4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После обкатки надо регулировать клапана

После обкатки надо регулировать клапана

Можно ли всё таки победить этот стук не ставя "гидрики" или забить и так ездить?
забей на это(ИМХО).
у меня тоже постукивают, но стук не со стаканов идет, а скорее всего сами клапана в направляющих звенят.

Добавлено через 1 минуту
Стучат толкатели (стаканчики)
рано еще на таком пробеге стаканчикам бренчать, они обычно к 150 тысячам начинают звенеть поднабив себе посадочное место в головке

забей на это(ИМХО).
у меня тоже постукивают, но стук не со стаканов идет, а скорее всего сами клапана в направляющих звенят.

Добавлено через 1 минуту

рано еще на таком пробеге стаканчикам бренчать, они обычно к 150 тысячам начинают звенеть поднабив себе посадочное место в головке

На первом ТО при получении машины у мастера спросил почему клапана стучат сказали что это стаканчики так и должно быть. Может мне тупо клапана хреново отрегулировали или вообще не регулировали?

Может мне тупо клапана хреново отрегулировали или вообще не регулировали?
это скорее всего.
стаканчик на котором находится шайба, должен быть притерт относительно своего посадочного места в ГБЦ, на новом двигателе там нечему стучать, если только размер при сборке головки не провалили.
У меня на 1.3(обьемом) двигателе на 9 семействе, всего один стакан звенел и это при пробеге более 300 тысяч километров.

В вашем случае возможно гремят клапана. Надо проверить зазоры, в стороннем сервисе

другие кричали нечего туда лазить

Если Вы собираетесь продать машину тыщ через 10, то можно и не лазить. А если планируете еще поездить, то лучше снять крышку и замерять зазоры. Главное, чтобы они не были меньше нормы, ибо этот вариант ведет к прогару клапана и дорогому ремонту. Вот: как я замерял и регулировал зазоры (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=51592&page=5#42).

однако хочется знать последствия.
если в дальнейшем двигатель будет работать без сбоев, то считай тебе повезло, если проблема с пропусками вернется надо будет снимать ГБЦ и смотреть состояние клапанов.

PS а вообще, по теме проверь компрессию в цилиндрах после регулировки и напиши данные которые получил

Больше 40 тысяч клапана не регулировал
проверить зазоры надо.
Но при этом надо искать мастера по регулировке, которому стоит доверять. ( отзывы и рекомендации знакомых)

Добавлено через 1 минуту
жалко если разведут((
в непроверенный сервис обращаться не советую, как правильно заметил vovk либо сделают вид регулировки, либо, что еще хуже не правильно отрегулируют и зажмут клапана:dirol:

Больше 40 тысяч клапана не регулировал, вроде едет бодренько.
Вопрос — надо регулировать или нет?
Я нуб, вариант только в сервисе, соответственно жалко если разведут

Регулировать, причем срочно. Что там в рекомендациях каждые 30 тыс. км. или авто на продажу- пусть у нового владельца голова болит?

Добавлено через 1 минуту
У
чето так захотелось самому клапана регулировать

У меня шайбы есть, а у Вас.

да ни капли. высчитал размер нужной шайбы пошел в магазин взял какую надо, +,- еще пару, две на всякий пожарный с шагом в 0.05. и але.

А если магазин, где это можно купить, находится километрах в 20, да ещё и ехать с двумя пересадками? Машина то разобрана. Потратишь на регулировку весь день. А в худшем варианте будешь собирать шайбы нужных размеров по 1-2 с разных магазинов.

да ни капли. высчитал размер нужной шайбы пошел в магазин взял какую надо, +,- еще пару, две на всякий пожарный с шагом в 0.05. и але.

А сколько стоит шайба? А если она не потребуется её в магазин вернёте? А старые (в смысле снятые с авто) куда, на выкид? Я уж не знаю как Ваши "спецы" регулируют, я за шайбы денег никогда не брал и не беру- ставлю свою- забираю Вашу. Фактически оплата только за работу. Ну конечно на "Крутых" станциях Вас заставят купить якобы новые шайбы, при этом "старые" снятые с Вашего авто как правило забывают отдать. и продадут их Вам же снова при следующей регулировке.

30 руб штука. в принципе можно и выкинуть, но пока пусть полежат. регулировка все равно дороже в сервисе 400 руб. лично я люблю все делать сам. и спится спокойней)))

Я ничуть не агитирую за регулировку клапанов на станции. просто стараюсь считать деньги (вернее целесообразнсть их траты), а если необходима регулировка всех 8 клапанов (или не может такого быть варианта?)+ 2-3 шайбы в запас на каждый клапан и. получается сумма далеко за 400 рублей, обратно куда девать снятые шайбы?

Поэтому купив первый авто с 8 кл. двигателем, я купил набор для регулировки+ комплект шайб, обошлось удовольствие сиё около 2 к.руб. И приобретение это, давно уже себя окупило для регулировки своих авто, не считая которые за деньги.

Всем привет. Прошу прощения что пишу не по темя, у меня проблема такая: началось все после замены клапанов. Двигатель 1,6 8 клапанный. Пробег 120000км. Прогорел выпускной клапан, мне поменяли все клапаны, направляющие и маслосъемные колпачки. И когда завожу машину на холодную то из глушителя вылетает клуб сизого дыма, и сразу после этого выхлоп нормальный, даже при сильной перегазовке. Масло двигатель не жрет, покрайней мере после ремонта я проехал 1500 км и уровень не ушел. Сделал полную диагностику, и все в норме. мастер который менял клапана говорит что попались бракованные маслосъемные колпачки. Да компрессию после ремонта мерил, во всех цилиндрах 11,8. Подскажите что может быть еще, где копать? Неужели еще раз менять колпачки?

Читайте так же:
Как регулировать сцепление на ситроене ксара

направлялки криво поменяли

мастер который менял клапана говорит что попались бракованные маслосъемные колпачки. Да компрессию после ремонта мерил, во всех цилиндрах 11,8. Подскажите что может быть еще, где копать? Неужели еще раз менять колпачки?

Все может быть, и руки бракованные. Один из признаков- повод для замены сальников клапанов- на резьбе свечей начинают появляться маслянные подтёки.

И когда завожу машину на холодную то из глушителя вылетает клуб сизого дыма, и сразу после этого выхлоп нормальный, даже при сильной перегазовке. Неужели еще раз менять колпачки?

Если машина постояла, потом завели — подымила и прошло, то маслосъёмные колпачки. Скорее всего рукожопые порвали когда ставили.

Если машина постояла, потом завели — подымила и прошло, то маслосъёмные колпачки. Скорее всего рукожопые порвали когда ставили.

Спсибо всем, в субботу поеду в другой сервис менять, результаты напишу

2-зазор 0.10 (впускной) рег.шайба 3.65 нужно 3.55
3-зазор 0.15 (впускной) рег.шайба 3.82 нужно 3.68
5-зазор 0.40 (выпускной) рег.шайба 3.82 нужно 3.68
8-зазор 0.40( выпускной) рег.шайба 3.77 нужно 372

Да, отлично, но если размеры шайб верны, то по моему надо так:

2-зазор 0.10 (впускной) рег.шайба 3.65 нужно 3.50-3.55
3-зазор 0.15 (впускной) рег.шайба 3.82 нужно 3.32-3.77
5-зазор 0.40 (выпускной) рег.шайба 3.82 нужно 3.82-3.87
8-зазор 0.40 (выпускной) рег.шайба 3.77 нужно 3.77-3.82

шайба толще — зазор меньше

Если терзают сомнения — купи щупы и проверь сам.
все верно. ночь пусть постоит а с утра проверить зазоры.
Дело не сложное

Добавлено через 2 минуты
Вдруг двиг. не успел достаточно остыть, и зазоры после регулировки не в норме.
либо заранее приехать на СТО и дать остыть двигателю, летом я думаю не менее 2 часов понадобиться

Добавлено через 1 минуту
Что делать? Забить или всё-таки ехать на регулировку?
проверить и забыть на 20 тысяч км (ИМХО)

Это не прикол, случаем?
нет, это реальность, когда под рукой нет фонендоскопа

Добавлено через 1 минуту
А что за способ слушать через сухую деревянную палку?
толстую палку одним концом к клапанной крышке, вторым к уху, и слухаешь где гремит)))):curl-lip:

На какие величины зазоров ориентироваться: как раньше или согласно письму АвтоВАЗа? Машина новая, сборки ноябрь 2012, я не знаю, с облегченной ШПГ или нет. Движок 1,6 8 кл., Е-газ.
И еще. Я понял, что зажатые клапаны не стучат?

Купи щупы , спокойнее спать будешь.
Мотор у тебя обычный, не втыковый, 11193 в ПТС указано.

После снятия крышки новую прокладку на что ставить? раз на раз не приходиться один раз поставил прокладку и даже непотело.А так всегда ставлю на герметик.

Добавлено через 3 минуты
Из-за малой толщины стенок крышки герметик может попасть внутрь?вы не накладывайте 🙂 а мажте тонким слоем.

Я бы сделал:0,35 с трудом ,0,40 не проходит и 0,20 с трудом и 0,25 не проходит
Я бы тоже так сделал, но как высчитать шайбы именно под такой зазор так и не сообразил?
Думаю позже ещё проверить, пробег то маленький пока. Это перед дальней дорогой решил проконтролировать не пережат ли какой клапан.

Добавлено через 2 минуты
Проверить не гуляет ли шайба по крышке стакана
Все шайбы сидят плотно. Просто так пинцетом не вытаскивалась из стакана, приходилось отвёрткой подковыривать, хотя в самом стакане вращаются легко.

Я когда первый раз себе регулировку делал, составил для себя такую табличку. Может кому пригодится.

Вбиваете свои параметры и она считает какую шайбу ставить.

ps
Первый раз эта процедура мне казалась фантастически сложной,
а сейчас даже смешно вспомнить.

Звук именно цокающий
прислушайтесь к КПА( клапан абсорбера, рядом с воздушным фильтром), скорее всего вы этот звук слышите при прогреве

Добавлено через 2 минуты
Могут ли это быть клапана?
могут и клапана звенеть, у меня пока двигатель не прогреется тоже слышно их, с прогревом двигатель тихо работает.:dirol:

вчера замерил зазоры и отрегулировал клапана.Первый раз все делал и делал максимально точно, узучаю накопленный опыт на этом форуме, время ушло куча-весь день с 9 до 21 (обед+ 1 поездка за шайбами). Итог замера все было зажаты! :curse:
1 и 8 кл 0,21 мм зазор! Впускные по 0.17. 0,27 остальные выпускные.
Старые все шайбы и новые промерял микрометром. Часто в + уходит размер, например шайба с виду нормальная 3.55 после замера 3.565 или 3.57 и 3.75 мне не подошла уже т.к на замере дала 3.77.
Диаметр шайб 3.98-4.03
Расчеты делал в 3 варианта
1) на номинал шайб извлеченных
2) на размер перемерянных шайб
3) на допуски 0.20, 0.25 .30 0,35
Потом пригодилось т.к в магазине были только шайбы с шагом 0,05 вместо 0,02
Купил 6 шайб и одну про запас.
Три шайбы интересные. на фото они серые маркером размер на них, маркировки нет другой. Попробовал поцарпать не получается т.е. не мягкий металл, что радует и не ржавеет, края шайб этих не острые как у других с лазерной маркировкой. Замерил толщину и оказалась очень точные! Может это иномарочные серые матовые шайбы? (шайбы на фото 3.45 3.50) может это немцкие фирмы FEBI
http://partmaster.by/product/16082

набор щупов использовал такой 100р цена :
http://www.avtokluch.ru/techinfo/techinfo_21.htm
нужен № 13 0.02-1.00
Был и китайский 0.05-1.0 померял его щупы микрометром на них больше погрешность. Микрометр тоже китайский, на следующей недели хочу проверить по набору концевых мер

Читайте так же:
Регулировка гидроусилителя рулевого управления мтз 80

Вывел клапана в :
1-0,35(0,36)
3-0.22(0,20)
2-0,23
5-0,34
6-0.20
8-0,35(0,36)
4-0,36(0,35)
7-0.22(0.23)

жалко щупа нет в наборе 0,01, а то щуп )0,02 уже не лезит! Для примера 0,35 лезет еще легковато, но 0,37 уже нет, хотя думается, что 0,36 пролез бы с небольшим защемлением, поэтому такие зазоры в скобках.
Движок работает ровно, немног стало слышно работу клапанов.НО его перестало колбасить и подтраивать до прогрева как это было раньше. Немного улучшилась тяга. Пару раз выскакивала ошибка высокий уровень ДПРВ, сам датчик менялся уже 15 тыс назад, поплотнее его проводку и разьемы одел пока нет ошибки. Через неделю замерю комрессию т.к в 4 цилиндре до регулирвке моей она была ниже на 1.5 очка.
Стаканчики в своих посадочных местах очень легко вращаются, это нормально? можно пальцем их вращать, а когда отжимаешь приспособой шайу то он прокручивается и уходит прорезь для выемки.
Шила у меня нет, первую шайбу еле вытащил, приспособил хорошо для этого гвоздь 20 мм им поддевал в прорезях шайбы.
И не забывайте менять грибки резинки в крышке, мои стали плоские и как пласстмасса жесткие в магазине диву дивились на это чудо такое. Ошибка высокий уровень ДПРВ после процедуры это бывает так или надо искать причину?

Как правильно обкатать двигатель после капремонта

Грамотная обкатка двигателя: нового и после капремонта — Авто обозреватель

как правильно обкатать двигатель после капремонта

ДВС, это многокомпонентный, сложный агрегат, состоящий из нескольких сотен взаимодействующих движущихся деталей.

Во время работы при эксплуатации, детали притираются, начинают взаимодействовать без лишнего трения, что снижает до минимума нагрузку. Начинать эксплуатацию нового, и прошедшего капитальный ремонт мотора следует, учитывая этот момент.

То есть необходимо соблюдать определённый режим работы некоторое время, пока детали притираются. Именно этот режим принято называть обкаткой.

Нужна ли обкатка двигателю

Опытные автомобилисты дают однозначный ответ – да, обкатка нужна, причём не обязательно только новым Водители с большим стажем рекомендуют обкатку даже после минимального вмешательства, к примеру, после замены цепи, распредвала.

Разумеется, такое вмешательство не потребует длительной обкатки, достаточно будет 300-400 километров пробега в облегчённом режиме.

После капиталки потребуется не менее полторы тысячи километров щадящего режима для оптимальной обкатки, а если заменены поршневые группы, то 4 тысяч километров.

Многие автопроизводители заявляют, что их автомобили, которые сходят с конвейера, допускается сразу эксплуатировать в обычном оптимальном режиме, и обкатывать их двигатели, по сути, не требуется. И с этим можно частично согласиться, поскольку точность подгонки всех деталей в последние годы серьёзно выросла.

Тем не менее, это не отменяет более тонкой подгонки друг к другу работающих деталей. Посему новый автомобиль не рекомендуется мучить тяжёлыми режимами эксплуатации, таких как долгое торчание на холостых долгое время.

Щадящий режим, это скорость до 60 километров в час, плавный разгон, ограничение оборотов на двух с половиной тысячах.

Обкатка продляет ресурс мотора

Специалисты автосервисов утверждают, что если не проводить грамотную обкатку, то ДВС теряет до половины рабочего ресурса. Кроме того, в процессе эксплуатации такой агрегат тоже может вести себя не очень надёжно: повышенный расход топлива, масло в воздухоочистке, затруднённый пуск двигателя и прочее.

Так что, доводы в пользу необходимости обкатки вполне обоснованные и серьёзные. Причём масло менять в ходе обкатки следует каждые полтысячи километров пробега. Перед началом эксплуатации следует проверить обтяжку всех резьбовых соединений, специалисты должны отрегулировать клапана, потянуть ремни и цепи, а также привод газораспределителя.

И сменить на новый масляный фильтр.

Правила обкатки

Кроме частой смены масла и щадящей холодной обкатки, следует придерживаться некоторых правил во время вождения, которые позволят избежать повышенных нагрузок на двигатель.

  • Никаких высоких оборотов;
  • Перегрузка пассажирами, другим грузом недопустима;
  • Скорость сбрасывается постепенно, никаких торможений двигателем;
  • Не разгоняться на пониженных длительное время
  • Скорость более 60-70 километров в час недопустима;

На практике никаких сложностей придерживаться этих правил нет. Можно даже многое сделать за единственную поездку, к примеру, устроить ночной пробег за город. Незагруженные трассы, которые без особых горок, есть везде.

Первые триста километров пролетят спокойно и быстро, дальше уже можно понемногу прибавлять. Главное, это стараться вести без надрывов и значительных скоростных перепадов, плавно и равномерно. После обкатки масло снова нужно заменить, полностью промыв двигатель.

Далее можно использовать уже любые подходящие синтетические масла.

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

как правильно обкатать двигатель после капремонта

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Читайте так же:
Регулировка 2ее холостой ход

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средстваПробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м350
Длиной от 6 до 7,5 м.400
Длиной 8 — 9,5 м.500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т150
грузоподъемность до 3,0т175
грузоподъемность до 5,0т300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т450
от 6,0 до 8,0т300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т300
от 10,0 до 16,0т300
Карьерный транспорт200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора плм сузуки дт 15а

Что нужно знать о регулировке клапанов

Ты оказалась в автомастерской, и мастер сказал, что нужно отрегулировать клапана? Без паники: вот немного полезной информации о регулировке клапанов для общего развития от Автодевочки.

  1. Где эти клапана и как их регулируют
  2. Что даёт регулировка клапанов
  3. А если не регулировать клапана?
  4. Как понять, что пора регулировать клапана
  5. Нужно ли знать нюансы регулировки клапанов?
  6. На каких машинах не нужно регулировать клапана?

Где эти клапана и как их регулируют

Двигатель работает за счёт подачи смеси воздуха и топлива, сгорания топлива и отвода газов. Именно задачу газообмена и решают клапана, впускные и выпускные. Они двигаются в особом ритме, чтобы ваша машинка урчала как котёнок, а не чихала и кашляла, как сопливые дети соседки. Чтобы клапана двигались в этом ритме, кулачки распредвала давят на толкатели или специальные коромысла, а они в свою очередь, непосредственно воздействуют на клапана. Звучит сложновато, но на деле это довольно простой механизм, который со временем начинает работать не так, как нужно, из-за высокой температуры, которой он постоянно подвергается. Чтобы компенсировать расширение металла, мастер регулирует тепловой зазор, что и называется регулировкой клапанов.

Что даёт регулировка клапанов

Итак, в тандеме клапан-толкатель-распредвал при достижении рабочей температуры двигателя клапан начинает закрываться неплотно, то есть не выполняет своей задачи. С новым такое не происходит, нужно время, чтобы кромка клапана износилась, это нормальный процесс эксплуатации. Регулировка клапана как раз для того и нужна, чтобы компенсировать это износ. Изнашиваются и кулачки распредвала и части привода клапана, в этом случае образуется зазор между распредвалом и клапанным механизмом, а это тоже ухудшает работу двигателя.

Так что самое главное, что даёт регулировка – это восстановление необходимо контакта между всеми деталями механизма.

Фото: kolesa-uploads.ru

А если не регулировать клапана?

Если своевременно не провести эту процедуру, в движке упадёт компрессия, и раскалённые газы будут прорываться во впускной или выпускной коллектор. Клапан будет перегреваться и может прогореть и разрушиться. В целом нарушение работы этой детали разрушительно воздействует на всю работу двигателя, снижая его мощность.

Как понять, что пора регулировать клапана

В принципе, периодичность такой процедуры описана в руководстве по эксплуатации машины. В среднем нужно делать это на каждые 50-80 тысяч пробега, и немного чаще – если на машине установлен газ.

Если вы прислушиваетесь к работе мотора, то можете заметить характерный цокот или стук, по которому мастер как раз сразу определяет необходимость проведения процедуры регулировки.

Нужно ли знать нюансы регулировки клапанов?

Это довольно сложный алгоритм определения зазора, для которого мастер пользуется специальными щупами. Знание этого процесса вам вряд ли пригодится, так как самостоятельно отрегулировать клапана решится не всякий даже очень опытный автомобилист. А вот мастер подберёт нужные шайбы или заменит толкатели в зависимости от потребности вашего мотора.

Фото:todoautos.com.pe

На каких машинах не нужно регулировать клапана?

Да, такие машины есть. На них стоят так называемые гидрокомпенсаторы, которые выполняют регулировку в автоматическом режиме. Если гидрокомпенсаторы изнашиваются, то их просто меняют.

Итог: следите за пробегом вашей крошки и своевременно приезжайте на СТО для регулировки клапанов. Прислушайтесь к мнению мастера и не откладывайте эту процедуру, чтобы потом не пришлось выкладывать кругленькую сумму за ремонт всего двигателя.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта или новый?

Обкатка нового двигателя или после капремонта

Обкатка двигателя – период использования автомобиля в щадящем режиме. Требуется при покупке новой машины или после капремонта мотора.

Основная задача – притирка новых элементов двигателя, при малой нагрузке. Данный процесс сопровождается повышением температуры работы мотора.

Соблюдение правил обкатки продлит жизнь двигателя в 3 раза.

Виды обкатки мотора

Рассмотрим популярные виды.

1.Холодная обкатка двигателя при помощи стенда — самый правильный способ. Для него используют специализированное стендовое оборудование, позволяющее быстро и эффективно провести работу. Она проводится под полным контролем, что позволяет обнаружить неисправности и неточности на самой ранней стадии. Характеристики работы двигателя контролируются электроникой, стенд работает по определенному алгоритму.

Холодная обкатка двигателя на стенде

2. Холодная обкатка двигателя — попытка повторить работу стенда. Автомобиль тянут на буксировочном тросе несколько часов. Занимает мало времени, но без контроля показателей, об эффективности можно будет судить только по времени до очередного ремонта.

Холодная обкатка двигателя на буксире


Признаки эффективной холодной обкатки двигателя:

  • стабильная работа на холостом ходу,
  • быстрый и легкий запуск;
  • приобретение дополнительной мощность,
  • улучшение динамики автомобиля.

3. Горячая обкатка – самый популярный способ. Проходит на холостых оборотах, но с различными интервалами работы. Между этапами движок должен полностью остыть. ВАЖНО! Следить за техническими жидкостями. После этого этапа рекомендуется провести естественную обкатку.

4. Естественная обкатка — самый простой способ. Заключается в аккуратном использовании автомобиля на первых двух тысячах пробега.

Требует соблюдения определенных правил:

  • соблюдать скоростной режим до 70-80 км/ч,
  • не перегружать движок, стабильная работа не более 2500 об/м,
  • избегать резкого разгона и торможения,
  • следить за техническими жидкостями и температурой мотора.

Признаки неправильной обкатки мотора:

    • масло попадает воздухоочиститель,
    • увеличенный расход топлива и масла,
    • нехватка мощности,
    • проблемы первого запуска.

    Первый запуск двигателя

    Запуск мотора очень ответственное занятие. Соблюдение не сложных правил облегчит эту задачу.

    1. Автомобильный аккумулятор должен иметь полный заряд, иначе он не сможет сдвинуть коленвал.
    2. Высококачественное моторное масло заливается до максимальной границы. После заливки необходимо подождать минимум 5 минут, масло должно заполнить все пустоты. Ни в коем случае, не заливайте масляный фильтр, во избежание воздушной пробки.
    3. При отсутствии топливного насоса, произвести подкачку топлива вручную.
    4. При старте двигателя контролируйте давление масла. Если индикатор горит более 3-4 секунд — срочно глушите автомобиль до устранения неисправности. Отклонения в давлении масла сигнализируют о неправильной сборке (не верные зазоры, неисправен масляный насос, низкокачественное масло).
    5. При давлении масла 0,4-0,8 кг/см2, прогревайте двигатель до 85-93 С, отслеживая возможные утечки жидкостей. Запах гари и небольшое задымление на данном этапе норма, выгорают сборочные смазки.
    6. При необходимости провести горячую обкатку.

