Загрузка...Как регулировка клапана на оке
Как регулировка клапана на оке
Еще недавно, 15-20 лет назад, конструкция привода клапанов на «Жигулях» многим из нас казалась весьма передовой, особенно в сравнении с «волговской». Но и компактная «жигулевская» конструкция с короткими промежуточными рычагами (рокерами) давно устарела. На современных двигателях клапаны приводятся непосредственно кулачками распределительного вала — через цилиндрические толкатели.
Преимущества достаточно очевидны: снижается масса привода, сокращается число пар трения. Отсюда — меньше затраты мощности на работу самого привода, а кроме того, как уже было сказано, не столь частое обслуживание. Если на «Жигулях» регулировку клапанов необходимо контролировать через 10 тысяч километров пробега, а то и раньше, то на ВАЗ-2108 при непосредственном приводе зазор проверяют вдвое реже.
Зазоры на двигателях переднеприводных ВАЗов регулируют в холодном состоянии (плюс 15-20 o C), что не очень удобно, особенно летом — приходится долго ждать, пока двигатель остынет после поездки. Но соблюдать это условие совершенно необходимо, ибо двигатель остывает неравномерно. Например, после его выключения клапаны, а несколько минут снижают свою температуру на сотни градусов, тогда как блок цилиндров и его головка — всего на пять-десять. Пытаться регулировать зазоры в этот момент по меньшей мере рискованно. Лишь через несколько часов температура деталей двигателя выровняется и можно уверенно приступать к делу, причем лучшие результаты получатся именно на двигателе с комнатной температурой, для которой и определены зазоры: 0,15-0,25 мм для впускного клапана и 0,3-0,4 мм для выпускного.
Обычно перед регулировкой клапанов рекомендуют проверить (а при необходимости — и отрегулировать) натяжение зубчатого ремня привода распредвала, хотя само по себе оно на величине зазоров не сказывается, если, конечно, исправны шпильки и гайки крепления корпуса распределительного вала. Ослабленная затяжка, сорванная резьба, вытянувшаяся шпилька могут быть причиной недостаточно жесткого крепления корпуса к головке блока. В этом случае зазоры могут меняться в зависимости от натяжения ремня.
Регулируют зазоры подбором толщины сменных шайб (дисков) 2, показанных на рис. 1. В запасные части поставляют шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм с интервалом 0.02 мм. Отправляясь в магазин, не обязательно брать с собой микрометр: толщина шайбы маркируется на ее поверхности.
Шайбу ставят маркировкой к толкателю, при этом цифры располагаются над углублением в толкателе, чтобы при работе двигателя они не стерлись. К сожалению это не всегда соблюдается даже в заводских условиях, фактический же зазор между шайбой и тыльной (цилиндрической) стороной кулачка обязательно проверяют с помощью плоских щупов. Положим, впускного клапана вы получили 0.43мм. Поскольку допустимый составляет 0,3-0,4 мм, ясно: его пора уменьшить примерно на 0,05-0,10 мм. Каким образом? Толщина изношенной шайбы, скажем, 3,55мм (даже при наличии на ней положенной маркировки применение микрометра обязательно!). В этом случае можно купить и установить новую шайбу толщиной от 3,60 до 3,65 мм, тогда величина зазора будет в пределах от 0,33 до 0,38 мм, то есть попадет в норму.
Помните, что шайбы, установленные на вашем двигателе, могут быть любыми в названном выше диапазоне, а посему покупать приходится для каждого клапана свою.
Как разобрать механизм, имея в виду, что нужно сжать пружины клапана и в этом положении зафиксировать толкатель так, чтобы иметь возможность снять шайбу? На рис. 1 показано приспособление, намного облегчающее эту операцию. Штанга 3 имеет отверстия, с помощью которых крепится к тем же шпилькам, что и крышка головки цилиндров. Дополнительное, среднее отверстие в штанге позволяет использовать ее и при обслуживании двигателя «Оки» (оно выполняется точно так же).
Рычаг 4 и упор 5 в форме изогнутого клина соединены осью, концы которой после сборки расклепаны. Рычаг не обязательно делать из целого куска металла. Возможна, например, составная конструкция (фрагмент ее показан на рисунке), склепанная из отдельных листовых деталей (толщина 5 мм).
При нажатии на рычаг упор входит между кулачком распределительного вала и шайбой 2 толкателя 1 (см. рис. 1), опуская последний и сжимая пружины. Теперь толкатель нужно надежно зафиксировать, чтобы попытка извлечь шайбу не обернулась травмой. Этой цели служит фиксатор 3 (рис. 2). Устанавливают его, как показано: упором в кромку толкателя, чтобы он не препятствовал извлечению шайбы.
Как извлечь шайбу? Здесь есть различные приемы. Например, используют небольшой плоский магнит, закрепленный на металлической или пластмассовой полоске, изогнутой примерно так, как державка фиксатора. Магнит к полоске проще всего прикрепить любым эластичным клеем (например, «Моментом»). Можно воспользоваться щипцами с узкими губками. Наконец, довольно быстро и легко шайбы извлекаются с помощью отвертки, заточенной, как показано на рис. 3, и обычного пинцета.
Ремонт и регулировка карбюратора на автомобиле ОКА
Засорившийся карбюратор автомобиля становится источником головной боли для любого автовладельца. Водитель автомобиля ОКА в этом смысле исключением не является. Если карбюратор вовремя не отремонтировать, о комфортной езде можно будет забыть. Можно ли отремонтировать это устройство своими силами? Разумеется.
Модели карбюраторов для автомобилей ОКА
Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.
Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА
Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.
Распространённые неисправности карбюратора и их причины
- карбюратор «стреляет». Это — наиболее распространённая неисправность, связанная с карбюраторами машин ОКА. Обычно проблема возникает из-за некачественного бензина. Из-за него в карбюратор начинает поступать слишком бедная топливная смесь, после чего водитель слышит под капотом громкий хлопок, напоминающий пистолетный выстрел. Для устранения проблемы следует слить некачественное топливо, сменить бензоколонку и почистить карбюраторные жиклёры;
- избыток бензина в карбюраторе. Если в устройство поступает слишком много бензина, то завести автомобиль очень трудно: двигатель запускается, но тут же глохнет. Для устранения этой проблемы необходимо точно отрегулировать карбюратор, а если проблема не ушла — установить новый комплект свечей зажигания;
- нет бензина в карбюраторе. Если бензин не поступает в карбюратор, то автомобиль просто не заведётся. Обычно топливо перестаёт поступать из-за засора в одной из камер устройства или из-за плохой регулировки. Решение только одно: снять карбюратор, полностью его разобрать и промыть;
- в карбюраторе образовался конденсат. Эта проблема встречается редко, но не упомянуть о ней нельзя. Чаще всего конденсат появляется в карбюраторе зимой, в сильные морозы. После этого машина очень плохо заводится. Если завести всё же удалось, надо как следует прогреть двигатель в течение 10–15 минут. Обычно этого бывает достаточно для полного устранения конденсата.
Демонтаж карбюратора автомобиля ОКА 11113
Прежде чем переходить к демонтажу карбюратора, следует определиться с необходимым инструментарием.
Инструменты и материалы
- комплект рожковых ключей;
- отвёртка плоская, средних размеров;
- комплект накидных ключей.
Последовательность операций
- Открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.
- Воздушная заслонка крепится к тяге с помощью болта на 12. Этот болт слегка ослабляется рожковым ключом.
Болт воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА ослабляется с помощью рожкового ключа
Болт на кронштейне карбюратора автомобиля ОКА ослабляется рожковым ключом
Тяга воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную
Промежуточная тяга карбюратора автомобиля ОКА снимается с помощью плоской отвёртки
Вентиляционный шланг с карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную
Провода экономайзера холостого хода автомобиля ОКА отключаются вручную
Вручную снимается шланг вакуумнго регулятора на карбюраторе автомобиля ОКА
Отвёрткой ослабляется хомут главного топливного шланга карбюратора на автомобиле ОКА
Кронштейн воздушного фильтра автомобиля ОКА снимается вручную
После откручивания крепёжных гаек карбюратор с автомобиля ОКА снимается вручную
Очистка карбюратора от нагара и загрязнений
Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.
Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей
Инструменты и расходные материалы
- ветошь;
- несколько зубочисток;
- отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
- баллон со сжатым воздухом;
- защитные резиновые перчатки и очки;
- комплект рожковых ключей;
- плоская отвёртка;
- жидкость для чистки карбюратора.
Последовательность действий
- Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.
Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА
Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов
Регулировка карбюратора автомобиля ОКА
- Рычаг воздушной заслонки до упора поворачивается против часовой стрелки и удерживается. В этом положении воздушная карбюраторная заслонка должна быть плотно закрыта.
В крайнем нижнем положении рычага заслонка карбюратора автомобиля ОКА должна быть полностью закрыта
Пусковой шток карбюратора на автомобиле ОКА утоплен плоской отвёрткой до упора
Зазор на воздушной заслонке карбюратора автомобиля ОКА измеряется щупом
Зазор воздушной заслонки на автомобиле ОКА регулируется вращением упорного винта
Зазор дроссельных залонок на карбюраторе автомобиля ОКА измеряется с помощью щупа
Зазор на дроссельных заслонках карбюратора автомобиля ОКА регулируется вращением упорного винта
Регулировка зазоров карбюратора автомобиля ОКА — видео
Снять и отрегулировать карбюратор автомобиля ОКА — задача не из лёгких. Тем не менее, она вполне по силам даже начинающему автолюбителю. При условии, что он будет в точности следовать этой инструкции. Особое внимание следует уделить проверке карбюраторных зазоров. Если хотя бы один из них не будет выставлен правильно, новых проблем с карбюратором избежать не удастся.
Регулировка клапанов ока 11113 своими руками
Отзыв владельца Лада 11113 Ока — плановое ТО.
Предыстория такова, в прошлом году компрессия в цилиндрах была по 14 единиц. К тому же масло было с халявным iMagnet P14, который вроде как на единицу увеличил компрессию.
Потом масло было сменено, прошёл год, измерил компрессию ради интереса. И что увидел в первом цилиндре 12,5, а во втором по пре…
Особенности устройства ГРМ
То же касается газораспределительного механизма. Суть работы – идентична, так же как и конструкция, но у ВАЗ «Ока» 11113 распред. вал имеет всего 4 кулачка. Поэтому техническое обслуживание силовой установки малолитражки не отличается от ВАЗ-2108.
На «Оке» используется газораспределительный механизм с верхним расположением распределительного вала, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Это позволило отказаться от ряда составных элементов (штанги, коромысла). В такой конструкции кулачки распред. вала воздействуют на клапаны посредством толкателей. При этом обязательно наличие теплового зазора между составными элементами (кулачок-толкатель-пятка клапана), который компенсирует изменение геометрических параметров, происходящих из-за расширения металла в результате нагрева.
Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.
В результате изменения теплового зазора происходит нарушение фаз газораспределения, из-за чего силовая установка теряет мощность (которой у «Оки» и так «негусто»), повышается расход топлива, снижается динамика. А все из-за того, что клапаны открываются либо недостаточно (увеличенный зазор) или неплотно прилегают к седлам (уменьшенный зазор).
Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.
Чтобы тепловой зазор соответствовал норме, требуется периодическая регулировка клапанов на «Оке». Из-за конструктивных особенностей ГРМ весь процесс сводиться к установке шайб необходимой толщины.
Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Лада Ока почти как 08 › Бортжурнал › Регулировка клапанов))
Сегодня отрегулировал клапана наконец. Задолбал уже стрёкот этот, движок за ним не слышно было)
Начал с утра, как проснулся. Прогрел машину хитрым образом — засунул под клапанную крышку термопару, и как ГБЦ прогрелась до 20 градусов, заглушил движок и стал мерить зазоры.
1 клапан выпуск — 0.45 зазор 2 клапан впуск — 0.2 зазор 3 клапан впуск — 0.2 зазор 4 клапан выпуск — 0.4 зазор
Как видно регулировки требовал только один клапан. Но уже если я полез, то воротить крутить всё) Решил поджать клапана до нижней границы допуска. То есть впуск сделать 0.15, выпуск 0.3
Вытаскивал регулировочные шайбы без всяких приспособ, ипользуя лишь ключ на 19, нож и тонкую отвёртку) Ключём крутил коленвал (свечи зажигания лучше выкрутить, легче вращать будет в несколько раз), распредвал зажимал нужный мне клапан, лезвием ножа, повёрнутого ребром я фиксировал толкатель. Всё получилось очень легко и быстро, а главное минимум затрат)
Вот результаты того, что я намерил, что было в двигателе и что я посчитал купить:
Далее пошёл по магазинам искать шайбы. Оказалось это дефицит( Хотя вроде зубил много на дорогае ездит. Нашёл только на рынке, шайбы вроде заводские, с шагом в 0.05. Купил 4 штучки с поправками на каждый клапан. Шайбы от времени маленько потемнели, дома располировал наждачкой 1200 и промерил микрометром — все размеры соответствовали надписям, что радовало. Кстати шайба стоит 50 руб, дорого как то, но выбирать не из чего был(
Последним этапом собрал всё в обратном порядке, провернул несколько раз двигатель, что бы убедиться что ничего не клинит. Завёл, дал прогреться, холостые после регулировки пропали полностью)) Где то через час после этого, как движок остыл пошёл снова проверять зазоры. Все клапана соответствовали моим расчётам) Впуск 0.15, выпуск 0.3, всё как и хотел.
В конце отрегулировал карб и подтянул ремень ГРМ, а то сильно уж ослаб.
Итог — стрёкота никакого нет совершенно
, двигатель работает очень тихо. Только теперь напрягает ролик ГРМ, стало слышно его подвывание. Хотя менял совсем не так давно( По мощности заметил хороший прирост после 3-х тысяч, всё таки наполнение цилиндров улучшилось. В общем пока один позитив)
Основное видео: регулировка клапанов ваз 11113 ока своими руками видео
Еще видео: регулировка клапанов «ока»
Сейчас читают про Французские автомобили
© Ремонт иномарок и наших автомобилей
2014 – 2021 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.
- Сообщений: 6
- Откуда: город Сухой Лог
- Ока 11113
21 февраля 2011, 09:23 #1 123
Доброго дня всем! Мужики Окаводы выручайте. вопрос такой, Какие самые оптимальные зазоры на клапанах оки? Дело в том машинка бегала до150 км/ч, потом был такой случайно перегрел её вобщем выпали перегородки напоршнях. Движок перебрал, но немогу поймать оптимальные зазоры. Ставлю впускные0,20 выпускные0,35, бежит нормально. Но жрёт как паровоз, ставлю 0,15 и 0,30 мощность возрастает, расход экономней , а скорость максимум 110 и движок работает как на износ на бешенных оборотах что вот-вот вылетит из под капота. Вообщем охота вернуть старый режим и скорость и экономию. Заранее благодарю за ответ!
- Сообщений: 84
- Откуда: Рудный
- Лада Нива
21 февраля 2011, 09:35 #2 123
Ставь впускные 0.15 и выпускной 0.25! это более оптимальный вариант !
- Сообщений: 2322
- Откуда: Варшава, Польша.
- Nissan Pathfinder
21 февраля 2011, 10:53 #3 123
а ты уверен что дело не в метках на ГРМ, по описанию ты на зуб пролетел.
- Сообщений: 6
- Откуда: город Сухой Лог
- Ока 11113
21 февраля 2011, 14:40 #4 123
Евгений! Добрый день. Я не мог пролететь на зуб. Метки смотрел совпадают, единственное что раньше до переборки двигла трамблёр был полностью выкручен на+.Кстати после того как перебрал появилась детонация, если ставлю маленькие зазоры детонация исчезает. Но есть возможность прогара клапанов.
- Сообщений: 2322
- Откуда: Варшава, Польша.
- Nissan Pathfinder
21 февраля 2011, 15:26 #5 123
180xot, 21 февраля 2011, 14:40
Евгений! Добрый день. Я не мог пролететь на зуб. Метки смотрел совпадают, единственное что раньше до переборки двигла трамблёр был полностью выкручен на+.Кстати после того как перебрал появилась детонация, если ставлю маленькие зазоры детонация исчезает. Но есть возможность прогара клапанов.
полностью на плюс это плохо, должно быть 2/3 или чуть меньше, а насчёт меток, тут может быть косяк, попробуй перекинуть на зуб, дело не хитрое и недолгое, мне на 9-ке помогло, тоже после замены ГРМ немог никак в нужное русло двигатель направить.
- Сообщений: 1571
- Откуда: ульяновская
- Лада Калина 11176-люкс Лада Калина 11176-люкс
21 февраля 2011, 15:50 #6 123+ 1
180xot Если зазор в клапанах больше нормы то мотор становится тяговитее но тупой на разгон и наоборот в обоих случаях будет наблюдатся повышенный расход топлива посмотри в литературе или в инете что есть норма и правильно отрегулируй а вот трамлёр при нормально выставленных метках грм. должен пропорционнально поворачиватся в обе стороны т. е. поддаватся регулировке как раннее так и позднее при нормальном положении метки на корпусе трамлёра должны при посадки в гнездо располагатся примерно посередине относительно меток отлива блока в принцепе ребята выше всё правильно описали.
- Сообщений: 6
- Откуда: город Сухой Лог
- Ока 11113
21 февраля 2011, 16:13 #7 123
ВАЗ 1111 | Проверка/регулировка зазора клапанов
Проверка/регулировка зазора клапанов
Двигатели Е1, ЕЗ, Е5, ВЗ, В5, В6 до 9/89 г. вып., PN
Для компенсации различных тепловых расширений в распределительном механизме должен иметься определенный зазор клапанов.
При слишком маленьком зазоре изменяются фазы газораспределения, становится неудовлетворительной компрессия, снижается мощность двигателя, двигатель работает неустойчиво. В экстремальных случаях могут деформироваться клапаны или седла клапанов.
При слишком большом зазоре появляется очень сильный механический шум, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открытия клапанов двигатель не развивает максимальную мощность, двигатель работает неустойчиво. Регулировка клапанов достигает желаемого результата только в том случае, если клапаны безупречно уплотняют, не имеют недопустимого люфта в направляющих и не сбиты на концах стержней.
Зазор клапанов проверяется и регулируется в рамках технического обслуживания, см. Раздел Технология обслуживания, инструменты и оборудование рабочего места, и после ремонта, или если в распределительном механизме появился шум. Зазор клапанов проверяется и регулируется на прогретом двигателе. Рабочее состояние двигателя достигается поездкой на 10-15 км при нормальных условиях, когда указатель температуры находится в средней области.
Регулировка
|
