Nissan Tiida; предохранители и реле

Nissan Tiida — предохранители и реле

Сверяйте назначение предохранителей со схемами на обратной стороне защитной крышки.

В салоне

Он находится в панели приборов за защитной крышкой со стороны водителя.

Вариант 1

Фото схема

Описание предохранителей

1	10А Система пассивной безопасности
2	10А Дополнительное оборудование салона
3	10А Комбинация приборов
4	15А Насос стекло омывателя
5	10А Обогрев наружных зеркал
6	10А Электропривод зеркал, головное устройство аудиосистемы
7	10А Стоп-сигналы
8	10А Освещение салона
9	10А Блок управления электрооборудованием кузова
10	Резерв
11	10А Лампа габаритного огня правого заднего фонаря
12	10А Лампа габаритного огня левого заднего фонаря
13	10А Комбинация приборов
14	10А Дополнительное оборудование салона
15	15А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
16	10А Система отопления, кондиционирования и вентиляции
17	15А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
18	Резерв
19	15А Розетка для подключения дополнительного оборудования (прикуриватель)
20	Резерв

ЗA прикуриватель отвечает предохранитель номер 19 на 15А.

Назначение реле и схема

• R1 — Электровентилятор отопителя
• R2 — Дополнительное оборудование
• R3 — Реле (нет данных)
• R4 — Обогрев наружных зеркал
• R5 — Иммобилизатор

Вариант 2

Фото схема

Обозначение

1. 10A Аудио система, привод зеркал Audio-Acc, питание моторов поворотных зеркал, питание NATS(с чип-ключем)
2. 10A Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал
3. 15A Мотор омывателя переднего и заднего стекла
4. 10A Приборная панель
5. 10A Электроника
6. 10A Модуль подушек безопасности
7. 10A Электроника
8. —
9. 10A Освещение салона и багажника
10. —
11. —
12. 10A Стоп-лампы
13. 10A Passive Entry (Для систем с Чип-ключом)
14. 10A Электроника
15. 15A Розетка — прикуриватель
16. 10A Подогрев сидений
17. 15A Розетка — консоль, багажник
18. 15A Вентилятор отопителя / кондиционера
19. 10A Кондиционер
20. 15A Вентилятор отопителя / кондиционера

ЗA прикуриватель отвечают предохранители 15 и 17 на 15А.

Под капотом

В моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей расположены 2 блока с предохранителями и реле, один дополнительный блок реле и на плюсовой клемме аккумулятора находятся плавкие вставки высокой мощности.

Монтажный блок

Вариант 1

Схема

Расшифровка

1	20А Обогрев стекла двери задка
2	Резерв
3	20А Блок управлением двигателем
4	Резерв
5	30А Стеклоомыватель ветрового окна
6	Резерв
7	10А Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
8	10А Лампы освещения номерного знака
9	15А Предохранитель противотуманных фар Nissan Tiida (в вариантном исполнении)
10	15А Лампа ближнего света левой блок-фары
11	15А Лампа ближнего света правой блок-фары
12	10А Лампа дальнего света правой блок-фары
13	10А Лампа дальнего света левой блок-фары
14	Резерв
15	Резерв
16	10А Датчики концентрации кислорода в отработавших газах
17	10 Система впрыска
18	Резерв
19	15А Топливный модуль
20	10А Датчик АКПП
21	10А ABS
22	10А Выключатель света заднего хода
23	Резерв
24	15А Дополнительное оборудование
R1	Реле обогрева заднего окна
R2	Реле вентилятора системы охлаждения
R3	Реле вентилятора системы охлаждения
R4	Реле системы зажигания

Вариант 2

Схема

Описание

• 43 (10А) Передняя фара дальнего света правая
• 44 (10А) Передняя фара дальнего света левая
• 45 (10А) Кондиционер, подсветка штатной музыки и правые габариты, подсветка, моторы регулировки фар
• 46 (10А) Освещение парковки, Подсветка переключателей под. сидений, открытия дверей
• 48 (20А) Мотор стеклоочистителя лобового стекла
• 49 (15А) Передняя фара ближнего света левая
• 50 (15А) Передняя фара ближнего света правая
• 51 (10А) Компрессор кондиционера
• 55 (15А) Обогреватель заднего стекла
• 56 (15А) Обогреватель заднего стекла
• 57 (15А) Бензонасос (CH)
• 58 (10А) Питание систем автоматической трансмиссии (AT)
• 59 (10А) Блок управления ABS
• 60 (10А) Дополнительная электрика
• 61 (20А) НA клемму B+ IPDM, Мотор и реле дроссельной заслонки (для CH)
• 62 (20А) НA клемму B+ IPDM, на клеммы ECM/PW и BATT блока ECM ©, клемму питание катушек зажигания, ДПКВ, ДПРВ, клапан EVAP Canister, клапан IVTC
• 63 (10А) Кислородные датчики
• 64 (10А) Катушки инжекторов, система впрыска
• 65 (20А) Передние противотуманные фары
• R1 Реле обогрева заднего стекла
• R2 Главное реле блока управления двигателем
• R3 Реле ближний свет фар
• R4 Реле дальнего света
• R5 Реле стартера
• R6 Реле вентилятора 2 системы охлаждения двигателя
• R7 Реле вентилятора 1 системы охлаждения двигателя
• R8 Реле вентилятора 3 системы охлаждения двигателя
• R9 Реле зажигания

Дополнительный блок предохранителей

Фото схема

Назначение

1	10A Иммобилизатор
2	10A Обогрев сидений
3	10A Генератор
4	10A Звуковой сигнал
5	60/30/30A Блок управления электро усилителем рулевого управления, стекло омыватегь фар, система ABS
6	50A Электропривод стекло подъемников
7	Резерв
8	15А Система впрыска дизельного двигателя
9	10А Дроссельный узел
10	15А Головное устройство аудиосистем
11	40/40/40А Система ABS. блок управления элек­тро оборудованием кузова, система зажигания
12	Резерв
R1	Реле звукового сигнала

Дополнительный блок реле

Находится с правой стороны. Возможно установить 2 реле, например стеклоочистителя и освещения в дневное время. В зависимости от комплектации они могут быть и пустые.

Предохранители на клемме АКБ

Схема

Обозначение

1. 120А Блок управления электроусилителем рулевого управления, стеклоомыватель фар, система ABS
2. 60А Блок управления двигателем, реле дроссельного узла, реле электро стеклоподъемников
3. 80А Лампы ближнего и дальнего света фар
4. 80А Иммобилизатор, обогрев сидений, генератор, звуковой сигнал
5. 100А Система ABS, блок управления электро оборудованием кузова, система зажигания, блок управления электро усилителем рулевого управления, стекло­омыватель фар

Данный материал требует дополнения, поэтому мы будем рады, если Вы поделитесь своей информацией с описанием блоков в последнем поколении Nissan Tiida.

Видео про предохранители Nissan Tiida

NSSAN TIIDA Диагностика блока электрооборудования!
Доступ к предохранителям
как быстро найти сгоревший предохранитель и реле.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК
Автомобильные предохранители

Правила замены и регулировки фар на автомобилях Ниссан Альмера

Оптика — это жизненно важный элемент любого транспортного средства, ведь именно она обеспечивает безопасность водителя при движении. Чтобы фары освещали дорогу в нормальном режиме, они должны быть правильно отрегулированы. Подробнее о том, как осуществляется регулировка фар на автомобиле Ниссан Альмера H16 и их замена, читайте в этой статье.

Особенности замены

Процедура замены оптики на автомобиле Ниссан Альмера G15 или на любой другой модели, будь то противотуманные фары или головное освещение — в целом задача не сложная. Для ее выполнения вам потребуется не более 30 минут.

Чтобы заменить на Альмере фары, выполните следующие действия:

1. Чтобы в бортовой сети Ниссан Альмера Классик не произошло замыканий во время процесса замены, для начала следует отключить аккумулятор. Его не обязательно демонтировать, можно просто сбросить клемму «-».
2. Далее, на фарах следует отсоединить четыре клипсы.
3. После этого можно отключить с оптики три штекера, а также выкрутить винты фиксации бампера. В принципе, бампер можно и не снимать, но тогда есть большая вероятность повреждения новой оптики при монтаже.
4. Далее, фонари демонтируются и меняются на новые. Дальнейшие действия по сборке производятся в обратной последовательности. После демонтажа бампера, если состояние противотуманок печальное, их также можно заменить. Туманки следует подбирать в соответствии с моделью авто.

Инструкция по регулировке своими силами

Чтобы отрегулировать освещение ламп ближнего света, перед регулировкой необходимо обеспечить следующие условия:

1. Заправьте бензобак горючим до полного.
2. Проверьте уровень давления в резине — необходимо, чтобы этот параметр полностью соответствовал тому, который указан в сервисном мануале.
3. Место, где будет производиться регулировка, должно быть наиболее ровным.
4. Выберите оптимальное место — подойдут стены или вороты гаражей, домов или больших супермаркетов. Важно, чтобы поверхность была расположена вертикально, если других вариантов у вас нет, то можно использовать фанеру.

Итак, как отрегулировать свечение лампочек:

1. Сначала на стену или фанеру следует нанести две параллельные прямые, расстояние между ними должно соответствовать между фонарями.
2. Далее, по одной высоте с центрами фонарей, на стене необходимо расчертить еще одну линию. После этого, на расстоянии 5 см ниже от линии центра оптики, чертится еще один отрезок. 5 см необходимо выбрать потому, что машина находится на расстоянии 5 метров от стены. Там, где линии пересекаются, нужно расчертить еще одну прямую с наклоном примерно в 15 градусов, она должна быть направлена вправо и вверх. На этом этапе вы закончили расчерчивать стену.
3. После этих действий включите фонари и, используя регулировочные болты, которые расположены на обратной стороне, добейтесь наиболее оптимального свечения. Сделайте так, чтобы световой поток проходил по горизонтальной линии, расположенной снизу.
4. Отдельно следует выделить момент по излому светового потока — эти моменты должны точно начинаться в точке, где пересекается расчерченная ранее линия наклона, а также вертикальная линия центра фонарей.
5. Учтите, что при выкручивании или откручивании винтов для регулировки может смещаться корпус, который фиксирует линзу. Необходимо проследить за тем, чтобы корпус фонаря был надежно зафиксирован.

Видео «Особенности регулировки освещения в автомобиле своими руками»

Основные нюансы и особенности данного процесса подробно изложены на видео ниже (автор ролика — канал Любознательный).

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Для Nissan Tiida предлагалось всего три мотора: 1,8-литровый MR18DE и близнецы HR16DE и HR15DE объемом 1,6 и 1,5 литра. Последние два агрегата конструктивно различаются только ходом поршня. Основным двигателем для этого автомобиля является именно HR16DE.

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Ресурс цепи ГРМ — за 180-200 тысяч, что более чем достойно. Катализаторы не столь хороши, при 200 тысячах пробега часто уже пылят в цилиндры, обеспечивая задиры и масложор, а часто еще и трещины корпуса катализатора. Впрочем, возможен и обратный вариант: залегающие кольца и масложор добивают катализатор. Итог, впрочем, один: если кушает масло, а катализатор не убрали, то в итоге задерет цилиндры. Если проблема не зашла слишком далеко, можно справиться химической раскоксовкой. Предельный ресурс поршневой группы HR16DE — за 350 тысяч километров, что по меркам бюджетного сегмента очень хорошо.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Регулировка фар Nissan Teana

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

Бывают случаи, что в ночное время с подсветкой подкапотного пространства намного легче справляться с проблемой. Хочу представить Вам один из множества вариантов.
Нам понадобится:
Светодиодная лента; Провода; Провод с перемычкой для предохранителя; Концевик; Клеммо типа «мама» для концевика; Клеммо для плюса от аккумулятора; Гофра; Термоусадка; Изолента( как же без нее)). Приступим к выполнению установки:
Откручиваем питание АКБ; Снимаем пластиковый прием потока воздуха; Берем провод питания и через предохранитель прикручиваем на «+» АКБ;

Минусовой провод к концевику;
Оборачиваем все это дело в гофру; Закрепляем светодиодную ленту, где Вы считаете более удобном месте для Вас; Проверяем работу; Собираем все в обратной последовательности.

J31 дорейсталинговая
Ближний свет H1 (возможен еще D2R в варианте с ксеноном)
Дальний свет H7
Противотуманки Н11
J31 дорейсталинговая
Ближний свет H1 (возможен еще D2R в варианте с ксеноном)
Дальний свет H7
Противотуманки Н11
J31 рейсталинговая
Комплектация JK
Ближний свет H7
Дальний свет H7
Противотуманки Н8
Комплектация JM
Ближний/дальний (одна лампа) — D2S(ксенон)
AFS — Н7
Противотуманки — Н8
Стоп сигнал диодный, не разборный

Открываем багажник; Снимаем пистоны с обшивки и саму обшивку; Теперь у нас есть доступ к патрону и соответственно к самой лампочке.
Извлекаем патрон с лампочкой, меняем ее на новую, проверяем путем включения световой техники автомобиля, собираем в обратной последовательности.

Выворачиваем руль в противоположную сторону, стороне где необходимо заменить лампу ПТФ.
Снимаем клипсу

Откручиваем 3 шурупа по нижнему краю бампера и отгибаем защиту вниз

Откручиваем патрон с лампочкой против часовой стрелки и вытаскиваем.Снимаем разъем.