Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины не работающего корректора фар на машине

Причины не работающего корректора фар на машине

Неисправности корректора фар снижают уровень безопасности при движении в темное время суток. Перед началом поиска и устранения поломки, из-за которой не работает корректор фар, ознакомьтесь с принципом работы системы регулировки уровня светотеневой границы.

НЕИСПРАВНОСТИ ГИДРОКОРРЕКТОРА

Среди наиболее вероятных причин неработающего гидрокорректора фар можно выделить разгерметизацию мест соединения трубок, уплотнительных манжет. Последствием неплотных соединений является утеря рабочей жидкости, подсасывание в систему воздуха. Для исправного перемещения рабочих поршней система должна быть полностью заполнена жидкостью. Производитель не предполагает ремонт гидрокорректора, поэтому в случае выхода системы из строя узел меняется в сборе. Тем не менее в статье «Ремонт гидрокорректора» показано, что система поддается дефектовке и восстановлению.

Причины не работающего корректора фар на машине

Где находится гидрокорректор ламп? У каждого из блока фар находится исполнительный механизм, воздействующий на отражатель, от которого в салон идут 2 трубки. Через технологическое отверстие в моторном щите трубки идут к главному цилиндру и переключателю на приборной панели.

ЗАМЕНА

Все работы будут показаны на примере автомобилей ВАЗ, в частности, Лада Гранта, но и на других моделях конструкция не будет иметь больших отличий.

Демонтаж неисправного гидрорегулятора:

  • демонтируйте нижнюю декоративную панель слева от рулевой колонки (держится на клипсах);
  • снимите ручку переключателя гидрокорректора. Для демонтажа достаточно потянуть ручку на себя;
  • главный механизм крепится гайкой на 21, открутить которую можно только с помощью накидной головки. Поскольку усилие зажатия гайки небольшое, для откручивания также подойдет накидная головка на 22;
  • вытащите главный механизм с внутренней части;
  • в корпус каждой из фар входит свой рабочий цилиндр. Чтобы его вытащить, проверните корпус исполнительного механизма против часовой стрелки до освобождения защелок и потащите на себя;
  • необходимо освободить трубки, которые крепятся к кузову специальными клипсами с хомутами. Если вы не собираетесь ремонтировать гидрокорректор, то трубки можно отрезать, что значительно упростит их демонтаж (их можно будет просто вытащить, потянув за отрезок трубки у левой фары). Бывает, что гидрокорректор не работает, но жидкости в системе еще довольно много, поэтому заранее приготовьте емкость для ее слива;
  • снимите отрицательную клемму и демонтируйте аккумулятор, чтобы получить доступ к технологическому отверстию в моторном щите (потребуются накидные ключи на 10 и на 13);
  • утопите сначала один из краев уплотнительной резинки отверткой, после чего постепенно продавите ее в салон;
  • вытащите трубки вместе с уплотнителем, потянув за главный механизм в салоне. Скорее всего, придется отсоединить разъемы у педального узла, которые будут блокировать выход уплотнителя.

Установка нового гидрокорректора

Для установки с салона протяните через отверстие исполнительные механизмы и трубки до манжет. Поскольку пространство у педального узла ограничено, желательно попросить кого-то потянуть в подкапотном пространстве за направленные вами изнутри трубки. Уплотнительную резинку необходимо вытащить за моторный щит, после чего уже с наружной стороны установить в паз. Вам останется только уложить трубки по заводскому контуру. Клипсы с хомутами при необходимости можно купить либо заменить обычными хомутами.

НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО КОРРЕКТОРА

Система с электроприводом гораздо надежней гидрокорректора, но и она не лишена недостатков.

Возможные неисправности:

  • обламывание, перетирание проводов, образование окислов в разъемах;
  • износ элементов электродвигателя;
  • перегорание элементов схем (к примеру, вследствие перенапряжения в бортовой сети машины или попадания влаги внутрь корпуса блока управления). Неисправность резисторов может привести к тому, что корректор будет работать неправильно либо только в ограниченном диапазоне регулировки. Часто проблемой является износ резистивных дорожек, провоцирующий дребезг контактов. ЭБУ будет пытаться постоянно уравнять напряжение, вследствие чего элементы микросхем выходят из строя из-за перегрева.

Нами будет рассмотрен процесс диагностики электромеханического корректора фар принудительного действия. Диагностика сложных неисправностей автоматизированных систем, в работе которых используется датчики уровня дорожного просвета, требует куда более специализированной технической подготовки.

Причины не работающего корректора фар на машине

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Перед началом диагностики следует изучить электрическую схему подключения мотор-редукторов на вашем автомобиле.

Чаще всего применяются 2 типовые схемы включения:

Причины не работающего корректора фар на машине

  • с 5-ти проводным разъемом мотор-редукторов. Такой способ подключения можно встретить не только в штатных системах, но и в комплектах для установки электрокорректора своими руками (к примеру, ЭМКФ 11);
  • с 3-х проводным разъемом мотор-редукторов (чаще всего встречается на современных авто). Соответственно, один из контактов будет «массой», второй – постоянным «+», третий – сигнальным проводом.

Несмотря на разную распиновку, работает электрокорректор фар на большинстве машин по схожему принципу. Принцип работы основывается на постоянном сравнении напряжения на двух переменных резисторах. Один из резисторов связан с переключателем положения корректора фар на приборной панели, а другой с датчиком фактического положения штока электрокорректора. Сравнивание напряжений дифференциальным усилителем позволяет реализовать уравнивание напряжений при ошибке рассогласования. Таким образом, поворот переключателя на приборной панели приводит к выдвижению электропривода корректора фар на фиксированное расстояние.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

  1. Проверка предохранителя (рекомендуем прочитать, как правильно заменить плавкую вставку). Если предохранитель часто перегорает, в цепи присутствует оголенный контакт, провоцирующий КЗ.
  2. Визуальный осмотр разъемов на предмет наличия окислов контактов, также следует осмотреть видимый контур проводки на предмет перетирания, обрывов. Окислы с контактов можно убрать надфилем.
  3. Проверка питания мультиметром. Если проверка мультиметром показала, что причина неисправности не в разъемах либо проводке, для поиска поломки следует разобрать мотор-редуктор или блок управления корректором фар. Осмотримте схемы на предмет обгоревших, вздувшихся радиодеталей, плохо припаянных контактов. При необходимости большинство элементов можно без труда купить в магазине радиодеталей.

ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ МУЛЬТИМЕТРОМ

Если ранее вы не сталкивались с диагностикой электроприборов, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по использованию мультиметра. Первым делом необходимо проверить, приходит ли на разъем мотор-редуктора постоянный «+» и есть ли на нем «масса». Также в режиме измерения постоянного тока (DCV) плюсовым щупом подключитесь к сигнальному проводу, а минусовым к пину «массы».

В выключенном состоянии напряжение минимально, тогда как при вращении переключателя должно быть от 3 до 10 В. Перед проверкой необходимо включить ближний свет фар.

Если «–» либо «+» в фишку не приходит, ту же операцию следует провести с разъемом, подключающимся к блоку управления в салоне машины. Если с фишки ЭБУ питание уходит, но к разъему так и не приходит, значит, дело в обрыве проводки. Если питание мотор-редуктора отсутствует и на разъеме, следует проверить «массу» и «+» самого блока управления. Ситуация, когда питание к блоку приходит, но ЭБУ никак не реагирует на смену положения переключателя, говорит о неисправности внутри блока управления корректором фар.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора rxh130 dy3000l

Не рекомендуется долгое время подавать напрямую напряжение АКБ на выводы мотор редуктора, чтобы проверить его работоспособность. Для корректной диагностики электропривода следует включить в схему подстроечный резистор номиналом 10 кОм.

Регулировка сцепления ситроен с4

Ситроен С4 лапка выжима сцепления. Нормальное состояние.

Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI


Замена выжимного подшипника Ситроен С4 часть1

регулировка троса сцепления

Замена сцепления Peugeot 308

Регулировка педали сцепления.

Как прокачать сцепление ситроен

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.

В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.

Когда необходима регулировка сцепления

На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.

Как правильно провести диагностику работы сцепления

Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Процесс регулировки сцепления

Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять 120-130 мм.

Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .

Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.

Регулировка сцепления ситроен с4

По техдокументации, после любого вмешательства в работу сцепления, или при проблемах со сцеплением, нужно проводить настройки.

Чтобы не быть голословным.
Думаю многим пригодится.

B2BH0101P0 Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯПРИМЕЧАНИЕ : Эта настройка выполняется при динамическом испытании автомобиля.
Выполнять эту процедуру в следующих случаях :
Замена сцепления
Замена : Исполнительный механизм управления
Замена : Компьютер механической автоматизированной коробки передач
Пробуксовывание или чрезмерные рывки сцепления
Телезагрузка
1. 1 . Предварительные операции
Выполнить следующие операции ; При помощи прибора диагностики :
Удаление настройки
Обучение сетки управления коробки передач
Обучение точки пробуксовки сцепления : Обязательно на холодном двигателе
2. 2 . Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
2.1. Прогрев двигателя и сцепления
Пустить двигатель при положении рычага N, увеличить частоту вращения двигателя до 2500 мин-1 (для двигателя EW10 подождать 30 секунд перед ускорением после пуска двигателя во избежание процедуры дегазации) для достижения температуры охлаждающей жидкости 80°C. . Дать температуре сцепления стабилизироваться при такой же температуре, что и у двигателя. . Проверить температуру охлаждающей жидкости в соответствии с использованием диагностического прибора. (Перейти от меню настройки MCP к меню двигателя ).
EW10 (RFJ) и DW10 (RHJ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров => Охлаждение -Климатическая установка => Температура охлаждающей жидкости.
DV6 (9HZ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров =>Информация сажевого фильтра => Температура охлаждающей жидкости.
2.2. Визуализация зоны крутящего момента двигателя
После прогрева двигателя выполнить настройку в режиме свободного движения.
С помощью диагностического прибора просмотреть "крутящий момент двигателя" при измерении параметров коробки передач : Параметры стандартные, информация о двигателе, реализованном крутящем моменте (1-ая линия).
Эти измерения требуют участия второго человека.
2.3. Начало настройки
Выполнить 5 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Подождать 5 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель. . Эта операция позволяет сцеплению остаться в рабочем диапазоне температур.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
2.4. Подтверждение настройки
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.5. Если настройка не годится
Подождать 10 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.6. Если настройка снова не годится
Выполнить повторно инициализацию настройки и повторить процедуру с самого начала.

Читайте так же:
Как отрегулировать автоматическое сцепления

Ремонт печки на Ситроен С4

Любой водитель должен быть готов к периодическим поломкам, которые случаются с автомобилем. Особенно неприятно бывает, когда из строя выходит печка, обогревающая салон в зимнее время. Рассмотрим, как решить проблему, если в Ситроен С4 перестал работать отопитель. Для успешного ремонта нужно провести детальный анализ неисправности. Любая замена должна быть обоснована. Не стоит бездумно менять все детали подряд, надеясь, что это поможет. Лучше потратить больше времени на диагностику, чем менять исправные элементы. Для лучшего понимания проблемы необходимо знать устройство системы отопления салона.

Печка Ситроен С4

Устройство отопителя

Тепло в салон попадает из двигателя посредством охлаждающей жидкости. Тепло является побочным эффектом работы двигателя. Жидкость омывает сильно нагретые детали, тем самым охлаждая их. В тёплое время года тепло выбрасывается в атмосферу, а зимой его часть тратится на обогрев салона. По патрубкам жидкость попадает из двигателя в салонный радиатор. В салоне установлен электродвигатель с крыльчаткой, который прогоняет воздух через горячий радиатор, нагреваясь, он распространяется по салону. Регулировка температуры осуществляется путём регулировки количества горячей ОЖ, проходящей через отопитель. В корпус печки установлены заслонки, регулирующие поток воздуха. Заслонки управляются с блока управления посредством моторедуктора. Регулировка скорости вращения вентилятора осуществляется также с этого блока, через реостат.

Диагностика

После детального экскурса в устройство можно перейти к диагностированию неисправности. Грамотно проведённая проверка может сэкономить немало средств и времени. На стадии проведения диагностики нужно понять, что именно вышло из строя. Для начала необходимо определить, какой из узлов системы работает некорректно или вообще не работает.

Типичные поломки системы отопления салона:

  • из дефлекторов перестал дуть воздух;
  • дует, но холодным;
  • вентилятор вращается только на последнем положении регулятора скорости вращения;
  • при работе отопителя слышны посторонние звуки;
  • печка начинает греть только при высоких оборотах коленчатого вала.

Моторедуктор печки Ситроен С4

Всё это можно обобщить в две группы:

  1. Неисправности электрической части. Всё, что связанно с электродвигателем и моторедукторами.
  2. Поломка механической части. Всё, что связанно с циркуляцией жидкости и с движениями заслонок.

