Как проверить давление турбины васей диагностом

Как проверить давление турбины васей диагностом

Skoda Octavia Mk3 owner story — DIY. Всем привет!
Сегодня прилетел ко мне из Питера ВАСЯ Диагност Pro 17.5. Купил его со скидкой за 5400 руб.

Хочу им для начала сделать диагностику турбины. Кто читает мой БЖ, тот знает, что у меня около месяца назад появились чувства, что машина перестала ехать. Диагностика ОД — это списание ошибок,…

Skoda Octavia 2013, engine Gasoline 1.4 liter., 140 h. p., Front drive, Manual — DIY

Only registered users can participate in discussions.

Volkswagen Passat «злой» 206 л.с., 1.8tsi › Бортжурнал › Vag-com, дядя вася. Проверка сажевого фильтра, турбины, форсунок.

Для начала проверяем степень забитости сажевого фильтра (68 группа, первое поле) если процент забитости больше 90%, то регенерация уже не поможет, придётся менять фильтр.

Теперь об условии проведения регенерации:
Сбрасываем ошибки. Температура масла должна быть не менее 70 градусов (7 группа, второе поле), скорость движения не менее 20 км/ч. Оптимально фильтр прожигается на 2000об/мин на 4 или 5 передаче.
Едем в таком режиме, входим в «Кодирование II» логин 20016, тем самым искусственно запускаем регенерацию, и наблюдаем за степенью забитости фильтра (75 группа, третье поле) и за статусом регенерации (69 группа, четвёртое поле). Если всё гуд, заполненность фильтра потихоньку должна уменьшаться, и когда достигнет меньше 10% и статус регенерации будет»00000000″ то регенерация прошла успешно. Если заполнение сажевого фильтра больше 90 и его поменяли, надо задать нулевое значение забитости фильтра, делается это в адаптациях, в 12 канале вписываем 0000, и сохраняем

Codierung-II
—————————————————
L03,21295 = Partikelfilter Notregeneration starten
L04,30605 = Anpassung Drucksensor 1 fьr Abgas (G450)
L05,
L06, Hinweis: Nach der Anpassung des Differenzdrucksensors
L07, schalten Sie die Zьndung fьr mind. 10 Sekunden AUS!
Логин L03 — принудительный запуск регененрации
Логин L04 — процедура замены диференциального датчика давления.
L05-L07 — пояснения.

Машину прогреть. Запускаем двигатель, входим в кодирование2 и в поле логина вводим «21295». На тахометре загорается пиктограмма сажевого фильтра. Начинаем движение. Передача 5-я примерно 90км/ч — 100км/ч, ( 2000 — 2300 оборотов ). Температура ползет( доходила до 93, в небольшие подъемы — 94), но в пределах нормы, появился легкий гул. Минут через 15 пиктограмма погаснет.
Останавливаемся. На обочине на запущенном двигателе заходим в то же кодирование2 и вводим»30605″. Выключил зажигание, постоял и включил. Повторная проверка ошибок не выявила.

Как посмотреть Уровень загрязнённости сажевого фильтра.

01 блоке- Двигатель, Далее-Измерения, далее- 68 группа, 2 блок — масса в граммах. 73 группа, 1 блок — литров сожжено с последней регенерации фильтра, 2 блок — сколько км назад была регенерация.

01 блок-Двигатель, далее измерения, далее группа 11 (для этого дополнительно снимают лог в 3 и 10 группе), там увидите Давление, которое требуется системе, Давление фактическое, которое развивает турбина.

Как льют форсунки.
ВАГ-комом, в блоке двигателя(01), смотреть 013 группу. Там будет видна коррекция впрыска по форсункам. Должна быть одинаковой по всем форсункам, без значительного разброса или предельных значений. Отличающаяся от остальных форсунка — скорее всего умерла.

Проверка турбины на Бензиновых турбодвигателях

На подавляющем большинстве турбодвигателей VAG можно проверить «жизнеспособность» турбины, через замеры датчиков давления наддува или степени открытия вестгейта. В зависимости от типа двигателя, нам понадобятся каналы 114/115 в Измерениях, либо Канал 025 (только по открытию клапана N75).

Перед тем, как пытаться выяснить жива ли турбина путем изучения показаний датчиков, желательно визуально осмотреть: не «заросла» ли турбина маслом в прямом смысле, не дымит ли при работе двигатель (сильно), а также снять потрубок интеркуллера и убедиться что в нем нет или практически нет масла (если его много, турбина уже почти «умерла»).

1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели

Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно — должно быть, следующее — фактическое давление).

Посмотреть 114 канал ( На более старых двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) заходим в канал 025 ) — когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается.

Skoda Octavia 1.4 TSI «Красотка» › Бортжурнал › ВАСЯ Диагност 17.5. Диагностика турбины Skoda Octavia 1.4 TSI

Всем привет!
Сегодня прилетел ко мне из Питера ВАСЯ Диагност Pro 17.5. Купил его со скидкой за 5400 руб.

Хочу им для начала сделать диагностику турбины. Кто читает мой БЖ, тот знает, что у меня около месяца назад появились чувства, что машина перестала ехать. Диагностика ОД — это списание ошибок, поэтому решено было заказать ВАСЮ, и проверить всё самому. Пока ждал диагностику ОД и ВАСЮ, стал чувствовать, что машина стала лучше всё же ехать. Теперь грешу всё не на турбину, а на отвратительный шелловский бензин. Как я уже писал, всё время заправлялся Shell Fuel Save 95 и было всё хорошо, а в тот день, когда мы поехали в Будеёвице, и когда я 1-й раз почувствовал признаки того, что машина не едет, то перед этим заправил полный бак Shell V-Power nitro + по акционной цене. Потом весь этот бензин выкатал, и машина по чуть-чуть стала оживать. По городу теперь едет отлично, на трассе лучше, чем по дороге в Будеёвице и обратно, но всё равно вроде бы не так, как раньше. Ещё писал уже, что обнаружил в немецкой сервиске, что ни свечи, ни воздушный фильтр за 85000 ни разу не менялись. И в последнее время машина подрагивает слегка на холостых. Поэтому 2 недели назад записался к ОД на замену свечей и фильтра. Хотел проверить машину ВАСЕЙ до замены свечей и после, чтобы сравнить, но уже не успею, потому что замена завтра утром (((. Так что уже всё проверю не спеша, хотя я надеюсь, что после замены свечей и фильтра все симптомы окончательно пройдут.
При поиске информации, как выполнить диагностику турбины, наткнулся на этот хороший пост для А5. Здесь написано, что для диагностики надо педаль в пол с 2000 об/мин и до 6000 об/мин, а это 185 км/ч. Для Чехии это много, на автомагистралях максимум 130 км/ч, а штрафы дорогие + баллы отбирают. Поэтому у меня вопрос: можно ли сделать диагностику на 2000 об/мин на 3-й передаче, и какая при этом может быть скорость до 6000 об/мин? Как раз наверное 130 км/ч и будет?
Второй мой вопрос — какие блоки записывать, чтобы определить возможную причину потери мощности?
Планирую записать группы 003-020-115, чтобы проверить давление наддува и свечи, но может вы ещё что-нибудь подскажите.
И третий вопрос )) Раньше я писал, что бывает заведёшь машину, а у неё обороты подскакивают до 1200-1500 и расход 4,5 л/ч, машина вся дрожит, а потом секунд через 20 обороты опускаются до нормы. Сегодня записал видео, обороты повысились, хоть и в менее агрессивной форме чем обычно. В последнее время это стало чаще появляться, почти каждый день.

Подскажите пожалуйста, это катализатор так прогревается, или же это какая-нибудь беда?

Клапан регулировки давления турбины шкода

Турбокомпрессор — это компрессор, который используется для того, чтобы увеличить выходную мощность двигателя, увеличивая массу кислорода и следовательно топлива, поступающего в двигатель. Турбокомпрессор этого автомобиля установлен на выпускном коллекторе, и легкая турбина приводится в действие энергией потока выхлопных газов. Турбина соединена валом с компрессором, который установлен в системе впуска двигателя. Лопасти компрессора сжимают всасываемый воздух выше атмосферного давления, таким образом значительно увеличивая плотность воздуха, поступающего в двигатель. Турбокомпрессор способен производить давление до 137 кПа (20 фунт/кв.дюймов) или 1,40 бар, повышая мощность двигателя.

Турбокомпрессор включает в себя регулятор давления наддува, который управляется разностью давлений, т. е. регулируется модулем управления двигателя (ЕСМ) при помощи электромагнита, работающего в режиме широтно-импульсной модуляции (PWM), чтобы регулировать коэффициент давления турбокомпрессора. Перепускной клапан нагнетаемого воздуха, которым также управляет ECM, используя дистанционно установленный электромагнит, интегрирован в перепускной клапан нагнетаемого воздуха, чтобы предотвратить пульсацию и повреждение компрессора из-за колебаний посредством открывания во время состояний резкого закрытия дроссельной заслонки. Когда перепускной клапан открыт во время состояний замедления при закрытой дросcельной заслонке, перепускной клапан позволяет воздуху рециркулировать в турбокомпрессоре и поддерживать обороты компрессора. В пределах откалиброванного диапазона во время фазы закрытой дроссельной заслонки, или после команды на полностью открытую дроссельную заслонку, перепускной клапан произведет затем закрытие для оптимизации реакции турбо.

Регулятор давления турбонаддува турбокомпрессора закрыт

Регулятор давления наддува полностью закрыт на холостых оборотах. Вся энергия выхлопных газов проходит через турбину. Есть три причины того, что регулятор давления наддува остается закрытым:

Во время нормального режима, если требуется полностью открытая дроссельная заслонка при низких частотах вращения двигателя, ECM выдаст команду на электромагнит управления наддува с рабочим циклом 100% свести к минимуму любую задержку турбо. При работе двигателя под нагрузкой на средних и высоких оборотах модуль управления двигателя (ECM) будет управлять электромагнитным клапаном управления турбонаддува с рабочим циклом 65-80%. Давление в коллекторе при этом будет до 240 кПа (34,80 фунт/кв.дюймов).

Регулятор давления турбонаддува турбокомпрессора открыт

Когда установлены определенные коды неисправности, ECM ограничит объем имеющегося давления наддува. Модуль управления двигателя (ECM) ограничивает давление турбонаддува, управляя электромагнитным клапаном привода регулятора давления турбонаддува турбокомпрессора и поддерживая рабочий цикл 0%. Это означает, что модуль управления двигателя не будет закрывать регулятор давления турбонаддува при возрастании нагрузки на двигатель. Система на этой стадии ограничена механическим усилением. Механическое усиление означает, что регулятор давления наддува будет все еще двигаться, но объем движения ограничен механическими свойствами возвратной пружины в мембранном клапане, пневматическими свойствами исполнительного элемента и физикой потока выхлопных газов в выпускной системе. В этом режиме работы давление во всасывающем коллекторе достигает максимального давления 140 кПа (20,30 фунт/кв.дюймов).

Узел мембранного клапана регулятора давления турбонаддува турбокомпрессора имеет снабженный резьбой шток и гайку, которая подсоединяет мембрану клапана к регулятору давления турбонаддува. Этот шток подстроен к заводским спецификациям и не регулируется.

Как правильно настроить актуатор турбины?

Турбина, а точнее турбокомпрессор, все чаще встречается в современных автомобилях. И наиболее эффективными считаются агрегаты высокого давления, где предусмотрен клапан, чтобы стравливать давление на больших оборотах. Это и есть вакуумный актуатор, также известный под названием «вестгейт». Именно он бережет турбину от перегрузки.

Клапан приличной марки должен иметь фирменную настройку, но при замене его придется регулировать отдельно. Заниматься этим без соответствующей подготовки и оборудования не рекомендуется – спокойнее доверить настройку специалисту: так быстрее и с гарантией. Понять, что проблема именно в клапане, можно по характерному дребезгу, когда мотор глушится или происходит перегазовка на сбросе. Обычно лязгает калитка клапана, из-за свободного хода штока, но может влиять и слабый наддув — конечно, если все остальное исправно работает и впуск герметичен.

Чтобы усилить наддув, проще всего поменять пружину — новая и упругая сразу давление поднимет. Еще можно отрегулировать уровень открытия/закрытия калитки затягиванием конца актуатора: если затянуть — тяга клапана станет короче, расслабить — удлинится. Чем короче тяга — тем плотнее закрывается заслонка, но увеличение давления приведет к тому, что на открытие больше времени уйдет. В результате крыльчатка будет быстро раскручиваться.

Вакуумно-электронный актуатор «сам» следит за текущим уровнем давления и реагирует когда надо. Для моделей попроще доступен т.н. буст-контроллер — соленоид, меняющий давление прямо перед актуатором. Так воздух стравливается перед клапаном и наддув повышается.

Как эта настройка делается на практике?

ько добраться до т.н. регулирующей гайки, придется демонтировать сам турбокомпрессор — или залезть под машину. Выполняется процедура вручную, нужная гайка находится около байпаса. Важный момент: выглядит эта деталь непохоже на гайку, поэтому перед началом настройки рекомендуется уточнить, что именно требуется подтягивать. И еще понадобится инструмент: гаечный ключ на 10 и плоскогубцы с длинными губками.

Подтягивание этой гайки укоротит шток, отчего закроется калитка. Чтобы проследить своими глазами, насколько закрылся актуатор, надо заранее снять катализатор. В спокойном положении прибор должен быть закрыт до предела.

Последовательность действий следующая. Снимаем со штока скобу, отворачиваем гайку на 10 (не исключено, что она уже будет ходить свободно), потом плоскогубцами затягиваем регулировочную гайку. Вращать ее надо против часовой стрелки и до тех пор, пока клапан не закроется полностью. Проверить несложно: постучать по калитке пальцем — если вибрирует, значит надо еще подтянуть. Когда вибрировать перестанет, следует добавить еще 3-4 витка по резьбе. Для справки: каждый такой виток, это около 0,315 Бар по уровню давления на мембране клапана. На этом настройка завершена, осталось лишь гайку на 10 законтрить и скобу назад поставить.

Клапан регулировки давления наддува опель астра j

Эта история началась примерно год назад. При интенсивном разгоне то ли на 3, то ли на 4 передаче, вылезла ошибка "Подходит срок тех. обслуживания", машина сдулась и подрастеряла кучку лошадей, превратившись в овоща. После перезапуска двигателя кони вроде бы вернулись обратно, но через пару дней разбежались снова. Чека не было. В сервисе посмотрели ошибки (был недодув и одновременно передув турбины), на пробег (тогда было около 160 тысяч), развели руками и сказали, что, видимо, турбине настал каюк и пора бы её починить или поменять (в зависимости от толщины кошелька).

Лишних денег тогда особенно не было, как не было и уверенности в том, что план лечения верный. Особенно удручало отсутствие чёткого диагноза, а все эти разговоры "давайте поменяем половину машины и посмотрим, как оно будет" я не очень люблю. В общем, спас меня коллективный разум. Для начала было принято решение поменять датчик давления во впускном коллекторе, что дало временный эффект (на одну поездку). Следующим кандидатом на замену стал клапан регулирования давления наддува Pierburg 7.03833.02.0 (стоит на самой турбине).

Тем, кто не может открутить злосчастный болтик его крепления, дарю лайфхак, чтобы понять, решит ли замена клапана вашу проблему и надо ли этот болтик вообще откручивать. Клапан для испытания можно вообще не крепить — он отлично держится на трёх трубках и разъёме. Потом, конечно, болт всё равно придётся откручивать, а это, скажу я вам честно, тот ещё геморрой.

Ощущения после замены: машина словно ожила. Мгновенный результат. По Torque Pro раньше был наддув в пределах 4-5 PSI, теперь, после замены клапана — до 15 PSI. Разница в три раза, как вы понимаете, очень даже чувствуется. Машина перестала тупить, управление разгоном более адекватное, выросла максималка и улучшилась динамика.

В продолжения борьбе с передувом был купленный клапан который идет в оригинале т.е. Pierburg.
Так как мной было сделано: Чистка геометрии турбины. Датчик наддува во впускном коллекторе. Чистка клапана ЕГР. Замена клапана регулировки наддува фирмы Meat&Doria. Новый интеркулер. Это дало определенный результат — машина поехала лучше, но передув остался.
Все таки начал грешить что клапан от фирмы Meat&Doria не самый лучший, поэтому и поменял на Pierburg.
К сожаления передув никуда не исчез, но после замены заметил что он начал появляться после 3000, а не на 2500 как на клапане от Meat&Doria. Да и машина заметней поехала лучше. Из вывода могу сказать что кране не советую ставить клапан Meat&Doria. Теперь осталось в планах: Чистка впускного (но как понимаю это не избавит от передува). Новая турбина. Удаление катализатора. Не так давно проехался pf hektv на GTC с таким же мотором z13dth. По ощущениям машина совсем другая, передачи включаются как по маслу и что больше всего понравилось так это Тяга, которой у меня нет(

Pierburg 701420020 Преобразователь давления, турбокомпрессор 2052 руб

Последние тысяч 40 (из 135) замучился с автомобилем, не было мощности и прыти…
На что я только не грешил, и турбина, и АКПП, и бензонасос, и клапана распредвалов… неоднократные посещения оф.дилера, поиски подобных проблем в интернете, и на форумах, не приносили никаких результатов…

Проблема эта начинала о себе напоминать еще на 60 тыс.км, но тогда это происходило крайне редко, и перезапуск сразу решал проблему. Дальше, с ростом пробега, всё стало постепенно усугубляться… Дошло до того что автомобиль стал ездить как с простым атмосферным двигателем.
Был поменян термостат, из-за падения температуры на ходу (думал и на это, вдруг свечи заливало из-за недогрева), полностью поменяно масло в АКПП (неадекватно себя вела, поэтому попадала под подозрения, что в ней вся прыть и теряется), поменял трубку идущую от впускного коллектора на адсорбер (машина на разном количестве топлива, ехала по разному, в моём случае, чем меньше топлива, тем лучше), бегло проверили и турбину, люфтов в ней нет, сомнений она не вызвала (хотя пробег уже хороший). Но всё это к каким-либо колоссальным изменениям не приводило…

Ошибок не было вообще никаких, не активных, не в памяти. А менять всё просто так "на обум" уже не было желания, да и по деньгам накладно… Почти решил забросить это гиблое дело, ибо все разводили руками, и понятия не имели в чем же дело… Ну думаю, я пытался, но видимо не судьба…))

С месяц назад познакомился с человеком со своего города (через соц.сеть), тоже на Инсигнии. Разговор завязался примерно так: "а у тебя бывает, что машина не едет?"))
Начали мы вместе разбираться с проблемой, он в один сервис поехал, а я в другой… Вообщем в итоге и его машину всю перелопатили, и мою, ошибок не было не у него, не у меня…

Когда у него добрались до электромагнитного клапана регулировки давления турбины (путем замены с другой Инсигнии, случайно оказавшейся в нужном месте, в нужное время), и выяснили что проблема в нём, я уже на тот момент знал об этой проблеме (в своём сервисе сказали, мол как трубка на адсорбер придёт, ты поменяй её сам, если ничего не изменится, то приезжай снова, попробуем поменять "клапан турбины").

Знакомый "по несчастью" начал искать этот клапан, и нашел на разборке прям в нашем городе, с разбитой Астры (пробег 4000 км), отдал за него около 5-6 тысяч, плюс замена, и машина у него полетела "в космос". Я воодушевился таким итогом и тоже начал искать по разборкам, но не нашел, либо новый (от 18 до 25 тысяч рублей), либо был вариант с Б/У за 12 тысяч (пробег 45 тысяч км), но Б/У с таким пробегом даже не рассматривал, ибо есть вероятность что он уже тоже мёртвый, или на подходе…

Хотелось конечно поставить оригинал, чтоб всё было "По ФЭНШУЮ", но…
В итоге позвонил в свой сервис, договорился о приезде. На столе лежал подготовленный электромагнитный клапан, производства PIERBURG (как и у нас в оригинале), по форме такой же, только не имеет шланчиков в комплекте (они легко снимаются с родного клапана при надобности), и у него немного другой разъём подключения, поэтому надо поменять фишку (любой механик сделает без проблем). Поменяли мне его, и отправили кататься/тестировать…, мне кажется мою улыбку на лице видели все водители и прохожие на улице))))
Машина сразу стала "нервная" (в хорошем смысле этого слова), ощущение что она весит не 1700, а 1300 кг. Чуткий отклик на педаль, добавляешь газа, она прижимает, ты еще добавляешь, она еще прижимает, и так до тех пор, пока не упрешься педалью в пол) Расход кстати понизился немного. А если еще добавить к этим плюсам, стоимость этого клапана…, я чуть не разрыдался от счастья))) Как говорится: "одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю")))
Всё вместе (новый клапан + замена) обошлось в 3300 рублей.

Клапан этот ставится почти на весь Фольксвагеновский автопарк, но ребята в сервисе сказали что даже на БМВ и Мерседесы его ставят, лучше альтернативы нет. Доподлинно каталожный номер к сожалению не знаю (выкинули коробочку, пока ходил до банкомата), знаю что нужен именно оригинальный от Фольксвагена, хотя вроде разобрался с номерами, если смотреть по каталогам Фольксвагена, то на данный момент этот клапан имеет номер 06F 906 283 F, мне поставили еще со старым артикулом 03С 906 283 В (потому что спросил про каталожный номер когда оплачивал ремонт, мастер сказал что начинается на 03С, а дальше не помнит), а есть еще отдельно Pierburg 7.02588.04.0 и Pierburg 7.00470.07.0 (соответственно), на прямую от производителя.

Фишка которая подходит к этим клапанам под номером "1J0 973 722 — Корпус разъема", стоимость примерно 500 рублей. На практике выяснился один момент…, фишка эта "пустотелая", т.е. к ней нужно подыскать пины в электро магазине или автозапчастях. Либо "обкрамсать" родную фишку, но имейте ввиду что наша родная фишка отдельно не продаётся, и идёт только вместе с косой электропроводки двигателя.

В моём случае всё подключено через "переходник", т.е. в родную фишку подключены 2 провода (длина 8-10 см), к этим проводам подключена фишка от фольксвагена, и далее к клапану. Всё аккуратно заизолировано, и притянуто хомутами. При желании всё можно быстро демонтировать, и при этом всё остаётся в первозданном виде.