Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О регуляторах тормозных усилий (P-Valve)

О регуляторах тормозных усилий (P-Valve)

В этой записи речь пойдет не о "колдуне" который меняет усилия на задней оси в зависимости от загруженности зада машины, а о распределителе, который установлен на моторном щите и который ограничивает усилие на заднюю ось постоянно.

Бытует поверье, что при свопе задних барабанных тормозов на дисковые необходимо также менять распределитель тормозных усилий (он же P-Valve) на регулятор от машин с задними дисковыми тормозами (ЗДТ). Причем в терминальной стадии этот постулат выглядит как "ставь любой от тачки с задними дисковыми тормозами". Поскольку такие советы попахивают техническим идиотизмом, а от тормозов зависит цельность очка шкуры, решено было с этим вопросом разобраться.

Вот он, классический тойотовский регулятор тормозных усилий:

Это регулятор для машин с ABS. В машинах без ABS он такой же формы, но в том месте, где на фото желтая метка, находится еще один выход для тормозной трубки (который напрямую соединен с левым входом на фото).

Далее я буду рассматривать только ABS-ные регуляторы, которые ставились после 1996 года. Источником информации служили легионовские мурзилки. Я использовал графики распределения давления между передней и задней осями от нескольких популярных моделей, которые идут на мясо при разных колхозах и свопах, плюс, добавил несколько интересных моментов. Акцент делался на применимость регуляторов в короллообразном при свопе ЗБТ на ЗДТ.

В итоге получился вот такой сводный график:

На графиках в мурзилках давление в ГТЦ имеет два верхних порога — 7.85МПа и 8.83МПа. Кривые на сводном графике были приведены к бОльшему значению.

Очевидно, что постулат о "любом регуляторе давления" не совсем верен. Да, если своп тормозов производится на переднеприводном короллообразном — все верно — прокатит любой, кроме ED-ховского (мутная тема, кстати с ED — как-то выбивается график из общей канвы). Но с оговорками (см. ниже).

Если менять тормоза на полноприводном Spacio — то необходимость замены регулятора уже далеко не очевидна — да, он начинает ограничивать раньше, но в конце давит сильнее. В то же время регулятор от другого полноприводного короллообразного позволяет выдать в конце еще бОльшее давление.

Отдельным словом хочется сказать за Raum, у которого ЗДТ сроду не было. По массогабаритам раум весьма близок к спасио. При этом его регулятор позволяет давить "в зад" гораздо круче, чем у многих. А у полноприводного раума регулятор давит как у 215й калды GTT. К чему бы это?

Если приблизительно, то финальное распределение давления (в МПа) по осям такое:
9/4 — Corolla 2wd
9/5 — Corolla GT
9/5.5 — Spacio 4WD
9/5.7 — Corolla 4wd
9/6.5 — Raum 2wd
9/7 — Caldina GTT (ST215W)
9/9 — тройник 90412-10140

Вообще, следуя инфе из этого графика, можно подобрать регулятор на любые потребности (город-трасса-трек) и на любую конструкцию (седан-минивэн-универсал).

Можно вообще воткнуть регулятор-тройник 1:1, как на Wish/Funcargo и т.п., номер 90412-10140. Его ставили на многие машины, смотрите по каталогам — может, он у вас уже стоит (как, например, тут) 🙂

Читайте так же:
Регулировка фар сеат леон 3

Но нужно помнить, что, если воткнуть регулятор от GTT или тройник, есть нормальный шанс, что однажды при торможении жопа сорвется в юз (задние тормоза схватятся раньше передних). Меняя регулятор, всегда следует четко осознавать последствия.

А тупо следовать бытующим в сети заблуждениям — не по фэн-шую.

При выборе распределителя нужно помнить, что есть разница в конструкции трубок, которые вкручиваются в распределитель, и при покупке следует этот момент уточнять:

Update 2017-04-22:

Регулятор от Caldina GTT (ST215W):

Корпус один и тот же, что у всех регуляторов и у тройника, разница только в надписях:

В целях профилактики разобрал. При разборке руководствовался этим постом уважаемого steklorezzzzz.

После снятия стопорных колец потроха пришлось выбивать сверлом. Благо в поршнях отверстия просверлены не по центру, есть куда упереться.

Усилия на выдавливание приличные — уплотнительные колечки очень хорошо держат. Их, кстати, можно легко повредить, поэтому перед выбиванием смазал места, где были стопорные кольца смазкой.

Промыл, почистил внутри и резьбы, ибо ржавчина присутствовала:

Ну и замерил всё (сорри за колхоз-стайл):

Смазал резинки розовой тойотовской мазью, собрал обратно и отправил на хранение (заткнул резьбы заглушками) до лучших времен.

С разборкой и сборкой особых проблем нет — муторно только вынимать и ставить стопорные колечки.

Есть ли смысл разбирать и чистить? Скажу так: если поршня продавливаются без проблем, то лезть туда особого смысла нет. Работает — не трогай 🙂 Но, как показано ниже, дерьма там может скопиться прилично.

Update 2018-04-22:

Регулятор от Spacio 4WD (AE115):

Внутренности такие же, как и у любого регулятора. Только цвет поршней — зеленый.

При вскрытии обнаружилось приличное количество грязи:

Замеров не делал, т.к. на чертеже регулятора GTT оказалась какая-то хрень в некоторых местах. Подумал, что лучше не надо 🙂

Маркировка регуляторов (что она означает — без понятия):

Caldina GTT (ST215W): корпус — 29 67, пробка — 1FN C6, поршни — красные
Spacio 4WD (AE115): корпус — 38 ZN, пробка — OAH D3, поршни — зеленые
Тройник 90412-10140: корпус 12 1T

Главная | Новости | Регулировка электродвигателя с электромагнитным тормозом COEL

Перечень регламентных работ по замене и обслуживанию итальянских электродвигателей "COEL" с электромагнитным тормозом :

Замена электромагнита электродвигателя

Отпустив винт поз.4, снять защитый кожух электродвигателя поз.5. Затем, отсоединить шесть контактов питания электромагнита от клеммной коробки электродвигателя. Открутив три гайки поз.7 снять электромагнит поз.6, насаженный на штифты поз.10. Насадить на штифты поз.10 новый электромагнит поз.6, соответствующим образом подсоединить контакты питания на клеммы электродвигателя. После затяжки трех гаек поз.7, рекомендуется проверить правильность подсоединения электромагнита, после чего уже окончательно установить на место защитный кожух.

Замена тормозного диска электродвигателя

Отпустить винт поз.4, снять защитый кожух электродвигателя поз.5, открутить три гайки поз.7 Не отсоединяя шесть контактов питания электромагнита от клеммной коробки электродвигателя, открутить гайки поз.8 и пружины поз.9. Установить новый тормозной диск.

Регулировка тормозного момента электродвигателя

Величина тормозного момента пропорциональна силе сжатия пружины поз.9, которая в свою очередь может регулироваться затяжкой гаек поз.8. Чем туже затянуты данные гайки, тем выше момент торможения электродвигателя.

Читайте так же:
Регулировка зажигания д 442

Регулировка тормозного зазора электродвигателя

Воздушный зазор поз.40 между обмоткой электромагнита и подвижным якорем должен быть 0012 дюймов (0013 дюймов для электротормозов постоянного тока). Рекомендуется периодически проверять величину зазора, так как износ тормозного диска постпенно приводит к его увеличению.

Замена электромагнита электродвигателя

Отпустив винт поз.4, снять защитый кожух электродвигателя поз.5. Затем, отсоединить шесть контактов питания электромагнита от клеммной коробки электродвигателя. Открутив три гайки поз.7 снять электромагнит поз.6, насаженный на штифты поз.10. Насадить на штифты поз.10 новый электромагнит поз.6, соответствующим образом подсоединить контакты питания на клеммы электродвигателя. После затяжки трех гаек поз.7, рекомендуется проверить правильность подсоединения электромагнита, после чего уже окончательно установить на место защитный кожух.

Замена тормозного диска электродвигателя

Отпустить винт поз.4, снять защитый кожух электродвигателя поз.5, открутить три гайки поз.7 Не отсоединяя шесть контактов питания электромагнита от клеммной коробки электродвигателя, открутить гайки поз.8 и пружины поз.9. Установить новый тормозной диск.

Регулировка тормозного момента электродвигателя

Величина тормозного момента пропорциональна силе сжатия пружины поз.9, которая в свою очередь может регулироваться затяжкой гаек поз.8. Чем туже затянуты данные гайки, тем выше момент торможения электродвигателя.

Регулировка тормозного зазора электродвигателя

Воздушный зазор поз.40 между обмоткой электромагнита и подвижным якорем должен быть 0012 дюймов (0013 дюймов для электротормозов постоянного тока). Рекомендуется периодически проверять величину зазора, так как износ тормозного диска постпенно приводит к его увеличению.

Об электродвигателях с тормозом

Большинство асинхронных двигателей, используемых в промышленном оборудовании, подключаются через преобразователи частоты. Частотник прекрасно справляется с замедлением и торможением привода. Избыточная энергия, которая при динамическом торможении накапливается на конденсаторах звена постоянного тока, выделяется в виде тепла на тормозном резисторе. Однако есть ситуации, когда требуется специализированное решение — двигатель с электромеханическим (электромагнитным) тормозом.

Актуальность применения электромагнитного тормоза

Преобразователь частоты может некоторое время удерживать ротор в неподвижном состоянии путем подачи на двигатель постоянного напряжения. Однако электропривод способен находиться в таком режиме лишь несколько минут, после чего начинают перегреваться обмотки. Поэтому в ряде случаев применяют электродвигатели с тормозом. Прежде всего это относится к грузоподъемному оборудованию — кранам, лифтам и проч.

Электромеханический тормоз позволяет быстро останавливать привод и удерживать его в неподвижном состоянии сколь угодно долго. Обычно такая необходимость продиктована соображениями безопасной эксплуатации оборудования.

Конструкция

В конструкцию электромагнитного тормоза входят:

  • электромагнит с катушкой
  • тормозной диск с накладками
  • прижимные пружины
  • система настройки прижимного момента

В большинстве случаев тормоз является нормально заторможенным. Это означает, что ротор двигателя фиксируется при отсутствии питания тормоза. При подаче питания на катушку тормозные колодки отжимаются, и ротор растормаживается.

Двигатели с тормозом ABLE MSEJ 6322 и XINRUI MSEJ 631-2

Способы монтажа

Тормоз может быть встроен в конструкцию двигателя либо являться отдельным устройством. Наиболее предпочтителен встроенный тормоз, который располагается на оси ротора. Такая конструкция отличается компактностью и простотой в эксплуатации.

Если применение двигателя со встроенным тормозом по каким-то причинам нецелесообразно, применяют отдельный тормоз. Его основные преимущества – возможность монтажа в любом месте привода (например, на оси редуктора), размеры и способ крепления устройства не привязаны к конструкции двигателя.

Читайте так же:
Регулировка клапанов 21083 инструкция

Способы подачи питания на тормоз

Электромеханический тормоз может иметь зависимое или независимое питание. В первом случае его катушка запитывается от того же источника, что и обмотки двигателя. При этом тормоз должен быть нормально заторможенным, чтобы при пропадании питания он фиксировал ротор.

Тормоз с независимым питанием может управляться более гибко, однако он требует отдельную схему питания, которая должна быть синхронизирована с питанием двигателя. Наиболее универсальный тормоз данного типа – двухобмоточный. Катушка в нем состоит из двух обмоток. Короткой обмоткой тормоз включается, длинной (с меньшим током) удерживается.

Если питание двигателя производится от ПЧ, необходимо в настройках преобразователя обратить внимание на параметры электромеханического тормоза. В идеальном варианте ПЧ и двигатель с тормозом должны быть выпущены одним производителем.

Временные параметры торможения

При проектировании тормозной системы следует учитывать, что время срабатывания тормоза обычно гораздо меньше, чем время его отпускания.

Типовым временем включения тормоза (растормаживание при включении двигателя) можно считать 40-60 мс в зависимости от мощности и напряжения питания. Время выключения при правильной регулировке не должно превышать 0,2 с.

Обслуживание электромеханического тормоза

Поскольку тормоз является электромеханическим устройством, подверженным износу, он нуждается в регулярном техническом обслуживании. Необходимо регулярно проверять тормозной зазор, который должен иметь значение, рекомендованное производителем. Зазор может уменьшаться или увеличиваться, а также иметь перекосы из-за износа тормозных колодок либо пружин, нарушения крепежа.

Поскольку при работе двигателя тормоз подвергается ударам и вибрации, необходимо тщательно следить за фиксацией крепежных гаек и шпилек. Такеж рекомендуется использовать фиксатор резьбы.

