0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка гидрораспределителя, устранение неполадок

Регулировка гидрораспределителя, устранение неполадок

Гидравлический распределитель – устройство, с помощью которого осуществляется управление рабочей жидкости внутри гидросистем, защита от перегрузок. Как следует из названия, функция данного агрегата состоит в распределении и регулировки расхода и давления между компонентами гидросистемы (гидронасосами, гидроцилиндрами, гидромоторами и т. д.)

В нынешних системах роль гидрораспределителя является определяющей. В современной мобильной технике имеются дополнительные клапаны. Большинство самих распределителей обладают открытым центром, позволяющим при нейтральном положении золотников свободно пропускать жидкость на слив по центральному каналу. Благодаря этому, значительно экономиться энергия во время работы на холостом режиме. Таким образом, гидрораспределитель является управляющим комплексом машины.

Подключение устройства осуществляется в выключенном состоянии путём соединения каналов с помощью перепускного клапана и открытием новых по оси. При этом положение золотников должно оставаться неизменным. Что касается мер предосторожности, то следует соблюдать следующие требования:

  • Герметичность соединительной арматуры;
  • Осуществление подключения с помощью монтажных отверстий;
  • Перед соединением с гидросистемой следует произвести демонтаж пластмассовых и резиновых заглушек отверстий в корпусе;
  • Клапан может устанавливаться в любом положении.

В период подготовки распределителя к монтажу может возникнуть необходимость его покраски, мойки. Так вот, при покраске нужно произвести глушение всех отверстий, а при мойке – не использовать сильный напор во избежание попадания воды в корпус.

Разновидности гидравлических распределителей

Гидрораспределители бывают различных видов. Полная классификация является довольно обширной, поэтому мы рассмотрим вкратце основные типы распределителей:

  1. Моноблочные и секционные.
  2. Золотниковые, клапанные и крановые.

Моноблочные снабжаются вторичными клапанам для регулировки давления в рабочих каналах. Это позволяет сделать работу распределителя эффективнее при использовании, как в простых, так и в сложных гидравлических системах.

Секционные состоят из золотниковых секций со специальными уплотнениями между ними. Первая секция снабжена предохранительным клапаном для защиты гидравлических контуров от перегрузок. Остальные секции являются рабочими и предназначены для регулировки гидромоторов и гидроцилиндров. Секционные распределители могут использоваться в любой системе.

В качестве запорно-регулирующего элемента могут использоваться золотники, клапаны или краны.

Золотниковые рекомендованы к применению в гидросистемах, работающих под давлением до 32 Мпа, то есть они подходят в большей степени для таких машин, как бульдозеры, экскаваторы и т. д. Клапанные способны выдержать большее давление, более 80 Мпа. Они герметичны, но обладают очень большим весом. Крановые являются вспомогательными, используемые в сочетании с золотниковыми или клапанными. В них жидкость направляется при повороте крановой пробки.

Основные неисправности и их устранение

Неполадки в гидрораспределителях могут вызвать снижение эффективности их работы или же полный выход из строя. Ниже перечислены основные неисправности и способы их устранения.

1. Сброс настроек предохранительного клапана.

Из-за такого сбоя преждевременно срабатывает система защиты. Во избежание такой ситуации следует производить установку давления, согласно инструкции, то есть в следующей последовательности:

  • Подключение манометра к напорной полости распределителя;
  • Повышение нагрузки;
  • Поворот регулировочного винта до тех пор, пока давление не установится на необходимом уровне — при этом следует учитывать, что для повышения давления, винт нужно поворачивать по часовой стрелке, а для понижения – против.

Регулировку гидрораспределителя следует выполнять при максимальных оборотах мотора.

2. Зависание перепускного канала.

В этом случае распределитель подлежит разборке и промывке всех компонентов и узлов. Давление клапана следует установить на уровень 13-16 Мпа, в зависимости от модели и производителя устройства.

3. Рукоятка может не возвращается в нейтральное положение.

Это происходит в следствии остывания масла, из-за засорённости сетчатого фильтра золотника или по причине неправильной регулировки давления в предохранительном клапане. Устраняться данная неисправность может двумя способами:

  • Прогревом рабочей жидкости при температуре 300-320 К;
  • Разборкой золотника, его чисткой, а при необходимости, устранением повреждений, после чего он промывается керосином и монтируется обратно.

В случае, если нет возможности устранить вышеперечисленные поломки, можете обратиться к специалистам ООО «Велес-Гидравлика». У нас можно заказать ремонт любых отечественных и импортных гидрораспределителей. В наличии мастерские, склады запчастей и иная необходимая техническая база, позволяющая осуществлять техобслуживание компонентов гидравлической системы в минимальные сроки.

Похожие материалы

Преимущества работы с нами

Результатом нашей работы является огромная клиентская база, состоящая из наших
заказчиков, которые находятся на всей территории России.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Сейчас кокраз идет замена колец. Когда разбирал вытащил гидрики не один не пожимается. (токо один на миллиметр, как шас помню первый левый выпускной со стороны ГРМ). Но грохочат они ОЧЕНЬ ОЧеНЬ жутко хуже дизиля. Не как не пойму в чем дело ?
мои соображения
1. давления — отпадает
2. гидрики — лучьше менять. но думаю все таки дело не в них самих
3. каналы засраны . ?? как чистить *? продувать компрессором
Вот мои соображения

Читайте так же:
Как регулировать клапанные зазоры

Re: Клапан сброса давления

#8 Сообщение Виталик1 » 08 ноя 2009, 21:40

Re: Клапан сброса давления

#9 Сообщение Stingers » 08 ноя 2009, 21:48

Re: Клапан сброса давления

#10 Сообщение Виталик1 » 09 ноя 2009, 01:06

Re: Клапан сброса давления

#11 Сообщение Stingers » 09 ноя 2009, 19:18

Re: Клапан сброса давления

#12 Сообщение MTM38 » 09 ноя 2009, 19:52

Re: Клапан сброса давления

#13 Сообщение Sibo » 09 ноя 2009, 22:11

Re: Клапан сброса давления

#14 Сообщение sNeG » 12 ноя 2009, 07:47

Re: Клапан сброса давления

#15 Сообщение Ram » 12 ноя 2009, 13:18

Re: Клапан сброса давления

#16 Сообщение Sibo » 12 ноя 2009, 17:44

Re: Клапан сброса давления

#17 Сообщение MTM38 » 13 ноя 2009, 19:02

Re: Клапан сброса давления

#18 Сообщение sNeG » 13 ноя 2009, 19:54

Re: Клапан сброса давления

#19 Сообщение MTM38 » 13 ноя 2009, 20:03

крайне редко и то летом. приемущественно доставало на горячую. особенно если в пробке тащусь и обороты не выше 2000. как только разгонюсь выше 3000 тыс все нормально.

сейчас пока холодно вообще не беспокоят. Я давление масла мерил, гидрики при ремонте мотора промывал. Прокачку гидриков делаю всегда после замены масла. И вот еще НИКОГДА не меняю больше масло на горячем моторе. Всегда даю немного остыть (1-я треть по стрелке)

Re: Клапан сброса давления

#20 Сообщение sNeG » 13 ноя 2009, 20:07

Re: Клапан сброса давления

#21 Сообщение MTM38 » 13 ноя 2009, 20:18

ряд присадок при заливке холодного масла в горячий мотор (с последующим запуском) сворачивается в клапанной крышке, забивая лабиринтный канал для сепарации паров масла и их конденсирования.

Прокачка:
завел , прогрел, проверил уровень, опять завел.
плавно в течении 15 секунд повышаю обороты до 3000, сбрасываю на ХХ и жду 15 сек.
Повторяю операцию 2-3 раза.

Re: Клапан сброса давления

#22 Сообщение sNeG » 13 ноя 2009, 20:20

Re: Клапан сброса давления

#23 Сообщение MTM38 » 13 ноя 2009, 20:25

Re: Клапан сброса давления

#24 Сообщение shpuntik » 13 ноя 2009, 20:39

Re: Клапан сброса давления

#25 Сообщение MTM38 » 13 ноя 2009, 20:51

Re: Клапан сброса давления

#26 Сообщение Sibo » 13 ноя 2009, 21:05

Re: Клапан сброса давления

#27 Сообщение MTM38 » 13 ноя 2009, 21:15

«Да и этот перл вполне на уровне шутки. «

это в мануале , а не я придумал. может Д.Ю. спросим?

Когда промывал клапанку, и еще по мелочи, после продувки компрессором крышка еще 3-е суток на батарее лежала. Я на ней снимал заклепки и пластины. Уж поверь — для себя делал. Вместо заклепок потом резьбу нарезал и на винты закрутил. Проблема была в том что на горячем моторе на разгоне за мной дымок маслянный был. Я думал кольца, однако когда промыл сопун и крышку дым исчез и расход масла немного упал. Клапан в сопуне дулся в обе стороны.

P164e клапан регулировки давления масла

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

Проблема
Загорелась красная масленка на прогретом при остановке на холостые
поменял масло фильтр нет результата
померили давление 1 очко на холодную холостые
Дождался насос маслянный шел 45 дней
разобрали поменяли грм
смотрели нижнии вкладыши шатунные чистые без рисок и чего либо все ок колено без царипин и мути ок которые можно посмотреть без сьему. сняли крышки распредвалы супер…
собрали начили прогревать чтоб антифриз доливать
загорелась после хорошего прогрева когда температура дошла до 90
красная мать ее масленка
насос новый
гидрики долбят как и долбили
проехался горит при опускании на холостые
мастер говорит надо вскрывать бошку после того как собрал говорит возможно = коренные и сервис сразу насчитали аж 15 касарей за взрыв что посмотреть коренные типа ! вообщем сказал подумаю и уехал.
чего делать чего то такое чувство что разводят, аж перезванивают!
или денег это стоит на порядок дешевле или проблема в забитых канал

ПОСОВетуйте куда капать как поступить?!
насосы в сервисах за!!#@#$бали!

Пробег: 160000 км
Брал было 95 000 не скручен, но подон откручивали и крышки не раз снимали (эти текли)
и залито было отсек ГРМ (сальник)
при замене на масло ZIC MOBIL 5W40 через 1000 км начинали долбить гидрики сразу ехал сливал и заливал TOTAL все успокаивалось, но масленки не было
сейчас все пополной

Читайте так же:
Что такое карбюратор и как его регулировать мото

Сообщение отредактировал Дарт Вейдер — 20.7.2017, 10:07

407 coupe

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 949
Регистрация: 23.8.2016
Из: Москва
Пользователь №: 16 097

Проблема
Загорелась красная масленка на прогретом при остановке на холостые
поменял масло фильтр нет результата
померили давление 1 очко на холодную холостые
Дождался насос маслянный шел 45 дней
разобрали поменяли грм
смотрели нижнии вкладыши шатунные чистые без рисок и чего либо все ок колено без царипин и мути ок которые можно посмотреть без сьему. сняли крышки распредвалы супер…
собрали начили прогревать чтоб антифриз доливать
загорелась после хорошего прогрева когда температура дошла до 90
красная мать ее масленка
насос новый
гидрики долбят как и долбили
проехался горит при опускании на холостые
мастер говорит надо вскрывать бошку после того как собрал говорит возможно = коренные и сервис сразу насчитали аж 15 касарей за взрыв что посмотреть коренные типа ! вообщем сказал подумаю и уехал.
чего делать чего то такое чувство что разводят, аж перезванивают!
или денег это стоит на порядок дешевле или проблема в забитых канал

ПОСОВетуйте куда капать как поступить?!
насосы в сервисах за!!#@#$бали!

Пробег: 160000 км
Брал было 95 000 не скручен, но подон откручивали и крышки не раз снимали (эти текли)
и залито было отсек ГРМ (сальник)
при замене на масло ZIC MOBIL 5W40 через 1000 км начинали долбить гидрики сразу ехал сливал и заливал TOTAL все успокаивалось, но масленки не было
сейчас все пополной

Liutttas

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 924
Регистрация: 17.7.2013
Из: Литва
Пользователь №: 9 965

santeri

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 969
Регистрация: 18.12.2012
Из: "Матрицы"
Пользователь №: 8 280

+1, лучше всего измерить давление для начала

KonstantinL

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 91
Регистрация: 19.7.2016
Из: Омск
Пользователь №: 15 987

а сколько оно должно быть?

407s

Просмотр профиля

Группа: Ветераны клуба
Сообщений: 13 522
Регистрация: 9.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 4 634

setic

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

народ подскажите как устроен корпус маслянного фильтра
у меня проблема EW10A 2.0 143 лс PEUGEOT 407 2007 года, брал в 2014 пробег 90ткм
купленапосле девушки 90 не битая реальный пробег
. не сильно засратый двигатель поливал из всех щелей крышки грм. поменял
проблема началась недавно начали долбить гидрики постоянно. загорается красная лампачка давления на прогретой на холостых. поехал сразу поменял фильтр и масло. не помогло. замерили давление 1 на холодных холостых. (до этого если заливаешь другого производителя но тоже 5W40 SL сразу долбили гидрики но без лампочки заливал тотал все ок)
заказал поставил новый маслянный насос. не помогло.
грешу на коренные вкладыши и коленно (но вскрывали клапанные и подон открычивали шатунные вкладыши все ок колено отличное состояние не царапин зеркальный хон)
было еще совсем до начало битья гидриков в масленном корпусе отломали одну из заклепок которая держала прижатой плстину которую находятся в масленном корпусе и между фильтром двигателя как сказали она спускает обратно в подон как ее починить или как она работает
не догоняю возможно проблема в ней. масло всегда держу выше максимума слежу меняю в 7-9 ткм. за машиной старался следил ((((

Сообщение отредактировал setic — 23.7.2017, 11:45

setic

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

Дарт Вейдер

Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Группа: Модераторы
Сообщений: 28 551
Регистрация: 23.3.2009
Из: Галактика, планета Татуин
Пользователь №: 39

Дарт Вейдер

Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Группа: Модераторы
Сообщений: 28 551
Регистрация: 23.3.2009
Из: Галактика, планета Татуин
Пользователь №: 39

setic

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

Нужная Твоя помощь

Живу в Москве. владею EW10A 2.0 143 лс очень значимыйй для меня моего PEUGEOT 407 2007 года, брал в 2014 пробег 90ткм
куплена у девушки 90 не битая реальный пробег
пробивал через брата жены в розыске СКМ авто по москве
как приобрел выбил сразу каталики 2х, прошил под Е2 ГБО поставил газ. свечи иридивые WEEN. не сильно засратый двигатель поливал из всех щелей крышки грм. поменял
проблема началась недавно начали долбить гидрики постоянно. загорается красная лампачка давления на прогретой на холостых. поехал сразу поменял фильтр и масло. не помогло. замерили давление 1 на холодных холостых.
заказал поставил новый маслянный насос. не помогло.
грешу на коренные вкладыши и коленно (но вскрывали клапанные и подон открычивали шатунные вкладыши все ок колено отличное состояние не царапин зеркальный хон) ВОТ ПОЧЕМУ ПРОШУ ПОМОЧ пока не поздно или уже поздно не знаю. (((
было еще совсем до начало битья гидриков в масленном корпусе сьемного фильтра (картридж — как на бмв) отломали одну из заклепок которая держала прижатой плстину которую находятся в масленном корпусе и между фильтром двигателя
как она работает не догоняю возможно проблема в ней. масло всегда держу выше максимума слежу меняю в 7-9 ткм. за машиной старался следил ((((

Читайте так же:
Как выглядит ключ для регулировки рулевой рейки

Сообщение отредактировал setic — 23.7.2017, 19:43

Дарт Вейдер

Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Группа: Модераторы
Сообщений: 28 551
Регистрация: 23.3.2009
Из: Галактика, планета Татуин
Пользователь №: 39

Brigadir78

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 3 095
Регистрация: 24.11.2015
Из: Воронеж
Пользователь №: 15 053

setic

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

setic

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

setic

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

ну по совету моториста говорил если каталиков нет (которые заливает если выше максимума) то лучше лить выше, и пользы больше если цепной вообще только выше максимума (голодание и тянуться цепи) и в основном двигатели любят выше среднего. да и меньше попасть на голодание при пригаре или уменьшении уровня.
А минусы чтоб выдовило сальники что многие боятся не реально надо залить еще такой щуп минимум, а то литра 2-3 сверху максимума и то в лютые морозы.
второй минус каталики и колектор и егр. но это в основном на дизелях ломается при большом количестве масла выше уровня
На немце стоял криво залили потом на ровном выяснилось что был почти максимум залили получось второй уровень проехали 400км. человек так и оставил и все ок говорит только тише стало и гидрики которые молотили успокоились теперь льет чуть выше максимума

Сообщение отредактировал setic — 1.8.2017, 9:23

setic

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

Дарт Вейдер

Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Группа: Модераторы
Сообщений: 28 551
Регистрация: 23.3.2009
Из: Галактика, планета Татуин
Пользователь №: 39

Дарт Вейдер

Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Группа: Модераторы
Сообщений: 28 551
Регистрация: 23.3.2009
Из: Галактика, планета Татуин
Пользователь №: 39

setic

Просмотр профиля

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 248
Регистрация: 31.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 12 512

Передув турбины дизельного двигателя: симптомы и последствия

Схема турбины

Передув турбины дизельного двигателя – это наиболее распространенная проблема, с которой автовладельцы обращаются в специализированные мастерские и СТО. Обычно неисправность связана с выходом из строя блока регулировки наддува. Износ отдельных комплектующих нарушает геометрию нагнетателя, в результате чего наблюдается снижение уровня подвижности рабочих элементов. Отсутствие проворота лопаток влечет за собой потерю давления в рабочей области. Чтобы устранить передув турбины, нужно заменить изношенный функциональный элемент. Эту операцию можно выполнить самостоятельно, но разбор турбокомпрессора – длительный процесс, поэтому лучше всего доверить его квалифицированным специалистам.

Причины передува турбины

Основная причина, по которой наблюдается передув турбокомпрессора – это выход из строя клапана управления. В нормальном режиме работы этот функциональный элемент отвечает за стравливание лишнего уровня давления при работе двигателя на высоких оборотах. При поломке в цилиндры попадает избыточная воздушная масса, поэтому раскручивание силового агрегата происходит в разы медленнее, падает общая мощность, а при нажатии на педаль акселератора наблюдаются специфические провалы.

Как отмечают мастера по обслуживанию и ремонту дизельных двигателей, передув турбины возникает из-за:

  • Поломки вакуумного регулятора.
  • Неисправностей в механизме клапана управления.
  • Засорения каналов топливного типа.
  • Нарушения формы и размеров лепестков геометрии.
  • Проникновения в рабочую зону турбины мелких частиц и пыли.
  • Скопления нагара в корпусе устройства.

Наряду с передувом водители часто сталкиваются и с недодувом за счет заклинивания геометрии. Классические симптомы передува турбины – резкое исчезновение тяги и недостаточные обороты силового агрегата.

Последствия передува турбины дизельного двигателя

Игнорирование неисправности или попытки устранить ее самостоятельно приводят к дополнительным проблемам. Чрезмерное давление чревато выходом из строя двигателя. Топливная смесь при передуве недостаточно насыщается воздухом, что влечет за собой прогорание поршней и клапанов, повышение уровня нагрузки на ЦПГ.

Читайте так же:
Как регулировать холостой ход на триммере

При длительной работе турбины на слишком высокой мощности увеличивается температура. В результате разрушается защитная масляная пленка мотора, детали быстро изнашиваются. Вал турбокомпрессора прикипает к подшипнику, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.

Как устранить передув турбины?

Передув турбины

Первый шаг – обратиться в автосервис для комплексной диагностики. Некоторые признаки нарушения геометрии можно установить визуально. Для этого специалист снимает вакуумный шланг с пневматического клапана управления, в процессе работы двигателя на холостом ходу. В нормальном рабочем режиме давление штока направлено вниз, а при износе деталей и изменении геометрии плавный ход штока вверх невозможен.

Помимо замены изношенных комплектующих эффективным способом устранения поломки станет чистка деталей. В процессе работы специалисты:

  • Удаляют грязь, нагар и копоть с корпуса с применением высококонцентрированных моющих средств.
  • Проверяют элементы воздушных каналов на наличие посторонних предметов.
  • Подтягивают и подкручивают рабочие элементы турбины.
  • Чистят корпус и воздуховоды.
  • Контролируют уровень масла.
  • Проверяют состояние патрубков, пружин и иных элементов на предмет целостности.

Если вы не располагаете достаточными умениями и знаниями по обслуживанию и ремонту турбокомпрессоров, лучше обратитесь за помощью в наш сервисный центр. Специалисты Дизель-Мастер пользуются только оригинальными комплектующими, предоставляют длительную гарантию и дополнительный сервис.

Советы на будущее

Чтобы турбокомпрессор дизельного двигателя еще долго радовал вас предельной мощностью, соблюдайте несколько простых правил наших консультантов:

Датчик давления топлива автомобиля

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Датчик давления топлива

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

Регулятор давления топлива

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

схема системы

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Выходное напряжение датчика, ВДавление для дизеля, БарДавление бензина, Бар
1.345–5945–59
4.52200–2500200

Принцип работы

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки поломки датчика

Во всех авто после 2000 года выпуска РДТ интегрированы в блок управления двигателем и при любой неисправности на приборной доске загорится «Чек». Существуют старые дизельные моторы, которые комплектуются механическими регуляторами, диагностика элементов проводится планово или после появления сбоя в работе ДВС. Характерные симптомы неисправного датчика:

  • Кроме сигнала «Check Engine» выходят следующие коды ошибок: Р0190-Р0194.
  • Резкое снижение мощности ДВС, потеря тяги, часто определяется во время обгона, автомобиль не имеет мощности для динамичного ускорения даже до 120 км/ч.
  • Перерасход топлива.
  • Авто заводится плохо, независимо от того прогрет двигатель или нет.
  • Для дизельных ДВС характерно появление провалов на высоких оборотах, когда мотор не реагирует на сброс скорости.

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Читайте так же:
Как отрегулировать поплавковую камеру в карбюраторе к 151

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

где находится

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

  • механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
  • мультиметром;
  • манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Замена

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

  • Завести двигатель.
  • Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
  • Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

  • Снять с датчика колодку.
  • Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
  • Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Диагностика мультиметром

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Проверка манометром

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

  • с регулировочным клапаном на рампе высокого давления;
  • регулировка топлива на патрубке высокого давления при выходе на ТНВД;
  • тип «двойной контроль», с двумя РДТ на магистралях высокого и низкого давления.

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector