Регулировка сцепления ниссан примера р11

Регулировка сцепления ниссан примера р11

Определите и отрегулируйте ход педали сцепления.
Ход педали “S”:
Обратитесь к разделу SDS, cl-16.

Проверка хода педали

Проверьте ход педали сцепления используя метрическую линейку для замера. Разместите конец линейки на середину педальной накладки сцепления. Разместите книгу/планшет на водительском месте для установки базисной точки, удостоверьтесь что книга/планшет находится в неподвижном состоянии, когда педаль отжимается. Отметьте точку (A) на линейке, когда педаль находится в самом верхнем положении. Отожмите педаль сцепления и поставьте на линейке точку (B) относительно базовой точки установленной на книге/планшете. Измерьте расстояние между точками (A и B), это и будет ход педали (S). Проверьте заявленный ход педали по таблице, откорректируйте его если это необходимо (см. параграф “РЕГУЛИРОВКА”).
На заметку:

• Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
• Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.

Свободный ход педали

Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.

• Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Регулировка хода педали

1. Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
2. Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
3. Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
4. Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

1. Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
2. Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.

• Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Всем привет. Имею Nissan Primera P12 1,6 2007 года выпуска. Пробег 55 тыс. км. Имеется подозрение что сцепление работает не так как надо — хватает в самом конце. Подскажите как можно отрегулировать его на этой машине? Если есть ссылочка на подробную инструкцию (желательно с фото) буду благодарен!

Комментарии 7

Для того чтобы отрегулировать сцепление гидравлическое, нужно делать это не под капотом, а в салоне.
Для регулировки убедитесь чтобы трубопровод сцепления не был завоздушен.

1. Ослабляем контрагайку

2. Если у вас сцепление хватает в самом конце то нужно закрутить шпильку в педаль, то есть двигать ее в сторону задней части авто (крутить против часовой стрелки если смотреть на педаль из салона).

3. После регулировки сцепление должно хватать в середине. По окончании регулировки закрутите контрагайку.

Если схватывает (или размыкает) практически у полика это считается в конце или вначале? Тоже хочу по пробывать отрегулировать. Скоростя туго включаются. Педаль сцепы выше тормоза. Шума коробки нет. Кулиса почти идеал. Подкачка педалью не помогает

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления (до 2000г.в.) ведущий диск сцепления может служить 100 000км и более. Почему же нередки обращения на сервис при гораздо меньших пробегах? Один из основных советов – не держите ногу на педали сцепления без необходимости, даже если вы считаете, что касаетесь её совсем чуть-чуть. Банально, но почему-то многие про это забывают. Стиль вождения, хоть он и важен, сейчас рассматривать не будем, да и вряд ли кто будет менять его, дабы поберечь сцепление.

Почитаем лучше мануал. В разделе "регулярное обслуживание" находим: "каждые 15 000км или 12 месяцев, что раньше наступит? Проверка и регулировка сцепления". Делают это далеко не все, как следствие – неполное выключение сцепления при переключениях передач и многократно ускоренный износ диска (и, кстати, синхронизаторов коробки). Я рекомендовал бы проделывать эту операцию через 5 000км после замены сцепления и, в дальнейшем, каждую вторую замену масла – так проще запомнить. Так же стоит отрегулировать сцепление, если оно начинает срабатывать неправильно (оно должно начинать включаться в нижней трети хода педали). Теперь о том, как регулировать сцепление.

Для начала убедитесь, что педаль сцепления перемещается плавно и легко на всём своём ходе. Если для перемещения педали требуется большое усилие – проверьте в первую очередь, правильно ли проложен трос привода сцепления и целостность его оплётки, затем смажьте ось педали. Убедитесь также, что сцепление правильно отрегулировано – не ведёт и не буксует под нагрузкой. Если сцепление работает неудовлетворительно, отрегулируйте его.

1. Регулировке подлежат высота педали и её свободный ход.
2. Поднимите коврик под педалью и убедитесь в том, что под ним нет никаких посторонних предметов. Измерьте расстояние от середины площадки педали до пола. Высота педали должна быть в пределах диапазона: модели I (c 1990 пo июнь 1993г) и II (c июня 1993 пo oктябpь 1996) выпуска с R рулём (хоть я и сомневаюсь, что кто-то купит такую машину) 171 – 181мм, с L рулём – 160 – 170мм. Для III модели(c oктябpя 1996 пo ceнтябpь 1999г) – 160-170мм и 153-163мм соответственно.
3. Для регулировки высоты педали доберитесь до регулировочного болта под лицевой панелью. При необходимости снимите нижнюю облицовку лицевой панели. Ослабьте контргайку регулировочного болта и вращайте его по мере необходимости. Затем снова затяните контргайку.
4. После регулировки высоты педали проверьте её свободный ход. Для этого медленно нажимайте педаль и измерьте расстояние, которое пройдёт её площадка от исходного состояния до положения, при котором усилие на педаль заметно возрастёт.
5. Свободный ход педали должен находиться в пределах 11 – 15мм.
6. Для регулировки свободного хода найдите в моторном отсеке рычаг вилки сцепления, который расположен на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку с накаткой до тех пор, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Снова измерьте свободный ход педали и, при необходимости, отрегулируйте его ещё раз. По окончании регулировки заверните контргайку троса.
7. По окончании всех проверок и регулировок не забудьте установить на место все детали, снятые для облегчения доступа.
*При описании процедуры регулировки использовалась литература Haynes, немного переработанная и дополненная.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления ведущий диск может служить более 100 т.км. Почему же часты обращения в сервис при гораздо меньших пробегах? Стиль вождения и положение левой ноги водителя сейчас рассматривать не будем. Читаем мануал.
В разделе "регулярное обслуживание" видим: "каждые 15 т.км или 1 год проверка и регулировка сцепления". Делают это редко, как следствие – неполное выключение сцепления при выборе передачи и многократно ускоренный износ диска. Мы советуем делать эту операцию через 5 т.км после замены диска и, далее, каждую 2ую замену масла. Также нужна регулировка, если сцепление срабатывает неправильно. Оно должно начинать включаться в нижней 1/3 хода педали.

Как регулировать:
1. Убедитесь, что педаль перемещается плавно и легко. Если нет – проверьте, правильно ли проложен трос.
2. Расстояние от центра площадки педали до пола должно быть: модели l и ll выпуска 16-17см; lll вып. 15-16см.
3. Регулируем высоту педали. Доберитесь до регулировочного болта на кронштейне педали. Ослабьте контргайку, вращайте его. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход. Медленно нажмите педаль и измерьте расстояние, пройденное её площадкой от исходного состояния до положения, при котором усилие заметно возрастёт. Оно должно быть 11-15мм.
5. Для регулировки свободного хода найдите под капотом рычаг вилки сцепления на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Затяните контргайку.

Замена сцепления Ниссан Кашкай

Владельцы Nissan Qashqai часто замечают изменение рабочего хода педали сцепления, трудности при старте автомобиля с места после простоя или «в горку». Заявленный ресурс трансмиссии «Кошака» — 150 тыс. км, но на практике замена сцепления Ниссан Кашкай выполняется при пробеге около 80 тысяч.

Симптомы неисправного сцепления автомобиля Nissan Qashqai

Обычно поломка происходит внезапно, при старте с места или попытке включить передачу — левая педаль просто проваливается вниз до упора, авто не реагирует на ее нажатие, при этом невозможно переключить передачу.

Ранние симптомы неисправности:

• Посторонние звуки (гул, писк, свист или щелчок) при выжиме или отпускании сцепления.
• Запах горелых фрикционных накладок, возникающий в салоне при пробуксовке.
• Потеря динамики разгона (двигатель ревет, машина не едет) на всех передачах.
• Затрудненное включение передач.
• Вибрация или толчки на педали в момент ее отпускания.
• Значительное снижение уровня тормозной жидкости.

Автомобили Nissan Qashqai имеют однодисковое сцепление сухого типа, поэтому конкретным признаком неисправности выжимного подшипника являются следы тормозной жидкости на поверхности разъема картера КПП и двигателя.

