Как снять рулевую рейку опель антара как ремонтировать автомобиль бесплатный просмотр

Как снять рулевую рейку опель антара как ремонтировать автомобиль бесплатный просмотр

После сборки рулевая рейка проходит испытание на специализированном оборудовании с заведомо превышенными нагрузками, чем при эксплуатации на автомобиле и только после этого, если все показатели в норме, ставится на место.

При ремонте рулевой рейки мы всегда обращаем внимание на следующие вещи: Рулевой кардан должен работать мягко, без люфтов, не закусывать и не клинить.

Если это не так в рулевой рейке выходит из строя сальник первичного вала. Как результат — появляется течь жидкости через верхний сальник.

Жидкость в гидросистеме должна быть чистой, без посторонних примесей. При ремонте рулевой рейки мы в обязательном порядке меняем жидкость. Её нужно осмотреть и заменить. Возможно, рейку можно восстановить. В таком случае её можно очистить от ржавчины и установить на место.

Разборка механизма рулевой рейки Поднять автомобиль и установить его так, чтобы передние колёса были вывешены. Снять передние колёса. Отсоединить отводящую трубку жидкости гидроусилителя.

Слить жидкость гидроусилителя. Повернуть рулевое колесо до тех пор, пока не покажется болт рулевого вала. Реальная цена ремонта рейки и гур для вашего автомобиля зависит от многих факторов.

Ремонт лучше выполнять в автомобильном центре специализирующемся на ремонте рулевых реек и гур. Но спросить о том, как будет делаться эта процедура, — лишним не. Возвращаемся к рисунку с разобранным узлом. О ней также стоит поговорить. Случается, что при диагностике рейки, замечается очевидный люфт самого вала на выходе из корпуса.

Это происходит при износе самой выходной втулки, центральная часть которой вкладыш сделана из более мягкого металла, нежели сам вал. Образовавшийся внутри люфт также может приводить к эффекту стука в рейке. Заменить эту втулку, обычно, еще проще, чем прижимную, — выкручиваете старую, закручиваете новую, и. Ремонт без замены, в данном случае, невозможен, поскольку люфт появляется в результате естественного износа. В любом случае, пока в рейку не попала грязь, и не разрушила сам вал и уплотнения, рейка вполне ремонтопригодна.

Кстати, стук в системе электроусилителя руля ЭУР устраняется точно также как и в гидроусилителе, за одним исключением, — снятие рулевой рейки опель антара ЭУР нет возможности поменять выходную втулку.

Ремонт рулевой рейки Opel Antara.

Производитель считает, что проблем с ней быть не. На самом деле, к сожалению, это не. Нередко, владельцам электрореек предлагают менять рейку в сборе, хотя снятие рулевой рейки опель антара технологии восстановления, или замены рулевых втулок. Итак, теперь Вы владеете знаниями по ремонту рулевых реек. Как видите, никакого волшебства в том вопросе нет, — стук в рейке убирается просто и без проблем, если знать, где его искать.

Саму втулку можно выкрутить при помощи специального инструмента, и не смотря на все ее протесты, в большинстве случаев это удается. А вот далее можно действовать в двух направлениях. Первое — изготовление фторопластовых вкладышей в старую, изношенную втулку. Вполне себе надежный способ, если у изготовителя есть опыт работы в этом направлении. Снятие рулевой рейки опель антара, — восстановление оригинальной выходной втулки. Этим "джедайским" искусством владеют очень снятие рулевой рейки опель антара сервисы, и как правило, хранят его в секрете, поскольку конечное качество продукта получается очень близким к оригинальному исполнению, и служит достаточно долго, при условии целостности вала рейки.

Если руль тяжело поворачивается, значит, рулевая рейка поражена коррозией. Её нужно осмотреть и заменить. Возможно, рейку можно восстановить.

В таком случае её можно очистить от ржавчины и установить на место. Разборка механизма рулевой рейки Поднять автомобиль и установить его так, чтобы передние колёса были вывешены.

Снять передние колёса. Отсоединить отводящую трубку жидкости гидроусилителя. Слить жидкость гидроусилителя. Повернуть рулевое колесо до тех пор, пока не покажется болт снятие рулевой рейки опель антара вала.

Пометить корпус поворотного вала и его нижний шарнир. Метки должны совпадать.

Opel — Antara, Chevrolet — Captiva. Устранение стука рулевой рейки.

Отвернуть болт рулевого вала. Рассоединить рулевую тягу и поворотные кулаки.

Открутить два крепёжных болта рулевого механизма. Снять реечный механизм.

Как снять рулевую рейку опель антара

Установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой. Установить на место рулевой механизм.

Ресурс двигателя Опель Антара 2.2, 2.4, 3.0, 3.2

Дебют Opel Antara на мировом рынке состоялся в 2006 году. Производитель позиционировал его как компактный семейный кроссовер. Несмотря на принадлежность к марке Opel, непосредственной разработкой модели занимались инженеры подразделения Daewoo, которое входит в концерн General Motors. При конструировании была использована платформа Theta, которая также является основой для другой модели концерна Chevrolet Captiva.

Технологическая начинка во многом у них общая, но при этом родственные модели отнюдь не близнецы. Разные кузовные панели, светотехника, а самое главное – Опель Антара обладает значительно меньшим задним свесом. Видимо производитель, таким образом, старался развести модели по разным подклассам и избавить их от необходимости конкурировать между собой.

Линейка силовых агрегатов Opel Antara

• 2.4 (136 л.с.) Z24SED;
• 3.2 (227 л.с.) 10HM.

• 2.4 (167 л.с.) A30XH;
• 3.0 (255 л.с.) A24XE/LE5;
• 2.0 D (163/184 л.с.) A22DMH.

Минимальная достаточность

Рядная четвёрка с индексом Z24SED объёмом 2.4 л. появилась в производстве в 2006 году, однако корнями этот двигатель уходит в далёкие 70-80-е годы. Его конструктивные предки начали устанавливаться на модели Opel именно тогда. Он значительно переработан, но в то же время имеется общность конструктивных решений. Стоит отметить, что двигатель был дефорсирован методом замены распределительного вала. Это позволяет владельцам производить лёгкий тюнинг путём установки другой ГБЦ. Такая замена даёт незначительный прирост мощности.

Для того чтобы привести показатели двигателя к современным нормам, в нём были применены такие конструктивные решения как блок цилиндров из алюминия, клапан EGR, четырёхканальные коллекторы и другие. Применение ременного привода ГРМ привело к тому, что за ним необходимо следить более тщательно. Периодичность замены составляет 70-80 тысяч км, однако рекомендуется периодически проверять его состояние на наличие повреждений. Его обрыв приводит к повреждению клапанов, что влечёт за собой дорогостоящий ремонт.

Неприятным сюрпризом для владельца может стать течь заднего сальника коленвала. Это достаточно распространённое явление для этого двигателя. Обычно проблема проявляет себя в районе 50-60 тысяч км. После рестайлинга этот двигатель заменили на агрегат с индексом A24XE/ LE5. Его объём также был равен 2.4 л., но при этом он прибавил в мощности, которая достигла 167 л.с.

Дела флагманские

Флагманская V-образная шестёрка считается не самым надёжным вариантом. Она в целом конструктивно сложней, что влечёт за собой повышенные расходы на обслуживание и ремонт. При этом имеются характерные проблемы. Из них особенно выделяется главная – растяжение цепи ГРМ. Проявляется эта неприятность падением тяги и активацией лампочки CHECK на приборной панели. Пробег при этом составляет в среднем 50-80 тысяч км. Лечится такой недуг полной заменой цепного привода. Это выглядит особенно забавно на фоне заявлений о значительно большем ресурсе цепи по сравнению с ремнём, ресурс которого на современных агрегатах составляет минимум 60-80 тысяч км. При этом стоимость самого ремня и его замены значительно меньше чем у цепей. После рестайлинга этот двигатель был заменён другой V-образной шестёркой объемом 3.0 литра. Она заняла почётное место флагмана.

Общие проблемы бензиновых моторов

Наиболее распространённой проблемой оказалась периодическая неспособность двигателей запускаться с первого раза. Попытки завести двигатель могли увенчаться успехом только с 3-4-й попытки. Что характерно, точной причины специалисты так и не обнаружили. Остановились на предположении, что таким образом на способность к запуску влияет некачественное отечественное топливо, либо же свечи зажигания.

На этом загадочное поведение двигателей Опель Антара не заканчивается. Практика показала, что во время длительного движения при минусовой температуре на больших скоростях, двигатель мог просто заглохнуть во время сброса газа. При этом чаще всего такие сюрпризы преподносят автомобили с объёмом двигателя 2.4 л. Точная причина также не была обнаружена. Предположительно на это может влиять всё то же некачественное топливо. Другие источники утверждают, что виной всему конструктивные особенности дроссельного узла, из-за чего его механизмы перемерзают. Но есть и третий вариант решения. На некоторых экземплярах проблема пропадала после перепрошивки ЭБУ.

Практически у всех двигателей слабым местом является датчик давления масла. Отмечены массовые выходы его из строя. В случае появления на приборной панели соответствующих сигнализирующих пинктограмм, в первую очередь следует обратить внимание именно на состояние датчика.

А если дизель?

Дизель объёмом 2.2 литра дебютировал в 2010 году. Конструктивно это была доработанная версия 2.0-литрового агрегата. При проектировании разработчики внедрили в конструкцию новые решения, в том числе и инновационные. Это значительно повысило как уровень производительности мотора, так и показатели надёжности.

В условиях реальной эксплуатации двигатель зарекомендовал себя хорошо. Каких-то критических массовых жалоб зафиксировано не было. Можно сказать, что всё на уровне современного добротного дизельного агрегата.

Среди возникающих проблем можно отменить некоторые незначительные неисправности электроники. Поэтому рекомендуется следить за состоянием проводки.

Иногда хлопот может доставить катализатор. Забиваясь сажей, он приводит к снижению тяги. Особенностью является то, что симптомы могут проявляться не сразу, а лишь после длительной работы агрегата. По этой причине некоторые владельцы, использующие автомобиль для поездок на короткие расстояния, какое-то время могут даже не подозревать о наличии такой проблемы.

Каков ресурс?

Несмотря на наличие некоторых проблем двигатели, устанавливаемые на Opel Antara, считаются достаточно надёжными. При этом они современны и выполняют все необходимые нормы. Что же касаемо их пробега до капитального ремонта, то все варианты силовых агрегатов способны пройти 250-300 тысяч км.

Отзывы владельцев авто

Для того чтобы более подробно ознакомиться с поведением автомобиля в реальных условиях эксплуатации, предлагаем ознакомиться с отзывами непосредственных владельцев Opel Antara.

Улучшение Opel Antara – улучшаем экстерьер, не забывая о проходимости

Модернизация Опель Антара, выпущенного в 2013 г., как правило, начинается с доработок подвески. Сделав автомобиль более проходимым и лучше управляемым, необходимо выполнить чип-тюнинг двигателя. Таким образом, удастся добиться максимальной мощности мотора и откорректировать заводские настройки других деталей.

1 Переделка подвески авто – изготовление и монтаж койловеров

Большинство моделей Antara, выпущенных в 2013 г., оснащены базовой подвеской, которая обеспечивает стабильный клиренс в 176 мм. Этого вполне хватает для безопасного передвижения в загородной черте. Но многие официальные представители компании Opel умалчивают о том факте, что клиренс машины уменьшается почти вдвое при полной загрузке внедорожника. В результате водитель уже не чувствует себя так уверенно, как это должно быть за рулем современного джипа.

