Patron strike 250 регулировка клапанов

На операционный стол попался подопытный синий DRZ SM 2006 года рождения и в возрасте 15631 километр , что означает что он ещё в полном рассвете сил

В процессе обследования был выявлен один небольшой недуг , который сейчас о себе никак не завлял , но впоследствии мог приподнести большую проблему своему хозяину в виде преждевременного закрытия сезона , например .
Диагноз : Малый зазор в выпускных клапанах .
И так — приступаем к регулировке клапанов
Раздеваем пациэнта до состояния «голый торс» ( снимаем бак с «ушами » и откручиваем клапанную крышку шестигранником на 6 ) . Проверяем как там чего внутри и если всё ОК , то продожаем далее .
Что бы снять натяжитель , нужно предварительно отвинтить болт на 10 и отодвинуть «чёрный ящик » назад .

Перед разборкой нужно выставить правильно фазы ГРМ , для чего откручиваем два лючка в левой крышке и вставляем в один из них головку на 17

А в другой смотрим сверху . Крутим головкой на 17 и ищем там длинную палочку с буквой Т

Измеряем зазоры во всех клапанах и записываем их что бы не перепутать куда чего потом .

Ключём на 12 откручиваем болт на натяжителе и вытаскиваем его вместе с пружиной .

Потом откручиваем сам натяжитель и берём его в руки .

Смотрим его состояние и делаем как на картинке ниже , потом кладём его в баночку до лучших времён ( обратной сборки)

Откручиваем крышки распредвалов шестигранником на 5 .

и снимаем их .

Добавлено (15.09.2011, 14:12)
———————————————

. и так же берём распредвал в руки . Можно посмотреть чо там как , погладить или нежно тряпочкой протереть .

Под валами лежат такие вот красивые блестящие цилиндрики . Они по научному называются . опять забыл . Ну в общем достаём их .

Внутри них обычно , с низу приклеиваются сами регулировочные шайбы . Они то нам и нужны .

Что бы выяснить размер новой шайбы , надо посмотреть цифры на шайбе старой и от этого высчитывать новый размер *.
* программа расчёта регулировочных шайб . В теории сложно , на практике легко
http://vicdzen.narod.ru/Universal_shim_calc_v1.4.zip
http://vicdzen.narod.ru/Universal_shim_calc_v1.4.rar
http://vicdzen.narod.ru/Universal_shim_calc_v1.4.exe
Бывает что цифр не видно . Тогда призываем на помощь шайтан-линейку . Она называется микрометр , что в переводе означает — маленький метр .
Маленький метр — поможет всегда и не требует батареек !

Далее открываем секретную коробочку и берём понравившуюся шайбу

Новую шайбу кладём в это отверстие цифрами вверх , которое заботливые японцы просверлили на своих больших , железных станках

Потом «стаканчик » .

Добавлено (13.09.2011, 01:21)
———————————————

. и кладём на место распредвал с надетой на него цепью . Всё это дело прикручиваем обратно крышкой . Болты там разные и их нужно подобрать по длинне .

Кулачки должны быть сорентированны предварительно как на фото

А цепь вот так, как на фотке из оригинального мануала

Добавлено (15.09.2011, 14:19)
———————————————

Потом опять измеряем клапана и сверяем зазоры . На впуске 01-02 . На выпуске 02-03 мм.

Затем , что бы проверить всё ли так сделано , нужно установить натяжитель цепи и вручную провернуть двигатель . Прикручиваем его так что бы эти две загадочные буквы У и РЭ были наверху

Потом ещё раз проверяем правильность установки фаз ГРМ . Все метки должны быть как на фотке ( при условии что я сам тут ничего не напутал )

Если всё сходится , то далее смазываем герметиком эти места и закрываем клапанную крышку .

Всё собранно и можно заводить . Если после запуска двигателя он заработал , то это хороший признак . Даём мотору немного поработать и если не появилось лишних посторонних шумов и там внутри ничего на этот раз ничего не отвалилось , то значит можно прикручивать бак и собираться в дальнюю дорогу .

Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:

— щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)

— отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),

— трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,

— ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),

— ключ на 8 (рожковый),

— ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).

— балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?

— тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),

— емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),

— купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).

— 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).

Читайте так же:

Автоматическая регулировка мощности постоянного

рис. 1

Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).

Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» — он длиннее).

Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.

Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» — но не сильно помешало.

Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).

Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).

Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).

Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).

Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:

Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.

Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:

Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».

Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.

Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.

Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? — я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.

Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.

Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).

Читайте так же:

Маленькая программа для синхронизации времени

Каталоги >> Каталог мототехники Patron 2011 >> Мотоцикл Patron Strike 250

Что то совсем завяла тема мото на сайте..
А ведь я уже год катаюсь на «настоящем» (ниже объясню почему в кавычках) эндуро! Именно год, даже зимой выезжал несколько раз.

Февраль 17 года. Питбайк подготовлен к сезону. Но- человек это такая, блин, скотина что ему всегда чего то не хватает. Чем не устраивал пит? Во первых- спортинвентарь. На доп, естественно, выезжать «по закону» нельзя. Во вторых- куда то далеко и долго на нём не уехать. А я планировал пару дальнобойных поездок. Ну и в третьих- хотелось чтоб обслуживать и ремонтировать поменьше. И второго не посадить- хотя б до соседнего леса доехать. По факту- пит это игрушка для покататься одному в ближайшем лесу.

Выбираем. Сразу забываем про японцев- самая дешёвая юбр, на которую можно смотреть без слёз, намного выходит из бюджета. А эндуро- и вовсе как премиум среди авто. Изначально пытался найти мот тыщ за тридцать, естественно- китайца, с небольшими проблемами- но вскоре понял утопичность затеи. Поставил задачи- в меру внедорожный мот, низкий по седлу. не менее 200 кубов. Лёгкий. Сразу о и их клоны- высота по седлу 90. Выбираем.. Выбираем.. а, собственно, выбор где. Кризис 13 года поставил даже не на колени- глубоко вогнал в землю рынок мото. Из новых- сиротливо пылится интрудер 14 года за шестьдесят с чем то. Скидки? Вы о чём?? Мот выглядит огромным, перегруженый деталями, да и вообще- не моё. Заинтересовала определённая модель? На заказ привезём. С предоплатой, естественно. Если не понравится? Не знаю, ваши проблемы. И- цены, цены. Смотрим б/у. Второй удар. Смотреть нечего. Продают хлам, половина без нормальной регистрации. Если дорожник- то на учёте на предыдущего/предпредыдущего/бабушке/соседской жучке. Эндуро- либо спортинвентарь, либо просто не на учёте. Глянул патрон-трибьют. Это такой китайский типа Минск. Мот сияет. В принципе.. если поменять резину то реально доехать до какой нибудь жопы мира и там застрять. Но- движка 150 кубов без балансира! Значит- трасса 70. Несерьёзно. Следующий- ирбис vr1. Двигатель- 200 с балансиром. Работает отлично, вибраций никаких! Но- дорожник. Тут рейсер делает на базе своего перепита-недоэндуро новую модель. В принципе, отличие в основном в двигателе. Старую модель я знаю, и впечатления противоречивые. С одной стороны- это как раз то чего я хочу! Недостатки в основном связаны с слабым двигателем (а в новой то модели 200 с балансиром!!), и малой грузоподъемностью. Но- мой вес бараний, плюс не вожу лишнее- мне хватит. Редкая резина, малый ресурс узлов.. ерунда, пит приучил работать руками после каждой покатушки. Резина. действительно, после пита хотелось «полноразмер». Правда, цена вдвое выходит из бюджета.. но собрать сумму можно. Заказал в двух магазинах, пообещали привезти и позвонить. Жду до сих пор. :-D.

Попутно смотрю б/у. Нацелился на просмотр ещё нескольких вариантов. Неожиданно- объявление- патрон страйк, 12 год, пробег тысяча. Что за страйк? Копия ямахи-серов, низкий по седлу, лёгкий. Много негатива- рамы трещат, баки текут, запчастей нет. Звоню- один хозяин немолодой, стоит на учёте, диагностика действующая. состояние- ездил немного по асфальту. Всё родное. Договорился на просмотр. Ночь (опять ночь, опять на работе, опять без сна :-D,), думаю, рою интернет. Рамы трещат? Есть один герой интернета- под ним мот, буквально, развалился. Но, если подумать.. Этот «дядя» весит сотню кило. Плюс экип. Плюс груз, рюкзак, вещи.. Мой обычный вес будет втрое ниже! Ладно, что там- съезжу, хоть посмотрю эту поделку под легендарный серов. Еду сразу на каблуке, в будку- доску и стяжки.

Вид этого небольшого, аккуратного, и в чём то красивого мотоцикла сразил наповал. Подвески работают (привет ирбис у которого вместо подвески- палка), двигатель работает очень тихо. Вибрации, конечно, великоваты- двигатель 250 без балансира. Мот действительно оказался в идеале, с асфальта не съезжал, диагностика- до августа. Хозяин- патологоанатом (почти коллега, блин, да ещё тёзка по имени/отчеству!), мужчина в возрасте, понравился- ведь, выбирай не технику- а хозяина! Один косяк- аккумулятор сдох, а с «ножки» мот заводился лишь у хозяина. Ерунда- аккум купим, двигатель настроим! Покупаем!

На учёт, благодаря диагностике и действующей регистрации, да правильно оформленным документам (спасибо предыдущему хозяину!) поставил быстро, и дёшево- 520 страховка на год, да рублей 600 перерегистрация. Номер старый. Недорого, считаю, за возможность ездить везде спокойно. К слову, страховку проверяли дважды, причём второй раз в такой ситуации- что только правильные документы избавили от более тяжких последствий.

Каталоги >> Каталог мототехники Patron 2011 >> Мотоцикл Patron Strike 250

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Patron Strike или China Yamaha Serow

И так, рассказ будет о Ямахе Серов, а точнее о её китайско — российской копии под названием Патрон Страйк.

Достался мне сей мопед 2011 года с пробегом в 1300км и рваной заводской цепью, в июле 2012 года.

Читайте так же:

Автоматическая регулировка тока покоя ламп

Первый день был радостным и от наличия всяческих блистяшек и удобства посадки. Была приобретена сразу хорошая цепь D.I.D 428 на 32 звена и конечно же смазана мотюлевской аэрозольной смазкой для цепи, после чего поменяно масло на кастрол актив чего то то там, а также замена стоковой свечки марки LG на NGK. Мотоцикл приятно заурчал своим одноцелиндровым мотором.

Накатав до 2000км в режиме обкатки (60 км.ч), лопнуло крепление заднего тормоза(суппорта), если учесть то что я в основном пользовался передним тормозом(тормоз передний не супер конечно но со своей задачей справляеться хорошо).

Спустя еще километров 150 пробега стала перегорать лампочка в задней фаре, проблема решена была покупкой японской лампочки, на удивление свет передней фары порадовал, если учесть то что она как-то мягко говоря мала по сравнению с тем же светом Джебела.

2400 км смена масла и течь в баке, как обычно была устранена с помощью средства устранения течи для баков купленное в авто магазине, но помоги не на долго ибо снова спустя какоето время бак потек, после чего был снят и отправлен к сварщику.

Сварщик(человек опытный, варивший все и вся, включая макароны) посмотрев на дырку в крепежном отверстие, а так же на толщину метала(спасибо UMC за метал фольга подобный) улыбнувшись указал пальцем на ёмкость стоявшую в углу сервиса под названием урна. На этом проблемы мота не закончились, от сильных вибраций отломались контакты лампочек поваротов(задних), проблема устранилась сами знаете как, купил новые поворотники.

И так, что мы имеем:

1.Подвеска — ход передней вилки примерно 150-180 мм, задней х.з.мм. Работает хорошо и достаточно мягко на скорости от 10 до 50 км.ч. дальше просто деревенеет(ИМХО)

2.Рама — на вид очень худенькая, но у меня с ней проблем не возникло, думаю что к прыжкам она явно не приспособлена, так же как и п.1

3. Двигатель — если учесть то что он содран со старой хонды и удешевлен китайцами и русскими, а именно отсутствие компенсационного вала и 4 х клапанной головки цилиндра, то на лицо мы имеем сильные вибрации по всему мотоциклу(у тех у кого проблемы с простатой ВИЛКОМ) и нехватку мощности(19 л.с. имхо).

4. Коробка — 5 ступеней(1 в низ остальные в верх) 1, 2, 3 — передачи очень короткие, страгиваться можно со 2 ой потом на 5ую, а она тянет с 30 км.ч и до победных 112км.ч собственно как на скутере))) Иногда тупит сцепление, то есть за ним постоянно надо смотреть.

5. Свет — в целом на твердую 4 за исключением тех косяков которые были у меня.

6. Управление и посадка — С моим ростом 176 и весом в 65 кг управление просто идеальное, посадка классическая, ровная.

Новый покупать не рекомендую ! Мот очень сырой !

В прочем если только вам «горит и баста !»

Если есть вопросы то задавайте, помогу сделать правельный вывод.

Мотоцикл «Патрон Спорт»

Кроме обычной 250-й версии, была также выпущена и спорт-версия названного мотоцикла. Однако стоит сказать, что мотолюбители не слишком горячо отзываются о ней. Многие утверждают, что у нее существует множество мелких изъянов, таких как, к примеру, довольно прилично спрятанный ручной бензокран. Причем его месторасположение таково, что не каждый даже догадывается, что он там вовсе есть. И таких небольших недоработок или неточностей довольно много.

Хотя все они и кажутся мелкими и не влияющими ни на что, но на самом деле все они вместе создают довольно негативное впечатление об этом транспортном средстве. Обычная модель»Такера 250″ вышла явно лучше, чем его спортивный брат.

Что представляет собой мотоцикл «Патрон 250 Такер»

Для тех, кто следит за производством мотоциклов уже не первый год, сразу стало ясно, что по своему внешнему виду это произведение китайских инженеров сильно напоминает «японца». Если быть точным, то модели мотоциклов из страны Восходящего Солнца конца прошлого столетия. Хотя стоит сказать, что прямой аналогии этот китайский «Такер» хоть и не имеет, но очень схож с Suzuki, а особенно с одной из его моделей — GS 500.

Этот бренд довольно известный и уважаемый, но создав его, скажем так, клона, много покупателей на наберешь. А потому китайские инженеры все же потрудились и добавили к мотоциклу «Патрон» несколько новых фишек.

В основном многих приятно удивило решение дизайнеров, которые создавали это изделие. Его форма практически не имеет каких-либо острых и сильно выпирающих углов. Напротив, изготовитель потрудился над тем, чтобы все линии, имеющиеся у мотоцикла, были плавными. Это не только создает красоту и придает элегантность, но еще и сильно уменьшает сопротивляемость ветру, который на дороге будет плавно обтекать транспортное средство, а не врезаться в него. Также многие отмечали, что у байка очень и очень удобные сидения вместе с бензобаком, что позволяет чувствовать себя комфортно даже при длительных переездах.

Особенности

Мотоцикл «Патрон» от китайских производителей обладает некоторыми своими отличительными чертами, которые выделяют его из ряда обычных мотоциклов. Наиболее необычным является то, что передние тормоза здесь двухдисковые, а схема передних амортизаторов и вовсе оказалась перевернутой. Однако и это еще не все:

Крепление глушителя пришлось на специальный кронштейн, а не на каркас.
Мотоцикл имеет подрамник, который приварен к основной раме.
Возле радиатора располагается небольших размеров расширительный бачок.

Нельзя не отметить отличную работу двигателя этого «железного коня», который прекрасно выполняет свои функции, а также имеет свои особенности. Кроме этого:

мотоцикл обладает водяным охлаждением;
головка имеет 4 клапана, а также два вала;
имеется уравновешивающий вал.

К этому всему стоит добавить, что двигатель обладает мощностью в 26 лошадиных сил, что позволяет разогнаться на трассе до приличных 145 км/ч. В городе же такая мощность дает возможность развить хорошую маневренность.

Читайте так же:

Регулировка пускового устройства карбюратора пекар