Загрузка...Регулировка дискового тормоза на велосипеде
Регулировка дискового тормоза на велосипеде
В данной статье мы будем подробно рассматривать настройку механического дискового тормоза велосипеда. Стоит учесть, что дисковые тормоза бывают двух типов — механические и гидравлические. У механических тормозов энергия от ручки к калиперу (тормозу) передается через систему тросика и рубашки, а у гидравлических через гидролинию со специальной тормозной жидкостью.
Преимуществом механических дисковых тормозов является дешевизна тросиков и рубашек, и конечно же их надежность, гидролинии проще повредить, а отремонтировать гидролинию в полевых условиях достаточно тяжело. Кроме того найти на прилавках магазинов запчасти для механики намного проще, чем новую гидравлику. Но стоит отметить, что для качественной работы механических тормозов необходимо их постоянно подстраивать, особенно при съеме колеса.
Устройство механического дискового тормоза
Для эффективной настройки тормоза необходимо понимать, как он работает и как устроен.
Устройство механического дискового тормоза
Энергия от сжатия тормозной ручки передается через тросик на калипер, калипер прижимает тормозные колодки к ротору (тормозному диску). За счет силы трения колесо тормозит. Для правильной работы тормозов необходимо, чтобы ротор не был погнут. Он также должен находиться на одинаковом расстоянии от тормозных колодок и строго параллельно им. Если механический дисковый тормоз плохо тормозит или присутствуют посторонние звуки при торможении, то необходима его регулировка.
Неправильное расположение ротора относительно колодок
Правильное расположение ротора относительно колодок
Регулировка механического дискового тормоза
Итак, если Вы решили настроить свои дисковые тормоза, то начинать нужно с регулировки хода тормозной ручки расположенной на руле велосипеда. Выжимаем ручку до упора, если ход ручки слишком большой, то необходимо произвести натяжку троса. Для небольшой регулировки можно использовать регулировочные винты на ручке тормоза и калипере. Если ход слишком велик, то необходимо открутить болт крепления тросика к калиперу и подтянуть его. Если после регулировки ручки дискового тормоза, качественного торможения не добились, то переходим к следующей фазе.
Регулировка тормозной ручки
Регулировка ручки с помощью регулировочного винта на калипере
Регулировка ручки путем натяжения троса
Далее необходимо оценить расположение ротора относительно тормозных колодок, он должен располагаться строго параллельно без перекосов. Если наблюдается перекос, то необходимо его устранить, для этого ослабляем болты крепления калипера к раме велосипеда. Далее выжимаем ручку до упора так, чтобы колодки полностью зажали ротор и калипер встал, ровно относительно тормозного диска. Ручку нужно зафиксировать или удержывать в таком положении, пока будем закручивать болты крепления калипера к раме. Болты следует закручивать не сразу, а по очереди и понемногу. Если не удается ровно выставить ротор, значит, он погнут и требует исправления, либо замены. А это уже другая история.
Часто бывает, что тормоз плохо тормозит из- за стертых колодок, для этого достаточно подтянуть тросик или отрегулировать их расстояние до ротора. Расстояние от колодки до ротора должно быть одинаковым с обеих сторон и равняться приблизительно 0.2 — 0.4 мм.
Чтобы наглядно продемонстрировать, как правильно настраивать механические дисковые тормоза, предлагаем посмотреть следующее видео. Если у Вас остались вопросы или Вы хотите поделиться какими-то советами, пишите в комментариях в конце статьи.
Устройство тормозов на велосипеде: замедляемся со знанием дела
Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения. Именно поэтому система торможения оценивается прежде всего по двум параметрам:
- модуляция – возможность регулировать скорость, притормаживать;
- эффективность торможения – способность резко прекратить движение.
Механизмы тормозов велосипеда делятся на:
- ободные;
- дисковые;
- барабанные (педальные);
- роллерные;
- стремянные.
Широкое распространение получили только первые 3 вида. Все системы торможения велосипеда можно разделить в зависимости от того, вращение какого колеса они останавливают, то есть на передние и задние.
Передние тормоза обычно бывают ручными и приводятся в действие нажатием ручки на руле. Задние тормоза чаще всего работают от вращения педалей назад, и поэтому называются ножными.
Устройство ручного тормоза велосипеда: все в ваших руках
Схем ручных тормозов, используемых на велосипедах, существует несколько. Поговорим о каждом виде подробнее.
Устройство ободных тормозов велосипеда
Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:
1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.
Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.
- сомнительная эффективность торможения;
- постоянные перекосы;
- трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
- невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
- быстрое загрязнение;
- высокая при таких нелестных характеристиках цена.
- простота конструкции;
- простота обслуживания.
Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.
2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.
Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.
- посредственная эффективность торможения;
- плохая модуляция.
- простота обслуживания;
- маленький вес;
- не забиваются грязью.
Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.
3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.
- необходимость профессиональной настройки;
- работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.
- надежность конструкции;
- приемлемая эффективность торможения и модуляция.
4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:
- Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
- При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
- Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.
- большой вес;
- сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
- плохая ремонтопригодность вне мастерской;
- посредственная модуляция.
Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.
Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.
Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:
- тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
- меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
- сравнительная простота настройки;
- маленькая масса;
- относительно низкая цена.
- моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
- зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
- необходимость частой замены колодок;
- невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
- быстрый износ обода из-за трения о колодки.
«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза – просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.
Устройство дисковых тормозов на велосипеде
Дисковые тормоза завоевывают день ото дня все большую популярность. Они могут быть передними и задними, механическими и гидравлическими. То, как устроен дисковый тормоз, делает этот тип конструкции очень востребованным.
Стальной диск, или ротор, размещается на втулке обычно с левой стороны. Калипер, устройство, сжимающее ротор тормозными колодками, крепится также к втулке. Тормозное усилие передается при помощи тросика или гидролинии, идущих от тормозной ручки на руле.
1. Механические дисковые тормоза. В этой конструкции используется такой же трос, как, например, в «Ви-брейках». Простотой инженерного решения и объясняются плюсы и минусы этой схемы передних тормозов велосипеда.
- частое растяжение и заедание троса;
- большое количество трущихся частей, и, как следствие, необходимость частой замены комплектующих;
- уровень модуляции хуже, чем в гидравлике.
- возможность ремонта «на коленке» благодаря простоте конструкции дисковых тормозов велосипеда;
- относительно низкая цена.
2. Гибридные дисковые тормоза. Их схема работы объединяет в себе принципы механики и гидравлики. Если подробнее, то тормозное усилие на гидравлическую часть тормоза передается с помощью тросика.
Такой тип мало распространен: считается, что его преимущества по отношению к чистой механике недостаточно велики по сравнению с разницей в цене.
3. Гидравлические дисковые тормоза. Дисковый тормоз состоит из средства передачи тормозного усилия и самого тормоза. Тормозное усилие передается по специальной трубке высокого давления. Нажатие на ручку заставляет главный тормозной цилиндр давить на жидкость в трубке, от чего давление передается тормозному цилиндру в суппорте.
- высокая возможность протечки;
- высокая цена;
- сложность ремонта и настройки;
- большой вес.
- высокая эффективность при правильной настройке;
- передача тормозного усилия практически без изменений, то есть отличная модуляция.
То, как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, делает их лучшим выбором для горных велосипедов высокого класса.
Конструкция заднего тормоза велосипеда
Ножные тормоза велосипеда называются «барабанными», их устройство достаточно простое. Теоретически они могут быть и ручными, но в наши дни ручной барабанный тормоз – редкость.
Механизм барабанного тормоза располагается в задней втулке колеса. При торможении колодки распираются и останавливают вращение колеса. Как видите, и схема, и принцип работы этого заднего тормоза велосипеда элементарны.
- простота обслуживания;
- устройство ножного тормоза велосипеда защищает его от грязи и пыли;
- хорошие модуляция и эффективность торможения.
- не подлежат ремонту в полевых условиях;
- маленький запас прочности при использовании в жестких условиях.
Подводя итоги, можно смело утверждать, что однозначного ответа на вопрос, какое устройство тормозов на велосипеде лучше, просто не существует. Что подойдет вам больше, ножной (задний) тормоз или дисковая схема, во многом зависит от привычки, условий использования и тонкостей настройки.
Только опыт поможет вам найти свое оптимальное решение, а универсальный совет может быть только один: регулярно проверяйте состояние тормозов вашего велосипеда. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Их создатели – умные, ответственные, осторожные люди, которые планируют жить долго и счастливо.
Ремонт тормозов велосипеда своими руками
Каким бы крутым ни был ваш байк, полностью избежать проблем, связанных с ним, практически невозможно. Это следует понимать, и учитывать, ведь безупречная работа ротора и всей системы ободных тормозов, вращения колес и переключателей во многом зависит от того, насколько бережно владелец велосипеда относится к своему транспортному средству. Колодки и тросы, соединяющие все их составляющие между собой, должны быть в надлежащем состоянии, в противном случае, капитальный ремонт всей системы попросту неизбежен.
Избежать всех проблем невозможно. Однако можно обезопасить себя от большинства из них. Для этого нужно знать, что из себя представляет работа всей системы, что из себя представляет ротор, калипер, каждый рычаг и все имеющиеся ручки. Также следует разобраться в том, за что отвечают все болты, которые есть на велосипеде, и понять, что, в целом, из себя представляют тормоза.
Некоторые работают исправно, и в регулировке не нуждаются вовсе. Однако такое везение – редкость, и зачастую приходится отвечать на вопрос, как отрегулировать тормоза на велосипеде, в ускоренном порядке. Не все привыкли следить за состоянием как ободных тормозов, так и дисковых, поэтому чаще всего, проблемы «появляются» внезапно, и требуют к себе немедленного внимания.
Для того чтобы избежать подобных непредвиденных проблем, и отдалить ремонт своих колес и дисков, лучше лишний раз их проверить, и убедиться в том, что все в порядке. Если же это не было сделано своевременно, важно помнить о том, что из себя представляет регулировка тормозов на велосипеде, и как ее правильно производить.
Проверка и регулировка: с чего начать?
Отвечая на этот вопрос, следует отметить, в первую очередь, то, что не все детали нуждаются в регулировке. Если тормоза реагируют быстро и срабатывают сразу после зажатия ручки, резко и без задержек то, скорее всего, таким деталям ремонт не нужен, и не будет трудно их правильно настроить на велосипеде своими руками. Этот процесс займет несколько минут и не требует к себе никакого особого подхода или навыков.
Гораздо сложнее дело обстоит с теми системами, в которых произошли какие-то сбои. В качестве примера можно привести увеличенный зазор между цепью и сердцевиной дисковых тормозов, выпадающие болты, залипающие ручки или неисправный ротор. Чаще всего проблема заключается в том, что рычаг, отвечающий за подтяжку троса, работает медленно, из-за того, что тормоза отрегулированы неправильно. Такой вид поломки наиболее распространенный и наиболее прост в своем ремонте.
Зачастую для того, чтобы настроить тормоза с такой поломкой, достаточно просто подтянуть тросы и этим «заставить» их работать правильно. Иногда нужно зажать болты, смазать ротор или тормозные колодки. В некоторых случаях этого недостаточно и нужно полностью заменить одну или сразу несколько составляющих системы.
Проще говоря, иногда бывает достаточно просто заняться поочередной прокруткой колес, и убедиться в том, что тормозные системы работают исправно. Но бывает и такое, что тросы или ротор нужно настроить. К подобным проблема не стоит относиться халатно, ведь и от того, насколько правильно работают все детали велосипеда зависит как комфорт, так и безопасность велосипедиста.
Как настроить тормоза?
Для того чтобы настроить их правильно, и не допустить часто встречающихся ошибок, важно понимать, какие они бывают и чем они отличаются. Ремонт дисковых тормозов несколько отличен от работы по настройке ободных тормозов, и об этом забывать не стоит.
Определение типа тормозов – не единственная часть их настройки. Она включает в себя целый ряд шагов, которые помогут привести в нормальное состояние даже самые расстроенные тормозные колодки. Ниже вы можете ознакомиться с последовательностью процесса настройки:
- Первым делом нужно правильно проверить тип тормозов. Как уже было упомянуто выше, от этого зависит и то, какие действия нужно будет предпринять дальше;
- Следующий этап – прокрутка колес и последовательное зажатие правой и левой ручки. Это поможет обнаружить проблему как дисковых, так и ободных тормозов, если она вообще имеет место быть;
- Далее нужно проверить состояние каждого троса, и выяснить, насколько быстро они реагируют на сигналы о торможении;
- Болты, которые расположены на каждой из ручек, помогут вам подтянуть трос так, чтобы он своевременно реагировал на подаваемые сигналы;
- В случаях, когда руками настроить трос не удается, можно использовать калипер. С его помощью вы сможете без труда подтянуть нужный трос, и настроить его до нужного состояния. Болт на конце троса, как правило, подтягивается до упора;
- Следующее, что нужно проверить – тормозные колодки. Ремонт этой части системы – дело затруднительное, поэтому запускать ее не стоит. Как правило, регулярная смазка колодок способствует увеличению срока их службы, и значительно упрощает настройку и ремонт всей системы ободных или дисковых тормозов;
- Когда смазки мало для поддержания ходового состояния колодок, стоит проверить состояние колес велосипеда. Возможно, их регулировка поможет избежать затратной замены дисковых тормозов. В случае если речь идет о настройке ободных тормозов, такой проблемы не возникает – колодки в них можно без труда заменить на новые или подтянуть.
В целом, этих советов будет вполне достаточно для того, чтобы понять, что из себя представляют тормоза на велосипеде, и их работа. Однако у ободных, и у дисковых тормозов есть свои коренные отличия, не учитывать которые было бы неблагоразумно.
Первое, что стоит отметить – ободные системы встречаются куда чаще дисковых. Последние сравнительно недавно вышли на рынок, и потому еще не пользуются таким широким спросом среди покупателей.
Проблем с дисковыми системами значительно меньше, чем с ободными – при правильном отношении к велосипеду и бережному использованию каждой ручки, рычага и колес, проблем не возникнет вовсе. При должном отношении к своему велосипеду, ремонт ему не понадобится, а несложная настройка не вызовет никаких затруднений.
Регулировка тормозов велосипеда
Каждый месяц проверяйте износ тормозных колодок. Если глубина канавок на поверхности колодки меньше 2 мм (1 мм для V-тормозов), замените колодки. Колодки, толщина которых меньше 1,0 мм, также подлежат замене.
Регулировка зазора между тормозными колодками и ободом
1. Поверните регулировочный винт.
В большинстве систем V-типа (рис. 28) и консольного типа (рис. 30) регулировочный винт располагается на рычаге. В системах клещевого типа (рис. 29) регулировочный винт находится на самом тормозе.
Чтобы увеличить зазор, поверните регулятор по часовой стрелке. Чтобы уменьшить зазор, поверните регулятор против часовой стрелки.
2. Если тормозные колодки не удается правильно отрегулировать, ослабьте зажимной болт тросика и снова подсоедините тросик.
Центровка V-тормоза и консольного тормоза
1. Поворачивайте центровочный винт (рис. 28 и 30) с небольшим шагом.
2. Если у тормоза два центровочных винта, отрегулируйте общее натяжение пружины во время центровки тормоза.
Регулировка положения колодок ободного тормоза
1. Ослабьте зажимной болт тормозной колодки.
2. Выровняйте тормозные колодки, как показано на рис. 5. Затяните зажимные болты с соответствующим усилием:
1. Зажимной болт тросика
3. Зажимной болт колодки
4. Центровочный винт
Рис. 29. Клещевой тормоз
1. Регулировочный штуцер
2. Центровочный винт
3. Зажимной болт колодки
4. Рычаг выключения тормоза.
• Клещевые тормоза: 40-60 фунт*дюйм (4,5-6,8 Н*м)
• Консольные и V-тормоза: 70-80 фунт*дюйм (7,9-9 Н*м)
3. Отрегулировав тормоза, осмотрите их. Потяните за рычаги. Убедитесь, что тросик не проходит свободно через зажим, и что колодки прижимаются к ободу под прямым углом и не касаются шины.
Выравнивание гидравлического дискового тормоза
1. Ослабьте болты крепления тормозов.
2. Полностью вытяните рычаг и затяните болты с моментом 100-110 фунт*дюйм (11,3-1 2,4 Н*м).
Выравнивание механического дискового тормоза
Эта процедура состоит из трех частей.
Регулировка зазора между правой тормозной колодкой и диском
1. Поверните регулировочный винт неподвижной колодки (рис. 31).
2. Если колодки не удается правильно отрегулировать таким способом, прочитайте инструкции раздела «Регулировка зазора между левой тормозной колодкой и диском», а затем снова отрегулируйте правую колодку.
Регулировка зазора между левой тормозной колодкой и диском
1. Поверните регулировочный винт тросика: для увеличения зазора — по часовой стрелке, для уменьшения зазора — против часовой стрелки.
Рис. 31. Дисковый тормоз
1. Крепежные болты
2. Регулятор неподвижной колодки
3. Зажимной болт тросика
Рис. 30. Консольный тормоз
1. Соединительный провод
2. Зажимной болт колодки
3. Зажимной болт рычага
4. Центровочный винт
2. Если колодки не удается правильно отрегулировать, ослабьте зажимной болт тросика и снова подсоедините тросик. Затяните зажимной болт тросика с моментом 50-70 фунт*дюйм (5,7-7,9 Н*м).
3. Закончив регулировку, заверните контргайку по часовой стрелке, чтобы регулировка не нарушалась.
Выравнивание тормоза относительно диска
1. Ослабьте болты крепления тормозов.
2. Просуньте лист тонкого картона или бумаги между правой тормозной колодкой и диском.
3. Полностью вытяните рычаг и затяните болты с моментом 100-110 фунт*дюйм (11,3-12,4 Н*м).
Снятие колодок дискового тормоза
1. Снимите колесо.
2. Снимите колодку, держа ее пальцами или плоскогубцами за выступ.
Выключение тормоза для снятия колеса
• Для большинства клещевых тормозов: поднимите рычаг выключения тормоза в положение UP. Для включения тормоза возвратите рычаг в положение DOWN.
• Для рычагов Campagnolo: нажмите
кнопку выключения, расположенную вверху рычага. Слегка потяните за рычаг и нажмите на кнопку так, чтобы утопить ее вровень с самим рычагом. Отпустите рычаг.
Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.
• Для консольных тормозов:
освободите соединительный провод. Одной рукой прижмите тормозные колодки к ободу. Другой рукой вытяните свинцовый наконечник провода из вилки на тормозном рычаге. Отпустите тормозные колодки.
Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.
отсоедините трубку от рычага. Одной рукой прижмите колодки к ободу. Другой рукой вытяните трубку в сторону от рычага и поднимите ее. Отпустите тормозные колодки.
Для включения тормоза выполните те же инструкции в обратном порядке.
• Для внутренних или барабанных тормозов:
чтобы снять заднее колесо, сначала отсоедините тросики переключателя и тормоза.
-Чтобы отсоединить тросик тормоза, отведите рычаг держателя тросика вперед, а зажимной болт тросика отклоните назад, чтобы он показался в отверстии держателя.
Вытяните зажимной болт через отверстие. Сдвиньте ограничитель тросика вперед, чтобы снять его с рычага. Ослабьте болт с проушиной.
-Чтобы отсоединить тросик переключателя, переведите рычаг переключателя на первую передачу. Вытяните рубашку тросика из фиксатора. Заверните зажимной болт тросика так, чтобы шайба встала вровень со шлицем в соединительной муфте задней звездочки. Снимите тросик.
Велосипедный тормоз
Велосипе́дный то́рмоз — часть велосипеда, предназначенная для регулирования (замедления) скорости его движения. Выделяют следующие виды велосипедных тормозов:
- ободные;
- дисковые;
- барабанные (педальные);
- роллерные;
- стремянные;
- ленточные.
Распространение получили только ободные, дисковые и педальные.
Содержание
Ободные тормоза [ править | править код ]
Ободные тормоза сжимают с двух сторон обод велосипедного колеса тормозными колодками, замедляя его вращение. Сжимающее усилие передаётся с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки, размещаемой на руле (значительно реже с помощью гидравлической линии). Ободные тормоза являются на сегодняшний день самым распространённым типом тормозов на горных велосипедах начального и среднего уровней. Невысокая цена, простота в установке и обслуживании, и вместе с тем достаточно высокая эффективность обеспечили тормозам этого типа популярность среди многих велосипедистов.
Кроме того необходимо отметить разные стандарты крепления ободных тормозов. «Крабы» не встанут на посадочное место для V-brake и наоборот. Существует также специальное 4-болтовое крепление для ободной гидравлики, используемое, в основном, в велотриале.
Модели ободных тормозов [ править | править код ]
- Механические:
- Векторные тормоза, V-brakes, «вибрейки», — наиболее популярная сегодня модель, V-образное крепление рычагов с тормозными колодками;
- Клещевые тормоза, «крабики», — U-образная форма рычагов, в основном используются на шоссейных велосипедах и BMX; устанавливались на передних колесах велосипедов, выпускавшихся в СССР;
- Кантилеверные тормоза — устаревшая модель, предшественник V-brake’а. Часто используются на циклокроссовых велосипедах ввиду большого грязевого зазора. При правильной настройке по эффективности не уступают другим ободным тормозам.
Преимущества ободных тормозов [ править | править код ]
- В связи с тем, что усилие прикладывается к ободу, невысока нагрузка на спицы и втулку.
- Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза, так как площадь обода больше, чем площадь диска, и линейная скорость движения обода выше;
- Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях; ободного тормоза меньше массы дискового, это важно в некоторых дисциплинах;
- Дешевизна. Цена ободных тормозов существенно ниже цены дисковых.
Недостатки ободных тормозов [ править | править код ]
- , грязь, снег, лёд, случайно попавшее масло моментально снижают эффективность торможения. Это приводит к опасным ситуациям. Песок и грязь могут очень быстро испортить обод;
- Небольшое изменение геометрии колеса будет приводить к задеванию колодок и постоянному притормаживанию;
- Колодки требуют относительно частой смены;
- Невозможность установки на многие рамы и вилки;
- Протирание обода колеса тормозными колодками приводит к его учащённой смене. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно;
- V-brakes могут отрицательно влиять на раму, раздвигая перья. Специально для таких случаев продаются специальные дуги-«усилители» рамы. Гидравлические же могут просто оторвать перо или крепление на вилке при торможении.
Колодки для ободных тормозов делают из резины с металлическим креплением — резиновая часть называется башмаком. На рабочей поверхности башмака могут делаться насечки для отвода влаги, что улучшает торможение при мокром ободе. Есть колодки со сменными башмаками. Они крепятся с корпусу помощью специальных штифтов. Благодаря этому достаточно лишь взамен изношенного башмака установить новый на родное крепление.