Opel Antara Причиной резкого снижения клиренса Antara многие опытные специалисты считают штатные амортизаторы. Действительно, эти детали ходовой авто слишком мягкие, в их конструкции не предусмотрены витки для сдерживания дополнительного веса. Именно из-за отсутствия этих витков кузов машины садится настолько низко, насколько это вполне возможно. Решить проблему с регулировкой клиренса смогут помочь койловеры или, как их еще называют, винтовые подвески. Эта конструкция позволяет немного увеличить клиренс машины в незагруженном виде. Но основное достоинство койловеров в том, что они не дают кузову авто «сесть» слишком низко. Установив винтовую подвеску, водитель Opel получает возможность сам регулировать дорожный просвет авто, исходя из состояния дороги.

Цены на качественные койловеры напрямую зависят от года выпуска авто. В случае с Antara, выпущенными в 2013 г., стоимость деталей будет колебаться в пределах 40 тыс. руб. И это без учета услуг по установке. Конечно, такое удовольствие по карману далеко не всем. Поэтому некоторые водители задумываются о самостоятельном изготовлении и установке винтовой подвески. Сделать такую конструкцию не так сложно, как может показаться. Для работы потребуется подготовить:

• трубу из нержавейки;
• сварочный аппарат;
• домкрат;
• съемный ключ;
• болгарку;
• новые резиновые изоляторы для пружин.

Переделка подвески авто Труба для койловеров – это основа конструкции. Для тюнинга внедорожника 2013 г. потребуются 4 одинаковые трубы длиной 12,5 см и толщиной стенок не более 5 мм. Внутренний диаметр трубы не должен быть меньше 48 мм, так как диаметр стойки Antara составляет 46 мм. Перед установкой на трубе нужно проделать резьбу М58, используя шаг в 2,3 мм. Как только вы купили трубы и все остальное, поднимите автомобиль с помощью домкрата. После этого снимаем колесо Opel и очищаем его посадочное место. Полностью удаляем вытекшую смазку и приступаем к подготовке пружины. Для этого срезаем со штатной стойки опорную чашку. Делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не деформировать амортизатор Антара. Затем нужно сделать гайки, которые бы идеально встали на купленные ранее трубы. Они станут своеобразными стопами и не дадут машине понизить клиренс при езде по бездорожью.

После изготовления надеваем гайку на трубу и привариваем к концу последней ранее отпиленную опорную чашку. Затем привариваем полученное изделие снизу к штатной стойке Опель. Приваривать детали рекомендуется точками, давая стойке остыть. Вставляем полученный элемент в амортизатор и устанавливаем конструкцию на штатное место в подвеске. Чтобы не ощущалась вибрация на кузов Antara, нужно заранее установить новые резиновые изоляторы. Проделав подобную операцию с каждым амортизатором, мы получаем универсальную подвеску, которая не будет бояться ни глубоких ям, ни высоких кочек. Теперь вы сможете самостоятельно регулировать клиренс вашего Опеля, просто подняв или опустив гайку ключом. Дорожный просвет авто увеличится на 80 мм, и авто больше не будет резко опускаться в загруженном состоянии.

2 Замена прошивки в ЭБУ Антара – бюджетный метод повышения мощности

Для того чтобы ваш Опель стал не только более проходимым, но и мощным, можно пойти несколькими путями. Один из самых популярных способов – установка турбонаддува на двигатель внедорожника. Эта деталь дает моментальный прирост мощности в 30 %. Но вместе с тем увеличивается и потребление топлива, который у Antara и без того не маленький. К тому же, стоимость турбонаддува сегодня колеблется в пределах 35–55 тыс. руб. Поэтому все больше водителей Opel отдают свое предпочтение более простому и дешевому методу – чип-тюнингу.

Замена прошивки в ЭБУ Антара Для того чтобы заменить штатную прошивку блока Антара, потребуется приобрести лицензированное оборудование и скачать ПО. Нужно найти и загрузить новую прошивку для чип-тюнинга. Найти ее можно на автомобильных форумах. При скачивании проследите, чтобы новая программа была «упакована» в zip-архив. Также необходимо скачать последнюю версию программы Chiploader. Она нужна для настройки деталей Antara. Для чип-тюнинга нужно приобрести оригинальный K-Line адаптер. Использовать дешевую подделку категорически не рекомендуется, иначе появятся сбои в связи блока с компьютером. На вашем ПК должна быть установлена Windows XP и программа 7-zip. Кроме оборудования, к чип-тюнингу необходимо подготовить и саму машину. Вы должны заранее поменять масло, фильтры и очистить дроссельную заслонку.

После того, как вы подготовили авто и оборудование для чип-тюнинга, необходимо найти слева от руля Антара пластиковую защитную крышку. Снимаем ее и открываем капот машины. Под механизмом дворников находится блок управления мотором. Отключаем от него все провода, возвращаемся в салон и вытаскиваем сам блок. Несем его в комнату с компьютером и подключаем два устройства посредством K-Line адаптера. Включаем ЭБУ вручную нажатием кнопки «On» и ждем примерно полминуты. На мониторе ПК появится информация о блоке Опель. В поиске по папке вводим слово rar. и находим штатную прошивку. После этого переходим к скачанной новой прошивке и распаковываем ее в ту же папку, где находится штатная утилита.

Спустя секунды после начала распаковки сработает Chiploader, в окне которого мы можем настроить мотор, топливную систему, трансмиссию. Менять настройки в подвеске Antara не рекомендуется, иначе есть риск ухудшить управляемость авто после чип-тюнинга. Выбираем нужную нам деталь и переводим ее бегунок на несколько позиций вправо. О том, правильно ли вы все делаете, вам сообщит программа. Если вы изменили настройки одного элемента так, что от этого пострадает другой, то программа выделит «пострадавшего» красным цветом. После настройки необходимо согласиться с внесением изменений и продолжить чип-тюнинг. По окончанию загрузки отсоединяем провода и устанавливаем ЭБУ Opel обратно на место. Не забудьте подключить провода точно так, как они были подключены ранее.

В результате чип-тюнинга удалось достичь увеличения мощности примерно на 40–55 л. с. Улучшится динамика, но от этого не пострадает управляемость Antara. Снизится время на разгон машины, она начнет употреблять меньше топлива. Кроме того, авто станет увереннее входить в повороты, пропадут провалы на высоких скоростях. Ваш Opel перестанет крениться и «клевать» при торможении. Одним словом, после чип-тюнинга автомобиль 2013 г. в. будет иметь лучшие характеристики, чем некоторые модели, выпущенные Opel в 2016 г.

3 Внешний тюнинг авто – полная покраска и оригинальные наклейки

Как показывает практика и отзывы в интернете, большинство россиян покупают Antara вовсе не из-за его проходимости. Среди наших соотечественников Opel, выпущенные в 2013 году и позже, воспринимаются только как габаритные семейные автомобили для езды по городу, и не более того. Поэтому рассматривать монтаж кенгурина и других аксессуаров для усиления кузова мы не будем, а уделим свое вниманию «городскому» внешнему тюнингу. Что подразумевается под «городским» тюнингом. Во-первых, это полная покраска кузова или нанесение на его покрытие всевозможных интересных наклеек. Во-вторых, это монтаж легких аксессуаров, призванных не столько защитить, сколько изменить Antara.

Внешний тюнинг Opel Antara В-третьих, под «городским» тюнингом стоит понимать определенные доработки передней и задней оптики Opel: замену штатных фонарей более мощными или покрытие тонировочной пленкой. Теперь о каждом из способов улучшения более подробно. Полная покраска кузова – это процедура, в которой рано или поздно нуждается каждый городской автомобиль. Antara, выпущенная в 2013 году – не исключение. Покрасить машину в любой понравившейся цвет можно самому, неплохо при этом сэкономив. Для работы потребуется подготовить хорошо вентилируемое помещение. Постарайтесь, чтобы в нем было как можно меньше пыли. В качестве оборудования нужно приобрести или одолжить:

• краскопульт;
• мыльный раствор;
• обезжириватель;
• растворитель;
• краску;
• грунтовку;
• валик;
• прозрачный лак;
• малярный скотч.

Ставим Opel в подготовленное помещение и оклеиваем малярным скотчем все те детали, которые не должны быть окрашенными. К ним относятся щетки стеклоочистителя, решетка радиатора, стекла, фары, молдинги. После этого приступаем к полной очистке кузова от грязи и пыли. Затем обезжириваем поверхность и ждем ее высыхания. За это время можно приготовить краску. Разводим ее с растворителем, согласно пропорциям, указанным в инструкции к краске. Заливаем готовую краску в бачок пульверизатора, надеваем защитную маску и перчатки и приступаем к работе.

Сначала на кузов Opel необходимо нанести слой грунтовки. Она поможет выровнять поверхность и заполнить царапины и вмятины. Как только грунтовка высохнет, можно наносить первый слой краски. Затем, после его высыхания, наносится второй и третий слой. Как только вы убедитесь, что краска равномерно нанесена на всю поверхность, можно переходить к другой части авто. Начинать покраску Опель лучше всего с крыши, постепенно опускаясь вниз. На каждую часть машины нужно нанести не менее 3 слоев состава. Хотя, если до тюнинга ваша Антара была черного цвета, и вы купили краску того же оттенка, то можно обойтись двумя слоями. По окончанию работы нужно дать машине высохнуть.

На это уйдет около суток, после чего потребуется нанести на кузов авто слой прозрачного лака. После его высыхания можно снять малярную ленту и продолжать езду.

Помимо окраски можно приобрести оригинальные виниловые наклейки, которые улучшат внешний вид Antara. Купить такие изделия сегодня – не проблема, они продаются даже на рынках. После покупки нужно определиться с местом оклейки и подготовить мыльный раствор. Наносим последний на кузов, снимаем с наклейки защитную бумажную накладку и аккуратно наносим изделие на авто. Не теряя времени, начинаем выгонять из-под пленки пузыри воздуха, двигаясь валиком от центра наклейки к ее краям. Как только вы убедитесь, что между наклейкой и кузовом Opel не осталось воздуха и воды, нужно оставить авто на 2–3 часа для полного высыхания.

4 Тонировка оптики Opel – как выбрать пленку и нанести ее самостоятельно?

Для того чтобы внедорожник 2013 г. приобрел более агрессивный внешний вид, советуем оклеить его фары тонировочной пленкой. Это изделие уже давно находится на рынке тюнинга и пользуется популярностью у владельцев разных автомобилей, начиная от отечественных «шестерок» и заканчивая престижными Lexus. Одним из главных достоинств тонировки оптики считается простота в нанесении своими руками. Минус всего один – есть большой риск ошибиться и выбрать некачественное изделие, которое очень скоро стянется. Поэтому качеству пленки необходимо уделить особое внимание. Во-первых, тонировка для оптики должна быть антигравийной. То есть она не должна «бояться» ударов мелких камней. О том, соответствует ли ваша покупка этому требованию, можно узнать на этикетке изделия.

Тонировочная пленка для авто Второй важный признак качества – это сам производитель. Сегодня можно выделить тонировку нескольких отечественных производителей, которые практически ничем не уступают импортным аналогам. Первая известная фирма – Феникс Винил. Компания находится на рынке тюнинга уже боле 5 лет и за это время стала одним из лидеров в производстве качественных пленок. Стоимость продукции небольшая – от 300 руб. за 10-метровый рулон. Еще один известный производитель – фирма Avtopro, которая, помимо производства, предоставляет услуги по оклейке оптики. Покупка качественной пленки от этого отечественного производителя обойдется в 500 руб. за погонный метр.

После приобретения изделия демонтируем фары Antara и подготавливаем их к работе. Стоит быть крайне внимательным, так как у авто 2013–2016 гг. в. фары демонтируется при помощи специальных защелок на внутренней стороне кузова. Необходимо просунуть руку под капот и отщелкнуть фиксаторы. После этого откручиваем дополнительные крепежные болты оптики Opel и снимаем фары с кузова. Затем, не разбирая фару, моем ее мыльным раствором и обезжириваем поверхность. После очистки фары снова обильно смачиваем ее чистым мыльным раствором, снимаем с тонировки защитную бумажную подкладку и наносим изделие на оптику. В это время стоит быть крайне внимательным, пленка должна равномерно лечь на покрытие фары, чтобы не было складок. Далее берем валик и разглаживаем тонировку, выгоняя из-под нее пузыри воздуха.

Как только вы убедитесь в том, что тонировка нанесена идеально, немедленно приступайте к работе над второй фарой. После тюнинга лишние части пленки отрезаются. При желании можно затонировать и задние фары Opel. Алгоритм работы при этом будет аналогичным.

Отзыв: Автомобиль Opel Antara кроссовер — Работяга

Всем добрый день!
Для того чтобы написать отзыв необходимо как минимум проехать на своем авто не одну тысячу километров, пройти гололед, дождь, слякоть проехать полями и горными тропами и тогда узнать все прелести или недостатки своего собрата по жизненному пути. Все это было, и естественно есть необходимость поделится проделанным путем, какими-то наработками, удачными решениями и отрицательными моментами. Сам имею техническое образование и более 15 лет опыта в техническом обслуживании и ремонте автомобилей, знаю, как он устроен, название всех деталей (не слесарное), как работают, критические моменты выхода их из строя, кинетическое обоснование перехода энергии удара по деталям, в общем, достаточно полно разбираюсь в них.

Не вижу смысла много расписывать, почему именно этот автомобиль Opel Antara пришел в семью, мы любим путешествовать, необходим был практичный, комфортный, полноприводной, качественный, надежный автомобиль и он им стал. Брал с пробегом 33 тыс. км. Салон просторный — локтями не соприкасаешься, сидения комбинированные – за 127 тыс км. без чехлов проехали весь путь и только радовали. Ездил без ночевок Москва-Симферополь 1700 км – 22 часа, Симферополь – Волгоград 1400 км – 17 часов, Симферополь-Астрахань 1350 км (неоднократно) – 15 часов, и обратно. Спина не устает, руки и ноги не немеют, поясничный подпор в тему, как в кресле. Салон аскетичный, но все есть, все работает, все в меру, отключить ESP – пожалуйста, 6 подушек + 2 шторки безопасности, противоугонная защита, датчик света, обогрев передних сидений, горный спуск, ABS, ESP, рулевое колесо и рукоятка КПП в кожаной отделке, подвеска системы sport, обогреваемая форсунка стеклоомывателя ветрового стекла, с завода установлена система стабилизации прицепа abs, есть также трейлерное обеспечение, генератор на 120 амп, заточена для топлива низкого качества, хром пакет и многое другое.

Ниш и кармашков салоне с избытком, хватает всей семье напихать во все щели, главное потом не забыть где лежит. Крючков, зацепов в различной высоте багажника более чем, позволят расставить несколько сеток. Кстати салон не скрипит, даже спустя сотню тысяч километров. Отдельное спасибо за ветровое стекло, сколько камней в него влетало не счесть, но удар держит, более 10 щербин, и ни одной трещины — немцы, Европа, качество на высоте. Задний бампер и накладки на порогах и дверях чудо, огоньком и тряпочкой протер — царапин невидно, красить не нужно.

Отдельное спасибо разработчикам машины за подвеску – не убиваемая, только тяжки стабилизатора да резинки стабилизатора менял, кстати, после рестайлинга стоят передние и задние стабилизаторы, очень толстые 25мм, кренов практически нет, задние амортизаторы с изменяемой нагрузкой, при загрузке полный багажник под завязку и полный салон не проседают. При замене резинок стабилизаторов внимательно относитесь к качеству новых, оригинал (GM) приходит с левыми размерами, рекомендую брать штангенциркуль замерять старые как снаружи, так и внутри и перемерять новые. Подвеска непробиваемая, позволяет спокойно подпрыгивать, взлетать и мягко опускаться на все четыре колеса, не доставая отбойников (спасибо нашим дорожникам, проверено неоднократно), свободный ход на отбой задних амортизаторов около 20 см. — это достаточно много. Защиту двигателя ставить обязательно, желательно потолще. Клиренс маловат, лично я поставил резину более высокого профиля 235/65 R17 и приобрел около 1,5 см в плюс. В трофи рейдах не участвовал, но пройти «Кабаний перевал» – в легкую, попасть из Орджоникидзе в Коктебель через горку и обратно тоже смог, песок, небольшая грязь, зимняя каша – не вопрос, везде главное с умом.

Двигатель безпроблемный, цепной, 167 л. с., вполне достаточно для того, что бы спокойно идти по трассе 120-130, надо ускориться — спокойно до 160, дальше труднее, но набирает. Рекомендую менять масло каждые 10 тыс км. пробега, желательно оригинал. Бензин любит, расход в городе до 19 литров в пробках с климатом, вполне для двух тонной машины. Лично я поставил газ (пропан) узаконил в РЭО ГИБДД и забыл о расходе, на 1000 рублей заправки проезжал 400 км пути по трассе, хватало от Симферополя до Краснодара, при перерасчете на бензин 7,5 литров по городу. Есть проблемы при установке у косоруких газовщиков, рекомендую форсунки Barracuda, редуктор с изменяемой геометрией подачи топлива «Зенит», редкий тороидальный турецкий баллон Atiker на 67 литров (встал как родной) и обязательно заменить родной клапан в бензонасосе на Вазовский. Разницу в динамике сильно не почувствуете, но экономия бюджета приличная.

Коробка, раздатка, мосты требуют внимания только по замене масла, КПП каждые 60 тыс км., остальные я менял 120 тыс. км. Рулевое на наших дорогах умерло на 50 тыс. км., отреставрировали хорошие руки. Продавал с пробегом 127.00 тыс. км. При диагностике перетрясли – в идеале, вопросов нет. Задний сайленблок передних рычагов умирает на 50 тыс. км. Колодки изнашиваются равномерно на переднем и заднем мосту, рекомендую только оригинал, что бы диски не попортить.

Чтобы не мучиться днем, дополнительно поставил дневные ходовые огни, снял рамки противотуманных фар и поставил китайские рамки с ДХО (хром), красота, единственно при установке все пустил через стабилизатор, чтобы диоды не сгорели. Света фар и противотуманок хватает с головой.
Теперь о недостатках и проблемах, их немного, но все же есть. Лакокрасочное покрытие отстой, вся передняя часть автомобиля в сколах, залетел камень под ручку двери — скол, задняя дверь ржавеет — красить.
Кузов явно не рассчитан под нагрузку в две тонны, жесткости не хватает, особенно в задней части, при скручивании (или как сейчас модно говорить диагональном вывешивании), задняя дверь открывается и закрывается с перекосом, задние боковые двери работают в диапазонах свободных зазоров. Пришлось немного поработать с расчетами, эпюрами, в результате нашел решение, устроившее меня в дальнейшем при эксплуатации автомобиля. Необходимо было усилить кузов в задней части. Внутреннюю боковину кузова багажника усилить оказалось проблематично, без серьезных переделок. Однако нижнюю часть, без проблем. Между задними лонжеронами необходимо установить усилитель на 2 мм короче расстояния между ними, для того чтобы немного стянуть усилители. Для этих целей идеально подошел фаркоп американского типа от Lexus RX300 2006 года выпуска. Пришлось немного переделать, но результат ожидаемый, задняя часть автомобиля стала собранная, диапазоны развал — схождения заднего моста в пределах нормы, за всю мою эксплуатацию, ни один сайленблок не вылетел, задние боковые двери открываются легко. Кроме этого, фаркоп американского типа (очень удобен) – позволяет сменой головки устанавливать велосипедную площадку, шар для прицепа или просто вставку с шаклом и т. д. А также спасает от удара снизу, при съезде с высокого препятствия, сохраняется бампер (проверено).

Электронный ручник требует постоянного внимания, может держать автомобиль вперед и одновременно не держать его назад, требуется подводка колодок.
В принципе достойный, семейный автомобиль за нормальные деньги, не требующий космических денег на обслуживание.