0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

За что отвечает клапан vvti на ниссан

За что отвечает клапан vvti на ниссан

Клапан Vvt-i является системой смещения газораспределяющих фаз автомобильного двигателя внутреннего сгорания от производителя фирмы Тойота.

Устройство Vvt-i

Основной механизм размещается в шкиве распредвала. Корпус соединяется вместе с зубчастым шкивом, а ротор с распредваликом. Смазывающее масло доставляется к механизму клапана с любой из сторон каждого лепесткового ротора. Таким образом клапана и распределительный валик начинает вращаться. В тот момент, когда автомобильный двигатель находится в заглушенном состоянии устанавливается максимальный угол задержания. Это означает что определяется угол, который соответствует самому последнему произведению открытия и закрытия впускающих клапанов. Благодаря тому, что ротор соединен с корпусом при помощи стопорного штифта сразу после запуска, когда давление маслянистой магистрали недостаточно для произведения эффективного руководства клапаном, не могут возникать какие-либо удары в механизме клапана. После этого стопорной штифт открывается при помощи давления, которое оказывает на него масло.

В чем же заключается принцип действия Vvt-i? Vvt-i обеспечивает возможность плавного изменения газораспределительных фаз, соответствуя со всеми условиями функционирования автомобильного двигателя. Такая функция обеспечивается благодаря произведению поворота распредвала впускающих клапанов по отношению к валикам выпускающих клапанов, по углу поворачивания коленчатого валика от сорока до шестидесяти градусов. В итоге происходит изменение момента начального открывания впускающего клапана, а также количество времени, когда выпускающие клапаны находится в закрытом положении, а выпускающие в открытом. Руководство представленным типом клапана происходит благодаря сигналу, который исходит от блока руководства. После поступления сигнала электронный магнит по плунжеру передвигает главный золотник, пропуская при этом масло в любом направлении.

В тот момент, когда автомобильный двигатель не функционирует, золотник передвигается при помощи пружинки так, чтобы расположиться максимальный угол задержки.

Для произведения распредвала масло под определенным давлением с помощью золотника перемещается в одну из сторон ротора. В этот же момент происходит открытие полости с другой стороны лепестков для сливания масла. После определения блоком руководства расположения распределительного валика, все каналы шкива закрываются, таким образом, он удерживается в зафиксированном положении. Работа механизма данного клапана осуществляется несколькими условиями функционирования автомобильного двигателя с различными режимами.

Всего существует семь режимов функционирования автомобильного двигателя и вот их перечень:

  • Передвижение на холостом ходу;
  • Передвижение на низкой нагрузке;
  • Передвижение со средней нагрузкой;
  • Передвижение с высокой нагрузкой и низким уровнем частоты вращения;
  • Передвижение с высокой нагрузкой и высоким уровнем частоты вращения;
  • Передвижение с низкой температурой жидкости охлаждения;
  • Во время запуска и остановки двигателя.

Процедура самостоятельного очищения а Vvt-i

Нарушение функционирования, как правило, сопровождается множеством признаков, поэтому логичнее всего будет сначала рассмотреть эти признаки.

Итак, к основным признакам нарушения нормального функционирования являются такие:

  1. Автомобиль резко глохнет;
  2. Транспортное средство не может удерживать обороты;
  3. Заметно каменеет тормозная педаль;
  4. Не тянет педаль тормоза.

Теперь можно переходить к рассмотрению процесса очищения Vvti. Проводить очищение Vvti мы будем пошагово.

Итак, алгоритм проведения очищения Vvti:

  • Снимаем пластмассовую крышку автомобильного двигателя;
  • Откручиваем болтики и гаечки;
  • Снимаем железную крышку, основной задачей которой является фиксация генератора машины;
  • Снимаем с Vvti разъем;
  • Откручиваем болтик на десять. Не бойтесь, вы не сможете допустить ошибку, так как он там только один.
  • Снимаем Vvti. Только ни в коем случае не тяните за разъем, потому как он достаточно плотно прилегает к нему и на нем размещено уплотняющее кольцо.
  • Очищаем Vvti при помощи любого очистителя, который предназначен для очищения карбюратора;
  • Для полного очищения Vvti снимаем фильтр системы Vvti. Представленный фильтр располагается под клапаном и имеет вид заглушки с отверстием для шестигранника, но этот пункт необязателен.
  • Очищение завершено вам остается только собрать все в обратном порядке и натянуть ремень, не упираясь в Vvti.
Читайте так же:
Чем регулировать ближний свет ниссан

Самостоятельный ремонт Vvt-i

Довольно часто возникает необходимость проведения ремонта клапана, так как просто его очищение не всегда эффективно.

Итак, для начала давайте разберемся с основными признаками необходимости проведения ремонта:

  1. Автомобильный двигатель не удерживает холостые обороты;
  2. Тормозит двигатель;
  3. Невозможно передвижение автомобиля на низких оборотах;
  4. Нет тормозного усилителя;
  5. Плохо переключаются передачи.

Давайте рассмотрим основные причины неисправности клапана:

  1. Оборвалась катушка. В таком случае клапан не сможет правильно реагировать на передачу напряжения. Определить данное нарушение можно с помощью произведения измерения сопротивления обмотки.
  2. Заедает шток. Причиной заедания штока может послужить накопление грязи в канале штока или деформации резинки, которая располагается внутри штока. Удалить грязь из каналов можно отмачиванием или же отмачиванием.

Алгоритм проведения ремонта клапана:

  • Снимаем регулирующую планку генератора автомобиля;
  • Снимаем крепеж замочка капота машины, благодаря этому вы сможете получить доступ к осевому болтику генератора;
  • Откручиваем болтик, который закрепляет клапан;
  • Снимаем клапан. Только ни в коем случае не тяните за разъем, потому как он достаточно плотно прилегает к нему и на нем размещено уплотняющее кольцо.
  • Снимаем фильтр системы Vvti. Представленный фильтр располагается под клапаном и имеет вид заглушки с отверстием для шестигранника.
  • Если клапан и фильтр сильно загрязнены, то очищаем их при помощи специальной жидкости для очищения карбюратора;
  • Проверяем работоспособность клапана, при помощи кратковременной подачи двенадцати вольт на контакты. Если вас устраивает, как он функционирует, то можете остановиться на этом этапе, если же нет, то выполняйте следующие действия.
  • Ставим пометки на клапане, для того чтобы не допустить ошибку во время обратной установки;
  • С помощью маленькой отвертки разбираем клапан с двух сторон;
  • Достаем шток;

  • Промываем и очищаем клапан;
  • Если кольцо клапана деформировано, то заменяем его на новое;
  • Завальцуйте внутреннюю сторону клапана. Сделать это можно при помощи полотка, надавливаниями на шток, для прижатия нового уплотняющего кольца;
  • Смените масло, которое находится в катушке;
  • Заменяем кольцо, которое располагается с внешней стороны;
  • Завальцуйте внешнюю сторону клапана, для прижатия внешнего кольца;
  • Ремонт клапана завершен и вам остается только собрать все в обратном порядке.

Процедура самостоятельной замены клапана Vvt-i

Нередко очищение и ремонт клапана не дает особы результатов и тогда возникает необходимость полной его замены. К тому же, многие автолюбители утверждают, что после проведения замены клапана транспортное средство станет работать намного лучше и затраты топлива снизятся приблизительно до десяти литров.

Следовательно, возникает вопрос: Как правильно нужно заменять клапан? Проводить замену клапана мы будем пошагово.

Итак, алгоритм замены клапана:

  • Снимите регулирующую планку генератора автомобиля;
  • Снимите крепеж замочка капота машины, благодаря этому вы сможете получить доступ к осевому болтику генератора;
  • Откручиваем болтик, который закрепляет клапан;
  • Вытаскиваем старый клапан;
  • Устанавливаем новый клапан на место старого;
  • Закручиваем болтик, закрепляющий клапан;
  • Замена клапана завершена и вам остается только собрать все в обратном порядке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Nissan-Note

Так как Ниссан Ноут по большей части используется у нас для перевозки 1-2 человек, главным в салоне, безусловно, является «рабочее место водителя». От его удобства и комфорта зависит очень многое в любой поездке.

Читайте так же:
Регулировка ручника на ниссан икстрейл т31

Первый раз я посидел на водительском месте Ноута в автосалоне, когда делал выбор машины. Конечно, тогда я еще не мог адекватно оценить все мелочи эргономики, но в целом мне все понравилось с первого раза. Лучше, чем на фотографиях, особенно в комплектации Tekna.

Рассмотрю водительское место в Ниссан Ноут немного подробнее:

1. Посадка Nissan Note на удивление высокая, недаром этот автомобиль позиционируется как микровэн. Вертикальная «автобусная» посадка мне нравится еще по первой машине, Зафире. Полулежачее положение с моим ростом в 193 см, конечно, удобнее, но мне лучше управлять автомобилем именно в сидячем положении.

В Ниссан Ноут имеются регулировки водительского кресла по наклону спинки, продольной регулировке и высоте подушки. Плюс – регулировка руля по наклону.

О продольной регулировке хочется сказать отдельно. Она в Ноуте просто огромная, на уровне машин на класс-два выше! Я спокойно помещаюсь за рулем, и даже не до конца отодвигаю кресло.

Немного неудачно расположено колесо регулировки наклона спинки – при пристегнутом ремне безопасности крутить это колесо неудобно.

Жаль, но в Note нет регулировки поясничного упора водительского сиденья даже в максимальной комплектации.

Еще в арсенале водителя имеется не очень удобный откидывающийся подлокотник правой руки, имеющий только два положения (поднять-опустить). Лично я им не пользуюсь, предпочитаю иметь свободу для движения правой руки во время управления машиной.

Ну и еще одной регулировкой можно считать электрическое регулирование боковых наружных зеркал. О ней – чуть ниже.

Высота ремня безопасности также имеет свою регулировку, что не всегда встречается в небольших машинах B-класса. Приятно.

В целом водительское сиденье отлично продумано, боковая поддержка держит тело в поворотах, а обивка с кожаными вставками смотрится очень прилично. Все наши водители без труда регулируют место под себя, в отличие от той же Опель Вектры.

2. Места для ног и педалей вполне хватает, никаких сильных перекосов положения педалей относительно руля, как это бывает в некоторых автомобилях, не замечено.
Немного непривычен ход педали газа – очень чувствительный в начале и нормальный далее. Но это – дело привычки.

3. Прикуриватель, бардачок и пепельница

Как и во многих современных автомобилях, в Ниссан Ноут не имеется отдельной пепельницы и прикуривателя. Это сделано ради всеобщей борьбы с курением, а также для экономии места. Правда, в рестайлинговых машинах отдельная пепельница вроде бы появилась.

Вместо прикуривателя в средней части центральной панели имеется обычная розетка на 12В, не предназначенная для нагрева прикуривателя.

Зато бардачок в Ноте отличный! Мало того, что он двухсекционный (с открытой малой частью и закрытой большей), так еще и имеет функции охлаждения/подогрева! Это обеспечивается подачей воздуха от отопителя и кондиционера непосредственно в бардачок. К сожалению, подсветки бардачка не имеется, придется сделать ее самому.

4. Солнцезащитные козырьки и плафон освещения. Центральный бардачок

В обоих солнцезащитных козырьках моей комплектации встроены зеркала с подсветкой.

Плафон освещения водительского и переднего пассажирского места оборудован тремя лампочками, которые могут гореть в одном из трех фиксированных режимах. Довольно удобно.
На центральной консоли Ноута имеется еще один небольшой вещевой ящик с откидной крышкой. В рестайлинговых машинах в него выведены и разъемы для подключения различных гаджетов.

Читайте так же:
Регулировка холостого хода на инжекторе ниссан альмера

Прочитайте еще интересные статьи похожей тематики:

1 комментарий на статью “Водительское место Ниссан Ноут. Часть 1”

  1. Владимир написал(а):
    Апрель 15th, 2013 at 3:09 пп

Подскажите пожалуйста как отрегулировать руль в Ниссан Ноут. Машина 2008 года!

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Работа по регулировке зазоров требует высокой квалификации исполнителя, применения специальных инструментов, поэтому проводить ее рекомендуем на станциях технического обслуживания официального дилера Nissan.
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном полностью закрываться.

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,26 0,34 мм, для выпускного 0,29 0,37 мм.

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. В запасные части поставляют наборы толкателей разной толщины.
Относительно привода газораспределительного механизма клапаны, расположенные справа, впускные, слева выпускные.
Работы по регулировке зазоров в приводе клапанов выполняются одинаково для всех двигателей.
Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 10», «на 13», «на 16», ключ «на 14», все инструменты, необходимые для снятия распределительных валов, а также набор плоских щупов.

1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо.

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

5. Слейте масло из системы смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).

ПРИМЕЧАНИЕ.
Далее регулировка зазоров в приводе клапанов для наглядности показана на снятом двигателе.

7. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

8. Измерьте щупом зазоры между кулачками обоих распределительных валов и толкателями клапанов 1-го цилиндра, клапанов впускного вала 2-го цилиндра и клапанов выпускного вала 3-го цилиндра. Запишите измеренные зазоры.

9. Проверните шкив коленчатый вал за болт крепления его шкива на 360°, измерьте и запишите зазоры у клапанов остальных цилиндров.
Порядок работы цилиндров: 1 3 4 2. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры в приводе которых отличаются от номинальных значений. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Если проверка выявила необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, выполните следующие операции.

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

10. Установите под двигатель надежную опору

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

11. и снимите правую опору подвески двигателя (см. Замена правой опоры подвески силового агрегата).

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

Регулировка зазоров в приводе клапанов Ниссан Кашкай

15. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, у которого требуется регулировка зазора, и запишите его толщину (она указана на внутренней поверхности толкателя).

ПРИМЕЧАНИЕ.
Число, нанесенное на внутреннюю поверхность толкателя клапана, это толщина толкателя. Нанесены три цифры (например, число «312» означает толщину толкателя 3,12 мм). Толщины толкателей клапанов, поставляемых в запчасти, от 3,00 до 3,50 мм, с шагом 0,02 мм.

16. Рассчитайте толщину H нового толкателя по формуле (все значения в мм) H = B + A C, где A измеренный зазор; B толщина старого толкателя; C номинальный зазор.

17. Установите новый толкатель на место.

18. Аналогично замените толкатели всех клапанов, у которых требуется регулировка зазора.

19. Установите распределительные валы, но привод газораспределительного механизма пока не устанавливайте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .
Проверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, чтобы все поршни установились в среднее положение.

20. Проворачивая распределительные валы за выполненные на них шестигранники, измерьте щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку (см. пп. 8 и 9).

Читайте так же:
Регулировка руля ниссан жук

21. Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, установите привод газораспределительного механизма и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как понять, что цепь ГРМ пора менять! ТОП-6 признаков износа цепи ГРМ!

Тема: «Как определить износ цепи ГРМ?» — мне давно интересна, ведь в отличие от ремня, к которому, кстати, тоже не так легко получить доступ, цепь вообще спрятана достаточно глубоко и проверить ее состояние весьма затруднительно.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

  1. Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

  1. Второй признак — ошибка на панели приборов. Этот способ диагностики цепи ГРМ, пожалуй, самый простой и удобный. Если блок управления самостоятельно зафиксирует смещение фаз газораспределения, то вас непременно оповестят «страшным» желтым индикатором под названием «Check Engine». Самое главное не затягивать с диагностикой этого «джекичана». Кстати, нарушение фаз — тоже далеко не всегда будет связано с цепью, поэтому необходимо анализировать все косвенные признаки в общем.
  2. Симптом номер «три» — перебои в работе двигателя. Повышенный расход топлива, плавающие обороты, ухудшение динамики, то есть ситуация, когда мотор явно не тянет, все это нередко может свидетельствовать о нарушении фаз газораспределения и растяжении цепи ГРМ. Думаю, не стоит уточнять, что по-отдельности каждый из перечисленных выше симптомов может быть никак не связан с цепью. То есть если увеличился расход топлива это не значит, что вам нужно сразу же лезть проверять цепь ГРМ. Поэтому обязательно учитывайте сопутствующие признаки.

  1. Четвертый пункт — визуальный осмотр. Если вы всерьез подозреваете, что цепь ГРМ не в порядке и требует внимания, придется все-таки ней добираться, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. После того как вы получите доступ к цепи, вам необходимо сделать достаточно простые манипуляции, позволяющие понять оценить состояние цепь ГРМ. Чтобы оценить степень выработки звеньев или пластин, не снимая цепь со шкивов, возьмите пальцами за звенья или пластины, и пошатайте. Если имеется порядочный люфт или ход — это явный признак солидного износа, поэтому цепь лучше заменить. Если цепь удается приподнять вверх с зубов, то есть одно или несколько звеньев, либо пластин — такую цепь следует немедленно заменить. Возможно, у вас возник вопрос: как можно поднять металлическую цепь вверх, в натянутом состоянии? Отвечаю, если выработка солидная, то люфт будет большим, что позволит приподнимать или двигать отдельные звенья, находящиеся в верхней части шестерни, так как нагрузки в данный момент на них нет. Растянутая цепь будет прилично «люфтить» и приподниматься над зубьями.
  2. Пункт номер «пять» — натяжитель. Нередко чтобы понять, насколько растянута цепь ГРМ, мастера смотрят на шток натяжителя, на то насколько он вышел. Движение натяжителя не бесконечно, и, если шток сильно выдвинут, можно сделать заключение о том, что цепь пора менять. Если этого не сделать, цепь продолжит растягиваться, а натяжитель, достигнув своего максимума больше не сможет создавать необходимое натяжение, в итоге цепь может перескочить на один или несколько зубов.
Читайте так же:
Регулировка капота ниссан альмера классик

  1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Меняя цепь ГРМ, не забудьте о том, что кроме цепи, износу подвержены и другие детали, которые работают с ней «в одной упряжке». Например: натяжитель, успокоитель, приводные звездочки и так далее. Поэтому подходите к этому вопросу комплексно, покупая комплект цепи ГРМ, в который входят все детали подверженные износу.

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Источник: savemotor.ru

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector