достаточно тонкие — регулируемые лаги не актуальны. Там же, где нужно поднять уровень пола на 10+ сантиметров, лаги становятся весьма практичным решением. Важен качественный монтаж, он предотвратит скрип, проседание и прочие, свойственные деревянным полам проблемы.

Самостоятельный монтаж регулируемых лаг

Компании, занимающиеся регулируемыми полами слишком преувеличивают свой профессионализм и уникальность именно своей технологии. Я постараюсь развеять некоторые мифы, ибо работал в этой сфере несколько лет. Рассмотрим важные моменты в монтаже.

Анкера, крепеж

Болт-втулка

Для крепления лаг к бетонному основанию необходимы именно анкера, пластиковые дюбеля не в состоянии справиться с нагрузками, которым подвергаются лаги. Так называемые пластиковые втулки, которые ввинчиваются в лагу и крепятся к бетону очень неудобны в монтаже, их можно купить только у тех, кто профессионально занимается монтажом полов. Естественно за очень дорого. К тому же, они обладают сомнительной надежностью, к бетонному основанию втулка крепится на дюбель-гвоздь.

Анкер для регулируемого пола

Самый надежный крепеж можно собрать самостоятельно, вопреки хитрому маркетингу «половых компаний». При этом составляющие для стойки обычно есть в наличии в большинстве магазинов.

Итак, самодельный крепеж для регулируемых лаг. Основа — это распорный анкер (забивной), он намертво держит в бетоне и прост в монтаже, бывает стальной или латунный, анкер расширяется за счет закручиваемого болта. Латунные предпочтительнее. Подойдет изделие под резьбу М10 или М8, собственно другие комплектующие подбираются исходя из выбранного диаметра. Следующий элемент — болт, подходящий диаметром к анкеру и соответствующей длинны, чем выше надо поднять лаги — тем длиннее. Вместо болта можно взять длинные шпильки и нарезать их в нужную длину, однако для вкручивания шпилек нужен специальный инструмент. На болт накручивается две гайки с шайбами (желательно усиленными), собственно между этими гайками/шайбами и зажимается лага.

Распорный латунный анкер

Самодельный крепеж для регулируемых лаг

Получившийся крепеж очень надежен и удобен в применении. Его не вырывает даже если лаги были из сырого дерева, лагу ведет при высыхании, а анкер держит.

Обычно используется брусок 50 на 40 мм, но если позволяет высота, можно взять брусок потолще. В более толстых брусках крепеж к основанию можно использовать реже. Стандартно 3-х метровая лага крепится на 7 анкеров. Лаги выставляются с щагом 30-40 см, в зависимости от материала накрывающих листов. Исходя из этих данных не трудно посчитать сколько лаг потребуется для конкретного помещения. Нужно нарисовать помещение и схему расположения лаг, необходимо учесть размеры накрывающих листов, чтобы лаги на швах опирали два стыкуемых листа.

Читайте так же:
Регулировка цепи на авто

Лаги следует выбирать посуше и без слишком больших перегибов и винтов. Чем хуже просушена лага, тем больше вероятность скрипа в будущем. В идеале подойдут сухие, строганые бруски, строганые именно после просушки, но найти таковые не всегда просто. Обычно в магазинах продаются строганные на «сырую» и потом высохшие естественным путем бруски, они имеют гнутую форму. Использовать их можно, но следует хорошенько по выбирать те, которые ровнее. Замечу, лаги не обязательно должны быть строганные и гладкие, в приоритете прямые и не «винтом». Так же следует избегать сучков, если отверстие с анкером попадет на сучок — лага значительно потеряет в прочности.

Подготовленные лаги можно обработать противогрибковым составом, это не помешает в потенциально влажных помещениях.

Чем накрывать лаги

Материалы могут быть разнообразные, от черновых до финишных. Под последующую чистовую отделку можно постелить обычную обрезную доску — этот вариант более подходит для частного дома. Листовые же материалы подходят как для частного, так и для многоквартирного дома. Это может быть фанера, ДСП, ОСБ. Все эти материалы считаются черновыми, с последующей укладкой линолеума, ламината и паркетной доски. При дополнительном настиле гипсоволокна кладется плитка.

К финишному покрытию относится половая доска, вагонка. Дальнейшая их отделка заключается в шлифовании и покраске (хотя зачастую это полезно сделать до монтажа).

Фанера

Из листового материала хочется отметить фанеру — она прочна, долговечна и хорошо переносит влагу. Благодаря разной направленности слоев шпона, фанера менее подвержена «гулянию» в размерах. Есть правда один не приятный недостаток: в большинстве случаев толщина листов может немного отличаться на 1-2 мм, причем разница может присутствовать на разных торцах одного листа. Из-за этой разницы, для настила линолеума например, придется шпаклевать швы. Однако несмотря на это, фанера считается самым лучшим материалом для регулируемых полов — 10 мм фанера в два слоя самое долговечное решение. В один слой кладется фанера не тоньше 18 мм.

Подготовка основания

Для надежного закрепления анкеров требуется бетонное основание. Обычно, в рекламных роликах, крепеж для лаг устанавливают в идеально выровненную цементно-песчаную стяжку (ЦПС). Но реальность такова, что для реальных работ выравнивание основания не требуется это раз, к тому же, обычно стяжка не обладает достаточной прочностью, чтобы надежно удержать анкер. Если в вашем случае монтаж будет производиться по каким-либо причинам на ЦПС, то следует засверливаться до бетона. Или же проверить прочность своей стяжки путем закручивания пробного анкера. Но все-таки я рекомендую крепить к бетону.

Подготовка заключается в уборке, запенивании и замазывании различных щелей, во избежание сквозняков. Так же следует разметить расположение будущих лаг, делается это на стенах, там, где будет середина лаги. При разметке следует учесть сантиметровые зазоры листов от стен, чтобы швы четко попадали на середину лаги. Проще всего делать разметку так: с начала помечают лаги, на которых будут стыки листов, а уже потом между швами распределяют остальные лаги, чтобы расстояния между ними не превышало 30-40 см.

Хочу отметить: обычно все лаги делают параллельными, на перпендикулярных лагам швах соединения листов дополнительных лаг не требуется, об этом далее. Безусловно, лаги можно выставлять как угодно, могут быть и продольные и поперечные, смысл в том, что не нужно делать лишних перекрестий.

Монтаж лаг

На своем опыте я убедился: сверлить отверстия под болты и потаи для гаек удобнее по месту. Если делать отверстия с потаями заранее, исключается возможность сдвинуть крепеж, это может потребоваться тогда, когда крепеж попадает на слабое место в бетоне, в замазанную пустотку и прочее. Это мое личное мнение, безусловно можно насверлить отверстий в лагах заранее. Я опишу свой метод, а решать вам, как удобнее и практичнее. Этом метод не актуален с готовым крепежом, купленным в интернет-магазинах — там для фиксирования анкера нужно затягивать самую нижнюю гайку.

Лага укладывается на размеченное место, перфоратором, прямо через лагу сверлится отверстие в бетонном основании. Просверлив, тут же вставляется анкер без шайб и гаек. Это не даст лаге сдвинуться при дальнейшем сверлении. Хочу заметить, в панельных и монолитных домах в большинстве случаев толщина перекрытия не более 10 сантиметров, поэтому сверлить больше 5 см крайне не желательно, будте осторожны! Просверлив, нужно прочистить отверстие тем же перфоратором в режиме сверления, чтобы вся крошка вылезла наружу. Таким образом присверливаются все лаги, болты затягиваются в анкерах. Крепеж надежно зафиксирован в бетоне, однако лаги имеют свободный ход вверх-вниз.

Читайте так же:
Как отрегулировать замок капота на дастере

Лага с крепежом

После затягивания анкеров шляпки болтов спиливаются, лаги сдергиваются. На каждую торчащую шпильку накручивают по одной гайке и надевают по одной шайбе. Накрутить гайку на спиленный болт непросто, поэтому под рукой полезно иметь небольшой напильник, подровняв пиленные края гайку накрутить проще. Далее в лагах сверлят потаи для верхних гаек, надевают обратно на свои места, нижними гайками регулируют положение лаг и притягивают сверху второй гайкой с шайбой. Регулирование лаг удобнее всего производить при помощи лазерного уровня. Для затягивания верхних гаек удобен трубчатый ключ, для регулирования нижних — рожковый.

После всех регулировок, шпильки, торчащие выше лаг спиливают. Монтаж лаг завершен. Если задумывалось утепление — производится закладка и пропенивание утеплителя. Излишки пены срезают и пол готов к настилу.

Настил пола

Самое важное в настиле — выровнять листы так, чтобы швы попадали на середины лаг. Может случится, что швы будут значительно смещены, если лист не заходит на лагу хотя-бы на сантиметр, придется менять раскладку листов или делать дополнительные швы, перекручивать лагу гораздо проблемнее. Швы, идущие поперек лаг стягивают снизу между собой бруском или тем же листовым материалом. Важно оставлять 5-15 мм зазор от стен, полотну будет куда расширяться в случае чего, это позволит в некоторых случаях избежать скрипа пола.

При настиле фанеры может возникнуть неприятное явление: саморезы могут не топиться в полотно и лопаться, получается не плотное притягивание и в этом месте может появиться скрип. В месте лопнувшего самореза нужно закрутить новый, отступив несколько сантиметров. Если саморезы лопаются слишком часто, выхода два: взять вместо 3мм саморезов потолще, например 6мм, или же перед закручиванием делать потай сверлом, немного большим, чем диаметр шляпки.

. регулировка высоты кузова с гидрактивом (в картинках).

. даю ссылку на свой БЖ на drive2.ru. там тоже есть вопросы и ответы. ну и тут копирую:

…давно хотел выложить…даже обещал пару раз одноклубникам и драйвчанам…вот, выкладываю…регулировка высоты гидрактивной подвески на примере 2-х литрового дизеля (у более крутых модификаций стоит по 2 датчика на ось)…

высота кузова 1.jpg
…азбука…

высота кузова 2.JPG
…подготовка…

…теперь, как это делать руками:

высота кузова 4.JPG
…два — передний датчик…

высота кузова 5.JPG
…три — задний датчик…

…это для архаичного самостоятельного выставления высоты…а теперь самое интересное…то, что делает Ситроен С5 с гидроподвеской тем шедевром, коим он является — корректировка высоты с помощью Лексии (как это должен делать ОД, по-моему):

высота кузова 6.JPG
…вуаля…

…надеюсь, что Ситроен на меня не обидится, что я выложил их материалы…но если обратятся — придется удалить и написать все своими словами…потому что все права на данный материал принадлежат PSA…

Новичок
  • #2
  • #3
  • #4
croopenich
Постоянный пользователь
  • #5
  • #6
a666d
Постоянный пользователь
  • #7
  • #8
a666d
Постоянный пользователь
  • #9
evgen164
Постоянный пользователь
  • #10
a666d
Постоянный пользователь
  • #11

а ты полезешь под машину с рулеткой?))

За слой грязи пардон, 2000км грязи с трассы =)

по ощущениям машина лучше стала проходит лежаки, раньше жопа подпрыгивала.

  • #12
a666d
Постоянный пользователь
  • #13

Да от оси до площадки контрольной.

В начале допустил ошибку и измерял диаметр колеса и делил пополам, но там погрешность до 20мм получалась.

  • #14
a666d
Постоянный пользователь
  • #15
evgen164
Постоянный пользователь
  • #16

зачем ?
прочитав данное утверждение Jam — БЖ

был уверен что полученный Skil осталось только закрепить.

нет так нет, заеду к ОД.

a666d
Постоянный пользователь
  • #17
a666d
Постоянный пользователь
  • #18

Ездил вчера в Фаворит прошивать коробку и как всегда все не по плану пошло =)
Примерно час попозились с машиной и выдают "не можем прошить у вас ошибка высоты машины" . ну что же на стенд и выравнивать . прошел еще час . пришел мастер говорит "а вы в курсе что у вас не закручен и болтается хомут заднего датчика?" (тот что Jam в первый раз крутил вручную) "КАК тогда она ровно ездит и поднимается?!" на этот вопрос не смогли ответить =) Да и сами ходили с друг другом советовались. В итоге спустя 4 часа я смог забрать машину.
Ну что могу сказать она реально стала мягче, особенно зад, теперь фары не смотрят в пол, аж непривычно. Ну и коробке сбросили адаптацию и обновили ПО, машина стала шустрее.

Ксти регулировку делали каким-то непонятных прибором-щипцами. за все 2 н.ч. = 2200р.

Анатольевич
Banned
  • #19

вчера меняли передние стойки и после этого выставляли уровень. получилась приора сзади(((

сейчас светлее станет пойду отфоткаю

Анатольевич
Banned
  • #20

вот вид сбоку. общий

вот заднее колесо на заведенной машине — положение нормально выставлено

теперь самое сладкое. заказ наряд в котором не указана полная стоимость нормочаса в колонке. стоит 932 рубля а на самом деле она типа 1100 и это отображено если все перемножить плюсую ндс

Читайте так же:
Нет синхронизации времени компьютера с интернетом

Как настроить и отрегулировать водяной тёплый пол

Настройка теплого пола вызывает вопросы, потому что много вариаций конструкций гидравлики. Встречаются сложные коллектора с расходометрами, а есть и самодельные, сваренные из полипропилена… Известны несколько методов приемлемой настройки теплого пола, самый простейший из которых — с помощью балансировочного вентиля, руководствуясь субъективными ощущениями «горячая или не горячая» труба, «нормальная или ненормальная» температура теплого пола. В статье мастер сантехник расскажет, о тонкостях настройки «теплого пола».

Мифы о настройке системы «теплый пол»

Прежде всего, стоит отметить основные заблуждения, которые имеют место при подобной балансировке:

  • Иногда можно услышать то, что правильно сбалансировать систему можно только расчётным способом, т.е., посчитав сопротивление всех петель, вычислив настроечное положение регулирующих клапанов, установить его на коллекторе. Конечно же, проект с грамотным гидравлическим расчётом ускоряет процесс наладки и защищает от ошибок в монтаже. Но, тем не менее, систему напольного отопления можно настроить и без теоретических расчётов, хотя это и займет больше времени.
  • Так же заблуждением считается и то, что расходы воды во всех петлях должны быть одинаковы. На самом деле, расход в первую очередь зависит от тепловой мощности, которую передаёт в помещение каждая конкретная петля.
  • Нередко можно услышать, что систему напольного отопления вообще не надо балансировать, а расходы воды сами выровняются за счёт работы термостатов, контроллеров и прочих элементов автоматики. Это утверждение так же не верно. Дело в том, что рано или поздно наступит момент, когда все петли теплого пола откроются на максимум, и распределение теплоносителя должно быть таким, чтобы вся вода не уходила в одну петлю, а равномерно распределялась по всему отапливаемому контуру.

Практический метод настройки «теплых полов»

Главной задачей балансировки системы является соотношение расходов воды по веткам. Финальная установка расходов для каждого контура происходит во время установки насосно-смесительного узла.

Настройка смесительных групп

  • Создание отопительной подсистемы с отличающейся от значения основного отопления (более низкой) температурой теплоносителя. Понижение происходит путем смешивания горячей воды, поступающей от теплогенератора, и охлажденного теплоносителя после труб в полу.
  • Поддержка температуры воды для напольного обогрева в автоматическом режиме. Этот процесс реализуется с помощью термостатической головы, сервопривода или трехходового клапана. Все зависит от конфигурации и типа смесительного блока.
  • Подключение насоса для напольной подсистемы. Этот агрегат создает циркуляцию теплоносителя по петлям.

Настройку насосно-смесительных узлов следует проводить согласно указаниям по монтажу от производителя продукта, поскольку комплектация и дизайн узлов могут сильно отличатся.

Следует отдавать предпочтение блокам, имеющим балансировочные клапаны как первичного, так и вторичного контуров, элементы автоматического удаления воздуха, дренажные краны и другие вспомогательные виды арматуры.

Настройка коллекторов «теплого пола» с расходомерами

После прохождения теплоносителем насосносмесительной группы он поступает в распределительный коллектор. Настройка расходов происходит с помощью запорных клапанов или расходомеров. Все зависит от комплектации набора. Лучше применять комплект с расходомерами. Например: Коллекторные блоки VTc.596 (рис. 1), VTc.589 (рис. 2), VTc.586 (рис. 3). Наличие этих устройств ускоряет и делает процесс балансировки контуров намного легче.

Задача настройки коллектора – уравновесить соотношение расходов и соотношение тепловой мощности для всех контуров. Это просто сделать, когда имеется гидравлический расчет и известны тепловые нагрузки для каждого ответвления. Можно обойтись и без этой информации. Верный способ – выставить расходы пропорционально к длинам труб контуров.

Балансировка начинается с самой протяженной петли. Расходомер выставляется в максимально открытое положение. По нему будут настраиваться остальные контуры.

Для примера можно взять случай с наладкой коллектора с четырьмя выходами. Возьмем длины трубопроводов – 80, 60, 60 и 40 метров.

Первая петля открывается на максимум (так как она самая протяженная). Предположим, что в этом положении расход через эту петлю будет равен 4 л/мин. Считаем, какой же расход должен быть во втором контуре – (60/80) ⋅ 4 = 3 л/мин. Следовательно, расход на третьем контуре будет равен 3 л/мин, а на четвертом – 2 л/мин (рис. 4).

Эта стадия настройки может быть не финальной. Еще многое зависит от сопротивления ветки – количество поворотов и т. д. Предположим, в третьем контуре (даже при максимально открытом расходомере) устанавливается расход 2,5 л/мин. В этом случае принимаем эту ветки за расчетную. Соответственно, значения расхода для остальных петель пересчитываются. Первая петля будет иметь расход 3,3 , вторая – 2,5 , четвертая – 1,6 л/мин (рис. 5).

Настройка коллекторов с запорными вентилями

В этом случае управление настройкой петель происходи только при включенном котле. Желательно, чтобы был минимальный теплосъём. Для этого рекомендуется производить настройку при наружной температуре не ниже +5°С. Следует также ограничить сильные тепловые потери и теплопоступления.

Читайте так же:
Надо ли регулировать карбюратор после

Последовательность действия такая же. Но точность настройки – иная:

  • Выбирается самая длинная петля. Запорный кран выкручивается на максимум;
  • Потом настраиваются остальные ветки. Путем интуитивно-пропорционального прокручивания клапана в зависимости от длины контура. Короткие ветки закрываются сильнее, длинные – открываются.

После этого необходимо дать время системе для прогрева. На это может уйти несколько часов. Время зависит от размера объекта и количества помещений. Индикатор, после которого можно начинать финальную стадию наладки – стабилизация температуры воды в петлях «теплого пола».

На этом этапе необходимо оценить правильность установленной настройки запорных клапанов.

Вот главные показатели:

  • Температура воды в «обратке»;
  • Температура напольного покрытия.

Определить правильность температуры воды в обратном трубопроводе можно, исходя из разности температур. Она должна находиться в диапазоне 5-10°С. На практике зачастую это значение составляет около 7 градусов. Разность температур (или Δt), тепловая мощность и расход – взаимосвязаны. При уменьшении расхода Δt будет увеличивается. И наоборот.

Необходимо достигнуть такого состояния настройки, когда петли будут иметь одинаковую разность температур. Это означает, что расход и мощность настроены верно. Для точного определения температуры для отдельной ветки можно применять трубные термометры – VT.4615 (рис. 8).

Такой термометр вставляется между трубой и обратным коллектором через соединение «евроконус» (рис. 9).

С помощью этого приспособления легко определяется температура «обратки». Первым делом проверяется основная петля (сама длинная). Значение температуры обратной линии можно принять за индикатор. Если на другом контуре эта температура ниже, следует увеличить расход, приоткрыв запорный клапан. Если же температура выше индикатора – клапан следует прикрыть.

После этого необходимо дать системе время для стабилизации (30-40 минут). И если необходимо – повторить процедуру еще раз.

Также стоит помнить о таком важно параметре, как температура на поверхности пола. Она имеет четкие значения, которые не рекомендуется превышать, поскольку это влияет на физическое состояние и комфортные ощущения людей, пребывающих в этом помещении. Согласно ДБН 2567-2013, температура поверхности пола в помещении с постоянным нахождением людей должна быть меньше 29°С. Проверка настройки коллектора только с помощью температуры воды обратной линии не учитывает этот момент, так как напольное покрытие в различных помещениях может быть разным и температура пола, соответственно, тоже. Поэтому рекомендуется замерять это значение с помощью специальных устройств: контактных термометров, и пирометров (рис. 10).

Замеры необходимо проводить в 5-6 различных точках помещения. Если при замере прибор показывает значение температуры пола, следует запорный клапан прикрыть. В результате достигается требуемая температура на поверхности для каждого помещения.

После этого настройку системы напольного отопления можно считать оконченной. Как видно, процедура не сложна в понимании и реализации, но требует определенного времени.

Как проверить, измерить перепад пола

Д ля того, чтобы выполнить стяжку пола, первым делом нужно проверить, горизонтальна-ли его плоскость. Для того, чтобы отбить горизонтальную плоскость, выставить маяки и сделать стяжку или оценить уровень проблемы или количество работ, применяется несколько способов.

Есть способы современные и не очень, современные предполагают использование лазерных нивелиров, а немного устаревшие — гидроуровень — тонкую трубку, наполненную водой. Начнём и рассмотрим все способы по порядку, начиная от дорогого и простого к сложному.

Содержание:
1. Проверяем перепады (уровень) пола с помощью лазерного построителя плоскостей.
2. Проверяем уровень пола с помощью лазерного уровня (нивелира).
3. Проверяем уклон пола с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем.
4. Способ проверки отклонений горизонтальной плоскости с помощью гидроуровня.

Проверяем перепады (уровень) пола с помощью лазерного построителя плоскостей

Это самый простой, удобный, но дорогой способ предполагает наличие лазерного построителя плоскостей. Купить его можно начиная от 6 тыс. руб. (в Китае).

За 6 тыс. руб. в Китае (2019 год) есть только один-два нормальных прибора, один под брендом FIRECORE, который и стоит дёшево и работает нормально. Всё остальное за такую цену — не совсем уровни, а больше похожи на лазерные игрушки…

Итак, как проверить горизонт пола с помощью такого устройства. Да очень просто:

  • на плоскую, ровную поверхность (на пол) устанавливаем уровень;
  • выставляем его вертикально;
  • включаем горизонтальную плоскость;
  • берём линейку или рулетку;
  • устанавливаем линейку или рулетку вертикально одним концом к полу в первый угол в комнате, максимально близко к нему возле угла между стенами;

  • смотрим на значение на линейке, записываем его (можно нарисовать план на листе бумаги и отметить там высоты точек, для первых разов будет удобно).

Проверяем уровень пола в разных точках

Проверяем уровень пола в разных точках

Далее перемещаем линейку в другую точку и проверяем несколько точек, особенно возле двери и в углах.

На основании замеров делаем вывод об отклонении плоскости от горизонта и направление отклонения. Например, на рисунке выше понятно, что плоскость слева в углу ниже, чем плоскость в углу противоположном, соответственно уклон идёт справа налево. Справа дальняя (от двери) точка самая высокая, слева ближняя самая низкая.

Читайте так же:
Как отрегулировать поплавковую камеру в карбюраторе мотоцикла

Этот способ самый простой, рассмотрим способ при котором у нас нет построителя плоскостей, а есть простой лазерный уровень (нивелир), который не строит плоскости, а проецирует горизонтальные (и вертикальные) линии на плоскость.