Для диагностики электрической части:

  • Первым делом проверить предохранитель, поскольку он является самым слабым звеном всей электросети.
  • Затем проверить питание на блоке управления отопителем и двигаться далее по схеме:
  1. от блока к реостату;
  2. от реостата к электромотору.
  • Если не происходит обдува определённого участка, необходимо проверить, срабатывает ли моторедуктор. Сделать это можно при заглушённом моторе: включить обдув неработающего участка и послушать, слышатся ли отчётливые щелчки. Если этого не происходит, нужно проверить питание на пути к редуктору, если оно присутствует, значит, сломан сам моторедуктор.

Важно найти то место, где пропадает питание, или на каком из отрезков находится короткое замыкание.

Предохранитель печки Ситроен С4

Для проверки механических узлов нужно найти место, где «пропадает тепло». Для того чтобы это сделать, потребуется:

  • Завести двигатель автомобиля и подождать 5 – 7 минут.
  • Проверить нагревание элементов на пути следования от двигателя к отопителю. Сделать это можно рукой:
  1. первым делом проверяем нагревание от блока до краника;
  2. затем от краника до радиатора;
  3. сравниваем температуру патрубков на входе в отопитель и при выходе из него.
  • При постороннем шуме при работе вентилятора нужно включить рециркуляцию воздуха, если шум пропадает, значит, дело в заслонке.

Ремонт

После проведённой диагностики и выявления причины поломки можно приступать к починке или замене неисправного узла.

При ремонте электрической части важно быть предельно аккуратным, чтобы не замкнуть проводку. Лучше отключить питание на аккумуляторе, чтобы не повредить электронные узлы.

Вентилятор печки Ситроен С4

  1. Проблемы, связанные с обдувом, можно устранить путём очистки и смазки электродвигателя. Но прежде чем демонтировать вентилятор, нужно проверить, приходит ли питание на «+» провод, поскольку неисправным может оказаться блок управления печкой.
  2. Если обдув осуществляется только на последнем положении регулятора скорости вращения, значит, необходимо искать проблему в реостате, так как последнее положение обдува идёт напрямую к электродвигателю, минуя сопротивление. Реостат имеет свой предохранитель, для начала можно проверить его. Проверить его можно, только сняв сопротивление.
  3. Если проблемы, связаны с заслонками, краником управления печкой, необходимо демонтировать моторедукторы неработающих заслонок и провести диагностику, после чего либо произвести починку, либо замену.

При выходе из строя механического узла необходимо проанализировать степень серьёзности поломки и решить: либо самому производить замену, либо обратиться на станцию технического обслуживания.

  • Основной причиной плохого обогрева в Ситроен С4 может быть воздух в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется из-за нарушения герметичности. Устранить причину можно только после устранения протечек, после чего:
  1. долить ОЖ до уровня;
  2. прогреть двигатель до включения вентилятора;
  3. поднять обороты коленчатого вала до 1,5 – 2 тыс.;
  4. продавливать резиновые патрубки по всей длине до того момента, когда в расширительном бачке перестанут образовываться пузырьки воздуха.
  • Если проведённая диагностика выявила неисправность термостата, то его необходимо заменить, поскольку данная поломка предусматривает только замену, этот узел неремонтопригоден.
  • Если неисправным оказался кран печки, то нужно произвести проверку на снятом кранике. Требуется проверить, какая его часть не работает (электрическая или механическая). После проверки принимаем решение о замене или ремонте, после чего собираем и проверяем.
  • Если при диагностике обнаружено, что патрубки тёплые до отопителя, а после него холодные, в таком случае забит радиатор. Радиатор может быть забит как снаружи, так и внутри. Для очистки его необходимо снять и промыть. Если нет видимых повреждений, то замена не потребуется.
  • Заслонки также имеют в своём составе механическую и электрическую части. Если при включении заслонок слышны щелчки, а изменений потока не происходит, то поломка заключается в механической части. Для ремонта заслонки требуется её снять и починить, при невозможности её меняют.
Читайте так же:
Автоматическая регулировка параметров изображения

Выгнать воздух из системы

В основном поломки, связанные с печкой, возникают в холодное время года, поэтому важно подготовить отопитель к зиме ещё в тёплое время года, поскольку для разборки пластмассовых защёлок салона нужно тепло, иначе они начинают ломаться. Все выше изложенные советы помогут найти неисправность и приступить к ремонту до выхода из строя всей системы отопления (на ранних стадиях), что значительно легче, чем запущенные стадии поломки, когда необходимо менять весь узел.

Настоящий вэн по цене Ларгуса: стоит ли покупать Citroen C4 Picasso II за 1 миллион рублей

Рынок семиместных минивэнов в России схлопнулся практически до нуля. Тем, кому нужна семиместная машина, но не нужен полный привод, нечего выбрать: единственный вариант в бюджетном сегменте – это Largus, а дальше остается покупать либо свежеприбывший Kia Carnival за 2,5 миллиона, либо микроавтобус. Да и Largus сейчас купить крайне сложно: приходится либо жать, либо переплачивать дилеру несколько сотен тысяч рублей за дополнительные опции. Остается смотреть на вторичный рынок, где варианты пока есть: мы, например, рассматривали покупку Chevrolet Orlando или Ford Galaxy. Однако по цене нового Ларгуса можно купить еще один настоящий европейский минивэн с возможностью выбора между пятиместной и семиместной конфигурациями, богатым оснащением и футуристичной внешностью – Citroen C4 Picasso второго поколения. Машины эти весьма недороги: уже за миллион здесь можно выбирать хороший вариант. Есть ли здесь подвох и может ли C4 Picasso быть таким же хорошим французским «антикризисным» вариантом, как Renault Megane?

Второе поколение C4 Picasso дебютировало в 2013 году и эпатировало публику гораздо более необычным дизайном, чем у предшественника. До нас машины доехали в 2014, зато без особых потерь: предлагалась и семиместная версия Grand Picasso, и возможность выбора между бензиновым и дизельным моторами, и даже ручная коробка передач в базовом исполнении. В 2016 году автомобиль перенес небольшой рестайлинг, который изменил список оснащения и подарил машине новый дизельный мотор на 120 л.с., который присоединился к уже имеющемуся варианту на 115 сил. Ну а в 2018 году, уже накануне ухода с рынка, семейство Picasso сменило имя на Space Tourer. Продажи, само собой, не были слишком высокими, хотя в хорошие годы машины расходились тиражом под тысячу штук. Особенно популярным был семиместный C4 Grand Picasso.

Citroën C4 Picasso 2013–н.в.

Цены 2014 года вызовут у многих грустную ухмылку: на старте продаж пятиместный C4 Picasso можно было купить менее чем за 900 тысяч рублей, а топовое семиместное исполнение укладывалось в 1,2 миллиона. К рестайлингу машины, разумеется, ощутимо подорожали: минимальная цена составляла уже 1,6 миллиона, а максимальная комплектация требовала уже 2 миллионов. Ну а к 2019 году C4 Spacetourer окончательно укрепился у отметки в 2 миллиона. Однако французское происхождение машин в России не позволяет удерживать высокую остаточную стоимость, и покупателям на вторичном рынке это играет на руку, ведь большой и богато оснащенный автомобиль можно купить за миллион или чуть дороже. Единственная сложность – скудный выбор: на момент написания материала в продаже на Авито было всего 23 автомобиля. Давайте посмотрим, какой вариант стоит поискать.

Учитывая, что самые старые машины достигли только семилетнего возраста, говорить о серьезных проблемах с кузовом преждевременно. Практически все они относятся к мелким эксплуатационным дефектам, частично решавшимся в рамках гарантии. Перекрашенный капот – вещь нередкая и нестрашная, как и сколы на кромках больших и широко распахивающихся дверей. Зарождающаяся коррозия на порогах за передними колесами уже может быть подлечена обработкой и перекраской, да и сколы на кромках арок тоже обычно подкрашивают до того, как они зацветут. Огорчить могут объемные хромированные штрихи на фронтальной части и багажной двери: хром, как обычно, затирается и мутнеет, а при повреждении может слезать пластами. Панорамную крышу стоит осматривать на предмет течей, что, впрочем, маловероятно. Ну и пятая дверь требует внимания к нижней кромке и нише крепления номера – здесь есть небольшой шанс обнаружить коррозию, выползающую из-под молдинга. Но все проблемы разом встречаются редко и в целом не стоят того, чтобы их бояться. Разве что лобовое текло нужно осмотреть внимательно: трещин на нем прощать не следует, оно здесь огромное, панорамное и потому дорогое.

Citroën C4 Picasso 2013–н.в.

И дорогим будет не только оно: свежая и довольно редкая машина ожидаемо практически не имеет вариантов неоригинальных кузовных деталей. Передний бампер – строго оригинальный и стоит под 30 тысяч рублей без учета многочисленных сеточек, молдингов и заглушек. Переднее крыло тоже стоит около 30 тысяч, капот – еще 30 тысяч, а лобовое стекло – от 30 до 40 тысяч. Правда, стекло все же можно купить неоригинальным примерно вдвое дешевле. Но вот в случае с фарами это не сильно помогает: ксеноновая фара в сборе от Magneti Marelli или Polcar все равно обойдется тысяч в 55-60. И учитывая редкость модели в России, при легком ДТП искать передний бампер в сборе, фары, капот и прочее навесное придется на зарубежных разборках. Но там шансы на успех вполне есть: в Европе эти минивэны продавались по сотне тысяч машин в год, а то и больше.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора мопеда симсон

Citroen C4 Picasso одним из первых примерил модульную платформу ЕМР2, хотя принципиальные схемы подвесок здесь остались знакомыми: МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Ресурс ходовой части вполне приличный при условии хороших дорог и отсутствия перегрузов, к которым C4 располагает некоторых владельцев. А еще подвеска осталась вполне ремонтопригодной. Например, передние шаровые опоры штатно крепятся на болтах, что позволяет без проблем поменять шаровую опору, которая даже в оригинальном исполнении стоит 2 тысячи. Передний рычаг может быть стальным или алюминиевым, но глобально на цену это не влияет: самые дешевые предложения все равно начинаются с 2,5-3 тысяч. Разве что за качественный алюминиевый неоригинал придется отдать 8-10 тысяч против 5-8 за стальной. Но покупать рычаг в сборе зачастую будет излишним: запрессованный задний сайлентблок, как и передний, можно купить отдельно за 300-900 рублей. Ну а стойки стабилизатора здесь «общекорпоративные» и тоже стоят от 300 рублей. Амортизаторы можно найти на любой вкус: при цене оригинала в 15 тысяч за передний и 10 за задний аналоги начинаются от 3 и 1,5 тысяч соответственно. Ну а обслужить балку, заменив сайлентблоки, – дело недорогое и нехитрое. Разве что о недешевых задних ступичных узлах, которые меняются в сборе, стоит помнить, особенно с поправкой на вышеупомянутые возможные перегрузы.

Citroën C4 Picasso 2013–н.в.

Тормоза тоже просты и не вызывают нареканий. Здесь, разумеется, применены дисковые механизмы по кругу, причем довольно крупные. Впереди это вентилируемые диски на 283 или 304 мм, а сзади можно встретить диски на 268 и 290 мм, пусть и невентилируемые. Цены на расходники гуманные: задние диски стоят от 1,5 тысяч за штуку, передние – от 2,5 тысяч. При осмотре стоит проверить работу электромеханического ручника и состояние задних тормозов и магистралей: закисшие механизмы могут быть поводом для торга. Рулевое управление с электроусилителем потребует больше внимания: само по себе оно надежное, и проблемы с механикой обычно появляются тысячам к 200 пробега, но проблемы с усилителем – повод для торга. Штатно рейка меняется в сборе, и ценник у нее не просто шестизначный, а приближающийся к 200 тысячам, так что речь в любом случае будет идти о ремонте.

Citroën C4 Picasso 2013–н.в.

Выбор коробки передач – первый тонкий момент при покупке C4 Picasso. Ручная коробка предлагалась и до, и после рестайлинга, и ее можно считать «универсально беспроигрышным» вариантом для тех, кто готов переключать передачи сам. До рестайлинга она предлагалась с бензиновым мотором, а после – с дизелем, так что выбор есть. К ее надежности вопросов практически нет, а стоимость содержания упирается разве что в двухмассовый маховик, который потребует примерно 25 тысяч рублей при замене. Комплект сцепления для бензиновой машины можно купить тысяч за 10-12 без учета гидравлического выжимного подшипника, а для дизеля набор будет подороже – около 20, включая и оригинал, и замены от Valeo и Sachs.

Citroën C4 Picasso 2013–н.в.

А вот двухпедальные машины отличаются гораздо серьезнее. Для новичка аббревиатуры ETG6 и EAT6 звучат практически одинаково, но агрегаты за ними скрываются принципиально разные. Коробка ETG6 – это роботизированная трансмиссия с одним сцеплением, которая устанавливалась и на первое поколение C4 Picasso. Она может докучать нерасторопной работой и частыми отказами по электрике и управляющей гидравлике, однако ресурс механической части, включая подшипники, синхронизаторы, сцепление и выжимной подшипник, обычно приличный. Само собой, сейчас гарантии на нее никто дать не может, так что стоит как минимум провести тщательную дилерскую диагностику и изучить историю обслуживания.

Второй вариант трансмиссии под названием EAT6 – это классическая гидромеханическая АКП, «в миру» известная как Aisin TF-82SC, ближайшая родственница TF-80SC, которую ставили на Jaguar, Volvo, Mazda, Opel, Ford и другие машины. Конструктивно коробка весьма крепкая и надежная, но чувствительная к качеству обслуживания. Агрессивная езда быстро засоряет масло продуктами износа накладок блокировки гидротрансформатора, а грязное масло, в свою очередь, негативно влияет на ресурс гидроблока. Так что здесь тоже следует закладывать деньги на диагностику, опробовать коробку на ходу и верить только подтвержденным данным о замене масла. Но с учетом того, что агрессивные водители обычно не покупают Citroen, а уж тем более семейный и семиместный, шансы найти машину с еще живой коробкой вполне есть. А при нормальном обслуживании она может пройти 200-250 тысяч километров до капремонта.

Citroën C4 Picasso 2013–н.в.

Следующий камень преткновения при выборе подержанного Picasso – это мотор. Выбор тут сводится к двум вариантам: это 1,6-литровые бензиновые двигатели EP6 семейства Prince и дизельные моторы DV6 того же рабочего объема. О том, почему семейство Prince вышло не слишком удачным, мы рассказывали подробно в отдельном материале, и для Picasso второго поколения эти проблемы будут вполне актуальными. При этом старых бензиновых двигателей семейства EW второе поколение уже не получило, так что вариантов, с которыми можно прожить 5-7 лет без серьезных вложений, тут просто нет. Однако есть и хорошая новость: дизели семейства DV6 весьма неплохи и надежны, а их потенциальные проблемы ограничиваются типовыми дизельными особенностями. Внимание к системе EGR, топливной аппаратуре и наддуву при покупке должно быть высоким, поскольку денег со временем попросят именно они. Кроме того, здесь может быть и сажевый фильтр, а на рестайлинговых машинах с BlueHDI – еще и система впрыска мочевины. Но если найти изначально живую машину и не экономить на обслуживании, ресурс мотора точно превысит 200-250 тысяч километров.

Читайте так же:
Регулировка окучника мотоблока мтз

Citroën C4 Picasso 2013–н.в.

В общем, если разобраться, C4 Picasso не так однозначно страшен, как кажется на первый взгляд. И у моторов Prince, и у роботов ETG6 есть альтернатива. Главное – найти оптимальное для себя сочетание двигателя и коробки: комбинации «дизель, но с роботом» и «автомат, но с бензиновым мотором» сокращают и без того скудный выбор. Однако найти что-то приличное вполне можно. Например, самый дешевый в долгосрочном содержании вариант – рестайлинговая машина с дизельным мотором и на механике – примерно вот такая. Правда, ручная коробка обычно означает скромную комплектацию, но на фоне Ларгуса такой Citroen все равно покажется роскошным.

Как отремонтировать корректор фар

Понимание принципа работы корректора фар позволяет не только диагностировать поломку, из-за которой не работает регулировка уровня светотеневой границы ближнего света, но и произвести восстановление своими руками. Рассмотрим, как выполнить ремонт корректора фар электромеханического вида и гидрокорректора.

Гидрокорректор

В статье «Почему не работает корректор фар» мы рассмотрели основные неисправности системы, а также способ ремонта путем комплектной замены всех узлов системы. Тем не менее гидрокорректор в большинстве случаев отлично поддается ремонту. Для того чтобы гидрокорректор перестал нормально работать, достаточно потери даже небольшого количества рабочей жидкости. Пополнить утерю можно обычным антифризом.

Не стоит заливать в систему незамерзающую жидкость для омывателя лобового стекла. При отрицательных температурах жидкость уменьшается в объеме, что впоследствии приводит к завоздушиванию системы.

6 – ручка регулировки светового пучка; 1 – главный регулировочный механизм; 2 – рабочие цилиндры со штоком, воздействующим на отражатель фар.

Варварский метод ремонта

Многие водители не обременяют себя ни ремонтом, ни с заменой гидрокорректора. Когда фары начинают светить вниз, они попросту вкручивают саморезы с тыльной стороны рабочего цилиндра. Регулировка положения штока и уровня наклона фар осуществляется вкручиванием и выкручиванием саморезов.
После такого ремонта понятие корректора фар к системе больше не применимо, так как исчезает возможность быстрой корректировки угла наклона отражателя фар из салона. Но такой ремонт имеет право на жизнь, если неисправность застала вас в пути и другой возможности поднять свет фар попросту нет.

Восстановление без снятия

  1. Вытащите исполнительные механизмы из блока фар.
  2. Снимите трубки с посадочных мест, после чего закрепите трубки так, чтобы из них не вытекла оставшаяся в них рабочая жидкость. Место посадки предварительно лучше подогреть, но можно просто обрезать трубки у края посадочных мест. Проверьте рабочий ход цилиндров исполнительных механизмов, двигая их за шток с помощью плоскогубцев. Поршни должны перемещаться без подклинивания.
  3. В каждом исполнительном механизме есть заглушка для прокачивания системы, которую необходимо предварительно вытащить.
  4. Поверните переключатель на приборной панели в положение О. Заполните трубки тосолом так, чтобы сверху оставалась небольшая капля, после чего наденьте их на штуцеры исполнительных механизмов.
  5. Расположите корпусы рабочих цилиндров так, чтобы отверстие для прокачки было самой высокой точкой.
  6. Удерживая шток в максимально задвинутом положении, заполните рабочий цилиндр жидкость до образования над отверстием для прокачки небольшой «горочки».
  7. Закройте заглушку.

Система должна заработать, но поскольку не производилась дефектовка герметичности соединений у главного цилиндра, регулятора у приборной панели и уплотнителей рабочих цилиндров, то нельзя быть уверенным в долгом сроке службы гидрокорректора после такого ремонта. Такой метод восстановление не сработает, если система завоздушена у главного цилиндра в салоне.

Реставрация гидрокорректора фар

Вам необходимо знать, где находится и как снять гидрокорректор фар, так как для полноценной дефектовки потребуется демонтировать рабочие цилиндры и главный регулировочный механизм. Возьмите 2 небольшие отрезки трубки, чтобы после снятия соединить рабочие цилиндры с главным механизмом, заполните систему водой. Если устройство работоспособно, переведите переключатель в режим максимального поднятия уровня фар и оставьте механизмы в таком положении на несколько часов. Если за это время не появилось утечек, систему можно заполнять антифризом и устанавливать на автомобиль. Если течь проявилась не в соединениях трубок, гидрокорректор лучше заменить на новый либо установить взамен его электрокорректор.

Использовать следует только новую ОЖ, чтобы частички грязи не препятствовали нормальному ходу поршней. Помните о том, что система должна быть полностью заполнена рабочей жидкостью. Для восстановления вам потребуется шприц и затупленная игла, чтобы не повредить уплотнители цилиндров. Ремонт своими руками, процесс сборки и разборки отлично показаны на видео.

Электрокорректор

Если, воспользовавшись методами поиска дефектов проводки питания, так и не удалось решить проблему неисправного электромеханического корректора, следует начать с диагностики мотор-редуктора.

Собрав показанную на рисунке схемы, вы сможете проверить плавность хода сервопривода. Если мотор-редуктор не реагирует на подачу питания, можно смело приступать к его замене либо разборке. Корпус в большинстве случаев крепится пластиковыми защелками. Если защелки не получается отщелкнуть, их можно аккуратно срезать, а при установке части корпуса соединить дихлорэтаном (специальный клей для пластмассы). Сами электродвигатели выходят из строя чрезвычайно редко, но и они продаются отдельно.

Датчики, элементы управления

Управляющая плата внутри корпуса также будет крепиться на защелках. Вооружившись увеличительным стеклом, внимательно осмотрите плату на предмет микротрещин в пайке – это наиболее распространенная причина неисправности. Для устранения дефекта потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Также возможно истирание резистивного слоя датчика положения штока. Из-за появления постоянной ошибки рассогласования электронный блок управления перегревается и выходит из строя. При желании микросхему можно заменить отдельно. К примеру, в основе управления электрокорректором фар на автомобиле Daewoo Lanos лежит микросхема tda3619. Стоит искать ее отдельно на eBay или просто купить поддержанную запчасть на разборке – решать вам.

На системах с автоматическим управлением корректором фар чаще всего из строя выходит датчик положения кузова. Характерные неисправности: обломанные места крепления тяг, закисание тяг внутри сайлентблоков, окисление контактов разъемов, внутренностей датчика.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector