Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кронштейн регулировки торсиона паджеро спорт 1

Кронштейн регулировки торсиона паджеро спорт 1

rama mps2


РАМА. Приговор или есть жизнь после.

Рамные автомобили гораздо надежнее по кузову чем автомобили с лонжеронными (несущими) кузовами.
Рамы менее технологичное решение чем несущие кузова, рамные авто тяжелее, больше по размерам и как следствие прожорливее чем мелкие собратья. НО.
Рамный автомобиль безопаснее, вынослевее, может нести на себе более тяжелые агрегаты и как следствие, почти все легковые автомобили собраные на раме полноприводные.
Как бы не была Рама надежной, она тоже может получить повредения, как при ДТП так и в процессе эксплуатации, от естественного износа (коррозии).
В этой статье ремонт рам по причине коррозии мы не рассматриваем, а опишем процесс восстановления рамы кузова после дорожного столкновения как с другим авто, так и с прочим препятствием.
Подробное описание стоимости ремонта/восстановления геометрии рамы в нашем ТЦ:

1. Легкие повреждения рамы.
Автомобиль может получить легкие повреждения рамы, которые не влияют на установку колес как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Как следствие, для устранения таких повреждений не требуются работы по демонтажу (отрыву) кузова от рамы и снятия других агрегатов, таких как Двигатель, коробка, мосты. Это как правило повреждения передней и задней части законцовок рамы, повреждения кронштейнов, в которые крепяться элементы подвески и облицевочные элементы экстерьера кузова самого автомобиля.
Такие повреждения автомобиль получает при не сильх, порой касательных, столкновениях кузова с другими автомобилями и препятствиями, и повреждения полученые при наезде на грубые припятствия и углубления. Очень часто к нам поступают автомобили, получившие незначительные повреждения рамы при попадании автомобиля колесом в открытый люк. При повреждениях полученых в следствии наезда на препятствие, больше страдают сопряженный узлы и агрегаты (рычаги, редукторы рулевые, тяги, стойки амортизаторные, мосты), а рама получает повреждения по остаточному эфекту.
Для устранения таких повреждений достаточно разборки кузова в районе повреждений, замены деформированых/разрушеных элементов и деталей, легкая вытяжка поврежденного фрагмента рамы с последующей рихтовкой и обработкой антигравийными составами. Трудозатраты на ремонт такой рамы составляют до 10н/ч, в денежном эквиваленте до 10000р.

2. Средние повреждения рамы.

К средним повреждениям рамы, мы относим те повреждения, которые находятся до или после осей колес. Для устранения таких повреждений как правило уже требуется снятия кузова и/или других агрегатов с рамы, но соостность осей колес остается не нарушеной. Сложность ремонта незначительная, хотя и приходится повозиться с восстановлением формы короба рамы.
srednya rama srednya rama 2 srednya rama 3
При таких повреждениях может требоваться установка автомобиля или рамы на стапель, но объем работ на стапеле не превышает 10-15 н/ч, что в денежном эквиваленте составляет ок 15т.р. именно за ремонт повреждений самой рамы.

3. СИЛЬНЫЕ повреждения рамы.

silnya rama UAZsilnoe povrezhdenie ramy

К сильным повреждениям рамы относятся те повреждения, которые смещают оси колес по отношению друг к другу. Такие повреждения требуют обязательного снятия кузова с рамы, и демонтаж всего что установлено на раму в эпицентре поврежденного участка.

Устранение таких сильных повреждений на раме без использования стенда для правки кузова (СТАПЕЛЯ) не возможно. Нет, конечно можно в гараже у д. Васи понаварить всяких крепежей на раме и на коркасе гаража и различными растяжками растягивать эту раму, но это как минимум очень долго, и как максимум, рама остается деформированной.
Крепление рамы на стапель rama na stapele
Вектор деформации рамы
В нашем случае, мы рассматриваем ремонт только с использованием стапеля и причем такого стапеля, который позволяет не только вытягивать поврежденный фрагмент рамы, но и после вытяжки одной части рамы, при помощи «Джиговой» системы крепить вытянутый фрагмент на стапеле и после производить вытяжку другой части рамы с последующей фиксацией, так же на раме стапеля.

Джиговая система Джиговый принцип вытяжки рамы
Любой ремонт рамы или кузова на стапеле производиться только при наличии схем контрольных точек размеров автомобиля. Без этих размеров проведения работ на стапеле сравнимо тыканием пальцем в небо. очень часто мастера принебрегают этой информацией и используют «дедовский» метод контроля геометрии, замеряя разницу диагоналей одинаковых отверстий на кузове или раме, но диагонали показывают только смещение в горизонтальной плоскости и никак не отражают деформацию в вертикалях, а именно на рамах вертикальная деформация очень частое следствие повреждений.
У каждого производителя есть техническая документация в которой можно найти заветные размеры контрольных точек кузова. Например, в нашем кузовном цехе все схемы контрольных точек Mitsubishi размещены непосредственно на стене, вблизи стапельного рабочего места. Жестянщику не надо долгое время искать контрольные размеры, а достаточно подойти к стендам.
Контрольные точки Mitsubishi

Читайте так же:
Зазор сцепления ямз 238 регулировка

РАМА Паджеро Спорт повреждена. Можно исправить!


Рамные автомобили гораздо надежнее по кузову чем автомобили с лонжеронными (несущими) кузовами.
Рамы менее технологичное решение чем несущие кузова, рамные авто тяжелее, больше по размерам и как следствие прожорливее чем мелкие собратья. НО!
Рамный автомобиль безопаснее, выносливее, может нести на себе более тяжелые агрегаты и как следствие, почти все легковые автомобили собранные на раме полноприводные.
Какой бы не была Рама надежной, она тоже может получить повреждения, как при ДТП так и в процессе эксплуатации, от естественного износа (коррозии).
В этой статье, ремонт рам по причине коррозии мы не рассматриваем, а опишем процесс восстановления рамы кузова после дорожного столкновения как с другим авто, так и с прочим препятствием.
Подробное описание стоимости ремонта/восстановления геометрии рамы в нашем ТЦ:

1. Легкие повреждения рамы.
Автомобиль может получить легкие повреждения рамы, которые не влияют на установку колес как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Как следствие, для устранения таких повреждений не требуются работы по демонтажу (отрыву) кузова от рамы и снятия других агрегатов, таких как Двигатель, коробка, мосты. Это как правило повреждения передней и задней части законцовок рамы, повреждения кронштейнов, в которые крепятся элементы подвески и облицовочные элементы экстерьера кузова самого автомобиля.
Такие повреждения автомобиль получает при не сильных, порой касательных, столкновениях кузова с другими автомобилями и препятствиями, и повреждения полученные при наезде на грубые препятствия и углубления. Очень часто к нам поступают автомобили, получившие незначительные повреждения рамы при попадании автомобиля колесом в открытый люк. При повреждениях полученных в следствии наезда на препятствие, больше страдают сопряженный узлы и агрегаты (рычаги, редукторы рулевые, тяги, стойки амортизаторные, мосты), а рама получает повреждения по остаточному эффекту.


При легких и средних повреждениях, возможно произвести ремонт без снятия кузова, и работы по вытяжке производить установив на стапель целиком автомобиль.

Для устранения таких повреждений достаточно разборки кузова в районе повреждений, замены деформированных/разрушенных элементов и деталей, легкая вытяжка поврежденного фрагмента рамы с последующей рихтовкой и обработкой антигравийными составами. Трудозатраты на ремонт такой рамы составляют до 10н/ч, в денежном эквиваленте до 10000р.
2. Средние повреждения рамы.
К средним повреждениям рамы, мы относим те повреждения, которые находятся до или после осей колес. Для устранения таких повреждений как правило уже требуется снятия кузова и/или других агрегатов с рамы, но соосность осей колес остается не нарушенной. Сложность ремонта незначительная, хотя и приходится повозиться с восстановлением формы короба рамы.


Повреждение рамы которое не влияет на геометрию осей переднего и заднего мостов, относится к не сложным, но тем немения требует снятия кузова для получения доступа жестянщику к району деформации



Почти всегда повреждения рамы сопряжены с повреждением кузова. Вот Тут мы описываем работы по ремонту и замене задней части кузова данного автомобиля.

Многие клиенты впадают в отчаяние, от слов: Кузов будем снимать! У современных, рамных авто очень продуманно реализовано крепления рамы и кузова. Знающий механик (Отрывает) кузов от рамы за 2-3часа рабочей смены и чуть больше времени уходит на установку.


Установка рамы на стапель весьма трудоемкая процедура и занимает как правило почти целую смену специалиста.
При таких повреждениях может требоваться установка автомобиля или рамы на стапель, но объем работ на стапеле не превышает 10-15 н/ч, что в денежном эквиваленте составляет ок 15т.р. именно за ремонт повреждений самой рамы.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка мощности постоянного

3. СИЛЬНЫЕ повреждения рамы.

Складка на раме позади переднего колеса. Самое печальное из распространенных повреждений.


Очень наглядное повреждение рамы, складка с разрывом, но такое мы видели только на УАЗах
К сильным повреждениям рамы относятся те повреждения, которые смещают оси колес по отношению друг к другу. Такие повреждения требуют обязательного снятия кузова с рамы, и демонтаж всего что установлено на раму в эпицентре поврежденного участка.

Устранение таких сильных повреждений на раме без использования стенда для правки кузова (СТАПЕЛЯ) не возможно. Нет, конечно можно в гараже у д. Васи "понаварить" всяких крепежей на раме и на каркасе гаража и различными растяжками растягивать эту раму, но это как минимум очень долго, и как максимум, рама остается деформированной.

В нашем случае, мы рассматриваем ремонт только с использованием стапеля и причем такого стапеля, который позволяет не только вытягивать поврежденный фрагмент рамы, но и после вытяжки одной части рамы, при помощи "Джиговой" системы крепить вытянутый фрагмент на стапеле и после производить вытяжку другой части рамы с последующей фиксацией, так же на раме стапеля.


Джиг, дает возможность выставить и крепко закрепить контрольную точку кузова или рамы в технологическом размере.


Вот как хорошо видно, что с этой рамой…


Джиговая система. Джиговый принцип вытяжки рамы Общее количество креплений рамы к станине стапеля порой доходит до 20-ти джиг.

Любой ремонт рамы или кузова на стапеле производиться только при наличии схем контрольных точек размеров автомобиля. Без этих размеров проведения работ на стапеле сравнимо тыканием пальцем в небо. очень часто мастера пренебрегают этой информацией и используют "дедовский" метод контроля геометрии, замеряя разницу диагоналей одинаковых отверстий на кузове или раме, но диагонали показывают только смещение в горизонтальной плоскости и никак не отражают деформацию в вертикалях, а именно на рамах вертикальная деформация очень частое следствие повреждений.
У каждого производителя есть техническая документация в которой можно найти заветные размеры контрольных точек кузова. Например, в нашем кузовном цехе все схемы контрольных точек Mitsubishi размещены непосредственно на стене, вблизи стапельного рабочего места. Жестянщику не надо долгое время искать контрольные размеры, а достаточно подойти к стендам.


Схемы с Контрольными точками производителя


Рама, по завершению ремонта и готова к сборке.

При любых повреждениях рамы кузова автомобиля обязательным и отправным показателем масштаба бедствия (степени повреждения рамы) и конечного результата ремонта, является показания стенда регулировки сход-развала, Соответственно стенд должен быть правильным, мы используем Hunter 3D.


Проверка установки колес на стенде сход-развала, на отремонтированной раме. перед сборкой/установкой кузова и других агрегатов.


Показания установки колес на раме после ремонта, но перед установкой кузова.
Пока рама без нагрузки, показания в "Красных" зонах, но они приблизительно одинаковы для левой и правой сторон.
После установки всех агрегатов, кузова, автомобиль получит полную массу и показания будут в "зеленых " зонах

Нет такой складки которую нельзя выпрямить.

После восстановительного ремонта рамы и проверки на стенде Сход-развала, автомобиль передается в слесарный цех на сборку.

Установка Двигателя и других снятых агрегатов.

Сборка ходовой с заменой поврежденных деталей

Конечно же установка кузова на раму

Ну и завершающие работы по наведению лоска

Ремонт рамы Mitsubishi Pajero Sport

Ремонт рамы Mitsubishi Pajero Sport

В многофункциональный центр LFA обратился владелец Mitsubishi Pajero Sport первого поколения. Возрастные автомобили этой модели очень сильно страдают возникновением коррозии рамы. Поговорим почему это происходит, где возникают очаги и возможен ли ремонт.

Как сгнивает рама на Mitsubishi Pajero Sport

Чаще всего обращаются клиенты, под капотом внедорожников которых установлен бензиновый V6. На таких пятидверках все проблемы начинаются с правой стороны, так как инженеры не позаботились об изоляции рамы от выхлопной системы. Возникающий конденсат при испарении влаги с удивительной скоростью начинает съедать металл. В дальнейшем коррозия распространяется на всю плоскость рамы. В ходе инспекции мастера МФЦ LFA зачастую находят не только двадцатисантиметровые и более трещины, но и сквозные дыры.

Еще одна проблема паджероводов (особенно 4-го поколения) заключается в коррозии топливного бака. Читайте наш материал про ремонт бензобака Паджеро 4

Возможен ли ремонт рамы Mitsubishi Pajero Sport

В случае с Mitsubishi Pajero (не путать со Sport) специалисты МФЦ LFA изготавливают заднюю и среднюю часть с нуля с применением металлического профиля толщиной 3 мм без, внимание, использования донорской рамы. Благодаря большему количеству точек сварки и огромному опыту сотрудников автомобили на наших рамах принимают участие в том числе и в любительских трофи-рейдах.

Читайте так же:
Volvo d13 регулировка клапанов инструкция

Что касается Mitsubishi Pajero Sport, то в большинстве случаев возможна полная реставрация рамы методом врезания отдельных частей, установка заплаток и проварка съеденных коррозией плоскостей. Вся работа выполняется согласно заводским стандартам. Вместе с тем, подобный ремонт предполагает дополнительное усиление рамы, что означает возросшие показатели жесткости элемента на кручение.

Ремонт Мицубиси Паджеро Спорт 2018 с гнутой рамой

Ремонт Мицубиси Паджеро Спорт 2018 с гнутой рамой

В Многофункциональный центр LFA обратился владелец нового Mitsubishi Pajero Sport с пробегом менее 10 тысяч км. с жалобами на неровно стоящие передние колеса.

Ремонт рамы Митсубиси Паджеро

Ремонт рамы Митсубиси Паджеро

Владельцы Mitsubishi Pajero, возраст автомобилей которых составляет более 20 лет, чрезвычайно ценят свои автомобили и не готовы их менять на современные аналоги сразу по целому.

Ремонт интегрированной рамы Mitsubishi Pajero Pinin

Ремонт интегрированной рамы Mitsubishi Pajero Pinin

После произведения ремонта очень важно выполнить антикоррозийную обработку рамы внедорожника. В частности, отреставрированная рама клиентского Mitsubishi Pajero Sport была обработана составом премиум-класса Dinitrol 459, который помимо защитных свойств также подавляет дорожные шумы, доносящиеся из-под днища автомобиля. Под давлением более 8 атмосфер проливаются не только внешние плоскости рамы, но и внутренние полости. Такой подход обеспечивает гарантию от сквозной коррозии рамы на срок более 10 лет.

Стоимость работы, включая материалы, составила 43 000 рублей. Срок выполнения работы – пять рабочих дней

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т.д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним» . Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram. Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

«Колхоз» в моём Pajero Sport

При этом, до НМПС (а он далеко не первый автомобиль у меня), особо никаких самоделок (или как я люблю ещё их называть «колхозов») в других машинах я не делал. Брал то, что продают — и ездил себе спокойно 2-3-4 года. Ну, охрана, защита картера-коробки-раздатки, резина, диски, коврики и брызговики не в счёт — этим все занимаются

Итак, в порядке установки. Фоток будет мало, а то вообще огромный пост получится

  1. Охранная система с дистанционным запуском и обратной связью (нет, не «телевизор»). На уже которую машину охранные системы я ставлю в компании Apex AG у Гарика. Рекомендую эту компанию и лично его (не в качестве рекламы) тем, кто думает именно об охране своего автомобиля. Кто «захотятугнатьугонят», «да, какую-то сигналку поставили в салоне» и «лучшая охрана — это КАСКО» — тот может спокойно оставаться при своём мнении, я никому ничего не навязываю.
  2. Webasto Thermo Top C на 5 кВт с управлением от родного минитаймера и дистанционно от сигнализации.
  3. Сразу поменял штатную резину на AT (Yokohama Geolander G012), чтобы можно было с асфальта съезжать. Неплохая резина — тихая, мягкая и комфортная на асфальте, и не идёт ни в какое сравнение со штатным сликом вне его. Не, понятно, что не МТ, но и машина не для экстрима. Для экстрима УАЗик нужен — он железный и его не жалко
  4. Защита радиаторов, картера, коробки и раздатки. Купил готовую от «АвтоЩит», поставил самостоятельно на даче. Без ямы. Сломал в процессе один болт, долго выковыривал из штатного места крепления — кронштейна с гайкой Выковырнул. Для отворачивания болта крепления балки АКПП пришлось сделать усилитель из метрового обрезка трубы — еле «сдёрнул». Для крепления кронштейна защиты раздатки пришлось играть с двумя закладными в «тетрис» внутри рамы через отверстие 3×5 см Помня о байке про звенящую раму Газели заранее каждую закладную привязал к длинной проволочке. Пару раз проволочка спасла от потери этих деталюшек в недрах рамы Но в общем-то, всё штатно, особого колхоза не было. И сама защита правильная и достойная (для не спортсменов и экстремальщиков).
    Единственный реально стрёмный момент был когда решил посмотреть «что там с родной защитой бензобака» Открутил две гайки и бензобак свалился на меня Хорошо, что был полупустой. Лёжа под машиной и держа одной рукой 40 кг бак, чтобы окончательно не отвалился и не оборвал все топлипропроводы, второй рукой судорожно шарил вокруг в поисках укатившихся гаек…
    Нашёл, поднял, прикрутил, ничего не оборвал…. А вот дальше начался уже реальный «колхоз»
  5. Ручка на шторку багажника. В базе в НМПС на шторке багажника ручки не было вообще никакой. Купил ручку шторки от Пассата, по цвету один-в-один. Поставил. Удобная ручка. И шторка не пачкается. Разрезав на глазах жены (и чуть не испортив, слегка поторопившись) шторку за 15 тысяч рублёв, видимо, что-то в подсознании перещёлкнуло — и понеслось. В смысле «колхоза» в машине — никогда ничего подобного не делал ни на одной предыдущей машине. «И тут Остапа понесло» ©
  6. Перенёс дисплей парктроника. Изначально место было выбрано не слишком удачно — в нишке под бортовым компьютером. Через пару месяцев после заменил козырёк над бортовым компьютером. На такой же, но только не сломанный в процессе… Зато после этого снять-поставить козырёк — как АК-47, на время можно сдавать
  7. Перенёс минитаймер от вебасты с подлокотника на переднюю панель. В процессе эксплуатации понял, что воспринимать показания минитаймера и пользоваться им на подлокотнике неудобно Заменил панельку в подлокотнике, в которой он был, на такую же, но не дырявую. Соответственно, сделал дырку в козырьке вокруг приборов передней панели. Из-за этого минитаймер оттуда снимать нельзя В процессе разобрал консоль АКПП и подлокотник. Заодно узнал, что у меня АКПП управляется тросиком, а ручка СуперСелекта таки прямо из него и торчит
  8. Поставил блок повышения мощности FGChttp://www.fgc-box.com. Блок, считай, родной — из Таиланда и для L200 Видимо, клин сознания (у меня). Почему решился, и вообще зачем — до сих пор загадка для самого себя Куплен по интернету в Одессе, на Малой Арнаутской (адрес прописки отправителя) В процессе установки надо вставить (разъёмы все «родные») в разрыв датчика давления топлива специальную «коробочку», которая корректирует показания этого датчика. В результате ЭБУ машины думает, что давление в топливной рампе меньше требуемого и повышает его. Соответственно, топлива прыскается больше (из-за большего давления), и машин «пуляет» Стандартное решение, кстати, для «прокачки» дизелей. На бензинке так просто не получится. При добавлении до 15-20% — никаких особых последствий для ресурса. При этом в данную конкретную коробочку заложено 9 фиксированных «программ» плюс возможность их программного отключения. И программы заточены под конкретно этот автомобиль (вернее, конкретно эту топливную систему от Denso). В отличии от кучи более дорогих, но универсальных аналогов, которые, в принципе, делают то же самое, только во всём диапазоне значений датчика давления. При подключении (заняло минут 40) ободрал в кровь руку и наставил на неё синяков Однако ничего не сломал и всё сразу корректно заработало. Машин реально стал «пулять», с разными настройками — по-разному. Иногда до чёрного дыма из выхлопной
    Однако, спустя некоторое время, как-то само собой пользоваться FGC перестал. И просто не в характере моём динамичная езда, да и сомнения всё же глодали — безопасен ли такой «тюнинг» или нет… В конце концов, просто перестал включать его. Демонтировать было лень, так и продал. Новому хозяину, кстати, FGC понравился, использует
  9. Провёл провода из-под капота в салон и поставил тумблеры для FGC, чтобы иметь возможность выбирать программы «пуляния» непосредственно из салона (без тумблеров надо каждый раз под капот лазить). Как-то не пафосно, правда, получилось, зато из гаммы не выбивается Это два тумблера непосредственно рядом с гнездом прикуривателя. Установка в имеющиеся заглушки — нож, надфиль и полчаса работы Заодно видно отстойную родную музыку, которая тоже стала кандидатом на «колхоз» (см. ниже)…
    Тумблеры
    При прокладке проводов погиб левый повторитель поворотов (заменён на новый родной) и пара клипс подкрылка (аналогично). Для прокладки пришлось на время снимать мозги АКПП. Вроде, соединил обратно всё правильно Заодно проложил силовые провода для последующей установки DRL. Решение с DRL ниже описано. Естественно, простых путей я не искал
  10. Электровентилятор радиатора кондиционера. Родной, правда, т.е. ничего особенного — разобрал «ноздри», поставил, подключил (все разъёмы и проводка, естественно, остались), собрал обратно… Почему вопрос вообще возник — жлобы из Мицубиси ампутировали его в комплектации для российского рынка. Видимо, решив, что раз уж в России замерзают АКПП от перемораживания жижки, то и летом у них жарко не бывает. Просто тупо перестали ставить с 2010 года. С этим вентилятором кондиционер летом стал работать как надо — в машине сразу стало прохладно не только на ходу, но и при стоянии в пробках в самую сильную жару. Заодно этот вентилятор включается если сам двигатель нагрелся выше 95 градусов.
  11. Сеточки на решётки радиатора. Приурочил к разборке в виду установки вентилятора. Типа «если уж разбирать морду»… Уже менял, кстати, верхние — хреновые у нас в Туле тюнинги продают, вся краска слезла (от жары от радиатора, я так полагаю). Надо было за 2500 «а-ля Бентли» брать Ну, тут вообще всё просто — выкроил, снял «ноздри», просунул большой лист сетки вниз, закрепил чёрными монтажными хомутами максимально скрытно. В сами ноздри попроще, т.к. их снял — и они у тебя в руках, делай что хочешь. Нижнюю большую часть сделал без снимания бампера или лежания под машиной, как рекомендовали — ловкость рук, полученная при установке «коробочки» FGC
  12. Мультитроникс VC 731. Изначально — чтобы контролировать температуру двигателя из-за установки FGC, т.к. в ряде случаев температура двигателя может повышаться. Но окончательно решился купить из-за того, чтобы за скоростью следить нормально. Потом подключил ещё к габаритам, для комфорта в ночное время — интенсивность подсветки в таком случае регулируется автоматически. Снимать-устанавливать панели салона научился к тому времени на раз-два
    Фото027
    Поясню немного про скорость. При удобной (для конкретно меня) посадке, мне в любой машине не видно приборов — перегораживаются рулём. Особенно, если нет регулировки руля по вылету. Видимо, что-то не так с конституцией тела. Или с головой А такое расположение индикатора позволяет за скоростью следить очень удобно. Заодно получил кучу ништяков:

  • Температура двигателя. Реальная, а не то, что родная стрелочка показывает. Родная стрелка НАСТОЛЬКО инерционна, что показывает одинаково что 80 градусов, что 110. Ужос
  • Напряжение в бортовой сети
  • Давление турбонаддува (показатель здоровья двигателя)
  • Положение заслонки EGR
  • Обороты двигателя
  • Возможность сделать звуковое оповещение о превышении показателей. Например, о слишком низком напряжении, превышении скорости (удобно на трассе), высоких оборотах и т.д.

Ну вот, если вкратце — где-то так. Скорее всего, ещё пропустил кучу всего, всякую мелочь сознательно опустил.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector