Лод мотор ямаха 9 9 регулировка зажигания

Лод мотор ямаха 9 9 регулировка зажигания

Сегодня мы расскажем и немного покажем сам процесс перевода старенькой Ямахи 25 или 30 сил на электронное зажигание.

Итак, почтой нам прислали голову мотора. 2 цилиндра.
Кулачковое зажигание с поврежденной подмаховичной катушкой (видимо повредили снимая маховик).

Зима длинная — времени достаточно.
Поэтому ради интереса первым делом перемотали поврежденную катушку чтобы посмотреть искру.
Крутили дрелью за гайку коленвала.
Искра не впечатлила от слова «совсем». На хорошей катушке ТЛМ едва пробивала зазор в 4 мм.
На катушке 2112 искры не было вообще, т.е. не пробивался даже зазор свечи.
Мы конечно рекордов не ждали, но в данном случае оставлять кулачковое зажигание вообще ни разу не вариант.

Ради интереса отсоединили катушки и с помощью нехитрой системы из батарейки и двух светодиодов сняли осциллограмму работы кулачков.
Растущий фронт — это момент размыкания кулачка (когда происходит искра).
На рисунке видно, что на втором цилиндре (синий сигнал) неисправен конденсатор.
На первом цилиндре (желтый сигнал) рост напряжения сглажен — типичный график заряда конденсатора. На втором этого нет.

Прикрепления
SDS00007.jpg (Размер: 30.33 Кб / Загрузок: 5)

Осмотр маховика с помощью компаса показал магнитную систему 4 магнита с чередующимися полюсами.
Значит 2-х искровая схема CDI должна работать как надо.

К слову, у этой Ямахи две подмаховичных катушки зажигания, расположенный друг над другом.
Изначально на каждый цилинр своя катушка.
Мы решили задействовать обе и сделать как у моторов Mercury — 2 зарядных обмотки для низких и для высоких оборотов.
Вот собственно катушки перемотаны. Идет процесс сбора в единое целое

Прикрепления Изображения

Вот еще процесс сбора катушек

Прикрепления Изображения

Прикрепления Изображения

Вот такие графики сигналов на неподключенной катушке.
Желтый — заряд. Синий — управление.
Как видно даже при около 350 оборотах в минуту (rpm) зарядные обмотки дают напряжение 140 Вольт.
Этого более чем достаточно для хорошей искры.

SDS00001.jpg (Размер: 19.79 Кб / Загрузок: 5)

А вот около 900 rpm (примерно обороты холостого хода). Напряжение уже почти 350 В. Отличный результат.

SDS00002.jpg (Размер: 19.03 Кб / Загрузок: 5)

Приступаем в экспериментам.
Для начала подключаем классическую 2-искровую схему CDI без задержки и смотрим куда убежал УОЗ относительно работы кулачка.
Желтый сигнал — заряд/разряд конденсатора. Разряд — момент искры.
Синий сигнал — процесс работы кулачка на первом цилиндре. Фронт роста напряжения — момент размыкания (он же искра).

SDS00004.jpg (Размер: 16.38 Кб / Загрузок: 5)

На увеличенном графике видно, что CDI срабатывает на 12 мс раньше кулачка.
Полный оборот — 162 мс. Путем нехитрых расчетов получаем, что УОЗ стал раньше на 26.6 градуса.

SDS00005.jpg (Размер: 15.99 Кб / Загрузок: 5)

Прикрепления Изображения

Ну с этой задачей успешно справляется наша новая схема управления с задержкой.
Подбираем параметры так чтобы момент искры CDI точно совпадал с кулачком.

SDS00013.jpg (Размер: 16.52 Кб / Загрузок: 5)

SDS00012.jpg (Размер: 16.65 Кб / Загрузок: 5)

Прикрепления
SDS00015.jpg (Размер: 16.79 Кб / Загрузок: 5)

Прикрепления Изображения

Прикрепления Изображения

Катушки зажигания установлены на место. Провода аккуратно выведены наружу через штатное отверстие.
Все закреплено и ничего не болтается и не гуляет.

Вот поближе фото. Кулачки и конденсаторы решили не снимать — пусть остаются как память о прошлом.

Возвращаем на свое место катушку освещения.

Вот собственно и все. Мотор упакован и отправлен счастливому владельцу.
Ну а мы довольны успешной работой.

Настройка системы зажигания и карбюратора подвесных моторов «Mercury»

Предлагаем вашему вниманию продолжение материала, посвященного снятию и разборке карбюратора моторов серии WMC «Mercury» (первую часть см. на этой странице: www.vodnyimir.ru/ustroistvo-ustanovka-i-sniatie-karbiuratora-wmc.html). На этот раз речь пойдет о настройке системы зажигания и карбюратора моторов «Mercury» (модели мощностью 20-25 л. с. и «20Jet»).

Настраиваем карбюратор и систему зажигания

Как известно, карбюратор это сложная система различных механизмов, позволяющая создавать нужное процентное соотношение горючей смеси. При первых признаках нестабильной работы мотора не стоит сразу обвинять во всем карбюратор, вполне вероятно, что нарушения его функционирования могут быть связаны с проблемами в системе зажигания. Иными словами, прежде чем снимать и пытаться реанимировать карбюратор, лучше проверить работоспособность системы зажигания. И только если нет подозрений, что система зажигания либо неправильно настроена, либо неисправна, имеет смысл проверить настройки и состояние карбюратора.

На моделях моторов «Mercury» 1994-1997 гг. выпуска настройка зажигания и дроссельной заслонки производится механически. На моторах моделей мощностью 20-25 л. с. и «20 Jet», выпущенных после 1994 г. и по 1996 г. включительно, настройка зажигания осуществляется электронным способом (автоматически). Выполняется настройка зажигания при выключенном моторе и полностью открытой дроссельной заслонке. Неправильная настройка будет влиять и на работу мотора в режиме холостого хода, и на режим работы мотора при полностью открытой дроссельной заслонке.

Рекомендованный порядок механических регулировок системы зажигания для моделей 1994 г. выпуска:

• настройка оптимального угла зажигания;

• настройка привода дроссельной заслонки;

• настройка режима холостого хода и хода дроссельной заслонки;

• подбор количества смеси и проверка ее качества;

• быстрая настройка холостого хода

• проверка работы двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке.

Рекомендованный алгоритм настройки системы зажигания моторов выпуска начиная с 1994 г. по 1996 г. включительно с электронным опережением зажигания и моделей 1997 г. с механическим опережением зажигания:

• настройка при полностью открытой дроссельной заслонке;

• настройка оптимального угла зажигания;

• настройка холостого хода;

• подбор количества смеси и ее качества (рис. 1);

• быстрая настройка холостого хода;

• настройка безопасного запуска (модели 1994 г.);

• настройка тросика и вала дроссельной заслонки (для моделей с дистанционным управлением);

• проверка двигателя при полностью открытой заслонке.

Рис. 1. Настройка винта регулировки качества смеси.

Остановимся подробнее на некоторых операциях.

Предварительная настройка:

1. На моделях с румпельным управлением ослабьте фиксаторы на тросике привода для того, чтобы устранить его натяг и чтобы ход тросика в обе стороны был одинаковым (рис. 2).

Рис. 2. На моделях с румпельным управлением ход тросика в обе стороны должен быть одинаковым.

2.Полностью утопите кнопку запуска (подсоса) и поверните ее против часовой стрелки.

3.На моделях выпуска второй половины 1994 г. и более поздних поверните винт настройки холостого хода против часовой стрелки до тех пор, пока он перестанет касаться валика. Поверните винт холостого хода против часовой стрелки до тех пор, пока он не коснется вала, а затем поверните его еще на один оборот до касания со шкивом дросселя.

4.Снимите заглушку с передней части кожуха забора воздуха карбюратора. Аккуратно поверните винт качества смеси по часовой стрелке, чтобы он слегка уперся (не полностью). Не закручивайте винт с усилием, в противном случае можно повредить карбюратор.

Настройка максимального открытия дроссельной заслонки на моделях второй половины 1994 г. и более новых моделей:

1.Переключите рычаг трансмиссии в положение «Вперед» и либо поверните рукоятку газа на румпеле, либо включите режим «полного газа» на дистанционном управлении («машинка»).

2.Возвратная пружина дроссельной заслонки должна касаться корпуса топливного насоса (рис. 3).

Рис. 3. Возвратная пружина 1 дроссельной заслонки должна касаться корпуса топливного насоса в точке 2.

3.На румпельных моторах и моторах с ДУ ослабьте тягу заслонки, насколько необходимо для ее свободного полного открытия, при этом возвратная пружина не должна упираться в корпус топливного насоса.

На моделях с боковым шкивом ослабьте фиксаторы на тросике, для того чтобы заслонка открывалась полностью, возвратная пружина при этом не должна упираться в корпус топливного насоса. Удостоверьтесь, чтобы после настройки тросик не давал слабину.

Внимание! Не включайте двигатель без воды и не превышайте число оборотов выше 3000. Соблюдайте меры предосторожности.