Для ремонта и технического обслуживания оборудования обычно предусматривается возможность ручного растормаживания при помощи специального рычага. Эту функцию нужно использовать осторожно во избежание порчи оборудования и травм персонала.

Тормозной момент электромагнитного тормоза может быть отрегулирован в некоторых пределах.

Режим работы

Использовать электромеханический тормоз для торможения двигателя на ненулевой скорости рекомендуется только в аварийных случаях, поскольку в этом режиме резко повышается износ и нагрев тормозных колодок. Схема должна быть спроектирована таким образом, чтобы тормоз был стояночным, то есть включался только на нулевой скорости. Для этого в ПЧ имеется специальный выход. В таком режиме тормозные колодки почти не изнашиваются и имеют большой ресурс работы.

При частом использовании функции торможения происходит не только износ, но и нагрев тормоза. Если технологический процесс не позволяет сократить число торможений в единицу времени, следует предусмотреть дополнительный обдув тормоза, а также более ответственно подходить к его техобслуживанию.

Регулировка тормозов и настройка регулятора давления

Регулировка тормозов и настройка регулятора давления

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Когда речь заходит о тормозах автомобиля, автоматически хочется начать материал с банальных, но, всегда актуальных слов: Тормозная система автомобиля – это ваша безопасность. Не поспоришь.

Исправность тормозной системы особенно актуальна сегодня, когда на дорогах мощные, скоростные автомобили.

А для того, чтобы тормозная система добросовестно справлялась со стоящими перед ней задачами, она требует постоянного обслуживания.

Сюда входит: и систематическая проверка уровня тормозной жидкости, и диагностика трубопроводов тормозной системы, и регулировка, как дисковых, так и барабанных тормозов.

Читайте так же:
Не включаются передачи регулировка кулисы

Когда необходима регулировка тормозов автомобиля

Регулировка тормозов условно может быть разделена на полную регулировку, и текущую регулировку. Полная регулировка тормозов включает в себя разборку тормозного механизма для замены или регулировки.

Частичная регулировка тормозов проводится, как правило, своими силами в гараже. Основное внимание здесь уделяется тому, как работает регулятор давления задних тормозов. Особенно важно настроить регулятор давления задних тормозов, после проведения тюнинга тормозной системы. Т.е. если вы произвели замену барабанных тормозов на дисковые.

Регулировка тормозов проводится при замене тормозных колодок или замене тормозного диска. А, как правило, эти операции совершаются одновременно, то сразу же проводится регулировка тормозов.

Для регулировки дисковых тормозов, и вообще тормозов на различных моделях иномарок, существует, в первую очередь, Инструкция по эксплуатации и ремонту для вашего автомобиля.

Традиционная регулировка тормозов включает в себя:

  • регулировку привода тормозов (ход педали тормоза);
  • регулировку тормозных механизмов (зазор между тормозным диском и тормозными колодками), кроме того, в обязательном порядке проверяется и настраивается регулятор задних тормозов;
  • регулировка стояночного тормоза (ручника).

Важно! Перед началом регулировки передних тормозов, необходимо проверить правильность регулировки подшипников. А если сзади у вас установлены дисковые тормоза, то проверить и состояние регулировки подшипников задних колес.

Регулировка привода тормозов (свободного хода педали)

Проводится для того, чтобы обеспечить требуемый зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра. Шаг свободного хода педали нужно уточнить в мануале, т.к. он может быть разным, и зависеть от типа тормозной системы вашего авто.

Регулировку привода проводят путём изменения длины толкателя, навертывая его на соединительную тягу. Добившись нужной длины свободного хода педали, контрагайка заворачивается и вы ещё раз должны проверить соответствие величины свободного хода, параметрам, указанным в руководстве.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами

Подобная регулировка тормозов требуется после определенного времени эксплуатации. Увеличивается износ фрикционных накладок, соответственно, увеличивается зазор. В этом случае, педаль при торможении заметно уходит вперед, приближаясь к полу.

Текущая регулировка производится посредством эксцентриков, которые находятся выше осей колес, выходя наружу, через опорные щиты тормозов. Регулировка эксцентриков, как и любая регулировка тормозов, проводится в подвешенном состоянии колеса.

Проворачивая колесо, одновременно регулируется эксцентрик до той величины зазора, пока колодка не начнет тормозить колесо.

Настройка регулятора давления тормозов

Регулятор давления тормозов располагается сзади, и предназначен для равномерного распределения тормозного усилия на заднюю ось.

Проверка работоспособности регулятора производится с помощником. При нажатии на педаль тормоза, помощник наблюдает за регулятором. Если рычаг (поршень) выдвигается из корпуса регулятора, то остаётся только проверить давление.

Давление в регуляторе тормозов проверяется при помощи манометра для измерения давления в тормозной системе. Если таковой у вас отсутствует, то желательно обратиться в автосервис.

Регулировка стояночного тормоза

В случае, если «ручник» уже ощутимо не выполняет свои функции, и это заметно во время остановки на уклоне, либо увеличился ход рычага при постановке авто на «ручник», требуется регулировка.

Регулировка стояночного тормоза производится путём подтяжки привода (тросика) эксцентриком. Подтяжка осуществляется на каждом колесе отдельно. Если эксцентрики вышли из строя и не достигается нужный зазор, то, придётся менять эксцентрики. После регулировки и установки барабанов на места, проверьте натяжение центрального тросика, а при необходимости, подтяните его.

Читайте так же:
Трехфазный двигатель регулировка скорости схема

Очень важное отступление. Если вы сомневаетесь в том, что сможете провести регулировку тормозов своими руками, то лучше всего обратитесь к мастеру. Всё – таки это тормоза. Безопасность ваша и окружающих.

Как настроить свободный ход педали тормоза

О понятии «свободный ход педали тормоза» знают немногие. Как правило, с ним автомобилисты сталкиваются в тот момент, когда колеса машины сами по себе притормаживают. Чтобы более подробно понять, о чем идет речь, приведем пример на ВАЗ 2114. Рассмотрим, что означает свободный ход педали, что от него зависит и как самостоятельно проверять данный параметр.

Как настроить свободный ход педали тормоза

В автомобиле ВАЗ 2114 свободный ход педали — это расстояние от верхней точки педали до того момента, как срабатывает тормозная система. Верхнее положение ограничивает переключатель стоп-сигналов. В указанной модели свободный ход педали находится в пределах 3-5 мм.

Проверка . Чтобы проверить свободный ход педали тормоза, нужно заглушить силовую установку. После этого следует провести замеры расстояния от коврика до верхней точки педали. Сделать это можно при помощи рулетки.

После этого нужно измерить расстояние от пола до выжатой педали. Делается это следующим образом. После первой проверки убирать рулетку не нужно. Следует нажать на педаль тормоза рукой и давить до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление. По показателям рулетки определяется, на какое количество миллиметров ушла вниз педаль. Именно этот параметр именуется свободным ходом педали. Если он не входит в нормальный предел от 2 до 5 мм, нужно переходить к процедуре настройки.

Как настроить свободный ход педали тормоза 3

Настройка на ВАЗ 2108, 2109, 21099 . Чтобы отрегулировать свободный ход педали, нужно перемещать переключатель стоп-сигналов в задней части, который и является упором. Чтобы ослабить контргайку, нужно взять 19-ый рожковый ключ. После этого необходимо следовать по шагам:

Как настроить свободный ход педали тормоза 4

Переместить выключатель стоп-сигналов. Для этого нужно вращать гайку крепления. Применить можно тот же самый ключ. Если необходимо сократить ход, нужно вращать по часовой стрелке на выключатель. Если нужно увеличить параметр, нужно крутить в обратную сторону;

Фиксация выключателя. Элемент нужно приложить на прежнее положение и затянуть контргайку.

После этого можно проверить свободный ход педали и работоспособность ламп. Осуществлять проверку нужно по той же схеме, которая приведена выше. Если параметр опять не входит в норму, то регулировку можно провести повторно. Кроме того, нужно проверить и то, как работают лампы в задних фонарях. При правильной настройке лампы должны включаться вместе с нажатием на педаль тормоза. Если они постоянно горят или не загораются вовсе, нужно снова разбирать систему.
Не все знают, для чего вообще нужен свободный ход педали тормоза. На самом деле правильная настройка исключает случаи, когда колеса сами по себе начинают тормозить.

Итог . Свободный ход педали тормоза — очень важный параметр во многих автомобилях. Если его значение выходит из нормы, можно самостоятельно провести регулировку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector