Краска для регулировки редуктора

Tigrrra,а самому на яме? дело на час максимум.. В камасутрах процедура описана очень подробно.

Ммм. это имеется ввиду выставление контактного пятна? Читал, фотки смотрел. думаю, что не потяну. Поэтому и народ спрашиваю.
Про подшипники не думаю, ибо гудежь сразу появился, а не через некоторое время (т.е. я их осматривал, были нормальные) и возникает только при скорости 80-100.
В общем, жду реккомендаций и направлений!

у меня на сто пятке один в один было. неповерите- подшипник хвостовика был. с завода запресовали с. ки так, что выбивали на яме часа два.хвостовик тюльпаном был. попал на главную пару (3800р) . потом три раза вскрывали- регулировали. но результата добились. там фишка в зазорах подшипников на дифере. и в шайбах сферических. ловить зазор надо и пробовать. а пятно контактное на втором плане,но тоже важный момент. и хороший агрегатчик( нажрались с ним потом по поводу удачного ремонта) тоже важный момент.(ногами идти не могли, только на такси)

Привет всем, дорогие Волговоды! В общем, в кратце. лохонулся и вместо покупки б/у моста решил перебрать и нарвался на недобросоветсных мастеров (17 ТМП), которые никак его практически не отрегулировали и при 80-100 км/ч идет гул, давяший на мою нежную психику и психику пассажиров)) В общем, эти козлы свой вины не признают. Детали ставились при мне, все новые (подшипники, пара). В итоге, дорогие други, подскажите куда можно обратиться для регулировки редуктора (контактный телефон, адрес)?? Желательно место проверенное. Спасите советом, а то сил уже моих нет!!
P.s.
Заранее, гудит мост, не кардан (проверенно установкой других карданов).

Процедура достаточно кропотлива, для начала нужно определить по пятну контакта, что небходимо сделать подвинуть(отодвинуть) ведущую шестерню, или подвинуть(отодвинть) ведомую
при вскрытой крышке протираем от масла зубья шестерни и внимательно смотрим на пятно контакта на большой шестерне только не перепутать пятно при переднем ходе и заднем.
Но судя по опыту скорее всего неправильно подобрано регулировочное кольцо ведущей шестерни! и она сильно выпирает там расстояния идут на0,00 милиметра!:drinks:

Да, спасибо товарищи за подсказки, но я явно это сам не сделаю. Вот и ищу хорошего мастера, знает кто и где??

Было бы поближе помог с радостью!:drinks:

Вот и ищу хорошего мастера

Это проблемма номер один! Мой Совет, возьми бу мост

Если редуктор при нормальной эксплуатации еще не набегал 80-100 тык и поперло масло, шум при торможении двигателем появился или
незлобные подвывания на разгоне — его лучше попытаться отремонтировать — стоимость остальных деталей (ну кроме ГП) все таки копейки.

Инструмент:
— тиски достаточные зажать фланец (куда кардан крепится)
— безмен бытовой
— штангенциркуль если собираемся менять подшипники
— очень удачен для кручения рег. гаек — обычный ключ для двигателя(не силовой который а тонкий) — или отвертку с монтировкой
"скомбинировать".
— ключ 24 — такой чтобы можно было до 0.7 — 1 метра удлинить
— ну мелочь всякая — ключи 10,14,17 вороток от струмента если кольца выбивать понадобится.

Запчасти:
— сальник (15-20 р)
— распорная втулка (50 р)
— подшипники (4 штуки) — это уже опционально (около 200 р за все)
— новая гайка на 24 — тоже необзатно
— т.н. "маслоотражатель" — по желанию

Пугает конечно операция разборки (главное последующей сборки) — по книжке Твега и ЗР надо замерить боковой зазор шестерен и после сборки
восстановить. Причем замерять велят индикатором — первый облом на нашем пути.
Если немного пораскинуть — а чем это регулировочная гайка коробки дифференциала не годится для измерения этого самого пресловутого?

Сняли редуктор.
Открутили стопорные пластинки регулировочных гаек ведомой шестерни.
На гайке со стороны шестерни — поставили риску (лучше ножовкой) — ну например вверху — в направлении болтика стопорной пластины.
Потом отпускаем противоположную гайку побольше(ну на оборот например) и закручиваем эту,помеченную, до упора и ставим еще риску.
Таким образом мы получили два положения рег. гайки для "0" бокового зазора(только что поставили) и для рабочего.
Теперь можно смело разбирать остальное — ну постели подшипников пометить (вообще то на них цифры выбиты — можно просто запомнить) а
внешние кольца просто разложить в разные места вместе с постелями. (Гайки то уже помечены фактически).
Значит 4 болта крепежа постелей подшипников коробки дифференциала открутили (головка на 17 у некоторых почему то на 14) — постели
снимаются и вся коробка дифференциала с прикрученной к ней ведомой шестерней и подшипниками откладывается.

Теперь надо фланец зажать в тиски и открутить гайку на 24. Потом под ней шайба толстая снимается, вытаскивается фланец со
шлицов(достаточно легко) — и с другой стороны вынимается ведущая шестерня с задним подшипником и распорной втулкой.
Осталось выбить сальник и разборка закончена — его удобно выбивать вместе с наружным кольцом переднего подшипника — ну короче на месте
видно будет. Ну наружное кольцо заднего подшипника точно также выбить — корпус "голый" остался.

Дефектуй не дефектуй детали — ясно что ремонтируем не от хорошей жизни — но все таки — пробуем стащить рукой задний подшипник с ведущей
шестерни — идет? тааак — доездились похоже с незатянутой гайкой.
Ну делать нечего — хорошо бы заменить подшипник — хоть и не как на новую с хорошим натягом встанет но чуть поплотнее все таки — в крайнем
случае и так сойдет.
Тоже самое касается и подшипника коробки дифференциала со стороны шестерни который.

***Если меняем задний подшипник ведущей просто обзатно измерить надо и сравнить с тем который стоял. Вложить подшипники в кольца, чуть
прокрутить с нажимом и замерить штангелем высоту от внешнего кольца(толстой части) до выступающего (как фланец) края внутреннего.
Если новый "выше" не больше чем на 0.1 — фиг с ним — годится — он же новый — немного "укатается" и станет таким же.
Если "ниже" или намного выше — приплыли — может даже лучше отказаться от замены его чем менять толщину регулировочной прокладки.

Читайте так же:

Регулировка коробки передач бав феникс

Ну ладно собираем.
Забиваем кольца подшипников в корпус.
Вкладываем передний подшипник,маслоотражательную шайбу и забиваем сальник (хорошо бы на краску но и так сойдет) — мажем рабочие
кромки Литолом.
На ведущую (с надетым подшипником и регулировочным кольцом конечно) надеваем распорную втулку и вставляем изнутри. На вылезший со
стороны сальника конец надеваем фланец,толстую шайбу и накручиваем гайку.
Тааак скоро нужна будет сила — новая распорная втулка почти на 2 мм длиннее — осаживать ее тяжко — но это надо нам а не дяде.
Зажимаем фланец в тиски как следует. Если то на чем тиски плохо закреплено (стол например а не стационарный верстак) — хорошо бы еще трубу
или палку около метра длиной. Значит зажали фланец, закрутили ключом на 24 пока идет, на ключ удлинитель а "трубу-противовес" между
губками тисков чтобы упереться в направлении противоположном закручиванию гайки.
Конструкция типа ножниц что то получается — и двумя руками крутим — "раздвигая". По ходу дела пробуем корпус на предмет люфта
относительно зажатого фланца — сначала хорошо ощутим (те самые 2 мм) — потом меньше,меньше — пропал. Все теперь крутить надо по чуть-чуть
и аккуратно — придется вынуть из тисков и измерить момент сопротивления вращению. Эта процедура описана у Твега — потянуть безменом за
дырку во фланце, стараться держать безмен по касательной и "засечь" показания при "устоявшемся" вращении (а не при страгивании).
Полученное показание безмена умножить на 3.5 — будет те самые кгс*см. Для новых подшипников 16-20 (тут удобнее крутить за ключ на 24 —
отмерить 10 см от оси,намотать изолентой это место — безмен должен показать в пределе 1.6 — 2 кг).
Для старых — 4-6 — это проще за дырку фланца.
Ну и вот так и придется — зажать в тиски, сгородить "ножницы" — чуть подтянуть — достать — измерить — пока не попадем "в норму".

Закончили? — а победа то близка! он же почти собран считай.
Устанавливаем коробку дифференциала — внешние кольца подшипников — прикручиваем постели. Сильно пока не тянем — но чтобы гроверы уже
сжались надо. Вкручиваем регулировочные гайки — которая без рисок — немного, с рисками до упора — пока ведомая шестерня не перестанет
"телепаться" — то бишь тот самый "0" боковой зазор.
Смотрим где "поздняя" риска очутилась. На прежнем месте или чуть(до зуба) "раньше" — нормальный вариант особо если менялись подшипники
коробки дифференциала. Другие положения — КАРАУЛ. — что то не так — не исключено что ведущая не встала на место — может подшипник
"высокий" все таки влепили, может его наружное кольцо не село до упора — надо разбираться — такой редуктор нам на фиг не надо.
Ну если все собрано аккуратно — то и проблем здесь не будет — выкручиваем гайку с рисками в положение "рабочего" зазора (на угол равный
разнице между рисками — т.е. если "0" чуть раньше попал то и рабочий на столько же сместить). Противоположную гайку тянем до упора — потом
отпускаем до "свободы" — кольца установились. Теперь протягиваем как следует болты крепления постелей — а регулировочные гайки руками до
упора сначала (в кольца подшипников) и после этого момента каждую на один зуб чтобы создать преднатяг.
Если не попадают при этом так чтобы поставить стопора — в принципе можно дотягивать дальше — но вот ту что с рисками лучше бы в ближайшее
положение — а противоположной ей "компенсировать" потерю натяга. Ну в общем туманно — но смысл понятен — и натяг соблюсти и сильно
боковой зазор не нарушить.

Все стопора на места — сборка закончена. Можно еще для полной гарантии — помазать зубья ведомой какой нить краской — прокрутить за фланец
туда-сюда (придерживая при этом ведомую) — глянуть какое пятно контакта получится. В любой книжке нарисовано — 2/3 зуба (но это пардон на
их стенде — ручками послабей давим все таки) — центр пятна чуть ближе к узкому концу зуба.

Ну вот — все что смогли со старым сделали — масло должно перестать подтекать, при торможении двигателем шумы пропасть, гул при разгоне
(если он был из за потери преднатяга подш. коробки) тоже.
А тихо совсем станет или нет зависит от состояния зубьев шестерен — если их довели до ручки — увы — только с музыкой ездить. правда возможно
что и довольно долго.

Редуктор заднего моста — регулировка, замена масла

После эксплуатации в сложных условиях (плохое дорожное покрытие, поездки с прицепом) может понадобится регулировка редуктора заднего моста или его ремонт. Неисправность проявляется в гуле, который появляется при движении со скоростью более 30 километров в час.

За исправностью редуктора следует постоянно следить, так как его поломка может вывести из строя карданный вал. Кроме того, надо постоянно следить за трансмиссионным маслом и регулярно его менять. В статье я расскажу, как устроен редуктор, как правильно сделать его диагностику, регулировку и ремонт.

1 Устройство редуктора
2 Диагностика и регулировка/ремонт
3 Видео «Регулировка редуктора заднего моста»

Как работает задний мост, почему он изнашивается?

Редуктор заднего моста (раздаточная коробка) представляет собою объединенные друг с другом узлы, передающие крутящий момент от силового агрегата к колесам. Редуктор подвергается разным нагрузкам, степень которых зависит от числа оборотов. Ввиду этого в нем появляется трение, разрушительным образом влияющее на его состояние. Для того чтобы компенсировать данный эффект, используется особая смазка, смягчающая ход подвижных частей и обеспечивающая их целостность. Поменять масло в редукторе – важная процедура, которой нельзя пренебрегать.

Читайте так же:

Как правильно отрегулировать карбюратор микуни на снегоходе

Менять масло в заднем мосту нужно примерно раз в тридцать пять тысяч километров. Данная частота замены рекомендована известными автопроизводителями. Есть определенные признаки, при обнаружении которых надо немедленно заменять расходник (предварительно определив, какое масло лить в редуктор заднего моста). К ним причисляется:

уменьшение количества автомасла;
появление серой пыли в смазке;
смена оттенка расходника.

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Влияние вредоносных факторов на задний мост машины

Уменьшение количества смазки может быть обусловлено ухудшением его технических характеристик, приводящим к изменению вязкостного индекса. Также уровень расходника может снизиться из-за обычных утечек, возникающих по причине повышенных нагрузок.

Появление серой пыли является признаком истертости деталей. Наружный слой запчастей со временем стирается, выпадает в осадок. Попадая в автомасло, осадок начинает циркулировать по всему смазочному комплексу. Если он окажется на важной детали, ее отверстия могут частично закупориться. Это может привести к поломке. Лить свежую смазку в редуктор при выявлении данной проблемы надо незамедлительно. Если вы обнаружили в автомасле частички металла, стружку, значит, вам требуется капитально ремонтировать мотор и полностью заменять поврежденные запчасти.

Смена оттенка нефтепродукта с золотого на черный считается признаком того, что смазка функционально изношена. Продолжительное использование, высокие нагрузки, запыленность – все это постепенно приводит к ухудшению показателей автомасла. Нарушается молекулярная структура нефтепродукта. Подобное масло неспособно качественно смазывать детали.

Если вы обнаружили хоть один из вышеперечисленных признаков – немедленно заменяйте масляную жидкость. Можете прибегнуть к услугам автосервиса. Его сотрудники за короткий срок осуществят замену автомасла в раздаточной коробке. Вам нужно будет только заплатить им за работу. Если самостоятельно менять нефтепродукт, можно неплохо сэкономить (при условии правильности проведения замены). Впрочем, меняя смазку, трудно допустить такую ошибку, которая могла бы полностью вывести транспортное средство из строя. Самое опасное, что может случиться – это получение вами ожога отработанной масляной жидкостью. Если соблюдать осторожность, подобного не произойдет. Можно сохранить свои деньги, если знать, как залить масло в задний мост.

Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Разберемся подробнее с устройством редуктора, который состоит из двух частей, которые мы уже упомянули. Главные передачи классифицируются на одинарные и двойные, которые для передачи крутящего момента двигателя на колеса имеют одну и две зубчатые пары соответственно. Двойные главные передачи бывают центральными (несложная конструкция, большее передаточное число, но большая нагрузка на элементы системы) и разнесенными (сложнее по конструкции, но эффективнее, компактнее, позволяет иметь автомобилю больший дорожный просвет). Одинарные главные передачи бывают:

цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).

Дифференциал – это механизм, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами. Дифференциал помогает при скольжении и буксовании при помощи различной скорости вращения колес.

Редуктор может выходить из строя в первую очередь из-за подшипников, сделанных из бронзы, они расположены в чулках, которые прикреплены к самому редуктору. При поломке такого подшипника выводятся из строя чулки, и они начинают изгибать валы. В результате такого изгиба может перекосить главную шестерню. При перекосе на ней могут появиться надломы в зубьях шестерни или же сколы, и впоследствии может заклинить сам редуктор, а если вал слетит со своего места, он угрожает разбить корпус редуктора.

Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.

Алгоритм смены автомасла в редукторе заднего моста

Как выполняется замена масла в редукторе заднего моста? Алгоритм таков:

Разместите автомобиль на возвышенности (эстакада, смотровая канава). Это необходимо для беспрепятственного доступа к узлам, расположенным под днищем машины.
Выполните прогрев движка. Это позволит снизить вязкость смазки, чтобы она быстрее сливалась.
Снимите маслозаливную крышку редуктора, чтобы оценить степень изношенности расходника.
Приготовьте ведро для слива отработанного нефтепродукта.
Снимите крышку слива, находящуюся в низу авто.
Если смазка темного цвета или вы заметили в ней посторонние частички, нужно промыть смазочный комплекс. Можете использовать особые жидкости либо обычное автомасло.
Закройте крышку слива, чтобы новое масло не утекло из заднего моста.
Налейте в редуктор свежий расходник (до края отверстия). Сделать это возможно посредством длинной трубочки из резины либо шприца, позволяющего равномерно лить смазку, не разливая ее. Замена масла в заднем мосту почти окончена.
Выполните прогрев автомобиля, прокатитесь на нем. Это даст возможность свежему маслу пройти по всему смазочному комплексу, что обеспечит бесперебойное функционирование транспортного средства.

Читайте так же:

Регулировка карбюратора racer alpha

Теперь вам известно, как заменить масло в заднем мосту ВАЗ (да и любого другого автомобиля). Замена масла в заднем редукторе – достаточно простая процедура.

Видео «Регулировка редуктора заднего моста»

На записи показан классический способ регулировки редуктора заднеприводных автомобилей с помощью специализированных приборов.

Какое автомасло выбрать?

Какое масло заливать? Возможно применять как минералку, так и синтетику. Благодаря собственному составу синтетика лучше противостоит изнашиванию, чем сделанная посредством нефтяной переработки минералка, которую нужно часто менять. Плюсом минерального масла считается его довольно маленькая цена. В синтетику добавляют особые присадочные вещества, увеличивающие эксплуатационный период подобного автомасла в несколько раз. Однако стоимость синтетических расходников, особенно от известных производителей, достаточно большая.

Прежде чем решить, какое масло лить в редуктор заднего моста, вспомните, что есть еще полусинтетические нефтепродукты. Они стоят не так дорого, как синтетические, при этом располагают достаточно высокими техническими характеристиками (неизменный вязкостный индекс, отличные показатели смазывания). Недаром полусинтетика стала такой популярной среди множества автовладельцев на территории Российской Федерации.

На что влияет редуктор заднего моста и как его отрегулировать

Устройство редуктора

Редуктор заднего моста участвует в передаче мощности двигателя колесам. Основными узлами редуктора считаются: главная передача (ГП) и межколесный дифференциал. С помощью редуктора меняется скорость вращения при передаче усилия от устройства к устройству. Конструкция редуктора почти не отличается для разных транспортных средств.

Редуктор состоит из следующих деталей:

ведущей и ведомой шестеренок;
штифта направления;
сальников;
барабана;
подшипников и их креплений;
стопорной пластины;
сапуна;
хвостовика и многих других деталей.

Главная передача состоит из 2-х шестеренок: ведущей и ведомой. Благодаря тому, что они находятся в гипоидном зацеплении, зубья шестеренок имеют хорошее продольное скольжение. Таким образом продлевается срок службы и уменьшается шум при работе редуктора. Мощность двигателя передается сначала ведущей, а потом ведомой шестеренке. Благодаря этой паре меняется величина момента и его направление.

ГП может быть одинарной и двойной. Она служит для передачи крутящегося момента двигателя колесам. Двойные передачи разделяются на центральные и разнесенные. В двойных основная нагрузка ложится на элементы системы, они обладают большим передаточным числом и имеют простую конструкцию. Благодаря разнесенным передачам возможно увеличить дорожный просвет, но они имеют более сложную конструкцию, при этом они более компактные и эффективные.

Одинарная передача может быть:

цилиндрической. При этом шестерни находятся в одной плоскости, имеют максимальный КПД;
гипоидной. Она имеет небольшой вес, меньшие габаритные размеры и средний КПД;
конической. При этом шестерни расположены перпендикулярно друг другу, поэтому конструкция занимает много места. Имеет высокий КПД;
червячной. Компактна, бесшумно работает, но обладает самым низким КПД.

Наиболее распространенной является гипоидная передача. При более близком рассмотрении этой шестеренки можно видеть, что ее зубья расположены под небольшим углом друг другу. Благодаря этому на зубья приходится меньшая нагрузка и обеспечивается бесшумность и плавность работы.

Межколесный дифференциал работает в паре с главной передачей. В него входит ведомая шестерня, шестерни полуосей и шестерни сателлитов. Через ведомую шестерню мощность двигателя передается полуосям, которые передают ее колесам. Таким образом, дифференциал служит для распределения мощности между полуосями, позволяя им крутиться с разной скоростью при изменении направления движения. Этот принцип применен на автомобилях с задним приводом. Такая конструкция показала надежность и способность работать в самых трудных условиях.

Диагностика и регулировка/ремонт

Редуктор заднего моста испытывает самую большую нагрузку, поэтому от должен быть правильно собран и не иметь никаких дефектов. Только в этом случае он прослужит достаточно долго. Срок службы редуктора зависит от ухода за ним, а также от регулировки редуктора заднего моста.

Основанием для диагностики редуктора заднего моста является появившийся шум сзади автомобиля. Это может быть признаком износа устройства. Если появляется гул, то это говорит о том, что редуктор пришел в негодность и требует капитального ремонта, при котором придется поменять почти все детали. Чтобы не допускать этого состояния, надо вовремя делать диагностику при малейшем шуме.

Как правило, различные виды шумов появляются при определенных скоростях. По каждому виду шума можно определить, какие отклонения и с какими деталями или узлами они связаны. При появлении шума в заднем мосту следует проверить состояние ведущего моста и редуктора при разных режимах движения: движение с места, ускорение, движение на малых скоростях и др. Шумы при проведении таких испытаний можно разделить на следующие виды:

непрерывный шум со стороны задних колес;
шум при разгоне автомобиля;
шум при торможении (замедленном движении);
шум, возникающий на поворотах.

Читайте так же:

Инструменты для регулировки клапан

Проведя диагностику с помощью смены режимов движения можно установить причину неполадок и примерно составить объем ремонтных работ.

Если редуктор вышел из строя, то есть два пути решения проблемы: заменить полностью агрегат или найти неисправную деталь и заменить ее. Для выполнения процедуры замены понадобится стандартный набор инструментов. В первую очередь из корпуса агрегата надо слить масло. Для этого откручивается сливная пробка в нижней части заднего моста. Далее снимаются задние колеса, тормозные барабаны, колодки. С помощью торцевого ключа откручиваются крепления полуосей. Затем демонтируются полуоси.

При демонтаже карданного вала есть некоторые особенности. Перед откручиванием болтов, удерживающих вал, надо отметить положение фланца кардана и фланца редуктора относительно друг друга, чтобы правильно их установить при обратной сборке для исключения дисбаланса. Гайки при сборке надо будет заменить на новые, чтобы они не ослабли и не оборвался карданный вал при движении автомобиля.

Теперь с помощью торцевым ключом откручиваются болты, которыми редуктор крепится к мосту. После всех этих процедур можно снимать старый агрегат и на его место ставить новый, либо отремонтированный и можно регулировать редуктор. Сборку надо выполнять строго в обратном порядке. Масло следует залить новое.

Регулировка редуктора заднего моста выполняется при появлении гула в задних колесах. Причиной появления гула могут быть постоянные нагрузки на автомобиль или механические повреждения. Начинать следует с визуального осмотра деталей. С машины снимаются подшипники, сальники, сателлиты, фланцы и оси. Все детали надо промыть в керосине и сделать визуальный осмотр. Если обнаружено повреждение даже одного зубца, деталь надо менять на новую.

После осмотра и замены деталей собирается редуктор. Сначала устанавливается ведущая шестерня с регулировочной шайбой, распорной втулкой, подшипниками и фланцем. Для затягивания гайки используется специальный ключ со встроенным динамометром. Гайку надо затягивать на 1 Ньютон. Далее в корпус дифференциала устанавливается ведомая шестерня и затягиваются болты. Теперь необходимо отрегулировать люфт. Когда все установлено, гайки следует затянуть до минимума. Далее проворачивается ведомая, затем проверяем ее на наличие небольшого люфта. Он необходим в качестве запаса, когда разогреется редуктор, чтобы во время движения ничего не лопнуло.

На заключительном этапе проверяются все расстояния между болтами, удерживающими гайки. Проверив с помощью штангенциркуля расстояния, с обратной стороны плоскости затягиваются гайки на одинаковую величину. При этом все время проверяем расстояния между болтами, они не должны изменяться более 1,5-2 мм. Если все в порядке, снова проверяется люфт шестеренки, он должен быть таким, каким мы его выставили. На этом регулировка заканчивается.

Видео «Регулировка редуктора заднего моста»

Редукторы

Возможность использовать один и тот же электроинструмент для обработки различных материалов (металлы, камень, дерево, пластик, бетон и другие) делает болгарку очень востребованной у пользователей. Размеры насадок вместе с редуктором обеспечивают оптимальные обороты для безопасной и эффективной работы.

Устройство, принцип работы и назначение УШМ
Как устроен редуктор, в разрезе, фото и чертежи
Регулировка
Передаточное число (отношение)
Какие бывают редукторы: прямой, понижающий, угловой и прочие
Частые неисправности, причины и решение, запчасти
Где купить корпус и прочие комплектующие

Устройство, принцип работы и назначение УШМ

Источником вращающего момента для инструмента болгарок является встроенный в их конструкцию коллекторный электродвигатель. Окончательная рабочая величина момента вращения на рабочей насадке достигается с помощью редуктора, конструкция которого отличается компактностью для обеспечения минимальных габаритов всего электроинструмента, что является важным параметром для ручного использования устройства.

Схема работы болгарки. Источник здесь

Из технического названия УШМ следует ее основное предназначение — шлифовка поверхностей обрабатываемых материалов. Однако, универсализм и многофункциональность болгарок позволяют при помощи сменных насадок выполнять такие технологические операции как резка, зачистка, полирование и некоторые другие.

Как устроен редуктор, в разрезе, фото и чертежи

Минимальные габариты редуктора обеспечиваются применением конической передачи. Малая коническая шестерня входит в зацепление с большой, при этом меняется на 90° направление вращения вала ротора электродвигателя, чем сокращается размер болгарки в длину. Узкая по толщине ведомая шестерня позволяет конструкцию корпуса редуктора сделать максимально плоской, что обеспечивает работу болгарки в труднодоступных местах.

Редуктор болгарки в разрезе. Источник фото здесь.

Опорные узлы валов ротора и шпинделя выполняются с применением шарикоподшипников, игольчатых и втулок из антифрикционных материалов в зависимости от модели болгарки, способных выдерживать большие осевые нагрузки. Корпус, в котором собраны валы ведомой и ведущей шестерен, подшипниковые узлы надежно защищает от пыли, которая образуется при работе болгаркой. Пример конструкции редуктора на представленном изображении. Как разобрать с целью диагностиик и проведения ремонта возможно узнать из отдельной статьи.

Регулировка

Конический редуктор болгарки будет без проблем работать при свободно вращающихся в подшипниках валах, которые не имеют люфтов. Это достигается установкой дополнительных металлических прокладок на ведущем и ведомом валах, для устранения зазоров образовавшихся в процессе сборки.

Особенностью конической передачи является регулировка самого зацепления. Необходимо обеспечить совмещение начальных конусов шестерен. Здесь также следует учесть наличие теплового зазора, который исключает заклинивание передачи при нагреве во время работы. Для этого между корпусом и крышкой редуктора устанавливаются металлические прокладки. Контроль правильности регулировки осуществляется по пятну контакта. Практически это делается нанесением красящего вещества, например, синьки на поверхности зубьев и после обкатки на рабочем режиме визуально определяется площадь рабочей поверхности зуба, на которой синька отсутствует. Правильное расположение и размеры пятна контакта на изображении ниже.

В зависимости от степени точности передачи должно быть:

Читайте так же:

Регулировка зажигания мотоцикл ява 350

В болгарках между крышкой и корпусом редуктора устанавливаются металлические прокладки, количество которых соответствует правильной начальной регулировки зацепления. По мере износа зубьев для сохранения зазора и нормальной работы передачи часть прокладок убирается, тем самым обеспечивается продолжительность эксплуатации редуктора болгарки.

Передаточное число (отношение)

УШМ (болгарка) MAKITA GA9010C. Фото 220Вольт

В классическом понимании передаточное отношение редуктора болгарки, как собственно и любого другого механического редуктора, это отношение оборотов ведущего вала к оборотам ведомого. Для большинства УШМ оно колеблется от 2,5 до 4. Редуктор является понижающим с целью обеспечить обороты, при которых не происходит быстрый перегрев обрабатываемой поверхности и достигается требуемая для работы величина крутящего момента.

В большей степени передаточное отношение редукторов болгарки зависит не от модели производителя, а от мощности болгарок. Менее мощные болгарки имеют более высокие обороты шпинделя и соответственно меньшее передаточное число. Для мощных профессиональных болгарок важен высокий крутящий момент и для работы с насадками больших диаметров с целью обеспечения безопасности не применяются большие обороты шпинделя. Здесь передаточные отношения ближе к максимальным значениям.

Какие бывают редукторы: прямой, понижающий, угловой и прочие

Механический редуктор – это механизм, передающий от двигательной установки необходимые для функционирования приводного устройства параметры крутящего момента и скорости вращения вала. Некоторые виды редукторов могут менять направление их вращения.

Редуктора с соосными (параллельными) валами, как правило, в большинстве своем представляют самые распространенные с цилиндрической зубчатой передачей. Они могут иметь различные передаточные отношения и количество ступеней преобразования. Передача хода передается плавно, практически без потерь, но изменить направление вращения вала они не могут.

Редуктор болгарки со смазкой

Угловые редукторы, которые используются в болгарках, способны обеспечить направление валов на 90°. Конические шестерни могут быть как с прямым зубом, так и с круговым. На некоторых маломощных бытовых болгарках, например, модели Bosch, используется передача с прямыми зубьями, где не предъявляются требования к плавности хода и уровню шума. Круговые зубья обладают большей несущей способностью, имеют меньший уровень шума из-за плавности зацепления, менее чувствительны к погрешностям сборки.

В зависимости от величины передаточного отношения редукторы подразделяются на следующие виды.

Прямой. Передаточное отношение равно 1. Такой редуктор используется, например, в некоторых многовальных коробках передач грузовых автомобилей.
Повышающий. По другому он называется мультипликатором, где передаточное отношение имеет значение меньше 1. Главное назначение мультипликатора — увеличение угловой скорости. При этом крутящий момент на выходном валу уменьшается.
Понижающий. Здесь передаточное отношение больше 1. В большинстве случаях в различных механизмах, к таким относится и УШМ, применяется такой редуктор.

Принципов редуцирования, как и конструктивных исполнений, существует большое разнообразие. Однако каждому механизму наилучшим образом подходит определенный вид. Болгарки без конического редуктора представить уже достаточно трудно.

Частые неисправности, причины и решение, запчасти

Шестерни редуктора (компл.) BOSCH GWS 6-100. Фото 220Вольт

Работа в тяжелых эксплуатационных условиях (некачественная смазка шестерен, длительная работа при повышенных нагрузках, наличие большого количества пыли при работе и другие), долговременный период использования электроинструмента приводят к появлению поломок редуктора, где наиболее характерные следующие.

Износ рабочей поверхности конической пары шестерен, при котором редуктор работает с повышенным шумом, а по достижении критической величины возможно проскальзывание шестерен друг относительно друга.
Ресурс работы подшипников ограничен. Шум и вибрация при работе болгарки являются факторами, при появлении которых следует проверить подшипники на наличие люфтов. Изношенные подшипники подлежат замене (ссылка на статью об этом).
При жесткой эксплуатации возможен скол и поломка зубьев шестерен редуктора. Здесь возникает очень сильная вибрация болгарки при работе, сопровождаемая немалым шумом.

Решить проблему восстановления работоспособности болгарки можно самостоятельно при наличии необходимых инструментов, запчастей, навыков работы слесарем. Если нет уверенности в собственных силах, рекомендуется обратиться в сервисные центры, где ремонтом займутся профессионалы. Выбрать подходящий можно по этой ссылке. В отдельном разделе представлены компании, в которых сделают качественный ремонт и заменят вышедшие из строя детали на новые, имеющиеся в наличии у сервиса.

Где купить корпус и прочие комплектующие

Купить корпус редуктора и другие запчасти, комплектующие возможно у сотрудников компаний-поставщиков, которые собраны в соответствующем разделе.

10 способов применения редуктора от болгарки

Болгарка состоит из электрической и механической частей. В процессе эксплуатации может сгореть электропривод, при хорошем состоянии редуктора. Возможен обратный вариант — детали редуктора (на корпусе появились трещины, шестерни износились, подшипниковые узлы вышли из строя) имеют критические разрушения, при исправно.

Замена подшипника редуктора УШМ

Подшипниковые узлы болгарок воспринимают на себя большие нагрузки при выполнении работ. Этим обусловлен достаточно частый выход из строя болгарок по причине износа или разрушения подшипников. Извлечь дефектный и заменить на новый при наличии соответствующего багажа знаний и подходящего инструмента можно самостоятельно.

Как разобрать редуктор болгарки

Конструкция болгарок не доставляет проблем в случае ремонтных или профилактических работ, связанных с их сборкой/разборкой. Это одно из преимуществ эксплуатации данного электроинструмента. Однако при разборке, например, редуктора, требуется проводить работы с большой степенью аккуратности. Это связано с применяемыми.

Запчасти редукторов болгарок

Болгарки имеют повышенный спрос при выполнении различных видов работ. Они создали себе отличную репутацию во время эксплуатации в тяжелых условиях с повышенными нагрузками. Так, например, при обработке бетона в атмосфере повышенного образования абразивных частиц, электроинструмент справляется с поставленной задачей.

Шестерни редуктора УШМ

Болгарки, несмотря на простую конструкцию, обладают большим многообразием в выполнении различных работ. Они принадлежат к одним из самых востребованных электроинструментов на рынке. Без них трудно представить производственную деятельность в строительстве, при выполнении демонтажных работ, ремонте автомобилей и многих.

Замена шестеренок в болгарке

Высокие обороты коллекторных двигателей болгарок требуется снижать с целью создания безопасных условий для работы. С помощью понижающего редуктора достигается скорость вращения инструмента, при которой он выполняет свою функцию, не разрушаясь под воздействием центробежных сил. Редуктор обычно выполняется.

голоса

Рейтинг статьи