Настройка оптимального угла зажигания:

1.Присоедините провод стробоскопа к проводу свечи 1-го цилиндра.

2.Присоедините электронный тахометр к мотору.

3.Включите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.

4.Уменьшите количество оборотов до режима холостого хода и включите режим трансмиссии «Вперед».

5.Отметьте (запомните) деление на шкале, которую можно увидеть с правой стороны (по ходу) мотора (рис. 4).

Рис. 4. Настройка оптимального угла зажигания: 1 — метка настройки; 2 — крепление тяги настройки.

6а. На моделях с механической настройкой переведите дроссельную заслонку в полностью открытое положение и заметьте значение на шкале.

6б. На моделях с электронной настройкой откройте дроссельную заслонку до положения, соответствующего 3000 об/мин, и заметьте значение по шкале; при 3000 об/мин угол BTDC должен быть 28°. При 5500 об/мин электроника автоматически установит угол BTDC, равным 25°.

Внимание! Не пытайтесь настраивать зажигание при работающем моторе — можно получить травмы от вращающегося маховика.

7а. Если необходима настройка усовершенствованных моделей 1994 г. (с механической настройкой), то остановите двигатель и снимите тягу регулировки угла зажигания с места крепления ее на валу дроссельной заслонки. Удлините или укоротите тягу для того, чтобы получить нужные показатели на шкале. После регулировки установите тягу обратно и проконтролируйте полученные результаты.

7б. Если вы работаете на моделях с электронной настройкой, то остановите мотор и отсоедините петлю тяги от фиксатора, расположенного на корпусе. Измените длину тяги и установите ее обратно, после этого проверьте правильности установки по шкале (рис. 5).

Рис. 5. Соединение петли тяги фиксатора на корпусе.

7с. Если необходимо настроить зажигание на моделях с улучшенной механической настройкой 1997 г. выпуска, остановите мотор и ослабьте контргайку и закрутите ее до шляпки болтика, вновь заведите двигатель и настройте винт таким образом, чтобы отметка на маховике и риска совпали так, как описано в пункте 6а. Остановите двигатель и заверните контргайку.

Настройка вала дроссельной заслонки на моделях 1994 г. выпуска:

Примечание. Заслонка при настройке должна быть полностью закрыта. Чтобы заслонку полностью закрыть, надо вывернуть винт регулировки до конца.

1.Сдвиньте пластину настройки вала дроссельной заслонки до штыря-фиксатора вперед. Отметка на пластине должна точно соответствовать штырю-фиксатору. При этом штырь должен легко касаться выреза пластины (рис. 6).

Рис. 6. Настройка вала дроссельной колонки: 1 — тяга; 2 — болт эксцентрика; 3 — эксцентрик; 4 — метка; 5 — фиксатор; 6 — пластина настройки вала дроссельной заслонки.

2.При настройке ослабьте болт эксцентрика (рис. 6) и настройте эксцентрик, метка которого должна смотреть «вперед».

Настраивайте эксцентрик в этой позиции до тех пор, пока пластина не будет соответственно настроена по своей отметке относительно штыря-фиксатора. После этого тщательно заверните болт эксцентрика и проверьте настройку.

«Катера и яхты», 2006 г.

В раздел «Подвесные лодочные моторы»

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Другие материалы по теме на vodnyimir.ru:
Основные принципы регулировки моторов «Mercury» мощностью 30 и 40 л. с. (объемом 644 смВі)	Регулирование, обслуживание и неисправности системы зажигания подвесного лодочного мотора «Вихрь»
Улучшение влагозащищенности электрооборудования подвесного мотора	Ремонт импортных лодочных моторов своими силами
Проверка системы зажигания подвесного мотора	Свечи зажигания для импортных подвесных моторов. Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания

width: 410px; padding: 8px; padding-left: 12px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; background-color: #fff;»>

Добрый день, уважаемые эксперты. Для регулировки УОЗ лодочного двигателя пользовался дешёвым стробоскопом, вспышки слабые видно только в темноте. Скажите пожалуйста, может ли быть погрешность, если да то на сколько примерно велика. Алексей

Добрый день! Нам не довелось встретить стробоскоп, который бы имел сильную погрешность при регулировке, да и вообще, основное различие у них — в осветительном элементе и наличии дополнительных опций.

Так что, если на маховике отсутствовала метка положения поршня в контрольном цилиндре, и вам пришлось самим определять верхнюю мертвую точку и углы отклонения (хотя риски присутствуют на всех моделях с регулировкой), то, в этом случае, конечно, погрешность может быть.

После регулировки УОЗ, если такая требовалась, работа лодочного мотора заметно меняется, от упрощенного запуска, до лучшей отзывчивости, почти на всех диапазонах оборотов. Это и будет свидетельствовать о правильной настройке. Устанавливать углы, конечно, необходимо по мануалу к вашей модели.

Надо заметить, что все регулировки теряют львиную долю полезности, при неверных маркировках свечей зажигания.

Следует быть внимательным с китайскими ПЛМ: риски положений не всегда соответствуют истине, особенно, когда одна из них нанесена на пластиковый кожух маховика (но на китайских движках, в большинстве случаев, зажигание изначально будет выставлено неверно).

Регулировка зажигания лодочного мотора Yamaha 15

Текст и фото — И.Красноштанов (IvanK)

Не нравится мне расколбас на ХХ и в режиме малых нагрузок, решил проверить углы опережения зажигания. Нашел сервис-мануал от машки, правда только на буржуйском, но в принципе, что такое «пистон позишн» и так понятно.

Вкратце суть такова, надо выставить 2 значения УОЗ, это 5 градусов после ВМТ, при закрытом дросселе, правильнее тут сказать запаздывание, а не опережение. И второе значение -30 градусов до ВМТ при открытом дросселе.

Правильно выставить поршень в нужные нам «пистон позишн» углы можно двумя способами, микрометром (+5гр=0,12мм после ВМТ, -30гр=4.22мм до ВМТ) либо совмещая риски на кожухе кикстартера с отметками на маховике. Я использовал микрометр, после того как поставил кожух кикстартера проверил по меткам, небольшое расхождение присутствует, на фото видно. У меня на поверку зажигание оказалось немного сбитое, вместо +5……-30 было 0….35

Из сервисной книжки хорошо понятно, какое положение поршня должно быть и какими тягами-винтами регулировать.

Если нет микрометра, то используем риски на маховике, совмещая с риской на пластиковом кожухе кикстартера(на фото нет, снят), собственно нам нужны только -30 и +5 гр, ну и TDС (ВМТ) проверить точность рисок с реальным положением поршня хотя бы отверткой в свечное отверстие. На данном фото газ на нуле, поршень выставлен +5гр (0,12 мм после ВМТ), винтом совмещаем задатчик искры с меткой на маховике.

Далее поршень ставим на -30гр до ВМТ (4,22мм если по микрометру) , газулька открыта, задатчик искры совмещаем с меткой на маховике с помощью тяги с контрагаечкой. Для этого её надо снять с «шишечки», что не трудно. Еще тут хорошо виден винт регулировки +5 гр при закрытом дросселе (эта пометка немного не в тему на этом фото).

Поставил кожух, проверил по меткам, немного не совпадает, ну и ладно, я микрометру верю больше.

Какая компрессия должна быть у лодочного мотора ямаха

ФИКСИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

И приводим в действие стартер. После того как показания перестали расти, сбрасываем давление и повторяем процедуру для достоверности. Можно ещё 1-2 раза. Если двигатель 2-ух и более -цилиндровый, смотрим разбег в показаниях. Он не должен превышать 1 очка.

Оговорюсь, что меряем в Bar (1 бар примерно равен 1 технической атмосфере). Нормативы и допуски по показаниям смотрите в документации к вашему мотору.

В 4Т моторах эти показатели конечно же больше, чем в 2Т. Исключения могут составить 2Т двигатели изготовленные по новейшим технологиям и по многим показателям, включающими и экономичность, превосходящие 4Т моторы.

Однако, нужно учитывать, что есть 4Т двигатели с декомпрессорами для облегчения старта.

Вас не должно удивлять, что такой мотор может показать максимум 5 очков «на горшок».

Затем, если мы наблюдаем у двигателя по полученным показателям снижение норм компрессии, берем обыкновенный шприц и через свечные отверстия заливаем обычное моторное масло (веретенку, силиконовое).

Заливать много не надо. При избытке масла можете получить банальный гидроудар, если хватит мощности стартера, или травму кисти, если стартер ручной.

Повторно проводим процедуру замера. Если компрессия по-прежнему мала и возросла незначительно, значит проблема в клапанах (4т мотор). Если же возросла заметно, значит проблема в залегших или поврежденных кольцах, поршнях, цилиндрах.

Вот и вся хитрость.

Процедуру замера компрессии удобнее проводит вдвоем. Так вы получите более точные показания. Если было полезно — нажмите «палец вверх».

Будем продолжать подобные публикации. Ещё советуем:
Рулевое управление лодки. Полезные мелочи.
Для дополнительной информации, можете посмотреть это видео

Справочные данные Yamaha 9.9F

мы рекомендуем пользоваться авторизованным сервисом для ремонта техники Yamaha

ниже справочные данные для помощи в выборе зч в случае, когда такой сервис недоступен

Объём используемого масла:

Измерение диаметра цилиндра Yamaha 9.9F

Для определения возможных отклонений производится шесть замеров

в различных точках (D1-D6), как показано ниже:

Положение измерения: а = 10 мм, b = 5 мм, с = 5 мм

Измерение диаметра поршня производится поперёк оси поршневого пальца

Положение измерения: H = 10 мм

8 800 250-02-27 Единый номер по всей России

Компания East Marine предлагает запчасти Yamaha по лучшим ценам с доставкой в регионы России. Закажите прямо сейчас online!

Замеряем компрессию

Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение – значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась – возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.

Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.

Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.

Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.

Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.

Как увеличить мощность двигателя моторной лодки и ликвидировать стуки

Если вы замечаете такие признаки, то это говорит о следующем. На поршнях и головке цилиндра появился нагар. Он обладает низкой теплопроводностью, что увеличивает температуру поршня на 30%. В итоге слой нагара раскаляется и может возникать возгорание смеси. И тогда поломки лодочного мотора не избежать.

Добавление в двигатель присадки РВС способствует формированию металлокерамического слоя (если в моторе есть чугунная гильза), который защищает пары трения от пластической деформации и износа. Возникает эффект демпфера, о котором мы рассказали в статье ранее. Защитный слой образует однородное с металлом соединение. Он обладает идентичным с металлом коэффициентом линейного термического расширения, не испытывает деформационных напряжений, приводящих к его разрушению при температурных колебаниях при эксплуатации.

Добавив присадку RVS Master в лодочный мотор «Ямаха», «Ханкай», «Сузуки» или «Тохатсу», вы поймете, как на самом деле просто увеличить его мощность, не прибегая к разбору и ремонту.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Вздумал я посмотреть/проверить в своем моторе(JPX) состояние поршневой. Мотор налетал в общей сложности 80-90 часов, поршень и кольца не менялись.

Снял головку цилиндра, цилиндр. Снял поршень с шатуна. На первый взгляд все хорошо и правильно. Гильза цилиндра чистая, без задиров. Поршень тоже без следов прихвата, но вот что смутило: нагар ниже 2-го кольца. Нагар несильный, смылся через минуту тряпкой смоченной в бензине.

Собственно вопрос к аудитории парамоторной: -можно ли по компрессии 2Т двигателя чётко судить о степени износа поршневой? -можно ли измерить компрессию 2Т двигателя автомобильным компрессометром? -если можно, то сколько ее должно быть?

Фишка в том, что в моём моторе нет декомпрессионного “устройства”. Нет отверстия. Нету и декомпрессора, как на 25-м джипиксе.

У меня 19-й, старинный.

(декомпрессионные отверстия, которые перекрываются только в рабочем режиме то есть когда мотор работает)- цитата.

Степень сжатия и компрессия

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков классики составляет 8.5. Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой). Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.

Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме. В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия (“компрессия”) оценивается согласно уравнению Пуассона

Ямаха 9,9 в 15л.с (Просматривают: 5)

алексей 0107

Леха.Д

Kord 73 писал: При использование некачественных компрессометров с резиновым шлангом,этот шланг раздувается

Ну, у меня компрессометр дешевый но без шланга, сам манометр на металлической ножке и наконечник резиновый, так что потери не должно быть, просто хотелось бы знать, какое давление является нормой для данного мотора

Павелий

Да, всё исключтельно верно располагаете. Если достигнуто оптимальное попадание то двигатель выйдет особенный, со своими характерными чертами. А Бойзены ,безусловно, меня порадовали. Приём заметно улучшился, по ощущениям движок заметно преобразился, Вобщем всё в счёт, каждая мелочь даёт свои результаты. Вам удачных тестов.

———- Сообщение добавлено в 20:44 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:17 ———-

———- Сообщение добавлено в 14:35 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ———-

Если не хотите экономить поищите хондовский.

За Хондовский поддержу! Изумительные винты — если оригинал. Использую дубль от Н-20, они стоят своих денег.

Увеличение мощности лодочного мотора

Какой же русский не любит быстрой езды? Наверное, каждый третий лодочник после покупки мотора на третий начинает думать о повышении его мощности. Ничего штатного не может быть у нашего рыбака. «Очумелые ручки» так и чешутся.

Мощность мотора

Обычно считается, что мощность лодочного мотора будет достаточной, если лодка способна выйти на глиссер. Режим глиссирования наиболее экономичный, потому что площадь соприкосновения днища с поверхностью воды минимальная, кроме того, энергия не тратится на формирование высокой волны. Именно поэтому лодочники стремятся выйти на глиссер, конечно, и из-за драйва не в последнюю очередь.

Если считать от обратного, например, у вас есть двигатель мощностью 5 л.с., то выйти на глиссер можно при весе лодки 100 кг с мотором, снаряжением и одним человеком. Практически это нереально, хотя на форумах некоторые любители экстрима утверждают, что такие факты случались в их жизни.

Вывод один – увеличить мощность мотора.

Можно ли увеличить мощность лодочного мотора

Увеличить мощность лодочного мотора можно, особенно импортного. Импортные производители очень часто делают мотор с избыточной мощностью, но устанавливают ограничители. Это стандартный маркетинговый ход, чтобы представить один двигатель в разных модификациях с разной мощностью.

И никто не отменял старые методы форсирования двигателя, изменение зазоров клапанов, расточку диффузора карбюратора и цилиндров (жесть) и т.д. Теоретически у каждого двигателя есть резерв для увеличения мощности, но практически это сделать не так просто как хотелось бы.

Правила

Прежде чем начать вносить механические изменения в двигатель, неплохо был бы оптимизировать некоторые другие параметры лодки, которые могут влиять на ее скорость:

• Попробуйте разобраться с теми вещами, которые вы возите с собой, но не пользуетесь ими на воде. Например, транцевые колеса, если есть такая возможность, оставьте на берегу. Оцените бензобак – не слишком ли он велик? А может один якорь из двух заменить на плавучий или вообще исключить.
• Обратите внимание на винт. Любые сколы, трещины, шероховатости приводят к снижению выталкивающей силы. Такой винт необходимо заменить или отшлифовать. Не забывайте, что кроме штатного, в продаже существуют «грузовые» и «скоростные» винты. Для выхода на глиссер можно поэкспериментировать с 4-лопастным винтом. Установка стального винта поднимет КПД двигателя за счет меньшей толщины лопастей.
• Настройте положение мотора относительно транца. Желательно поднять мотор как можно выше. Возможно, для этого даже придется использовать специальные проставки. Этим вы снизите сопротивление сапога дейдвуда. Но не переборщите, чтобы винт не захватывал воздух на волне и поворотах.
• Выровняйте лодку при помощи правильного распределения груза. Лучше если будет небольшой дифферент в сторону кормы. Двигатель на ходу должен находиться в таком положении, чтобы ось гребного винта была параллельна поверхности воды.
• Проверяйте давление в баллонах. Это один из главных факторов, влияющих на максимальную скорость передвижения надувной лодки. Баллоны накачиваются до тех пор, пока они не начнут звенеть. Не забывайте, что при спуске на воду давление, из-за охлаждения воздуха упадет.

Как увеличить мощность двухтактных лодочных моторов

Для максимального увеличения мощности двигателя нужно проделать несколько операций, каждая из которых даст определенный процент прироста лошадиных сил, вместе с увеличением расхода топлива.

Инструкция:

Посмотрите, не стоит ли ограничитель хода дроссельной заслонки. Это можно определить быстро. Загляните в воздухозаборное окно карбюратора. Если заслонка способна открыться полностью на полном газу, значит, ограничителя нет, а если не открывается на 90 градусов, то ищите, что мешает ей это сделать. Когда нашли, ненужную деталь удаляйте.

Как увеличить мощность четырехтактных лодочных моторов

4-тактные лодочные моторы разгонятся теми же методами, что и 2-такные. Ограничители, клапаны, жиклеры.

Но есть несколько дополнительных моментов:

• После всех процедур необходимо перенастроить зазоры клапанов газораспределительного механизма. Зазоры входных и выходных клапанов необходимо немного увеличить, в связи с тем, что увеличился объем горючей смеси. Также желательно на несколько градусов увеличить угол опережения.
• В некоторых мощных двигателях вы не найдете никаких ограничителей хода дроссельной заслонки и заглушенных лепестковых клапанов. Это значит, что параметры двигателя регулируются встроенным чипом. И это совершенно другая песня. Гаечным ключом здесь не поработаешь. Необходимо произвести ЧИП тюнинг электронного блока управления (ЭБУ). Тема молодая и малоисследованная. Во всяком случае, еще такого распространения, как для автомобилей не получила. Поэтому лучше обращаться в сервис. Можно попробовать поискать специализированный софт на китайских сайтах.

Как увеличить мощность лодочного мотора на примерах

Tohatsu 5

Добавить одну лошадиную силу к популярному 4-тактному мотору Tohatsu 5, превратив его в Tohatsu 6 проще простого. Ничего не надо перетачивать. Заказываете в зарубежном интернет-магазине (там дешевле, чем в отечественном) карбюратор для лодочного мотора Tohatsu 6. Искать можно, по словам «tohatsu 6 hpcarburetor».

После того как карбюратор у вас в руках, меняйте один на другой. И вы обладатель 6-сильного мотора. Обойдется это удовольствие в $180 плюс пересылка. Разница между моторами Tohatsu 5 Tohatsu 6 почти $400. Полюбому, что-то сэкономите. Но можно и сверлить.

Yamaha 5

В связи с тем, что лодочный мотор Yamaha 5 не имеет аналогов с заниженными принудительно техническими характеристиками, вариант с заменой карбюратора не пройдет. А вот ограничитель дроссельной заслонки следует поискать, ровно, как и лепестковый клапан. Первый ликвидировать, а во втором устройстве отжать лепесток.

Несмотря на то что эта модель мотора не имеет последователей и как бы незачем беречь мощность, все равно японские и европейские производители устанавливают ограничители из-за требований экологического законодательства, которое предусматривает о многих странах запрет на использования двигателей на полных мощностях из-за повышенных выхлопов канцерогенных веществ в атмосферу.

Безопасность

Увеличение скорости моторной лодки за счет повышения мощности мотора не всегда оправданные затраты и может привести как к позитивному результату, так и к негативному. Не забывайте, что при увеличении мощности свыше штатной, лодка становится менее управляемой. Поэтому, чтобы не вылететь из лодки привязывайте себя за ногу, но только не к якорю.

Лодочный мотор Ямаха 8

Лодочный мотор Yamaha 8 – экономичный, неприхотливый, мощный мотор станет верным спутником на просторах водной глади. Сочитание самых ценных характеристик с высоким качеством и удобством гарантирует вам комфорт во время плавания. Данные моторы уже не так просты но и не слишком сложны, их можно назвать “золотой серединой”, конечно стоят дороже но и характеристики лучше.

Yamaha 8

Данная модель сочетает в себе самые ценные качества, которые необходимы любому судовладельцу. Этот двигатель мощный и производительный, простой в обращении и экономичный, нетребовательный в обслуживании. Скромный вес и небольшие габариты делают его оптимальным для перемещения, с ним можно справиться даже в одиночку, монтаж и демонтаж проходит в считанные минуты.

Он подходит новичкам, не имеющим большого опыта в использовании силовой техники. Данный мотор имеет предустановленные настройки, интуитивное управление. Этот выдающийся экземпляр как будто создан для вашего комфорта и эксплуатации в течение максимально долгого срока. Вы сможете рыбачить с друзьями, путешествовать на лодке с семьей, получить новые эмоции и окунуться в полную приключений жизнь, путешествуя с таким надежным, не подводящим своего владельца двигателем.

Модель максимально проста и надежна, оснащена системой ручного запуска, имеет румпельное управление и подходит для лодок с транцем стандартной длины. Многим кажется, что мощность мотора слишком мала, но это не так. Несмотря на скромные 8 л.с., в пол- оборота газа подобный двигатель спокойно выводит на глисс лодку с двумя взрослыми мужчинами. При этом мотор работает исключительно тихо и экономично. Расход бензина составляет примерно 12л/100км.

Рыбаки отмечают ровную кильватерную струю, идущую строго согласно курсу и без разбрызгиваний. Вы сможете смело идти по глади озера полным ходом, при этом вода не будет попадать в лодку. При желании Вы также сможете поставить вин с большим шагом, чтобы обеспечить максимальную производительность данного мотора. Для безопасности владельцев предусмотрены шнур аварийного запуска и чека безопасности. А для сохранности мотора – система антикоррозионной защиты Yamaha.

Yamaha 8 CMHS

2х-тактный подвесной лодочный мотор, оснащенный генератором переменного тока (катушка света) 80W, а также выпрямителем с регулятором. При весе, равном весу Yamaha 6 CMHS, обладает мощностью, достаточной для вывода небольшой 4х-местной лодки на глиссер. Производится во Франции на заводе Yamaha.

Мотор оснащен набором средств для обеспечения безопасности использования, в том числе установлены тросовый талреп для остановки двигателя, система защиты стартера и трос аварийного стартера. Управление с румпеля обеспечивает прекрасные динамические характеристики и высокую маневренность лодки. Предусмотрены возможность переднего и заднего хода, также мотор позволяет перемещаться по мелководью. Все детали выполнены из высокопрочной стали и алюминиевого сплава, надежная антикоррозийная и антисолевая защита обеспечивает длительное использование механизма.

Характеристики

Цена – 93 990 руб.

Yamaha 8 CMHL

2-цилиндровый двигатель Yamaha 8 CMHL представляет оптимальное сочетание высокой мощности, удобства в использовании и компактности. Выходной мощности 5.9/8.0 кВт/л. с. достаточно для использования мотора на небольшой четырехместной лодке. Мотор может работать как на глубине, так и на мелководье, он обеспечивает высокую маневренность судна. Благодаря использованию в производстве высокопрочных алюминиевых сплавов и стали с антисолевым и антикоррозийным покрытием каждая деталь характеризуется прочностью и долговечностью.

Характеристики

Yamaha 8 FMHS

8CMHS имеет мощность до 8 л.с. По отношению к весу в 27 кг, обеспечивает отличные динамические характеристики. Петлевой эффект в камере сгорания эффективно снижает расход топлива, а аварийный трос обеспечивает остановку мотора. Электронная система зажигания, обеспечивает быстрый запуск. За счет кругового управления путешествие по мелководью и водоёмам со сложным рельефом становится удобным и комфортным.

Характеристики

• Тип двигателя 2-тактный
• Рабочий объем 165 см³
• Число цилиндров/конфигурация 2
• Диаметр цилиндра x ход поршня 50,0 x 42,0 мм
• Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов 5,9 кВт / 5 000 об/мин
• Диапазон работы при полном газе 4 500 – 5 500 rpm
• Система смазки предварительным смешением
• Топливная система Карбюратор
• Зажигание / доп. система конденсаторная система зажигания CDI
• Свечи зажигания B7HS-10
• Система запуска Ручной
• Передаточное отношение 2,08/(27/13)
• Рекомендуемая высота транца судна 381 мм
• Масса с винтом 27.0 кг
• Емкость топливного бака отдельный, 24 л
• Рулевое управление Румпельная рукоятка
• Управление переключением передач На румпельной рукоятке
• Способ изменения дифферента и наклонаВручную
• Катушка зажигания/генератор 12В – 6A

Yamaha E8DMHS

Двухтактные моторы Ямаха Эндуро – легендарные рабочие лошадки, изначально создавалась для суровой и продолжительной эксплуатации, с солидным запасом прочности и надёжности, заложенными уже в самой конструкции. Они оснащены небывало долговечными коленчатым валом, поршнями и поршневыми кольцами, надёжными карбюраторами. ПЛМ Ямаха Эндуро 8 сконструирован от пятки до головы так, чтобы выдерживать непрерывную, длительную и напряжённую эксплуатацию, будь то коммерческое, промысловое использования или использование в спортивных соревнованиях, в которых нужна экстремальная надёжность и «неубиваемость».
Годы серьезных испытаний разделили подвесные моторы на те, которые продолжают служить, и те, которые сходят с дистанции, и будьте уверены, что Ваш Yamaha Enduro 8 не сойдёт с дистанции!

• Тип двигателя: 2-тактный
• Рабочий объем: 165 куб.см.
• Диаметр цилиндра x ход поршня: 50 x 42 мм
• Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов: 5,9 кВт / 5 000 об/мин
• Диапазон работы при полном газе: 4 500 – 5 000 об/мин
• Система смазки: премикс
• Топливная система: Карбюратор
• Зажигание / доп. система: конденсаторная система зажигания CDI
• Система запуска: Вручную (GM)
• Передаточное отношение: 2,08/(27/13)
• Рекомендуемая высота транца судна: S:442 мм Lмм
• Масса с винтом: E8DMHS: 28.0 кг
• Емкость топливного бака: отдельный, 12 л
• Рулевое управление: Румпельная рукоятка
• Способ изменения дифферента и наклона: Ручная
• Винт: Включен

Комплектация

• Гребной винт – есть
• Топливный бак (л): 12 л
• Набор инструмента – есть
• Шнур аварийного пуска – есть
• Запасные свечи зажигания – есть

Особенности

• Широкодиапазонная регулировка угла положения подвесного мотора (WRPTT)
• Сигнализатор перегрева двигателя
• Высокоэффективная впускная система
• Система изменения положения подвесного мотора
• Аварийная система остановки двигателя.
• Ограничитель частоты вращения
• Долговечный поршень и поршневые кольца