На автомагнитоле не работает регулятор громкости

На автомагнитоле не работает регулятор громкости

Ремонт магнитолы: не убавляет звук, совсем, регулируется громкость, регулятора, почему вырубается, увеличении, моргает, пропадает

При возникновении неисправности автомагнитолы, оказывающей влияние на воспроизведение музыки, важно понять, что является источником проблемы. Причин, по которым ремонт магнитолы не убавляет звук, много.

Не регулируется громкость

Управление прибором происходит с помощью передней съемной панели, поэтому чаще ломаются элементы, установленные на ней (или лампы подсветки дисплея, различные рычаги и кнопки).

За регуляции громкости в магнитоле отвечает рычаг — энкодер, второе название которого — валкодер. Он похож на переменный резистор, встроенный в старые автомагнитолы, с помощью которого можно было регулировать только силу звука. Если эта крутилка громкости не работает в магнитоле, ее можно починить.

Для этого надо аккуратно извлечь энкодер из платы на передней панели с помощью инструментов для выпайки многовыводных деталей.

После этого следует разобрать регулятор громкости, чтобы добраться до внутренних контактов и почистить их. Обработка осуществляется с помощью специальных спреев и зубной щетки или другого похожего приспособления. Потом надо собрать энкодер и впаять его в печатную плату.

Если ремонт регулятора громкости автомагнитолы не решил проблему, следует заменить валкодер.

Вырубается или пропадает звук при увеличении громкости

Частой причиной того, что по мере роста громкости пропадает звук, является заводской брак: дефекты внутри микросхем, которые вызывают проблемы в работе прибора.

Если при проверке вольтметром оказалось, что при увеличении громкости на схему магнитолы подается напряжение менее 12В, то звук пропадает из-за того, что устройству не хватает питания. Это может быть вызвано неисправностью аккумулятора или недостаточной мощностью аккумуляторной батареи. Поможет устранить неполадки замена проводки аккумулятора или установка конденсаторов.

Когда они уже установлены, надо проверить конденсаторы в основной цепи питания автомагнитолы и заменить из при обнаружении поломки. Они ставятся, если нет возможности провести питание от аккумуляторной батареи. В таком случае следует проложить провод от аккумулятора и большого сечения.

Внезапные отключения устройства могут быть вызваны неправильным подключением проводов динамиков к разъемам автомагнитолы. Когда владелец автомобиля заводит двигатель, происходит замыкание в проводах с входом в штекер. Чтобы устранить проблему, достаточно проверить уровень контакта и вставить плотнее штекеры динамиков в разъемы автомагнитолы.

Повреждение проводов, соединяющих магнитолу с динамиками, тоже может стать причиной проблем с воспроизведением музыки. Они могут быть передавлены или перекручены. Возможно достаточно будет вернуть провода в правильное положение. Если они сильно повреждены, то лучше будет заменить проводку.

На некоторых магнитолах есть защита от перенапряжения, которая срабатывает при резком повышении мощности. Так как усиление громкости вызывает увеличение потребления энергии из аккумуляторной батареи, звук автоматически отключается. Если убрать эту защиту, магнитола может сгореть. Лучше установить между ней и динамиком усилитель звука. Предохранитель также срабатывает, когда сечение проводов не выдерживает нагрузки. В таком случае замена проводов на более толстые поможет избежать отключения автомагнитолы при увеличении громкости звука.

Моргает дисплей на большой громкости

Дисплей способен моргать в момент включения сильного звука при повреждении проводки или конденсаторов.

Чтобы понять, в чем причина неисправности экрана, надо разобрать магнитолу и проверить амперметром все установленные конденсаторы. Неисправные провода следует заменить.

Если конденсаторы в порядке, надо проверить провода, измерив напряжение на них амперметром (оно должно быть 6В).

Поврежденные провода лучше заменить на новые.

В случае если после принятых мер отсутствует подсветка, надо заменить мигающий диод. Чтобы выпаять штатную подсветку устройства, понадобится паяльник. Из новой лампы достаются 1 резистор и 2 светодиода, подтачиваются при необходимости. После этого следует вставить их в соответствующие входы и соединить диод с резистором.

Есть случаи, когда ни один из этих методов не помог в решении проблемы. Проблему могут устранить в автомастерской. Специалист может посоветовать заменить магнитолу, если это будет целесообразно.

Ремонт регулятора громкости магнитолы когда он совсем не убавляет звук

Эта неисправность вызывает немалые трудности при использовании автомобильной мультимедийной системы. Необходимо выполнить ремонт магнитолы, если не убавляется звук.

Если не регулируется громкость

Одна из причин возникновения этой неполадки — это неисправность регулятора громкости для автомагнитолы. При повороте ручки энкодера громкость будет расти вместо того, чтобы уменьшаться, если это устройство неисправно или сильно изношено. Уровень звука может не регулироваться из-за неправильной установки съемной лицевой панели или заводского брака головного устройства.

Какую магнитолу рекомендуете покупать:

• Pioneer 50%, 4505 4505 — 50% из всех
• 1314 — 15% из всех
• 984 голоса — 11% из всех
• 776 — 9% из всех
• 604 голоса — 7% из всех
• Другую… 4%, 350 350 — 4% из всех
• 140 — 2% из всех
• 2%, 139 139 — 2% из всех
• 136 — 2% из всех
• 89 — 1% из всех

На старых магнитолах звук может совсем не регулироваться из-за износа токопроводящего слоя переменного резистора, который играет роль регулятора громкости. В этом случае при вращении ручки в динамиках будет прослушиваться сильный треск либо звук будет пропадать вовсе, если регулятор не работает.

Для выполнения диагностики следует снять головное устройство с автомобиля и разобрать переднюю панель, чтобы добраться до крутилки громкости. Затем потребуется покрутить ручку. Если наблюдается сильный люфт или нечеткая фиксация, то энкодер надо заменить. Для грубой проверки валкодера можно использовать мультиметр, а для точной — специальный тестер.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать … Перейти к тесту »

Перед установкой нового регулятора следует очистить плату передней панели.

Новый энкодер припаивается с помощью паяльника, рассчитанного для монтажа многоконтактных деталей.

Перед заменой резистивного регулятора громкости для магнитолы надо определить сопротивление и количество выводов. Новая деталь должна иметь такие же параметры. Если нужный резистор не удается найти, новый нештатный регулятор устанавливается отдельно и подключается экранированным кабелем. Ремонт регулятора громкости автомагнитолы своими руками заключается в натирании токопроводящего слоя карандашом марки Т и подгибе подвижной части резистора для восстановления контакта.

Почему вырубается магнитола при увеличении громкости

Есть несколько причин появления этой неполадки. Одна из них — это некачественная проводка питания. Если между автомобильным аккумулятором и красным или желтым проводом автомагнитолы есть слабый участок, то на нем может возникать падение напряжения, растущее по мере увеличения громкости звука. Это может быть связано с неплотным сращиванием токопроводящих жил или с необдуманным использованием тонкого провода. Кроме того, на большой громкости будет моргать дисплей, что является еще одним признаком этой неисправности.

Когда напряжение питания становится недостаточным, магнитола выключается. После повторного включения все настройки сохраняются. Есть также и другие причины, по которым магнитола может вырубаться при повышении громкости:

• использование неподходящих динамиков, например с чрезмерно низким сопротивлением;
• неправильное подсоединение громкоговорителей;
• неплотный контакт штырьков коннектора или попадание пыли и грязи;
• чрезмерное перекручивание проводов;
• повреждение акустической проводки или ее замыкание на массу.

В этом случае будет срабатывать встроенная защита от перегрева и перегрузки. Для устранения этой неполадки следует вначале проверить проводку питания головного устройства. При длительной работе магнитолы на повышенной громкости будут нагреваться поврежденные или неплотные участки проводки. Их нужно удалить, а затем заново подключить магнитолу к бортовой сети. Для этого используются цельные куски провода толщиной не менее 1,5 мм. Следует избегать подключения к точкам, к которым подсоединено 2 и более потребителя.

Если установленная магнитола имеет высокую выходную мощность, то питание берется напрямую с клемм аккумулятора, а места соединения плотно скручиваются и тщательно пропаиваются паяльником. Для дополнительной защиты нужно предусмотреть предохранитель, рассчитанный на ток не менее 25 А. Если во время осмотра акустического кабеля обнаружились повреждения, то он подлежит замене. При прокладке любой проводки для автомагнитолы надо избегать чрезмерных изгибов и прохождения рядом с острыми и горячими деталями.

Вам также может понравиться

Не работает регулятор громкости

Секреты ремонта автомагнитол

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Регуляторы громкости и тембра.

Казалось бы, нет ничего проще — изменяй уровень звукового напряжения, подводимого к УМЗЧ, вот и вся регулировка!
Сделать это можно простым потенциометром — переменным резистором (рис. 1), к крайним выводам которого подведено входное напряжение ЗЧ, а с движка — средний вывод — и общего вывода снимают сигнал на вход УМЗЧ (рис. 2а).

В простейших конструкциях так и делают. Переменные резисторы бывают разные: типа А имеют линейную зависимость сопротивления от угла поворота оси. Такие плохо подходят для регулятора громкости, поскольку вначале, при малых углах поворота, громкость субъективно меняется резко, а при больших углах поворота, вблизи максимальной громкости, она почти не меняется.
Объяснение простое: наши органы чувств, в том числе и слух, имеют логарифмическую зависимость отклика от интенсивности внешнего воздействия. Например, увеличив уровень сигнала ЗЧ вдвое, мы почувствуем увеличение громкости на сколько-то. Чтобы увеличить громкость еще на столько же, надо увеличить уровень еще вдвое, и так далее.
Чтобы субъективно получить увеличение громкости, пропорциональное углу поворота оси, применяют переменные резисторы с обратнологарифмической (экспоненциальной) зависимостью, типа В.
Определить тип резистора легко обычным омметром. Повернув ось против часовой стрелки до упора, то есть в положение минимальной громкости, надо найти вывод, сопротивление между которым и средним выводом нулевое. Поворачивая ось, замечают, что сначала сопротивление возрастает медленно, затем все быстрее и быстрее. Это и есть резистор типа В.
Однако с простыми регуляторами громкости (рис. 2а) было замечено, что при малых уровнях громкости звук становится каким-то «плоским», невыразительным, в нем субъективно пропадают басы и высокие частоты. Причем, потеря низких частот (басов) заметно сильнее, чем потеря верхних.

Для компенсации этого явления предложены частотно-зависимые, или тонкомпенсированные, регуляторы громкости (рис. 2б). Для них нужен потенциометр с отводом от проводящего слоя, сделанный примерно от 1/10 части, считая по сопротивлению. Для переменного резистора R1 номиналом 47 или 50 кОм сопротивление между отводом и нижним по схеме выводом должно быть около 5 кОм.
В устройстве предусмотрено отключение тонкоррекции. В нижнем положении переключателя к отводу потенциометра присоединен только резистор R3, увеличивающий плавность регулировки и не влияющий на частотную характеристику. В верхнем же положении переключателя работают элементы тонкоррекции C1, С2, R2. Они подобраны так, чтобы цепочка R2, С2 ослабляла средние и верхние частоты, когда движок потенциометра находится ниже отвода. Субъективный завал самых Полностью ли отвечает столь несложный тонкомпенсатор свойствам человеческого слуха? Естественно, нет — он только первое, хотя и неплохое, приближение. Есть и более сложные, например, использующие потенциометры с несколькими отводами. Но к чему же надо стремиться?
В многочисленных электроакустических исследованиях получены кривые равной громкости (изофоны). Прежде чем в них разобраться, определимся с единицами измерений.
Уровень громкости звука — относительная величина. Она выражается в фонах и численно равна уровню звукового давления (в децибелах — дБ), создаваемого синусоидальным тоном частотой 1 кГц такой же громкости, как и измеряемый звук (равным по громкости данному звуку).

На рисунке 3 изображено семейство кривых равной громкости, называемых также изофонами.
Они представляют собой графики стандартизированных (международный стандарт ISO 226) зависимостей уровня звукового давления от частоты при заданном уровне громкости. С помощью этого графика можно определить уровень громкости чистого тона какой-либо частоты, зная уровень создаваемого им звукового давления.
Например, если синусоидальная волна частотой 50 Гц создает звуковое давление около 80 дБ, то, проведя прямые, соответствующие этим значениям на диаграмме, находим на их пересечении изофону, соответствующую уровню громкости 60 фон. Это значит, что данный звук имеет уровень громкости 60 фон.

Изофона «0 фон», обозначенная пунктиром, характеризует порог слышимости звуков разной частоты для нормального усредненного слуха. За нулевой уровень звукового давления принято значение 2-10-5 Па, примерно соответствующее порогу слышимости на частоте 1000 Гц.
В таблице 1 приведены ориентировочные значения громкости различных звуков.
Из рисунка 3 видно, что полной компенсации изофонических кривых при регулировании громкости добиться довольно трудно, поэтому, кроме тонкоррекции, используют дополнительные регуляторы, позволяющие получить желаемый тембр звучания при любой громкости.

Регулировка тембра

В простейшем случае достаточно обеспечить некоторый подъем нижних и верхних звуковых частот, чтобы сделать звучание приятнее и выразительнее. Для этого необязательно конструировать устройства с плавной регулировкой.
Одно время было модным делать УЗЧ с фиксированными частотными характеристиками даже в серьезной промышленной аппаратуре. Схема очень простого ступенчатого регулятора тембра приведена на рисунке 4.

Регулятор имеет три положения.
В положении переключателя 1 конденсатор C1 отключен, а конденсатор С2 замкнут накоротко. Поэтому коррекция отсутствует и частотная характеристика регулятора равномерна во всем диапазоне звуковых частот. Происходит лишь некоторое ослабление амплитуды проходящего сигнала, обусловленное делителем напряжения R1, R2.
В положении 2 «Бас» включается в работу конденсатор С2. На средних и высоких частотах его емкостное сопротивление мало, и эти частоты по- прежнему ослабляются делителем R1, R2. На нижних частотах, ниже частоты Fн = 1/(2πR2C2), сопротивление конденсатора С2 возрастает, и эти частоты ослабляются меньше, что и соответствует подъему басов.
В положении 3 «Джаз» параллельно R1 подключается емкость С1 и поднимаются верхние частоты, начиная с частоты Fв = 1/(2πR1C1),
Примерно по тому же принципу работает и более сложный регулятор тембра с плавной и независимой регулировкой подъема или некоторого завала нижних и верхних звуковых частот. Его схема показана на рисунке 5.

В верхнем положении движка резистора R2 поднимаются нижние частоты, поскольку средние и высокие ослаблены цепочкой C1, R3.
В нижнем же его положении басы ослаблены, поскольку средние и высокие частоты проходят к УМЗЧ через конденсатор С1. Регулятор верхних частот R4 подобен уже рассмотренному простейшему регулятору громкости. Но на средних и низких частотах он не действует из-за возрастающего емкостного сопротивления конденсатора С2. Высокие же частоты проходят через этот конденсатор беспрепятственно.
В регуляторах тембра с успехом можно использовать переменные резисторы с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота оси (типа А).
В высококачественной аппаратуре применяют и более сложные регуляторы тембра или даже многополосные эквалайзеры, позволяющие независимо подобрать уровень любой полосы звуковых частот. О них можно прочитать в специальной литературе по звукотехнике.

Управляем громкостью мотором!

Моторизированный потенциометр давно не новость, есть даже готовые устройства в продаже. Цена на него можно сказать «космическая» и не по карману многим радиолюбителям, вроде меня! 🙂
Сама идея очень интересная, ведь такая связь имеет много плюсов — в звук не вносятся помехи от регулировок, легко можно связать с пультом, для дистанционного управления, само устройство можно применить в любом месте, заменив им обычный потенциометр!
Но по мимо плюсов есть и минусы — Для прямой связи потенциометра с валом подойдет только шаговый двигатель, для обычного нужен редуктор! Во время регулировки будет слышен звук мотора, мотором нужно управлять…
Однако при этих минусах пользы от такого типа регулятора все же много, и я дальше расскажу как я это реализовал!

Началось всё с того что у меня скопилось очень много разных моторов, шаговых и обычных:

Нужно было их где-то приспособить)) Шаговики трогать не стал, они нужны будут мне в других целях, а вот обычные решил скрутить с потенциометром для регулировки громкости, так как давно хотел регулировать громкость пультом, к примеру слушая радио на работе или смотря фильм на компьютере.. 🙂

Связать мотор напрямую с потенциометром не получится, мотору может не хватить сил вращать вал потенциометра, или наоборот у мотора будет столько дури что он повернет вал полностью за долю секунды! =)
Для этого мне понадобился редуктор! Но изготовить редуктор самостоятельно было трудно, у меня не было материалов… Тут и пошла в бой фантазия…
Пошел я на рынок-барахолку, прикупил дешевую китайскую инерционную машинку за 10 гривен, снял с неё очень нужную для меня деталь и попробовал связать с потенциометром:

Как видно, моторчик был «врезан» в то самое место где стоял инерционный вал, с него я снял шестеренку и одел на ось моторчика, вышла такая простая конструкция!
Первые тесты были замечательные! Мотор точно поворачивал ручку резистора, но вращал он её все равно сравнительно шустро… Тут то мне и понадобилась схема управления, но о ней позже…
Дальше я откусил кусачками не нужные части оси эдакого редуктора и при помощи надфиля сточил одну часть «под отвертку»:

Крепление получилось очень прочным, китайцы не экономили на материале для оси))
Собственно что вышло в конечном итоге:

Размеры вышли сравнительно не большие… редуктор я закрепил на кусочке текстолита термоклеем (классная штука кстати, очень полезная по хозяйству) а потенциометр просто припаял корпусом к текстолиту!
Дальше занялся схемой управления мотором… Мне нужна была индикация о уровне громкости, так как устройство находилось бы внутри корпуса, нужно же видеть в каком положении находится регулятор, очень не хорошо было бы ночью включить усилитель на максимальной громкости! 🙂

Вышла вот такая вот схемка:

Вариант конечно «сырой» но на практике всё работает очень даже не плохо!
В кратце расскажу как ОНО работает:
На транзисторах собран двенадцати ступенчатый индикатор, который выполняет дву функции — индикатор уровня громкости (когда не нажата клавиша регулировки громкости) и показ состояния громкости на пару секунд после нажатия клавиши громче или тише и переход обратно в режим индикации уровня!
Сама схема управления мотором собрана на таймере «555» который генерирует импульсы для управления моторчиком, связь с мотором происходит с помощью «Н» моста, собранном на мощных транзисторах (какие у меня были такие и использовал, а были у меня только TIP100 и TIP106). Транзисторы в мосту какие использовал я:

Импульсы драйвер генерирует всегда, но для того чтобы выбрать в какую сторону вращать мотор нам нужно замкнуть одну из пар транзисторов, подав единичку на любой из входов (L или R)! Если на эти входы подцепить ИК приемник, как например из статьи о прошлом «Усилителе с дистанционным управлением» то громкость можно регулировать любым пультом! Я дополнительно на корпус вынес две кнопки, ну не всегда же пульт эксплуатировать! 🙂
Возможно нужно будет использовать дополнительный усилитель для входа индикатора уровня (Вход LINE IN), так как на плеере mp3 ему не хватило громкости даже на максимуме чтобы показывать уровень, а вот от компьютера он работал на полную…
Также на схеме есть примерный рисунок как осуществляется подключение этой системы!
По сколько схему собирал с нуля то решил вначале делать всё обвесом… Так выглядел мой «Н» мост и всё устройство в целом:

Страшно конечно, не спорю, но зато работает = ))))
Позже я сделал для него печатную плату, которую выложил на форуме… Сразу говорю — я её НЕ проверял, делал на скорую руку и в ней могут быть ошибки! Буду благодарен тому кто проверит её! 🙂

Несмотря на ужасный вид устройство очень даже хорошо работает, плавно регулирует громкость, в сочетании с пультом очень удобно вышло!
Ну и напоследок приведу видео:
На видео может показаться что громкость регулируется резко, это из-за того что я подключил тестовый усилитель (на TDA8563) напрямую через потенциометр к компьютеру! При подключении через темброблок регулировка гораздо плавнее!
Вначале на видео показана индикация состояния громкости, я замыкаю контакт «Громче» и индикация переходит в режим уровня громкости, полоска светодиодов заполняется, через пару секунд когда я отпускаю контакт индикация возвращается в режим показа уровня сигнала (VU Meter). Включаю усилитель, подаю сигнал… Для тестов использовал усилок на TDA8563 и автомобильный динамик, который вибрацией перевернул мне всё на столе!

Ремонт приемника своими руками

• Самоделкин
• 8 января 2016 Самоделки для радиолюбителейзвук

У многих на кухне трудятся китайские радиоприемники, сегодня мы расскажем как своими руками устранить весьма распространенную поломку. Эта статья бывалым радиолюбителям Америку не откроет, но начинающим Самоделкиным вполне может пригодиться. Сегодня мы поговорим о том как устранить наиболее распространенную поломку — треск при работе и регулировке громкости. Очень часто бывает, что приемник живет тихо и спокойно, его никто не роняет, не поливает из чайника, но он начинает издавать страшный скрежет при попытке сделать громче, либо тише, и найти ту точку в которой громкость звучания будет для Вас комфортной порой не возможно.

Причина этой поломки заключается в том, что в приемнике установлен некачественный переменный резистор (в виде колесика) на котором быстро изнашивается резистивный слой и контакт гуляет уже не по резистивному слою, а по протертой борозде в стекло-текстолитовой основе. Подопытный экспонат у нас- весьма распространенный дешевый китайский радиоприемник KIPO KB-308AC

Для ремонта радиоприемника нам понадобятся:

• фигурная отверточка
• графитная смазка ( ее можно попросить у автолюбителей)

Итак приступим к ремонту. Отвинчиваем все винтики соединяющие корпус, видим плату с деталями.

Аккуратно вывинчиваем винтики которые крепят плату к корпусу и очень аккуратно поднимаем плату. Дело в том, что с обратной стороны к одному из компонентов (переменному конденсатору) прикреплена индикаторная пластиковая пластика, которая бегает по табло и показывает частоту на которую настроен в данный момент приемник.

Затем находим наш переменный резистор и откручиваем колесико.

Сняв колесико Вы увидите пластиковую прокладку, ее аккуратно подковыриваем и вынимаем.

И вот наконец-то, перед Вами виновник торжества во всей красе.

На фото видны те траншеи о которых я говорил выше протертые ползунком в резистивном слое.

Теперь при помощи спички наносим не скупясь смазку, здесь кашу маслом не испортишь, можете весь объем заполнить. Ну и собираем в обратном порядке.

Включаем, и…. он по прежнему трещит! Выключаем приемник, крутим регулятор от крайнего до крайнего положения раз этак 30 и… Вуаля, все работает! Громкость регулируется мягко и плавно как на его родном конвейере в китайской деревне 🙂 !

Надеюсь статья будет кому-то полезна, за свою жизнь я отремонтировал много приемников этим не хитрым способом.

Усилитель мощности + регулятор громкости

Хочется узнать мнение опытных аудиолюбителей насколько правильна такая конфигурация в составе усилителя мощности и регулятора громкости.

Вот в качестве примера регулятора громкости есть вариант пассивного WEILIANG AUDIO FV3 выполненный на потенциометре ALPS27 (цена

Либо релейный регулятор громкости YISHENG, конечно он более продвинутый и ещё умеет принимать сигнал с XLR и RCA, и так же можно подключить источник по XSL, а на усилитель вывести RCA (цена

Что касается усилителей мощности, то тут несколько вариантов. К примеру Atoll AM 100 SE (100Вт/8Ом) или Rotel RB-1552 MKII (120Вт/8Ом), можно рассмотреть ещё варианты.

Но насколько эта конфигурация будет выигрышней покупки обычного интегральника в той же ценовой категории, от того же Atoll IN 200SE, Rotel A14 или к примеру Hegel H90 и Arcam HDA SA20.

Дилемма не только в уровне мощности Ватт, а в качестве самих компонентов.

ЦАП и акустику в данном обсуждении предлагаю вынести за скобки, ибо ожидается универсальность от подобной конфигурации усилительного тракта.

Насколько вообще верен подобный путь развития домашней стереосистемы?

Ответы

По сути дела, приведенные Вами коробочки в первом варианте являются разновидностью упрощенного пассивного предусилителя, но с ограниченным функционалом,т.к. есть только один вход и выход. Второй вариант китайской коробочки, так же можно назвать предусилителем, но уже с какой-то активной секцией регулировки громкости ,но что и как там навертели китайцы сказать сложно и насколько схема может влиять на конечное качество звука определить без личного прослушивания непросто.

Я бы выбрал первый вариант.

Но, опять же подобные решения в отличие от активных предусилителей не обеспечивают на выходе низкого выходного сопротивления и в итоге влияние меблочного кабеля, который соединяет источник и Ваш усилитель мощности посредством данного «регулятора» может оказывать на звук ощутимые изменения.

Я понимаю ваше предвзятое отношение к китайским производителям Hi-Fi, но так же можно и относиться и к брендовым аппаратам, ведь в нижней ценовой категории они совсем уж делают взбитый на скорую руку «тяп-ляп». Что касается самого YISHENG, то аппарат явно получил интерес не только за качественный корпус.

Никакого предвзятого отношения к китайской технике я не имею, но Китай разный бывает и промышленное производство на качественной элементной базе сильно отличается по качеству от поделок дядюшки Ляо, которые Вы хотите покупать на Алишке. )))) Купите хороший предусилитель, есть недорогие и даже с лапмовой схемотехникой и очень хорошим звучанием и будете наслаждаться качественным звуком, а не думать кудв продать пред купленный на Али. )))

Была бы необходимость, то я такой взял бы:)) И недорого, и бренд известный.

Недавно задавал подобный вопрос тут.

Мне посоветовали shiit

Цена 7000. Отличная вещь. Есть с темброблоком, и без

Несколько лет пользовался Alps + усилитель мощности (несколько было). Все очень хорошо. Но этот вариант не универсальный. Желательно источник с низким выходным сопротивлением, в идеале — несколько Ом.

Делал такой вариант приятелю специально для Atoll AM 100 SE — очень здорово получилось, учитывая бюджет. У него он трудился с трехполоской классик от Троелса.

«Желательно источник с низким выходным сопротивлением, в идеале — несколько Ом.» — поясните пожалуйста, какие это могут быть источники? Если это ЦАП то насколько узкий круг вариантов получается?

Не знаю, просто нужно понимать, какое у источника Rвых. Т.к у вас Rвх ,будет зависит от вашего сопротивления регулятора громкости.

Вот недавно тестировали одни люди такую штуку с мощником от Харман Кардон. Не подкачал малыш, достойно себя проявил. http://schiit.ru/products/sys/

Думается мне что YISHENG будет продуманней, по сути уровень звука управляется 16 реле, а ручка громкости лишь их переключает.

Возможно. У вас было 2 варианта-за 2500 и за 12000. Я еще третий, средний по цене подкинул. За 7000.

Более универсальная конструкция-это использование ЦАП с регулируемым выходом.

А это идея кстати!

+ управление громкостью и переключение входов с пульта. А плодить коробочки, которые только звук регулируют-не очень разумное решение.

Да, такое решение возможно, но лишь в случае нормальной «аналоговой» организации регулируемого выхода в самом DAC, но как правило при этом используют обработку звука АЦП и регулировка звука просходит «в цифровом виде» и качество звучания сильно ухудшается.

По звуку много лучше чем интегральчик.

Использовал длительное время американский пассивный пред Goldpoint (выпускаются под разное сопротивление) с усилителем мощности Rotel. Звучало хорошо

Если уж избавляться от активного преда, то логичнее еще в цифре громкость регулировать и вообще с ЦАП’ля на мощник напрямую сигнал пихать.

Какие ЦАПы можете сходу порекомендовать с такой возможностью? Думается мне что это уже очень дорогой сегмент))

Вот может работать как ЦАП/пред и как просто ЦАП. https://patefon.ru/products/to.

Я место преда пользуюсь ЦАП, ом Mytek Digital Stereo 192.Мощник Emotiva XPA-2

Вынес бы за скобки как раз описанное барахло с Али, неизвестно как и кем сделанное. Вы гонитесь за ценой или за Ваттами? Или Вы все-таки хотите получить качество? Завчем покупать дешевку? Чтобы потом тут же на сайте задавать вопросы, относительно того, что «играет плохо»?

Может и не только за корпус, но и за. интерес иногда приводит и к отрицательному результату. Как пример — посмотрите Тут

Либо покупайте интегральник, либо мощник и пред или ЦАП/пред

Пример что вы привели конечно же барахло, но судить по этому прибору о всём что продаётся на Али, всё же не правильно. Хотя соглашусь с тем что лучше уж тогда рассматривать вариант ЦАП с регулятором громкости. Помнится мне что один из Топпингов имел регулятор громкости не имея при этом выхода на наушники, надо будет глянуть в эту сторону)

А можно обойтись без лишних механических регуляторов,например используя комп в виде источника с качественной звуковой картой и хорошего програмного обеспечения.

Регулятор громкости должен быть аппаратным, иначе при случайном сбое программы, «цыкнет» так, что задымят не только твиттеры

Добрый день! Первый на фото пассивный пред в теме у меня был. Заказывал с Али в качестве эксперимента, для информации — «Alps» там китайский и неудивительно (надеюсь все понимают, что это не Alps), на каналах была разная громкость, сам корпус был неплохой, думаю он и стоит этих денег. Из пассивных устройств самый недорогой и качественный это Schiit. После нескольких экспериментальных попыток уйти от преда через пассивный регулятор громкости, остался все равно с предусилителем, звук несравнимо лучше.

Это точно. Кустарщиной фирмУ не победить.

Я бы предложил регулятор громкости Никитина и селектор входов с ДУ от antecom

Возможности вкраце:— регулировка громкости с шагом 1 или 2дБ— переключение входов. До 5-ти входов непосредственно. До 8-ми входов через внешний дешифратор— управление реле софтстарта (3 выхода с индивидуально устанавливаемыми задержками)— управление громкостью — кнопки, энкодер, переменный резистор— управление селектором входов — кнопки или энкодер— индикация — “-XXdb”, “1…32”, светодиодная линейка из 16 светодиодов.Конструктивно регулятор выполнен в виде четырех плат (контроллер, аттенюатор, селектор входов и «дежурный» блок питания), соединяющихся плоским кабелем с IDC разъемами.

Идея хорошая, тока уж совсем запарно, ещё и продавца найти надо и хз сколько это стоит)

— КИТ контроллера (все детали включая IDC разъемы с ответными частями и плоский шлейф) — 1240р— собранный и проверенный контроллер — 1800р

Контроллер с индикатором в виде статической светодиодной матрицы.Поставляется только в собранном виде — 5700р

Селектор входов SLT6— печатная плата с запаянным и прошитым микроконтроллером и элементами C1, FS1, R1, VD1, VD2 — 480р— КИТ 4 входа (включает плату и 4 реле FTR-B4CB4.5Z) — 920р— в сборе — 1060р

Там всё подробно расписано, всё это можно взять и в собранном виде.

Это очень известная продукция. Кто на веге собирает усилители, все пользуются и довольны.

Применяется в таких усилителях как Ноосфера Виноградского, YES Брагина, creek Никитина и т.д.. Более известный регулятор громкости трудно найти

Вот ещё можете почитать по ним ветку: http://forum.vegalab.ru/showth.

Именно, тоже хотел предложить, но все уж подсказано. Вариантов куча, можно и самому собрать если интересно.

В качестве преда использую Цап Cambridge Audio DacMagicPlus (на вторичке можно за тыс 15 вполне найти)

Не правильная такая конфигурация.

проблема потенциометра в том что от трения и прочих уязвимостей со временем портится контакт. по сути релейная штуковина в этом плане лучше именно за счет другого формата износа. тут что обычная резистивная матрица с переключателем что эти релюхи с электроникой в коммутации в общем то одинаково. просто там тумблер тут релюхи. основной недостаток в дискретности регулировки которая то и дело шалит законом бутерброда с маслом. нужная громкость четко по середине между щелчками.

что касается увеличения входного сопротивления усилителя через такую крутилку. действительно будет. причем оно будет плавать в зависимости от уровня громокости. на максимальной громкости равно входу усилка на иных больше чем его вход. причем в зависимости от усилка на средней громкости он может быть как в 2 раза так и в 5.

компенсировать это дело малым выходным сопротивлением источника дело неоднозначное. в идеале вход-выход должны быть максимально согласованы. т.е. лучшее решение это расчитать значение входоного сопротивления с учетом предпочитаемой громокости прослушивания и искать источник с таким же выходным сопротивлением.

но можно пойти и путем нахождения источника с низким выходным сопротивлением. такие бывают.

я бы сказал что увеличение входного сопротивления при сохранении высокого выходного приведет к большей чувствительности тракта к разным моделям кабелей. что вообще-то в аудиофильском сетапе дело приятное и полезное. будет что показать друзьям. у вас возникнут условия при которых разницу не услышит только глухой. а это сами понимаете какая крутая плюшка. уже ради одной нее стоит пошалить!

Совершенно не нужно, достаточно, чтобы Rвх было в несколько раз больше Rвых.

Практически все источники имеют достаточное низкое для нашего случая.За редким исключением , когда специально делаю неправильно, чтобы кабели себя проявляли. На практике все сделать крайне просто, например, зашунтировал выход прямо на плате источника, тем самым понизив Rвых . И после этого вам нет необходимости перебирать кабели.

У меня противоположное мнение — кривые тракты не интересны!

по первому пункту — зависит и не думайте спорить.

по второму пункту — в коаксиальных линиях передачи при рассогласовании сопротивления образуются стоячие волны.

по третьему пункту — согласен на счет сопротивлений большинства источников. особенно тех что с выходом на наушники. особенно по выходу на наушники!

в остальных случаях выходное сопротивление обусловлено предельно допустимыми характеристиками для транзисторов установленых в выходных каскадах. особенно по части токового насыщения. любые попытки его понизить без замены транзисторов приведут к тому что каскад выйдет из режима А.

по четвертому — право имеете но в этом случае вы аудиофил начального уровня! 🙂

до кабелей нужно дорасти. вы еще в процессе. они вам станут интерсны когда вы разберетесь со всеми каскодоупертыми токовыми зеркалами и соотвественно порождаемыми ими квадратичными нелинейностями и влиянием оных на звук. и вот когда вы в них наиграетесь вот тогда вам станет интересно как это так кабель устроен что умеет их творить при том что вы до этого играли в 25-30 деталек на канал чтобы такой же результат получить.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.