Схема однодискового сцепления

Составляющие однодискового сцепления Qashqai — маховик, корзина, диск

Пробуксовки или отказы могут появляться и исчезать в разных режимах (трасса/город), но доверять поговорке «хороший стук вылезет наружу сам» не стоит. Проведя раннюю диагностику сцепления, можно «отделаться» простой прокачкой или заменой жидкости. Если дожидаться «стука», придется «выложить» гораздо больше.

Полный ремонтный комплект для Ниссан Qashqai включает в себя:

• рабочий цилиндр;
• корзина;
• диск;
• выжимной подшипник;
• пакет смазки и направляющая.

Перечисленные «симптомы» не всегда проявляются одновременно, но если «затягивать» с ремонтом, они будут добавляться по мере износа агрегата, пока не приведут к его полному отказу.

Причины возникновения неисправностей

Если поломка сцепления Nissan Qashqai произошла на малом пробеге (до 15 тыс. км), это наверняка заводской брак (частое явление на машинах после 2013 г.в.). Если ближе к 80 тыс. км пробега – «умер» выжимной подшипник.

Но чаще всего узел «убивает» именно агрессивная манера вождения – резкие ускорения, привычка трогаться с пробуксовкой, буксировка на льду. Негативно сказывается на ресурсе выжимного подшипника и КПП отсутствие должного прогрева авто перед стартом (особенно зимой).

Трудности с переключением передач, вибрация, повышенный шум и снижение тяги возникают при критическом износе маховика (Qashqai 2.0L, 6-ст. МКПП).

Резкий отказ – «потеря» сцепления – иногда происходит во время езды при температурах ниже 20°С, когда замерзает гидравлика.

В отдельных случаях причиной неисправности становится неправильная установка диска сцепления при самостоятельной замене или обслуживании на несертифицированном СТО.

Замена сцепления Ниссан Кашкай: пошаговая инструкция

Корзина сцепления Ниссана Кашкай расположена между двигателем и коробкой передач автомобиля (с левой стороны). «Добраться» до нее можно снизу, вывесив авто на подъемнике и удалив элементы подрамника. Предварительно, пока машина на земле, нужно «обесточить» ее, чтобы получить доступ к коробке передач со стороны моторного отсека.

1. Снимаем воздуховод, корпус воздушного фильтра и воздушный патрубок. Демонтаж ведем осторожно, чтобы не повредить расходометр.
2. Снимаем аккумулятор, соблюдая последовательность: минус – плюс – крепления. Удаляем кронштейн и отводим блок управления двигателем (не размыкая клемму).
3. Раскручиваем и удаляем тяги и планку переключения передач.
4. Поднимаем автомобиль и демонтируем левую опору двигателя.
5. Сливаем масло из КПП.
6. Освобождаем крепление рулевой рейки, снимаем рулевые наконечники, амортизаторы, болты шаровых опор.
7. Отсоединяем приводы ступиц (ШРУСы), откручиваем стартер.
8. Ослабляем болты КПП, разбираем опору промежуточного подшипника, подпираем домкратом подрамник и двигатель (подрамник можно полностью не скручивать – достаточно снять переднее крепление).
9. Смещаем коробку передач, чтобы получить доступ к «начинке» корзины (не забываем отсоединить датчик заднего хода).
10. Разбираем корзину, извлекаем выжимной подшипник, удаляем загрязнения на внутренней поверхности картера, проводим дефектовку.

Рабочее пространство для доступа к подшипнику (на фото он снят)

Изношенный диск сцепления Qashqai (накладка стерта вровень с клепками)

Новый выжимной подшипник

Изношенный выжимной подшипник

После дефектовки деталей установка выполняется в обратном порядке. Следующий обязательный этап — прокачка гидропривода. После прокачки можно приступать к проверке работы узла.

Какие инструменты приготовить?

Упростить процедуру замены сцепления или выжимного подшипника на Кашкае — помогут съемники. Кроме них потребуются:

• простые пассатижи (для усиков клипс);
• пинцет – для разъемных (пластиковых) фиксаторов троса;
• пневмогайковерт (для рейки);
• торцевой «карданчик», ключ «трещотка» и набор головок.

Съемники применяются для демонтажа зажимных хомутов патрубков воздуховода (гофр), рулевых наконечников, привода ступицы.

Возможен ли ремонт?

Однозначный ответ на вопрос: «Можно ли вылечить скрипы, рывки или стуки при выжиме сцепления?» можно получить только после «вскрытия пациента» в профильном автосервисе. Диагностика покажет, кто виноват – маховик, изношенные фрикционы или лепестки дисков, пружина или выжимной подшипник. А может – дело вовсе не в корзине. Часто эти же «симптомы» возникают при выработке нижней опоры двигателя. Работа агрегата также зависит от степени растяжения троса, износа тяг или деталей подвески.

Чтобы поменять сцепление на Nissan Qashqai, требуется буквально разобрать половину автомобиля. Гораздо проще и дешевле делегировать это дело профессионалам. Обратившись в автосервис DDCAR, вы сэкономите силы нервы и деньги.

Nissan Note I (E11 / 2004-2013) – левша

Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN

Ниссан Ноут не типичный компактный автомобиль, а субкомпактвэн, что означает субкомпактный с кузовом минивэн. Поэтому он и имеет скромные размеры (длина кузова всего 409 см). В плане продаж субкомпактвэн не бил рекордов, но, тем не менее, продержался на конвейере целых девять лет. Последний экземпляр покинул завод в 2013 году. До этого момента модель успела обновиться в 2009 году.

Сборка Nissan Note началась в 2004 году, и лишь два года спустя субкомпактвэн добрался до Европейского континента. Производство автомобиля осуществлялось на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Авто создавался при тесном сотрудничестве с Renault и построен на платформе Renault Grund Moduse. Кроме того, французскую родословную получил и дизельный мотор.

Ноут имеет правильно спланированный интерьер, который очаровывает значительным пространством внутри. Большая колесная база снабжает простором пассажиров на заднем диване. К тому же, сиденья второго ряда могут перемещаться в продольном направлении, увеличивая или уменьшая объем багажника. Сам багажник имеет двойное дно. При необходимости можно сложить спинку заднего сиденья, при этом образуется почти ровная поверхность.

Оснащение по меркам класса — богатое. Автомобиль был доступен в трех комплектациях: Visia, Acenta и Tekna. Все экземпляры оборудовались, как минимум, кондиционером, а топ версии — автоматическим климат-контролем.

Двигатели

Линейка силовых агрегатов включает два бензиновых (1,4 и 1,6 л) и один дизельный (1.5 dCi в различных вариантах мощности) двигатель. Среди бензиновых моторов наиболее предпочтителен 1,6-литровый HR16DE. 88-сильный 1,4 л CR14DE слишком слаб – обгоны получаются затяжными и небезопасными. 110-сильный 1,6 л гораздо лучше справляется с весом автомобиля благодаря более высокому крутящему моменту (на 25 Нм). При этом он потребляет немного больше топлива, но разница несущественная.

Бензиновые 1.4 и 1.6 имеют цепной привод ГРМ. Но цепь атмосферного 1.4 менее долговечная. Ее замена может понадобится уже после 150-200 тыс. км.

Кроме того, 1,4-литровый агрегат страдает от утечек масла через прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев или из-под болтов фланцев клапана фазовращателя. Бензиновому 1,6 л данный недуг не знаком.

Опоры обоих силовых агрегатов приходят в негодность ближе к 200 000 км.

Но самая неприятная особенность бензинового 1.4 — увеличение расхода масла после 160-200 тыс. км. В лучшем случае победить масложор удается заменой маслосъемных колпачков. Иногда приходится обновлять и маслосъемные кольца. В худшем случае владельцы вынуждены менять мотор на контрактный.

Французский дизель – это всем хорошо известный 1.5 dCi, дебютировавший в 2001 году. К сожалению, данный турбодизель не может похвастаться безупречной репутацией. Все дело в том, что данный агрегат так и не избавился от врожденного недостатка – проворачивания шатунных вкладышей. Не все механики охотно берутся за ремонт, предпочитая менять изношенные детали целиком.

Что еще усугубляет ситуацию, так это выход из строя вспомогательного оборудования: износ турбокомпрессора, форсунок, встречаются проблемы с распредвалами и протечки масла. Стоимость устранения любой из этих неисправностей начинается с нескольких сотен долларов. И нет никакого способа предотвратить возможные сбои. Определенно, необходимо чаще и регулярно менять масло — не реже, чем раз в 8-10 тыс. км. Но это не способ избежать расходов, а лишь попытка отсрочить неприятности.

Форсунки, как правило, выдерживают более 150 000 км. Но случается, что они сдаются и раньше, а восстановительный ремонт не всегда эффективен. Необходимым условием долголетия 1.5 dCi является применение дизельного топлива высокого качества.

Японские модификации оснащались 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем HR15DE, работающим в паре с МКПП или вариатором XTRONIC CVT. Кроме того, на японском рынке предлагались модификации с полным приводом и вариатором.

Трансмиссия

Бензиновые 1.4 и 1.6 сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-скоростной автомат предлагался только со 110-сильным 1.6.

Сцепление МКПП обычно проезжает свыше 150-200 тыс. км (около 15 000 рублей с работой). Нередко прибегать к замене сцепления вынуждал изношенный выжимной подшипник (5000 рублей). Сложности с переключением порой вызваны закусыванием троса механизма выбора передач.

Один из распространенных дефектов механики, работающей в паре с 1.4, — шум (тарахтение) на оборотах холостого хода, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Недуг проявляется после 50-100 тыс. км, а вероятные источники — подшипники валов либо осевой люфт входного вала. Некоторым удалось избавиться от посторонних шумов после смены типа трансмиссионной жидкости. Наличие изъяна никак не сказывается на ресурсе механической коробки передач.

Автомат фирмы Jatco демонстрирует неплохую надежность. Редкие случаи ремонта встречаются после 250-300 тыс. км (около 100 000 рублей). Но есть и коробки, доехавшие без вмешательства до 400-480 тысяч км.

Правда, после 140-180 тыс. км время от времени наблюдается зависание коробки при переключении с первой на вторую передачу. Виновник — сгнивший понижающий резистор (2500 рублей), который установлен на левом лонжероне.

Ходовая

На передней оси Ниссан установлены стойки Макферсон, а на задней — упругая балка.

Сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры сдаются ближе к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задней балки и переднего подрамника обычно доживают до 150-200 тыс. км. Изношенные элементы можно заменить отдельно (600-800 рублей за шаровую или сайлентблок).

Передние амортизаторы (от 1500 рублей) с опорными подшипниками (от 500 рублей) дохаживают до 100-150 тыс. км. Задние амортизаторы живут обычно дольше.

После 150-200 тыс. км может лопнуть одна из передних пружин (от 2000 рублей).

Спустя 100-150 тыс. км возможно придется заменить ступичные подшипники (500-900 рублей). Меняются они отдельно от ступиц.

В автомобилях с АКПП по прошествии 50-100 тыс. км порой обнаруживался посторонний стук. Это результат конструктивного просчета — на лонжероне разрушался верхний узел крепления левой тяги подрамника. Стоимость ремонта — около 6000 рублей.

В Nissan Note начала производства быстро сдавалась рулевая рейка, которая менялась за счет производителя еще в период гарантийного обслуживания. В остальных машинах ее ремонт или замена может понадобиться после 200-250 тыс. км. (от 7000 рублей за аналог и 40 000 рублей за оригинал).

Наружные ШРУС могут зашуметь через 100-200 тыс. км (от 2000 рублей). А спустя 150-200 тыс. км может сломаться левая полуось. Разрушение происходит в районе балансира (стабилизирующей резинки). Оригинальная полуось доступна за 33 000 рублей, а аналог — за 12 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

В креслах с комбинированной обивкой через 1-4 года могли появиться трещины на вставках из кожзаменителя. При обращении в сервис обивку меняли по гарантии.

Подчас при маневрах на водителя или переднего пассажира попадает вода. Это конденсат, скапливающийся под потолком. В салон вода просачивается через крепление солнечного козырька.

Спустя 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода переднего или заднего стеклоочистителя. Обычно восстановить работоспособность стеклоочистителя удается после разборки, очистки и смазывания механизма. Омыватель ветрового стекла с возрастом перестает срабатывать из-за подгоревших контактов на подрулевом переключателе.

Многие отмечают недостаточно эффективную работу отопителя — зимой в салоне холодно. Чаще нарекания слышны от владельцев машин с базовым 1.4. Некоторым помогает промывка или замена радиатора отопителя, другие обошлись заменой крышки радиатора. Но чаще проблема остается нерешенной, отправляясь в список особенностей модели.

Одна из причин проникновения холодного воздуха в салон — усохший уплотнитель в месте входа трубок кондиционера в моторный щит.

Через 150-200 тыс. км начинает периодически гаснуть подсветка ручек климат-контроля. Причина — плохая пайка резисторов, которые необходимо пропаять повторно.

Вскоре сдается и вентилятор отопителя (5000 рублей) либо его резистор (700 рублей). Иногда в отказе мотора отопителя виноват оплавившийся разъем.

Чуть позже перебивается проводка в защитной гофре между кузовом и крышкой багажника, из-за чего перестает работать задний стеклоочиститель, замок багажника или обогрев стекла.

Со временем изнашивается подрулевой шлейф (от 1000 рублей), что приводит к отказу кнопок на руле, и загоранию индикатора неисправности подушек безопасности.

Nissan Note попал под отзывную кампанию по замене пиротехнических патронов газогенератора фронтальных подушек безопасности производства Takata.

Заключение

На вторичном рынке присутствуют экземпляры проданные официальными дилерами, а так же импортированные из Японии и Европы. Европейские образцы, как правило, имеют самые мощные двигатели и очень хорошее оснащение. В то же время ввезенные Note в прошлом зачастую имели кузовные ремонты — последствия ДТП. Так стоит ли покупать Ниссан Ноут первого поколения?

Если автомобиль реализован через дилерскую сеть в России, имеет 1.6-литровый бензиновый двигатель, и хоть какое-то подтверждение реальности пробега, тогда да – стоит. Импортированные автомобили имеют сомнительное прошлое, а реальный пробег – страшная тайная покрытая мраком. Покупка такого экземпляра вскоре может обернуться неожиданным ремонтом.

Что касается ремонта, то цены на оригинальные запасные части не завышены, и большинство из них производится в Европе. Достаточно много на рынке и дешевых заменителей.

Ниссан ноут замена сцепления

Сцепление является одним из ключевых узлов в строении современного автомобиля. Основное назначение сцепления – включение или отключение взаимосвязи коробки передач и работающего двигателя, для остановки автомобиля или переключения скорости. Проще говоря, сцепление позволяет переключать передачи и плавно трогаться автомобилю с места.

Большинство разновидностей сцепления основано на работе одного или нескольких фрикционных дисков. Взаимодействие с педалью сцепления происходит с помощью рычажного, тросового, гидравлического или электромеханического привода (в роботизированных трансмиссиях). При нажатии на педаль, сцепление разжимает диски, позволяя переключить передачу.

Устройство сцепления

Виды сцепления

Основной принцип градации видов сцепления – количество дисков. На автомобили Nissan, в большинстве случаев, ставится однодисковое сцепления с двумя видами маховиков: одномассовым или двухмасовым. В основном используются одномассовые маховики. Двухмассовые маховики используются либо для мощных автомобилей с высоким крутящим моментом, либо для дизельных машин.

Отдельно стоит отметить, что маховик следует менять, если в его движениях наблюдается значительный люфт. В случае замены сцепления без замены неисправного маховика, вы рискуете выбросить деньги на ветер.

Комплект сцепления Valeo

Не менее популярная градация видов сцепления — «по выжимному подшипнику». Существуют механизвым с использованием стандартного механического подшипника, а есть узлы, где используется гидравлический выжимной подшипник. Система с гидравлическим подшипником дороже, но комфортнее.

Гидравличесикй выжимной подшипник / выжимной подшипник

Когда нужно менять сцепление

Большинство механизмов и деталей в современном автомобиле имеют строго регламентированный производителем ресурс. Мы всегда можем узнать, когда нужно менять ремень ГРМ, масляный фильтр или бензонасос. Однако в случае со сцеплением придется полагаться исключительно на свои собственные ощущения. Понять когда наступил роковой для сцепления момент не так уже легко, особенно для начинающего водителя. Не стоит доверять народному фольклору, который советует не беспокоиться о сцеплении первые сто тысяч км пробега. При большом желании сцепление можно «приговорить» и за 10 тысяч км пробега. Однако при необходимых навыках и бережном отношении можете рассчитывать и на 150 тысяч безремонтных километров. О замене сцепление нужно задуматься, если ваш автомобиль начал испытывать следующие симптомы:

• Рывки при переключении

Вы являетесь аккуратным водителем и строго следуете заветам инструктора автошколы, очень плавно и аккуратно отпуская педаль сцепления при переключении скоростей. Однако к вашему удивлению автомобиль все равно совершает ощутимый рывок или толчок. Если данная проблема носит систематический характер, значит, вы не зря сейчас читаете эти строчки, и ваше сцепление испытывает первые признаки грядущего разрушения. Не будем вдаваться в подробности, какая именно деталь вышла из строя: возможно, разрушаются фрикционные накладки, а возможно выходят из строя демпферные пружины. Причин может быть множество, но выход только один – пора менять сцепление.

• Проблемы с включение передачи

Вы собираетесь тронуться с места. Выжимаете сцепление, включаете первую передачу и слышите ощутимый механический хруст. При этом не важно, удалось ли вам включить передачу или нет. Важен лишь факт того, что ваше сцепление не только приближается к своей кончине, но и серьезно повреждает коробку передач.

Изношенная корзина сцепления

• Пробуксовка сцепления

Заметить эту проблему на ранней стадии гораздо сложнее. Стоит обратить внимание на переключение на высших передачах, после которых машина набирает обороты, но не набирает скорость. Однако не стоит сильно волноваться, если вы не смогли вовремя диагностировать неисправность. Вы точно заметите ее, когда одним утром не сможете тронуться с места.

• Специфический запах

Самая крайняя мера определения неисправности вашего сцепления для совсем «зеленых» водителей, которые не могут понять, как должно работать «нормальное» сцепление, а механический хруст при переключении принимают за конструктивную особенность автомобиля. При появлении характерного горелого запаха, скорее всего, обгорают и изнашиваются фрикционные накладки. Конечно, неприятный запах может иметь и любой другое проихождение, но думаю, не стоит напоминать, что это в любом случае повод обратиться в сервис.

Старая (изношенная) коризна сцепления / новая коризна сцепления

• Провал педали сцепления

Если при нажатии на педаль вы не чувствуете никакого сопротивления, а сама педаль заметно провалилась, то вы столкнулись с механическим повреждением либо тросика сцепления, либо гидропривода, в котором может наблюдаться утечка жидкости сопровождающаяся характерной лужицей под машиной.

• Посторонний шум

Один из ранних признаков выхода из строя вашего сцепления, а точнее выжимного подшипника. Шум может в равной степени проявляться, как при нажатой педали сцепления, так и при отпущенной. Вы услышите характерное изменение тональности шума. Проблема ухудшается параллельно с его усилением. Крайняя степень — свист или визг при работе с педалью.

Как правильно менять сцепление

Типичной ошибкой неквалифицированных автосервисов является попытка сэкономить на запчастях при замене сцепления. Специалисты СТО «Орбита» настоятельно рекомендуют менять все составляющие сцепления, для его корректной и долговечной работы. Необходимо обновить весь комплект: корзину сцепления, выжимной подшипник, сальники приводов и желательно поменять масло в коробке (если оно не менялось недавно).

Процедура по замене сцепления на автомобилях Ниссан достаточно сложная. Поэтому не стоит самостоятельно заниматься этим, а лучше довериться профессионалам. Для желающих, все же, лично поменять сцепление в своем Ниссан, напомним, что только специалист с опытом может не допустить ошибок во время установки нового диска сцепления. К примеру, неправильная установка этой детали на популярном кроссовере Кашкай, может привезти к мгновенному износу гидравлического подшипника. Таким образом, придется не только еще раз потратиться на дорогостоящую деталь, но и заново разбирать весь механизм.

Краткий отчет по замене сцепления

Опции темы

Поиск по теме

Краткий отчет по замене сцепления

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.