Как регулировать сцепление на мотоцикл урал

Как регулировать сцепление на мотоцикл урал

Мототехника, велосипеды, скутеры

Регулировка сцепления мотоцикла Урал

Регулировка сцепления тяжелых мотоциклов. Для проверки величины свободного хода рычага управления сцеплением нужно свободный конец рычага отжать, от руля и заметить его положение на масштабной линейке, приложенной к рулю мотоцикла. После этого конец рычага переместить к рулю (выбрать свободный ход) и снова заметить на линейке новое положение. Разность отмеченных цифр укажет на величину свободного хода рычага управления, нормальная величина которого составляет 5—8 мм.

Регулировка сцепления производится специальными регулировочными винтами. Основная роль которых заключается в изменении длинны троса и установке требуемого зазора свободного хода рычага управления сцеплением. Одни Уралы имеют один регулировочный винт, который находится на рычаге выключения сцепления. Рычаг установлен на коробке передач.

1 — регулировочные винты 2 — гайки стопорящие винты 3 — оболочка троса 4 — трос. А в М-61 и М-62 регулировку сцепления нужно производить двумя винтами. Один винт установлен в рычаге выключения сцепления, а второй — в упоре оболочки троса (на кронштейне).

Сцепление. Разборка и сборка

Двигатель и коробка передач сняты с мотоцикла (см. «Силовой агрегат. Снятие и установка»). 1. Вставляем в шлиц винта отвертку и легкими ударами молотка в торец лезвия отвертки сбиваем наплыв металла из шлица винта.

1 — наплыв металла, возникший после раскернивания винта при сборке. Стрелкой показано направление удара молотком

Эта операция проделывается с каждым из шести винтов крепления упорного диска сцепления

2. Ударной отверткой ослабляем затяжку всех винтов крепления упорного диска, но не выворачиваем их. 3. Подбираем два подходящих болта, длиной около 50-60 мм, наворачиваем на каждый по гайке и надеваем шайбы. Выворачиваем два противоположных винта сцепления и на их места вворачиваем заготовленные болты. Затягиваем гайки так, чтобы они плотно прижимались к диску. После этого выворачиваем оставшиеся четыре винта крепления прижимного диска и извлекаем их.

При установке новых ведомых дисков сцепления покройте рабочие поверхности накладок спиртовым раствором канифоли. После такой обработки сцепление надежнее передает вращение и не проскальзывает. Особенно это важно в период, когда накладки еще не притерлись к дискам.

4. Поочередно ослабляем затяжку гаек вспомогательных болтов, удерживающих диск на месте, тем самым медленно ослабляем натяг пружин сцепления до тех пор, пока пружины полностью не распустятся. Выворачиваем вспомогательные болты.

В случае, если замена дисков сцепления не планируется, важно пометить диски для последующей установки их именно в той последовательности и теми сторонами, как они были установлены на двигателе. При сборке не допускается переставлять диски местами или переворачивать относительно их первоначального положения. В противном случае после сборки сцепление не будет работать корректно

5. Поочередно извлекаем диски сцепления из полости маховика. 6. Осматриваем диски сцепления.

1 — нажимной ведущий диск; 2 — ведомый диск; 3 — промежуточный ведущий диск; 4 — ведомый диск; 5 — упорный диск; 6 — пружины 7. Осматриваем детали сцепления; нормальная высота пружин составляет 43 мм. Если высота пружин отличается более чем на 2 мм. комплект пружин необходимо заменить. А — новая пружина высотой 43 мм; Б — «севшая»пружина, высота составляет 38 мм Важно, чтобы все пружины имели одинаковую цветовую маркировку. Пружины тарируются на заводе-изготовителе. При сжатии на 21 мм маркировка на их концах должна соответствовать следующим нагрузкам. Н (кгс): Серая — 170 — 186(17.5 — 19). Черная -157-170(16 — 17,5). Не допускается использование пружин с разной цветовой маркировкой. На ведомых дисках не должно быть выработки, неровностей поверхностей фрикционного слоя, выкрашивания фрикционного материала. Необходимо также проверить надежность заклепочного соединения ступиц ведомых дисков, состояние шлицев ведомых дисков. Если хотя бы одно из условий не выполняется, диски подлежат замене. Ведущие диски не должны иметь неравномерной выработки рабочих поверхностей, отверстия крепления дисков к маховику должны иметь строго круглую форму. Если диски изношены неравномерно, на них присутствуют трещины, сколы или другие механические повреждения, крепежные отверстия имеют овальную форму, ведущий диск подлежит замене.

Ведомые и ведущие диски рекомендуется заменять комплектами.

Сборка

Перед сборкой сцепления необходимо очистить от грязи и продуктов износа поверхность маховика и детали сцепления. Не допускается наличие на дисках сцепления смазки (в случае установки новых дисков необходимо тщательно очистить их поверхность от остатков консервационной смазки). 1. Устанавливаем пружины в гнезда маховика.

2. Устанавливаем нажимной диск, проследив за тем, чтобы пружины вошли точно в выточки на его поверхности.

Желательно устанавливать диски именно в той последовательности, в которой он были сняты, учитывая их положение друг относительно друга. Плоскости дисков прирабатываются друг к другу, и установка одного или нескольких дисков в перевернутом относительно первоначального положении, приведет к их ускоренному износу и, возможно, пробуксовке сцепления во время движения

3. Выступы нажимного диска должны войти в ответные канавки на маховике. 4. Устанавливаем ведомый диск.

5. Устанавливаем промежуточный ведущий диск. 6. Устанавливаем второй ведомый диск. 7. Устанавливаем упорный диск.

Важно проследить, чтобы ведомые диски располагались строго соосно по центру ведущих и их шлицы были совмещены. в противном случае будет невозможна установка коробки передач на двигатель. Если есть возможность, в качестве оправки для ровного выставления дисков можно использовать первичный вал коробки передач

Отверстия ведомых дисков (отмечены красным) должны быть совмещены и отцентрованы относительно оси вращения. Шлицы (отмечены синим) должны быть совмещены. 8. В два противоположных отверстия диска сцепления вворачиваем вспомогательные болты М8 с гайками и шайбами.

9. Поочередно, в несколько приемов, затягиваем гайки вспомогательных болтов до тех пор, пока пружины полностью не сожмутся и упорный диск не сядет плотно на посадочное место в маховике. Важно затягивать гайки равномерно, чтобы пакет дисков сцепления садился на место без перекосов. 10. Заворачиваем четыре винта крепления упорного диска. 11. Выворачиваем установленные вспомогательные болты. 12. Заворачиваем оставшиеся два винта крепления упорного диска. 13. Затягиваем все винты крест-накрест. Окончательную затяжку производим ударной отверткой. 14. Раскерниваем металл упорного диска так, чтобы образовавшийся наплыв металла диска зашел в шлиц винта. Винты необходимо раскернивать с обеих сторон шлица.

Сообщений [ 19 ]

1↑ Тема от Студент 22-04-2013 15:00:14

• Студент
• Помощник
• Неактивен
• Имя: Иван

• Откуда: г.Энгельс
• Зарегистрирован: 11-04-2013
• Сообщений: 267
• Репутация: 3
• Мотоцикл: днепр мт 10 , днепр мт 11

Тема: Как правильно натянуть тросик сцепления.

Искал по форуму, подобных вопросов не нашел или не заметил. Появился вопрос. Как правильно натянуть тросик сцепления , что бы не перетянуть его и сильно слабо не было. Кто как выставляет?

2↑ Ответ от Ural*4uK 22-04-2013 15:32:06

• Ural*4uK
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Игорь

• Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Сообщений: 1 451
• Репутация: 39
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской

Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

в конце тросика, над коробкой, есть регулировочные гайки- как и куда крутить поймешь. а на руле(на рычаге сцепления) делаешь свободный ход 2-3 мм и все

3↑ Ответ от Студент 22-04-2013 15:42:49

• Студент
• Помощник
• Неактивен
• Имя: Иван

• Откуда: г.Энгельс
• Зарегистрирован: 11-04-2013
• Сообщений: 267
• Репутация: 3
• Мотоцикл: днепр мт 10 , днепр мт 11

Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

какие могут быть признаки, что тросик перетянут? или на оборот надо подтянуть?

МОЙ МОТОЦИКЛ

Итак, преимущества ведомого тавродиска в наличии пружинного демпфера. Его (демпфера) расположение «до» КПП дает сглаживание крутильных колебаний на валах самой КПП, чего собственно не наблюдается если установлен только резиновый демпфер «после» КПП.

Я думаю, что с такой схемой коробка будет работать чуток подольше . Ну и делал ударение, что это все не «нуно», а «моно».

Но давайте по порядку.

Сцепление стандарта у нас выглядит приблизительно вот так вот (пружины и винтики не показаны):

Как-то начало у меня позванивать что-то в моторе на самых малых оборотах и при выжатом сцеплении. Книга мне про это ничего не сказала, кроме того, что можно ездить дальше, а уж при случае – проверить. Ну при случае так при случае. Оказалось, что ничего катастрофического там нету. Звенеть начинает средний стальной ведущий диск, когда на нем немного разбиваются отверстия. А это случается очень скоро.

Пойдем дальше. Все эти мне разговоры про установку диска от Таврии… Нормальной инфы не нашел, потому решил прорисовать все сам.

Рассмотрим для начала сам по себе диск от таврии.

Он состоит из двух пластин, в которых держаться пружинки; центральной пластины, которая «висит» на этих пружинках; шлицевой втулки, которая хитро впресована в центральный диск; диска-кронштейна собственно фрикционных дисков; центрирующей пластиковой втулочки (на рис фиолетовая); шайбы с усами и пружинной шайбы. Все ЭТО собрано на заклепках.

Шлицевая втулка выпрессовывается из центрального диска тремя ударами молотка. Саму пластину даем токарю, чтобы проточил внутреннее отверстие (зубья надо срезать).

Далее с наших родных МТшных ведомых дисков извлекаем втулки, срезав восемь заклепок болгаркой.

Эти втулки нужно проточить. Их мы тоже отдаем токарю, показав при этом следующую схемку…

На них нужно проточить полтора миллиметра, или чуть меньше, со стороны фасок на отверстиях, и диаметр обеспечить такой, чтобы они запрессовывалась в центральный диск.

На схемке также показана новая центрирующая втулка. Ее нужно изготовить из дюраля или бронзы так, чтобы она напрессовалась на МТшную шлицевую втулку.

Дальше становится интереснее. МТшниые втулки нужно не только запрессовать, но и закрепить в центральной пластине. Для этого, в последней нам понадобится просверлить восемь отверстий, диаметром 5мм. Пластина в принципе прокалена. Берем победитовое сверлышко, убираем на нем боковую режущую кромку. Далее, используя наши проточенные втулки как шаблон и как направляющую для сверла, поливая потихоньку маслицом сверлим центральнцю пластину при очень маленьких оборотах. Поскольку отверстия попадают на кромку металла, сверла испытывают бешеную боковую нагрузку. Я угробил четыре победитовых сверлышка :))))…

На фотке собственно центральная пластина о которую сверла и ломил :)),да обточенные МТшные втулки.

Когда будете монтировать втулки в центральный диск, обратите внимание на то, что их нужно провернуть так, чтобы совпадали и отверстия двух втулок и их шлицы. Просверлили? Теперь на втулках снимите фаски для заклепок, и склепайте втулки с центральным диском. Дальше вам надо снять фаску 1х45градусов с «внутренней» стороны на одной из пластин-держателей пружинок для установки центрирующей втулки. Осталось напрессовать саму центрирующую втулку и собрать все это в кучу.

Ну что ж… Сам ведомый диск мы изготовили.

Посмотрим на схеме как это все ставится.

Разрез-схема измененного, справа – стандартного сцепления.

Последовательность дисков: выжимной, промежуточный ведущий из стандартного набора, ведомый (уже таврический) и ведущий, который к маховику прикручивается. Ведомый диск может упираться в коробку (как и в случае использования москвичевского) поэтому возможно придется укоротить пальцы маховика. А можно просто поставить еще один промежуточный ведущий между ведомым (уже таврическим) и ведущим, который к маховику прикручивается. Но это утяжелит весь набор, что может сказаться на динамике.

Скажу сразу, что маховик я обточил. Срезал наружную обечайку и увеличил проточку «вокруг» болта крепления. Это облегчило маховик на полтора килограмма.

Перед тем, как укорачивать пальцы маховика, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что длинны ведущего вала КПП достаточно для такого смещения диска.

Если предполагается установка стартера, проверьте будет ли там место для его венца.

Кстати, иногда ходят разговоры об установке москвичевского диска ( 401 или 408 ), у которого шлицевая втулка совпадает по зубьям один в один с МТшной. Но говорят также и о том, что демпфер у него работает «не в ту сторону», и поэтому, с таким диском летят валы коробки, при отсутсвии резиновой шайбы после коробки. А перевернуть диск невозможно из-за его специфических габаритов. В метале не проверял. Просто так рассказывали.

Эскиз стандартного маховика с некоторыми размерами.

Статья имеет чисто информационный характер для любителей «потехнарить», так что не относитесь предвзято. И взята от первого лица в немного сокращенной форме.

Не выжимается сцепление на мотоцикле урал

На мотоциклах Ирбитского мотоциклетного за­вода применяется сухое двухдисковое сцепление (рис. 1). Ведущие диски (нажимной, промежуточный, упорный) выполнены из стали. Рабочие поверх­ности всех дисков отшлифованы. В центре нажимно­го диска имеется отверстие квадратного сечения, а впереди — выточки под пружины. Нажимной и упор­ный диски центрируются на пальцах маховика и мо­гут свободно перемещаться по ним в осевом направ­лении. Упорный же диск крепится к пальцам винтами с потайными головками. Винты контрятся раскерновкой металла диска в шлиц винта. Для правильной сборки сцепления мотоцикла урал и сохранения балансировки махо­вика и сцепления на дисках и на кольцевом ребре маховика керном наносят метки, которые при сборке совмещают. К стальным ведомым дискам приформованы фрикционные накладки и приклепаны шлицевые ступицы для передачи крутящего момента. Подробнее…

Снял коробку. Дергал шток пассатижами около часа заипался и аккуратно перепилил полотном ножовки. Его на столько хорошо впечатало, что я даже со снятой коробкой остаток выдернул с трудом. Хотел снять диски сцепления, но оказалось что все 6 болтов закернены, каждый в 4 местах. я как ни пытался их вывернуть ни в какую не получается, ничего так и не добился. Есть мысль снять двигатель и аккуратно засверлить места кернения. Осмотр показал, что шлицы относительно целые, квадратное отверстие под шток тоже, диски сцепления заржавели, может моя проблема в этом? Ради эксперимента поставил отпиленный кусок штока и аккуратно ударил по нему молотком результат ноль, не двигается. Подскажите пожалуйста, как снять диски сцепления, и может это совсем не обязательно. Почему не выжимается сцепление? Плиззз! На улице отличная погода, а я сижу в гараже вкуриваю сцепление. Заранее спасибо. Подробнее…

Так.была такая беда со сцеплением,коробка днепр,мот урал.купил рем комплект, то каждую запчасть отдельно,поставил и все хорошо.в соколях рем.комплект 400р.все по отдельности и выжимная лапка 150р.решайте сами.а вот шарика я не наблюдал.шас помойму уже без них ездием.а со сцеплением была беда такая, сначало пропадало,потом трос лопнул,и потом все умерло. Подробнее…

Купил рем. комплект. поменял подшипник, ползун, грибок. Сцепление работало отлично откатал около 100 км. Новая проблема, постепенно сцепление начало работать все хуже и хуже, когда подъезжал к дому вообще пропало. На ползуне и грибке остались борозды от подшипника. Грибок поставил старый, и шайбочку по диаметру ползуна. Сцепление вообще не выжимается, ручка не двигается. Подскажите в чем проблема. Подробнее…

minakov , Все работают. И у всех не хватает времени. Если купил паразит готовься к тому что придется находить время на то что бы с ним ковырятся. По теме. Вчера произошла такая фенька. Приехал остановился начал ловить нейтраль, на первой скорости мот немного тянет вперед. Оказалось что тросик сцепления немного провис. Подтянул и все заработало. Шток недавно сам ваял из штока амортизатора. Двиг от урала новый коробка от днепра. Подробнее…

AlcoRider , В том и дело что оно не выжимается оно провалилось. завтра поеду на рынок посмотрю шток. Самое интересное я купил днепр какойто старый и на нем стоял новый ураловский двиг с днепровской коробкой (за 2000 руб) и все работало. Хрен его знает что за фишка. Покавырятся катастрофически не хватает времени — работа. Подробнее…

поиск рулит, все нашел. Что понял: звук именно от промежуточного диска — это не страшно, люди ездят годами )) но все таки решил купить диски сцепления. Проблема возникла, для днепра нет дисков, только уральские. Вопрос: они одинаковые? Подробнее…

Еще одно правило. Во время движения не держите руку на рычаге сцепления, а если на мотоцикле есть полуавтомат выключения муфты, не держите ногу на рычаге переключения передач. Из-за этого быстрее изнашиваются диски и весь выжимной механизм — штоки, опорный шарик и т. д. Известны случаи, когда штоки сваривались от трения. Кстати, они находятся в сверлении первичного и вторичного валов коробки передач, куда при сборке надо закладывать смазку, иначе потом ей трудно проникнуть в оставшиеся щелевые зазоры. Если к этому добавляется неверная регулировка муфты или манера вождения, при которой сцепление частично выключено, то штоки от трения торцами могут нагреться до температуры плавления и сварки металла. Подробнее…

Стал я замечать, что сцепление включается с хрустом. Подтянул трос сцепления, но обратил внимание, что рычаг выжима на коробке как-то уже почти в крайнем положении и особо некуда ему наклоняться для выжима. Решил вытащить потроха выжимного механизма. Картина маслом предстала: шток обломан и обломок буквально прикипел к грибку. Как-то все это работало на честном слове и на последнем издыхании. Не понятно почему шток сломался. Ну и не вытащить его конечно изнутри ни пинцетом, ни чем-то еще. Вобщем гребля! Снял-таки коробку, вынул сломаный шток, заменил целым, собрал все обратно. Тросик натянул, нажал рычаг на руле — вроде работае как надо. Завелся — опа! — нет выжима. Тросик провис. Толкатель с грибком провалились глубже. Ну, думаю, может изначально в квадрат не попал. Регульнул натяжение троса, а сцепление не выжимается. Будто бы грибок не достает до штока. Ниче не пойму вобщем что за шайтан-фигня. Выточить удлиненный грибок попробовать чтоль? Подробнее…

Это особенность трансмиссии наших тяжёлых мотоциклов ( «Урал». «Днепр»). Кикстартер на любой из передач кроме нейтрали будет проворачивать вторичный вал КПП. Вращающий момент с кикстартера на коленчатый вал передаётся через сцепление, то есть при выжатом сцеплении запустить мотор «с ноги» не получится. Пуск двигателя кикстартером осуществляется только на нейтрали и без выжима сцепления. Подробнее…

Шток выжима сцепления на мотоцикле Урал имеет хвостовик квадрат­ного сечения, что предотвращает проворачивание штока в нажимном диске. Шток вместе с наконечни­ком проворачивается относительно ползуна в упор­ном подшипнике. Ползун за счет воздействия рычага перемещается вперед в осевом направлении и через подшипник, наконечник и шток перемещает нажим­ной диск сцепления и разъединяет диски, в резуль­тате чего передача крутящего момента прекращается. Если усилие с рычага снять, то под действием пру­жин диски перемещаются назад, возвращая в исход­ное положение шток, наконечник, подшипник, ползун. Подробнее…

На некоторых мотоциклах даже летом диски сцепления за ночь так основательно склеиваются остывшим маслом, что после пуска двигателя при включении передачи происходит неприятный рывок, сопровождаемый скрежетом в муфте. В таких случаях перед поездкой надо, заглушив мотор и выжав сцепление, включить передачу и несколько метров прокатить мотоцикл, преодолевая сопротивление масла в муфте. Момент разъединения дисков заметить просто — мотоцикл сразу покатится легче. Подробнее…

Переключение передач на мотоцикле

Механизм переключения коробки передач мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Устройство КПП-141, установленной на некоторых моделях Урала, включает в себя следующие элементы:

1. Сцепной механизм. Он помогает временно разъединять двигатель и трансмиссию. Это позволяет переключать передачи, не снижая обороты силового агрегата.
2. Ведомые шестерни и валы. Здесь установлен ведущий, промежуточный и вторичный вал.
3. Синхронизатор. Он обеспечивает бесшумную работу механизма и выравнивание скоростей шестеренок.

Шестерни вращаются свободно, когда включен нейтральный режим, в это время все муфты и синхронизаторы находятся в разомкнутом положении.

Когда водитель начинает выжимать сцепной механизм и переключает рукоятку на какую-нибудь другую передачу, то специальное вилочковое устройство начинает перемещать муфту в положение зацепления с соответствующей парой на торцевой части шестерни.

Механизм шестерни жестко фиксируется с валом и перестает прокручиваться на нем. Муфта в таком положении способствует передаче вращательного движения и тягового усилия.

Во время движения транспортного средства коробка приводится в действие за счет рукоятки переключения передач. Она перемещает ползуны, оборудованные вилками, которые начинают двигать синхронизаторы с необходимой скоростью. Цветная схема переключения передач есть в руководстве пользователя Урала.

Передаточные числа коробки Урала:

• первая ступень — 5,26;
• вторая ступень — 2,90;
• третья ступень — 1,52;
• четвертая ступень — 1,00;
• пятая ступень — 0,664;
• задний ход — 5,48.

Как переключать передачи на современном урале

Показать меню каталога техники. Производство онлайн Спецтехника нашего производства Новинки спецтехники ролики. . Введите код модели:. Полезная информация Спецтехника нашего производства. Новинки спецтехники нашего производства. Капитальный ремонт навесного оборудования. Особенности производства нашей спецтехники.

Новички, только осваивающие азы вождения и управления мотоциклом, с восхищением смотрят на то, как мотоспортсмены умело и бесшумно переключают передачи на мотоцикле. И у них возникает непреодолимое желание научиться такой же безупречной технике управления своим транспортом. Но зря они думают, что это настолько сложно.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности и ремонт коробки:

1. Посторонний шум в механизме. В этом случае рекомендуется провести внешний осмотр системы и заменить поврежденные и износившиеся детали.
2. Валы перемещаются по оси. Необходимо заменить детали, которые фиксируют подшипник, или заменить вышедшие из строя подшипники.
3. Нестабильная работа КПП. Эта проблема может быть связана с износом втулок оси шлицевого вала заднего хода. Следует заменить поврежденные механизмы.
4. Сцепление включается не полностью. В этом случае рекомендуется провести внешний осмотр сцепного механизма на наличие повреждений и дефектов, проверить уровень смазочной жидкости в системе и заменить поврежденные элементы.
5. Штоки вилок туго двигаются. Эта неисправность может быть вызвана повреждением блокировочных сухарей, синхронизаторов. Необходимо заменить механизмы на новые.
6. Если коробка передач самопроизвольно отключается, необходимо отрегулировать зазор между клапанами, заменить изношенные кольца синхронизаторов, установить новые пружины, затянуть крепежные элементы.
7. При нечетком переключении нужно снять крышку фиксирующего устройства и осмотреть основные узлы на износ, заменить муфту и шестерни.

Ремонт КПП проводят только при выключенном силовом агрегате.

Как отрегулировать

Регулировка коробки передач проводится следующим образом:

1. Устанавливают транспортное средство на специальную платформу.
2. При помощи домкрата немного приподнимают переднюю часть кузова автомобиля и фиксируют его в этом положении.
3. На тяге управления трансмиссии ослабляют крепежные гайки стяжного болта хомута. Гайку ослабляют на 4,5 оборота.
4. При помощи отвертки расширяют пазы на конце тягового устройства и хомута.
5. Переставляют шток в нейтральное положение.
6. Откручивают специальные крепления.
7. Демонтируют с рукоятки управления чехол от коробки передач. Опускают чехол в самый низ корпуса, а саму рукоятку устанавливают в вертикальное положение концом вверх.
8. Ослабляют механизм хомута.
9. Включают заднюю передачу при неработающем силовом агрегате.
10. Устанавливают подготовленный шаблон в окно накладки, а также кронштейн блокировки заднего хода.
11. Вводят в паз шаблона упор осевого механизма и прижимают его к корпусу системы.
12. Выставляют требуемый зазор между элементами. Закручивают крепежные детали и хомут.
13. Заводят двигатель и проверяют исправность отрегулированной коробки передач.

Сколько масла заливать

Необходимо заливать масло в соответствии с инструкцией пользователя. Для автомобилей Урал достаточный уровень масляной жидкости составляет 3,5-4 л.

Урал схема переключения передач

Коробки передач автомобилей Урал, независимо от схемы включения зарекомендовали себя с самой положительной стороны. Они надежны и обеспечивают выполнение всех необходимых задач при движении, как пустого, так и нагруженного автомобиля в любых условиях, хоть на шоссе, хоть на бездорожье.

Однако, что бы такие коробки передач верой и правдой служили долгие годы, их необходимо качественно обслуживать. Следить за уровнем масла, для этого есть указатель, который располагается в пробке.

Вовремя его менять, для этого есть два сливных отверстия снизу и сбоку. И правильно заливать согласно карте смазки.

Если возникнет такая необходимость менять изношенные детали на новые, или отремонтированные.

Как снять и разобрать

Для того чтобы демонтировать и разобрать коробку передач, необходимо:

1. Установить транспортное средство на подъемное устройство или смотровую яму.
2. Демонтировать аккумуляторные батареи, воздушный фильтрующий элемент и брызговики. Они расположены в нижней части моторного отсека, по центру и по краям.
3. Убрать поперечину переднего подвесного механизма и приводы передних ведущих колес.
4. Слить трансмиссионную жидкость из коробки.
5. Отсоединить провода датчика, ответственного за показатели скорости. Для этого нужно поддеть отверткой провода и аккуратно снять пружинное фиксирующее устройство.
6. Убрать выключатель заднего хода транспорта.
7. Демонтировать держатель моторного жгута.
8. Отвернуть крепежные болты с коробки передач и кронштейна гидравлического привода выключения сцепного механизма.
9. Убрать болты с рабочего цилиндрического блока, картера сцепления, усилителя.
10. Демонтировать картер.
11. Установить опору под демонтированную коробку.
12. Отсоединить от кронштейна переднюю и заднюю опоры.
13. Сдвинуть КПП назад и установить на твердую поверхность.
14. Открутить крепежные элементы и разобрать.

Как переключать передачи на машине урал

Переключение передач осуществляется рычагом, расположенным ,в кабине, с помощью механического дистанционного привода, необходимость применения которого вызвана смещением вперед кабины, располагаемой над двигателем.

В кронштейне, закрепленном на приливе крышки картера коробки передач, установлен на двух опорах валик в переключения передач. На внутреннем конце валика закреплен рычаг переключения, конец которого входит в пазы грловок, закрепленных на переключающих стержнях.

В среднем положении рычаг устанавливается верхним фиксатором со штифтом и пружиной и нижним фиксатором предохранителя включения заднего хода с двумя штифтами и пружиной. Наружный штифт установлен в качающемся поводке переключения первой передачи и заднего хода.

Поводок установлен шарнирно на пальце, закрепленном в приливе крышки коробки передач.

Все скорости мотоцикла и его максимальная скорость

Максимальная скорость мотоцикла зависит от того, какова мощность байка и передаточные числа привода. Мотоциклы разных кубатур могут достигать скорости от ста сорока километров до трехсот сорока километров в час.

Не нужно превращать максимальную скорость вашего байка в самоцель. Гораздо важнее то, насколько ваш мотоцикл динамичен в рамках всех возможных для него скоростей. Для улучшения возможностей мотоцикла можно увеличить или уменьшить передаточные числа. Например, для городских улиц максимальная скорость не выше 220 км/час. В этом случае подбирают так передаточные числа, чтобы на этой скорости шестая передача выкручивалась в отсечку. Мотоцикл получит столь важную для него динамику.

Для гонок по трассе передаточные числа подбираются немного иначе, чтобы использовались все шесть передач, до достижения максимальной скорости до 280 километров в час.

Замена передаточных чисел считается наиболее дешевым тюнингом, и на износ мотоцикла не влияет.

Добрый день господа оппозитчики, возможно я задаю очень глупый вопрос, но тем неменее – как переключать скорости на урале, опишете сам процесс. Я только на скутере катался, а в четверг поедем с другом покупать МОТОЦИКЛ и нужно будет на нём домой ехать. Заранее благодарен.

Дожили. Уже про переключение передач вопросы пошли. Лучше ты найди кого-нибудь опытного. Убъетесь нахрен без опыта вождения. Первая вниз, остальные вверх.

ты забіл добавить, что переключать надо обязательно рукой и обязательно с левой стороны – иначе не тру!

адовоъ плюсую например!

Книжку открой – это тоже есть такой носитель информации. Я херею!

Я уж открывал, но там только про ремонт и устройство.

в таком случае лучше не покупать.

Со скутера сразу на урал,да ты отчаянный.Мой совет возьми с собой того кто хотя-бы не много в них понимает и само собой ездил на на них.Сложного в принципе ничего нет,но есть свои нюансы,лучше своей жизнью не рисковать.У тебя права есть?если нет (скорей всего,иначе таких вопросов я думаю не было),на дороги общего пользования лучше не выезжай.Потренируйся где-нибудь в деревне,в гаражах и т.п.

откуда права у 16-ти летнего пионэра? ))

Я тоже со скутера на днепр пересел, правда, тогда он не ездил почти)

первая до упора вниз, потом вверх по порядку нейтраль, вторая, третья, и четвертая. Вниз соответственно нажимаешь не переднее плечо педали вверх на заднее.

Вот он – нормальный совет, огромное спасибо!

не за что. А лучше сам не рискуй, пусть перегонит кто то кто умеет и с правами. Сам будешь потом на большой открытой площадке осваивать вождение, разница Урал и скутер большая.

поздравляю с решением о покупке урала! тебя ждет много нового и чудесного) ко всему выше сказанному, да, лучше попроси перегнать того кто умеет ездить. сам потом научишься. когда я покупал свой первый ИЖ (еще без прав был) ехать надо было 100 с лишним км, чудом не улетел под машину на первом же перекрестке. а ведь чуда могло и не произойти. но был дружище с правами)

Читать дальше: Ближний свет ниссан альмера n16

СЦЕПЛЕНИЕ. Не забудь выжимать сцепление (рычаг слева на руле) при переключении передач )))

Да это я знаю, я просто не понимал куда лапку переключать(а без сцепления было б смешно)))

Лучше всего переключать передачи ногой.

а сцеплени выжимать рукой..

и самое главное думать головой.

Найди инструкцию мотоцикла Урал 67-36 и там подробно всё указано- какая передача соответствует какой скорости. Не найдёшь если, напомни мне, я тебе тогда скажу. Сейчас я на работе и под рукой инструкции нет.

Спасибо я уже все в принципе понял.

Вот так толком не подскажешь новичку чего просит, он возьмёт и в тебя же врежется.Винить будет некого. Сам виноват, что вовремя не подсказал. Внимательней надо быть к новичкам.

Перед тем как пробовать ехать (если это одиночка), положи мот на землю и попробуй поднять его с земли. А то упадешь не дай бог и потом не поднимешь его

А с коляской тем более надо поопытней сажать перегонять,так как одиночка и колясыч по управлению и поведению на дороге немного отличаются.

хм.права как я помню на кат.А можно открыть с 16 лет.

ОГОНЬ просто. Без комментариев.

Не забудь взять с собой запас моторного масла, запасные свечи,кое какой инструмент, шлем и права на управление мотоциклом. И как можно больше денег.

Поздравляю, тебе предстоит аттракцион – поиск нейтрали на Урале. То ещё занятие.

а в чем проблема ?

Херивознаит, но на колясыче в первый раз для меня это была мука аццкая. На Wолке легче как-то в первый раз было.

Кстати, а что потом с мотоциклом собираешься делать?

Может подремонтирую и буду ездить на даче.

Не, я просто на чоппер надеялся.

Night Rider – ты думаешь что не бывает 16-летних пионэров с правами? Мне 16, уже учусь,в июне будут права. День рождения в ноябре.

Zlo_na_kolesaX – открыть да,а учится на категорию А можно с 14.

О мой юный друг. То что ты учишься не значит что они у тебя уже есть. Вот ты сначала получи ВУ, потом говори что есть. А то ведь еще и не факт что получишь. З.Ы. А вообще прав у тебя пока нет, и года два точно не будет )))

вы про сцепление то напомните.

поиск нейтрали очень прост, ставишь первую, и если имеется задний ход, вкл и выкл его вот и все )))

ты думаешь он знает как это делать. )))

этот ритуал осилить может лиш эльф 80 левела

Весь риск не в КПП, а в КОЛЯСКЕ. Попроси кого-нибудь чтоб перегнали. Я как-то раз дал порулить скутеристу на своем Днепре-колясыче, мы с дороги «съехали» в крапиву – очень жестоко. Он сказал, что у него руль повело в сторону коляски, он испугался, сбросил газ, но забыл нажать тормоз и переключиться на пониженную. Учись управлять тяжелым мотоциклом не на дороге общего пользования. На одиночке не легче ! Так как высокий центр масс.

Читать дальше: Ароматизаторы для авто фото

ахах)) крапива) а я когда коляс перегонял, тоже типо того случилось. в правый поворот заходил, но поворот повернул быстрей чем я. ударился обоими «левыми» колесами об бордюр и улетел на травку) а урал на месте остался, поехал дальше на второй и холостых)

Тоже улетал в кювет – побоялся на коляску руль повернуть.

Не бояться надо, а знать об опасности. Да, Урал штука непростая, своенравная. За то и любим

Регулировка сцепления иж планета 5

Устройство сцепления мотоцикла ИЖ Планета 5, порядок разборки и сборки, настройка. Полезные советы и и рекомендации для правильной регулировки.

Советский мотоцикл это не просто средство передвижения, а настоящий друг из детства. Немало мотоциклов досталось нам от отцов, а остальные были приобретены за скромные суммы. Несмотря на свой возраст, такая техника все еще способна удивить и вполне справляется с повседневными задачами, но требует регулярного обслуживания. В этой статье рассмотрим, как отрегулировать сцепление на ИЖ Планета 5.

Устройство сцепления мотоцикла ИЖ Планета 5

Для тех, кто не силен в технике, стоит напомнить, что сцепление выполняет роль связующего элемента между коленвалом и коробкой передач. Большая зубчатка сцепления, соединена с малой звездой коленчатого вала цепной передачей, именно так и передается крутящий момент. В обычном состоянии система обеспечивает постоянную связь коробки передач с коленвалом и только при нажатии на рычаг сцепления, приводные механизмы увеличивают зазоры между элементами в системе многодисковых фрикционов, тем самым отключая коробку от коленвала.

Владельцам мотоцикла ИЖ Планета 5 повезло, их система выключения сцепления более простая, в сравнении с аналогичным 5-м Юпитером, а значит, неприхотлива и проще настраивается своими руками. Выглядит она следующим образом:

1. Фасонные гайки;
2. Пружины;
3. Стаканчики;
4. Прижимной диск;
5. Ведомый (стальной) диск;
6. Ведущий (пластиковый) диск;
7. Ведомый барабан;
8. Большой барабан с большой зубчаткой моторной передачи;
9. Толкатель выключения сцепления;
10. Стержень;
11. Шарик;
12. Пружина;
13. Червяк;
14. Трос;
15. Шайба;
16. Гайка;
17. Винт.

Когда сцепление требует настройки?

Регулировка сцепления ИЖ Планета 5 требуется в двух случаях:

1. Сцепление «буксует». В данном случае диски сцепления присоединены друг к другу неплотно из-за чего происходит проскальзывание ведущих дисков и неполная передача крутящего момента. Заметить это можно в отставании фактических оборотов двигателя и разгона мотоцикла. Особенно заметно при резких разгонах или движении в горку. Такая ситуация может происходить если пружины не создают достаточного усилия или нет свободного хода в приводном механизме. Реже проскальзывание может означать износ пакета дисков. Чаще всего проблема решается простой настройкой, в других случаях проводится разборка, замена пакета и сборка сцепления ИЖ Планета 5.

Обратите внимание! Если произошла разборка/сборка корзины сцепления ИЖ Планета 5, то регулировка механизма проводится в обязательном порядке.

Нередко пробуксовка сцепления и пинки при переключениях появляются не из-за более простой и частой проблемы – износ троса. Прежде, чем приступить к полной или частичной настройке самого механизма убедитесь, что трос привода находится в удовлетворительном состоянии, он надежно закреплен с обеих сторон и легко движется внутри оплетки. Ведь если он растянулся или заржавел, то может закисать и тогда начинается пробуксовка муфты.

Порядок настройки сцепления

Если с тросом все в порядке, то приступаем непосредственно к настройке. Первым делом очищаем правую и левую крышки от грязевых и масляных загрязнителей. Далее устанавливаем мотоцикл на подножку так, чтобы переднее колесо касалось земли, а заднее было вывешено в воздухе. Последний штрих – подготовка инструментов, а также емкости для сбора масла.

Регулировка сцепления ИЖ Планета 5:

• Снимаем лапку переключения передач и кикстартер. Далее откручиваем все болты на левой крышке картера и аккуратно снимаем ее.
• Временно накидываем ножку переключения передач и включаем первую, а лучше 4 передачу. Вращаем заднее колесо по ходу движения, наблюдая за соосностью прижимного диска (4).
• Мелом отмечаем болты (1), которые соответствуют стороне выступающей при вращении больше всего. Притягиваем болт который ближе всего к выступу, а затем проверяем натяжку расположенных рядом. (Если диск не имеет перекосов, то сразу переходим к следующему шагу)
• Теперь нужно проверить насколько выступают болты (1). В руководстве по эксплуатации указана оптимальная длина выступа 4.5 – 5 мм. Однако эти данные соответствуют новому пакету дисков. Пакет явно будет требовать замены, когда выступ болтов составит 2 и меньше мм.
• С пакетом дисков мы разобрались, теперь нужно настроить механизм выключения, а точнее его свободный ход. Для этого переходим к правой крышке. На ней расположена регулировочная гайка (16) и винт (17).
• Закручиваем гайку до упора, так, чтобы сцепление при этом не отжималось. Затем отворачиваем ее на четверть или пол оборота, фиксируя винтом.
• Осталось установить свободный ход рычага на руле. Для этого воспользуемся регулировочным винтом и выставим 5 мм зазора.

На этом регулировка сцепления ИЖ Планета 5 закончена. Осталось собрать левую крышку и залить масло в механизм.

Совет. Чтобы избежать утечек масла следует заменить прокладку, а также проверить герметичность винтовых соединений на крышке картера.

Заключение

Как видите, настроить сцепление на Планете 5 достаточно просто, требуется лишь немного терпения и внимания к процессу. Аналогично производится регулировка сцепления ИЖ Планета Спорт, а вот Юпитеры из-за усложненной конструкции настраиваются несколько иначе. Проверить качество проделанной работы чаще всего удастся только после сборки, хотя ведомость муфты можно определить на включенной передаче и выжатом рычаге даже в разобранном состоянии.