Проверяем уровень пола с помощью лазерного уровня (нивелира)

Отличия лазерного уровня от прибора с функцией построения плоскости в том, что такой прибор не выстраивает плоскость на 360 градусов, а проецирует горизонтальные и вертикальные линии в диапазоне 120-180 гр. То есть, для начала нам нужно как бы создать горизонтальную плоскость, немного обрисовав её по стене, заодно проверив уровень, а потом так же брать отметки, переворачивая уровень в разные стороны. Рассмотрим подробнее.

  • Установим уровень по центру помещения (комнаты), выставим максимально вертикально и направим луч на первую стену (любую).
  • По краям стены, отступив 10-15 см сделаем отметки (риски) карандашом или тонким маркером по лучу уровня. Если лазерный луч не проецируется целиком на стену, то делайте риски там, до куда он дотягивается и продолжайте от крайней.

Карандашом делаем отметки по лучу

Карандашом делаем отметки по лучу

  • Перевернём уровень на другую стену (удобно использовать штатив или подставку с ножками) так, чтобы край луча уровня касался последней предыдущей метки на предыдущей стене.
  • Так же делаем отметки по лучу по краям стены.
  • Переворачиваем на третью стену, делаем отметки, совмещая с предыдущей отметкой.
  • На четвёртой стене отметки рисовать не нужно, нужно проверить совпадает ли последняя отметка на третьей стене и первая отметка на первой.

Проводя такую проверку и построение уровня горизонтальной плоскости можно столкнуться с проблемой, что последняя отметка не сойдётся с первой. Это означает, что уровень имеет отклонения и годится только для проецирования лучей на ровной плоскости без углов (чтобы луч не переходил на смежную плоскость), это может стать понятно уже на второй-третьей стене, когда нужно будет регулировать высоту уровня, чтобы совместить луч с предыдущей риской.

Такой уровень для разметки плоскости не годиться, разве что просто посмотреть, насколько всё плохо, но не делать разметку. Но, если у вас получилось построить на стене плоскость и отклонений луча нет или они в допуске (до 1,5 мм, см. паспорт изделия), то действуем по тому же принципу, что и с → построителем плоскостей, только переворачивая уровень на стены, совмещая с рисками.

Ну что ж, если лазерный уровень вас подводит или его у вас нет, посмотрим другой вариант, более надёжный — с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем.

Проверяем уклон пола с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем

Необходимо прави́ло 1,5-2,5 м с пузырьковым уровнем или прави́ло и пузырьковый уровень отдельно, который который приложим к нему (на него) сверху. Или хотя бы метровый уровень, но это уже, если совсем ничего нет, точность будет приблизительная.

Правило с пузырьковым уровнем - прекрасный инструмент для проверки плоскостей на перепады

Правило с пузырьковым уровнем — прекрасный инструмент для проверки плоскостей на перепады

Прикладывая правило в разных точках пола можно определить её отклонения от горизонтали (в данном случае горизонтали, можно и нужно и вертикаль им мерить).

Начинать удобнее с углов. Первым делом нужно найти самую высокую точку (это может быть не точка, а некоторого размера плоскость) и от неё дальше найти самую низкую.

Способ проверки отклонений горизонтальной плоскости с помощью гидроуровня

В этом случае нам понадобится трубка, наполненная жидкостью. Работает это по принципу сообщающихся сосудов. Гидроуровень можно купить, стоит он недорого, поскольку прост и банален в конструкции и использовании.

Гидроуровень

Трубка заполняется водой, у неё есть два конца. На каждом конце есть колба с отметками, делениями. Один конец устанавливается на риску, отмеченную от пола на определённое количество см. (произвольно, главное, чтобы уровень поместился) второй устанавливается на месте, на котором нужно проверить отклонения от первого участка. Посредством перемещения гидроуровня вверх-вниз, вода в уровне совмещается с первой риской, по второй отмечается риска на стене. Отмерив расстояние от второй риски до пола узнаем сколько см. (мм.) перепад от одной точки к другой. Так можно пройти всю комнату. Способ немного устаревший, но вполне рабочий.

Вот мы и рассмотрели четыре способ как проверить перепады плоскости пола. Далее можно делать → наливной пол или устанавливать маяки под → цементно-песчаную стяжку или → делать сухой пол, но об этом в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector