Задняя ось велосипеда: ремонт и техническое обслуживание

Задняя ось велосипеда: ремонт и техническое обслуживание

Задняя ось велосипеда является одной из важнейших деталей конструкции. Она несет основную нагрузку при работе трансмиссии.

Изготавливается из титана, стали или алюминия и является ключевым компонентом втулки.

В статье мы поговорим об особенностях и видах осей, а также затронем тему демонтажа и ремонта элемента.

Задняя ось велосипеда: ремонт и техническое обслуживание

Виды осей

Задние оси разливаются по типу крапления: они могут быть цельными или полыми.

Полые модификации имеют специальные эксцентриковые стяжки, существенно упрощающие монтаж и демонтаж колеса. Такое модели отличаются малым весом и большой жесткостью.

Эксцентриковые оси впервые появились на рынке в далеком 1930 году. Их запатентовала компания Campagnolo. Их предшественником было обычное гаечное крепление. Отличаются такие оси большей длинной. Колесо снимается быстро, демонтаж и сборку можно производить голыми руками. Механизм пришелся по нраву велолюбителям и вот уже почти сто лет используется в моделях по всему миру.

Вторым видом крепления вариант с гайками. С их помощью ось крепится к перьям рамы. Если рама имеет горизонтальные дропауты, стоит отдать предпочтение гаечному креплению. Именно оно обеспечит надежное удержание детали на месте.

Некоторые горные модели и велосипеды для циклокросса имеют так называемые сквозные оси или thru axle. Один из концов такой оси имеет специальную резьбу. Важно отметить, что ось неотделима от рамы, конструкция которой специально создана для такого вида крепления и совместима только с ним. Такие модификации появились достаточно недавно.

Отличаются повышенной жесткостью байка и прочностью колеса. Оси имеют несколько разновидностей: могут иметь складной фиксирующий рычаг или головку под шестигранник. Их демонтаж и установка требуют большего времени, но на выходе мы имеем большую прочность, отсутствие проблем с возможным перекосом дисковой системы тормозов.

Важными параметрами оси являются ее толщина и длина. Толщина детали зависит от типа байка, а длина — от расстояния между дропаутами перьев рамы. Некоторые втулки имеют опцию регулировки диаметра с помощью набора переходников.

Стандарты размеров

Обычно размеры оси следующие:

*первое число — диаметр оси, второе — ее длина

10×135 мм. – стандартный размер, встречается в большинстве современных моделей байков;

10×130 мм. – стандарт для шоссейников;

12×150 мм. – размер, устанавливаемый на байки для фрирайда и даунхилла;

10×170 мм. – такими осями оснащаются фэт-байки;

10×120 мм. – размер часто можно встретить на скоростных трековых моделях.

Некоторые велосипеды для экстремальных дисциплин, например High End, могут иметь повышенную толщину оси. Это необходимо для повышения уровня прочности детали при интенсивных нагрузках.

Процесс работы

Перед началом работы

Как и все другие механизмы велосипеда, задняя втулка нуждается в ежегодном техническом обслуживании. Демонтаж детали не оставит особого труда. Вопросы возникают, как правило, у новичков. Но все — дело привычки. Наработав навык, в последующем вы будете легко осуществлять работу.

• Приготовьте инструменты заранее. Для мелких деталей выделите пустую стеклянную баночку (пластиковый стаканчик легко опрокинуть). Вы сложите в нее детали подшипников.
• Работайте неспешно и аккуратно. Если вы производите демонтаж в первый раз, полезно фиксировать процесс работы на видео или фото. Так вы сможете полностью восстановить ход работы и произвести его в обратном порядке при монтаже разобранной детали.

Алгоритм демонтажа

Все модификации втулок рассчитаны на вариант демонтажа со стороны, обратной звездам. То есть слева. Рассмотрим вариант снятия втулки с насыпными подшипниками. Именно такая кодификация встречается чаще всего:

• Откручиваем гайки и снимаем колесо с рамы. Здесь нам понадобятся самые простые инструменты. Если же крепление имеет эксцентрик, никакие инструменты и вовсе не нужны.
• Снимаем звезды. Так мы получаем доступ к внутренней части механизма. Если колесо оснащено кассетой, нам понадобятся хлыст и съемник. Хлыст необходимо накинуть на самую большую звезду, а съемный инструмент вставить в кассету. Если велосипед оснащен дисковыми тормозами, их необходимо предварительно снять. После снятия кассеты нужно демонтировать с левой стороны втулки тормозной диск.

• Если механизм имеет трещотку, нам понадобится особый съемный инструмент для трещоток и ключ, имеющий длинную удобную ручку, которую мы будем использовать как рычаг. Для демонтажа нам придется приложить определенное усилие, потому будьте готовы к работе. Трещотка закручивалась все время эксплуатации байка и может поддаться не сразу. Крутить ее необходимо против часовой стрелки.
• Берем два ключа. Необходимы особый конусный ключ и обычный. Ключом для конусов мы удерживаем конусное окончание втулки, вторым ключом при этом мы должны расконтрить гайку, удерживающую конус с левой стороны. Ее необходимо открутить. Ось велосипеда при этом легко снимется со втулки. Внимание: открывается внутренняя стороны ступицы и подшипники.
• Шарики подшипников иногда предохраняются особыми металлическими пыльниками. Здесь нам пригодится наша стеклянная баночка. Кладем в нее шарики и пыльники. Не спешите. Очень часто при неаккуратной работе шарики подшипников разлетаются по всей комнате.

Разбор втулки успешно завершен! Можно приступать к чистке деталей, смазке и ремонту.

!Важно

При наличии промподшипников схема работы почти совпадает. Есть лишь отличие в том, что кассеты с шариками могут быть плотно впечатаны в ступицу. Картридж такого устройства придется демонтировать с помощью специального инструмента. Иногда встречаются советы использовать молоток, ударяя им по оси. Если вы решили выбрать вариант работы молотком, дозируйте силу удара. Важно не деформировать фланец.

Порой необходимо разобрать сам барабан, удерживающий кассету и звезды. Для такой манипуляции нам необходим специальный съемный инструмент, имеющий шлицы. Такая ситуация встречается крайне редко и если вы все же столкнулись с ней, лучше обратиться в велосипедную мастерскую.

Техническое обслуживание

Уход за задними втулками включает в себя чистку деталей от грязи и старой смазки, проверку целостности элементов механизма, обновление смазки. Лучше хорошо прочистить не только подшипники, но и внутреннюю часть ступицы, резьбу оси и гаек.

В эти элементы часто попадают частички пыли или песка. Они вызывают хруст в механизме и могут даже привезти к выходу шариков подшипников из строя. Для промывки можно использовать растворитель, бензин и другие моющие средства.

Монтаж втулки осуществляется в порядке, обратном демонтажу. Если детали исправны и не утеряны, работа не затруднительна. Особенно если вы произвели демонтаж своими руками, зафиксировав ход работы, как мы и советовали.

При крепеже колес в дроапауты важно учесть то, что ось со втулкой входят в них плотно. При образовании зазора необходимо использовать добавочные проставочные шайбы, иначе при фиксации колеса перья могут согнуться, что приведет к деформации и возможному разрушению элемента в будущем.

Проблемы и методы их решения

Мы постарались перечислить все наиболее вероятные проблемы и методы их решения.

При недостаточном закручивании контргайки колесо при вращении будет вызывать удары задней оси о подшипники. Шарики могут деформироваться и прийти в негодность, конус будет иметь каверны. Вовремя не устраненный люфт приводит к появлению сколов на конусах и внутренней части самой втулки, что в свою очередь может привести к стачиванию оси и разрушению механизма ступицы. При запущенном варианте может понадобиться полная замена узла и спиц колеса.

Решением здесь является правильная настойка конусов. Для этого необходимо плавно стянуть гайку конуса, найдя такое положение, в котором вращение колеса не вызывает биения. При нахождении оптимального положения, зафиксируйте конус при помощи контргайки. Правый конец при этом необходимо зажать в тиски: при попытке законтрить конус, ось часто приходит в движение, что может помешать правильному монтажу.

Эта проблема обратна ситуации, описанной выше. Если переусердствовать с затяжкой конусных гаек, можно вызвать чрезмерное трение во втулке. Это способно существенно снизить накат колеса. При возникновении данной проблемы необходимо отрегулировать конусы. Алгоритм работы здесь такой же, как и при устранении люфта.

Искривление оси и ее поломка

Полный выход из строя или искривление оси встречаются довольно часто. Вызвана проблема низким уровнем качества материалов, использующихся для изготовления деталей механизма. Также причиной может быть дефект конструкции втулки. Поломки встречаются чаще всего в трещоточных механизмах: именно в них зазор между опорными подшипниками и точками крепления оси в дропаутах рамы располагает к появлению дефекта. Получается как бы слишком большой рычаг, который при чрезмерной нагрузке ломается.

При искривлении или поломке оси, вариант, к сожалению, только один: замена элемента. Ремонт здесь невозможен. Утешительная новость в том, что запчасть стоит недорого, ее легко найти и купить, а сама замена не представляет особого труда.

!Важно

При замене детали примите во внимание разброс предлагаемых деталей по размерам. При походе в магазин возьмите с собой детали, подлежащие замене и выберите их точную копию, желательно, лучшего качества.

Наличие посторонних звуков

Хруст, скрипы, шум во втулке должны насторожить вас. Как минимум пора подвергнуть детали промывке и смазке. Чем скорее вы произведете манипуляции, тем лучше. Мы уже говорили о том, что мелкие детали втулки чувствительны к песку и пыли. Конус или подшипники легко приходят в негодность при игнорировании симптома. Необходимо разобрать втулку, осмотреть элементы и, при наличии дефектных, заменить их. Промойте, просушите и смажьте механизм. Если проблема не разрешилась, посетите веломастерскую. Возможно причиной является само некачественное строение втулки. Здесь спасет только замена элемента на более надежный.

Итоги

Задняя ось велосипеда берет на себя существенную нагрузку при катании. Элемент необходимо подвергать регулярному техническому обслуживанию.

Своевременная чистка оси и втулки и замена вышедших из стоя мелких деталей способна предотвратить крупную поломку, на устранение которой понадобится большая сумма денег. Разобравшись с устройством задней оси и втулки вы сможете самостоятельно осуществлять монтаж и обслуживание элемента и избежите ненужных трат.

Регулировка ножных тормозов велосипеда

Любителям неспешных прогулок прекрасно подойдут велосипеды с одной передачей – синглпеды. Однако некоторых пугает то, что на руле отсутствуют тормозные ручки. Чтобы остановить разогнавшийся байк, приходится вращать педали назад. Поскольку такая конструкция достаточно удобна и надежна, она применяется не только на старых советских «Аистах», «Камах» и «Салютах», но и на современных моделях.

То, что регулировка ножных тормозов велосипеда не нужна, будет приятной новостью для любителей спокойной езды. Однако каждый механизм имеет свой срок службы. А продлить его сможет регулярное техническое обслуживание.

Принцип работы ножного тормоза

Приводом велосипеда является цепь, она же запускает в действие ножной тормоз. Когда велосипедист крутит педали в обратную сторону, приходит в действие приводной рычаг, а за ним и тормозной конус. Это расширяет колодки, которые начинают тереться о барабан. Чем большее усилие прикладывается к педали, тем быстрее перестанет крутиться колесо. Принцип простой и эффективный. Так как весь механизм находится в металлическом корпусе с пыльниками, туда не попадают грязь и влага.

Это значительно увеличивает ресурс механизма, который способен служить долгие годы. Но по мере износа тормозных колодок конус все сильнее и сильнее уходит вглубь, увеличивая расширение. Хотя это заставляет прикладывать больше усилий при торможении, невозможна ситуация внезапного снижения эффективности торможения. Она уменьшается довольно плавно, что не вызывает дискомфорта.

Когда велосипедист почувствовал, что его не устраивает работа тормозов, следует обратиться к специалисту, замена колодок сделает работу тормозов более четким. Но эту работу можно провести и самому, ничего сложного в этом нет. Хотя для самостоятельного проведения ТО необходимо будет провести подготовительную работу.

Регулировка ножных тормозов велосипеда – как поменять колодки

При выборе новых колодок следует учесть, что один и тот же производитель выпускает не только основной, но и ремонтный вариант. Дело в том, что происходит истирание тормозного барабана, растет люфт. Чтобы его компенсировать, потребуется купить колодки для ножных тормозов увеличенного размера, то есть ремонтные. Еще понадобятся два ключа, которые называют «семейные велоключи». Поскольку есть несколько систем ножных велотормозов, перед покупкой колодок требуется определиться с моделью. Современные компании используют свои типоразмеры, и заказывать запчасти лучше на сайте производителя.

С моделями советских велосипедов ситуация гораздо проще, здесь была принята унификация. Хотя разборка каждого такого механизма имеет свои особенности, действует единый порядок действий:

1. Зафиксировать квадратным отверстием большого ключа ось.
2. Открутить рожковым ключом контргайку, вращая ее против часовой стрелки.
3. Снять шайбу и вынуть левый конус.
4. Вытащить ось в комплекте с барабаном и правым конусом.

Дальнейшие действия будут зависеть от модели велосипеда. На «Салют», «Каму», «Урал» и большинство других советских байков устанавливалась втулка типа ТОРПЕДО. Аналоги и сейчас встречаются на рынке, и купить запчасти достаточно легко.

Втулка типа ГАЗ ставилась на «Школьник», популярный велосипед среди подростков. Хотя сейчас «Школьник» найти практически невозможно, молодежь предпочитает более современные модели.

Втулка типа ИДИ очень близка по конструкции к ТОРПЕДО, однако имеет чуть больший вес. Поэтому ее ставили на взрослые дорожные велосипеды.

Поскольку с переборкой втулок велосипедов с ножным тормозом обычно не возникает проблем, их обслуживание рекомендуется проводить один раз в два года, или каждые 5 000 км. пробега. Необходимо разобрать, прочистить тряпкой, смоченной керосином, и снова собрать. Перед сборкой смазать все трущиеся детали литолом или иной густой смазкой.

Втулки колес: смазывание и регулировка

При необходимости очистки и смазывания втулок колес выполните все пункты описания, приведенного в данном параграфе. Если колесо вращается свободно, а подшипники ослабли, выполните только те операции, которые касаются их регулировки.

ервое, что необходимо сделать после разборки втулки колеса, — это проверка конусов на износ. При возникновении какой-либо проблемы са­мый лучший выход — установить новые конусы. Убеди­тесь также, что ось втулки не погнута. Если при враще­нии осп ее наконечник смещается вверх или вниз отно­сительно осевой линии, замените ось втулки. Большин­ство конусов имеют одинаковую конструкцию, поэтому их замена не представляет особого труда. Для недоро­гого велосипеда лучше купить новую ось в сборе. Основная задача прн переборке втулки — правильная регулировка конусов, необходимая для того, чтобы они давили с одинаковой силой на подшипники. Результа­том регулировки должно быть положение, прн котором люфт осп втулки отсутствует, а сама ось вращается в подшипниках свободно и бесшумно. Поиск этого поло­жения проводится методом проб и ошибок.

Сложность заключается в том, что когда вы затягиваете контргайку, ее давление на конус и, вследствие этого, на подшипники увеличивается. Таким образом, чтобы пра­вильно отрегулировать положение конуса, вы должны оставить зазор, достаточный для того, чтобы иметь воз­можность впоследствии затянуть контргайку.

После того, как вы убедитесь в правильной регулировке конусов и свободном вращении оси втулки, установите колесо на велосипеде и проверьте люфт обода. Боль­шое расстояние от втулки до поверхности обода замет­но облегчает эту работу. Если колесо стоит "намертво" или отклоняется в поперечном направлении не более, чем на несколько миллиметров, значит, регулировка выполнена правильно. Проверьте, не изменится ли ре­зультат, после первой же поездки.

осле того, как вы извлечете ось втулки вместе с подшипника­ми. осмотрите внутреннюю поверх­ность конуса на предмет износа и наличие механических поврежде­ний. Конус на рисунке слева — ка­чественной сборки, не имеет види­мых повреждений и следов износа. Конус, показанный в центре, имеет поверхностные раковины, поэтому он не может использоваться по­вторно ни при каких обстоятель­ствах. Конус на рисунке справа имеет некоторый износ, скорость которого (в случае повторного ис­пользования) заметно возрастет. Лучше заменить его новым, однако можно попробовать использовать его повторно.

Если вы предполагаете ис­пользовать конусы повторно, наверните один из них на ось втулки так, чтобы оставался лишь незначительный зазор для подшипников. Медленно вращайте колесо, оно должно вращаться более свободно и плавно, чем раньше.

Удалив все следы старой смазки, нанесите на дорожки подшипников тонкий слой во­доотталкивающей консистент­ной смазки. Не пытайтесь пол­ностью набить смазкой корпус втулки.

Если вы решили установить новые конусы, отрегулируй­те их положение так, чтобы кон­цы осп торчали на одинаковое расстояние с обоих концов кор­пуса втулки. Установите сто­порные шайбы, наживите кон­тргайки, плотно прижав их (вручную) к конусам. Не да­вайте слабину шайбам, иначе впоследствии будет очень труд­но отрегулировать их.

КОГДА ВЫ ВЫНУЖДЕНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ?

♦ если колесо вращается на оси недостаточно свободно

♦ во время капитального ремонта велосипеда

Теперь установите внутри корпуса новые шарикопод­шипники. Шарики должны са­диться на смазку. Колпачок ша­риковой ручки или фломастера — идеальное приспособлен не для выполнения этой работы.

Если вы установили старые конусы, ось уже должна быть отцентрована, а контргай­ка плотно затянута с одной сто­роны втулки. Однако при уста­новке новых конусов проверьте положение оси и только потом затяните контргайку относи­тельно конуса с одной стороны втулки.

После этого нанесите еще немного консистентной смазки поверх установленных подшипников. Если состояние старых конусов удовлетвори­тельное, нет необходимости от­ворачивать один из них с осн.

Вворачивайте конус с дру­гой стороны втулки, пока не останется небольшой зазор. Пос­ле этого затяните контргайку.

♦ 40 мин, включая разборку и удаление старой смазки

♦ при наличии хороших инструментов единственная проблема — правиль­ная регулировка конусов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

♦ вам потребуются два плоских гаечных ключа для регулировки конусов втулок. Помните, что при неправильном обращении с ними рабочие грани могут деформиро­ваться.

Как установить переднее колесо на велосипед? Его устройство и особенности.

Переднее колесо велосипеда – движущий узел, без которого невозможно представить байк, разве что уницикл. Ведомое колесо, синхронизированное с вилкой, отвечает за траекторию велосипеда и, в большей мере, накатистость. В отличие от заднего, переднее колесо более простое по устройству, но также требует своевременного обслуживания.

Велосипеду, как и машине, нужен регулярный уход, и переднее колесо – одна из таких важных составляющих, которой нельзя пренебрегать. Уделим ему немного внимания!

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

• втулка обычная;
• обод;
• соединительные спицы;
• защитная лента обода (флиппер);
• камера и покрышка;
• диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

• одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
• двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
• тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

• стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
• аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
• переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Как снять переднее колесо с вилки

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:

1. Перевернуть велосипед вверх колесами.
2. Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
3. Ослабить крепления с дропаутов вилки.
4. Снять ось колеса с креплений.

На дропаутах крепление бывает гайковым и эксцентриковым. В первом случае понадобятся два гаечных ключа на 15 мм – одним удерживаем гайку, другим аккуратно скручиваем на противоположной стороне. С эксцентриком все проще – ослабить гайку-фиксатор и откинуть зажимной рычаг.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

• Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
• Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

1. Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.
2. Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

1. Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Последовательность установки

Чтобы правильно установить переднее колесо на велосипед, нужно в точности соблюдать обратный порядок действий, произведённый при снятии.

1. Вставляем колесо в пазы рамы до упора. Здесь важно не перепутать положение конструкции — направление, в котором будет происходить вращение, обозначено стрелками на покрышках.
2. Прикручиваем на место гайки или эксцентрики. Сильно перетягивать нельзя, но фиксация должна быть достаточно крепкой.
3. Застёгиваем обратно ободные тормоза.Ставим на место ободные тормоза
4. Переворачиваем велосипед в обычное его положение.

Несмотря на тот факт, что переднее ведомое колесо немного проще по своему устройству, чем заднее, всё же оно отвечает за курс движения и нуждается в должном уходе, смазке деталей, подтяжке спиц.

Заднее ведущее колесо имеет множество механизмов, но принцип демонтажа и монтажа аналогичен, за исключением того, что его придётся извлекать из цепной передачи и надевать цепь на место при установке.

Вопрос/Ответ

1. Это может быть простая восьмерка.
2. Это может быть не до конца засунутая ось в дропаут, раскрути гайки и засунь ровно.
3. Возможно колесо смещено в правую сторону из-за того что ось с одной стороны длиннее. Надо раскрутить на ней гайки, поставить так чтобы с обеих сторон колеса была одинаковая длина оськи, и закрутить гайки.

Подними вел. Крутни колеса. Посмотри какое плохо крутится. Попробуй расслабить гайки на втулках. Может подшипники перетянуты, но сильно не расслабляй, а то люфт будет.

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:
1) Перевернуть велосипед вверх колесами.
2) Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
3) Ослабить крепления с дропаутов вилки.
4) Снять ось колеса с креплений.

Так же такие велосипеды называют Пенни-фартинг — один из ранних типов велосипеда, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом. Название велосипеда происходит от внешнего вида британских монет пенни и фартинга, поскольку одна из них (пенни) намного больше другой (фартинга), и велосипед сбоку напоминал своим видом эти монеты, следовавшие одна за другой.

Меня зовут Евгений, и я велосипедист. Вот уже более 15 лет занимаюсь велоспортом и попробовал разные дисциплины — bmx, mtb, downhill и другие. Свой первый велосипед «школьник» я сломал пополам при попытке преодолеть земное притяжение. Я уверен, что заинтересую вас своим сайтом и расскажу о тонкостях велосипедной индустрии, чтобы вы стали профессионалами!

Как исправить люфт колёс на велосипеде

Как и любой транспорт велосипед сложная конструкция, где действие всех механизмов взаимосвязано и не может одно без другого. Для исключения поломок как раз и проводят периодическое обслуживание в мастерских или самостоятельно в домашних условиях. Начиная от мелких заканчивая основными элементами, точнее двум благодаря которым происходит движение всего велобайка – колёсам.

Проблемы с колёсами в основном возникают по ряду причин из-за чего ослабевает их фиксация во всей конструкции и происходит так называемый люфт. Как исправить люфт колеса на велосипеде для новичков является сложной проблемой, поэтому в статье разберём все тонкости устранения причины, и сложности, которые могут возникнуть.

Причины возникновения люфта колёс

Прежде всего для того, чтоб люфт не появлялся необходимо регулярно проводит проверку и обслуживание составляющих частей крепежа колеса к велосипеду. Но если люфт всё-таки произошёл, то не стоит и дальше ездить на таком велосипеде, особенно если люфт появился на заднем велоколесе велосипеда. Иначе это чревато аварией и травмами для человека. Основными причинами появления разбалтывания являются:

• втулки, используемые могут стираться. Появление такой проблемы скорее связано со сроком службы;
• нарушение целостности радиусных гаек, установленных для свободного движения шариков подшипника, такая поломка влечёт замену данного элемента при помощи инструментов;
• износ особых насечек на контргайке, которая необходима для точного взаимодействия с гайкой радиусной, что исключает возможность раскручивания. Причины появления связаны с большими нагрузками на велобайк или длительным периодом эксплуатации гайки, для исправления нужна замена указанной детали и необходимые инструменты;
• отсутствие надёжного стягивания между контргайкой и второй гайкой. Проблема решается стягиванием ключом;
• образование свободного пространства от контргайки до рамы велосипеда. В этом случае промежуток заполняется установкой шайбы или гравера.

Какой инструмент понадобиться

Если владелец велосипеда относится к тем, кто самостоятельно проводит ремонт своего транспорта, то у него имеется уже хоть небольшой арсенал инструментов. Однако не у всех есть самые элементарные вещи. Для снятия колеса и дальнейшего ремонта необходим только ключи нескольких размеров.

Но если для устранения люфта проводят разбор заднего велоколеса, то для снятия звёзд может понадобиться съёмник трещотки или кассеты (хлыст).

Как устранить люфт заднего колеса

Устранение люфта на заднем колесе, также разделим на несколько этапов:

1. Для начала снимаем поджимающие гайки вынимаем велоколесо;
2. В зависимости от установленного механизма (трещотка или кассета) используют тот или иной инструмент указанный выше для снятия звёзд с колеса велосипеда. Рассмотрим два случая отдельно:
   1. Трещотка. Фиксируем хлыстом трещотку и проворачиваем в противоположном направлении движении колеса велосипеда. Учитывайте, что необходимо будет приложить массу усилий;
   2. Кассета. Как и в первом случае, делаем фиксацию кассеты при помощи хлыста. В специальное отверстие кассеты продеваем съёмник кассет и прокручиваем пока не открутится небольшая гайка-фиксатор прилегающая к наиболее малой звезде на колесе велосипеда;

   Как устранить люфт переднего колеса велосипеда

   

   Устранение неполадок, а именно люфта на переднем велоколесе разделим на несколько этапов:

   1. Снятие и разбор переднего колеса с велосипеда происходит проще, чем заднего, поэтому останавливаться для разъяснения данного этапа не стоит;
   2. Протираем влажной тряпочкой от пыли и других загрязнений. Вытираем смазку на месте движения шариков и втулок;
   3. Наносим новым слоем смазку и устанавливает шарики подшипника. Процесс установки может немного отличаться, в зависимости от вида подшипников;
   4. После чего выполняем следующие этапы сборки. Гайку накручиваем на ось и затем вставляем её во втулку. С обратной стороны на ость накручиваем радиусную гайку. Не забывайте, что с обеих сторон должно оставаться одинаковый свободный отрезок оси с нанесенной резьбой;
   5. После чего накручиваем контргайки на оставшееся свободное резьбовое место для надёжного соединения затягиваем ключом. При чём насечки должны быть повёрнуты в сторону радиусных гаек. Отдельного внимания заслуживают подшипников, так как натяжение шариков не должно быть сильным, но и не слабым. Проводят данный процесс таким образом:
      1. Сначала затягивание проводят с одной стороны, где расположен тормоз. Используя при этом используется пара видов ключей (шведский и рожковый), но можно использовать и обычные ключи подобрав необходимую толщину;
      2. С другой стороной проделывает такие же операции. После выставления натяжения подшипников, проводит затягивание гайки. Если случилось, так что затянули слишком, то поворотом в обратном направлении при помощи рожкового ключа делаем слабее и дотягиваем по необходимости. Проводит проверку движения оси;

      Какие могут возникнуть трудности

      1. При разборке втулки велосипеда был утерян шарик или весь подшипник целиком или другая мелкая деталь;
      2. Сложности с подбором зазора при затягивании конусных гаек;
      3. При разборке обнаружены множественные дефекты на деталях втулки;
      4. Не получилось снять трещотку.

      Итоги

      При отсутствии дефектов в конструкции втулки велосипеда устранение люфта на колесе не должно представлять особой сложности. Требуется лишь терпение и внимание к мелочам.

      Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

      (Пока оценок нет)

      голоса

      Рейтинг статьи