    Режим обкатки двигателя после капитального ремонта

    В этот момент главное придерживаться правил естественной обкатки:

    • Не превышать скорость 60-70 км/ч
    • Не включать пятую передачу.
    • Не перегружать движок.

    Самые ответственные — первые 500 км. Сизый выхлопной дым — норма, особенно при замене поршневых колец. Холостой ход регулируют после тысячи километров пробега.

    После пробега в 2500-3000 автомобиль можно использовать в штатном режиме.

    Обкатка двигателя после капремонта

    Режим обкатки нового двигателя

    Советы по обкатке новой машины носят рекомендательный характер. Категорически нельзя стоять в пробках в первые 500 км пробега.

    Мастер-класс: обкатка после ремонта

    Многие хозяева своих «железных коней» сталкиваются с такой проблемой, как «усталость» двигателя и его дальнейший капитальный ремонт. Менять двигатель на другой? Нет. Идея не из лучших. Можно установить такой же «усталый». Поэтому лучше качественно перебрать старый. Но есть одно «но»…

    Одной из важнейших процедур, влияющих на ресурс эксплуатации автомобиля, является обкатка двигателя после проведения любых ремонтных работ, связанных с заменой изношенных деталей на новые. Причем к данному процессу надо относиться не менее ответственно, чем к выполнению самих ремонтных работ. Особенно обкатка важна для тех узлов двигателя, работа которых связана с трением друг о друга его деталей, а КПД зависит от плотности их прилегания.

    Как правило, продолжительность обкатки двигателя измеряется пробегом автомобиля, длина которого напрямую зависит от характера ремонта двигателя:

    — при минимальном вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;

    — после качественного капитального ремонта, при котором практически детали всех основных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;

    — после среднего ремонта, когда в основных узлах детали заменяются частично, для обкатки нужен более продолжительный пробег — до 2500 километров.

    Например, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старые. Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется гораздо больше времени, чтобы «притереться» к имеющим на своей рабочей поверхности старым гильзам и канавкам поршней, чем практически к идеальной поверхности новых деталей. Поэтому обкатка двигателя после замены колец — это обязательное мероприятие, проводить которое надо с соблюдением всех правил, существующих для этого процесса.

    Основной целью обкатки является сглаживание микронеровностей путем трения деталей друг о друга для достижения их плотного прилегания. Усиленное трение во время «притирки» вызывает повышенное нагревание элементов двигателя. Поэтому в этот период силовой агрегат должен работать в щадящем режиме, при минимальных нагрузках. Ниже приведены основные правила, которых надо придерживаться при обкатке после установки новых поршневых колец на любом виде двигателя.

    Немаловажную роль, сильно влияющую на качество обкатки отремонтированного двигателя, играет его первый запуск.

    Для осуществления первого запуска двигателя аккумулятор должен быть полностью заряжен, в противном случае он может не осилить первый запуск.

    Используйте для обкатки только те марки моторного масла, которое рекомендует производитель вашего автомобиля.

    При отсутствии электрического топливного насоса — подкачку топлива осуществляют вручную.

    Заведите двигатель и посмотрите на контрольную лампочку давления масла, расположенную на панели приборов. Если лампочка через пять секунд не погасла — заглушите мотор и выясните причину пониженного давления масла. Ни в коем случае не старайтесь добиться повышения давления частыми нажатиями на педаль акселератора – работа двигателя при отсутствии масла в его узлах может привести к быстрой и безвозвратной порче поверхности трущихся деталей.

    Если после запуска контрольная лампа погасла, значит, с давлением масла все в порядке.

    Прогрейте силовой агрегат на холостом ходу до температуры 80-90°С. При этом обязательно следите, что бы не было утечек технических жидкостей. Когда мотор нагреется, заглушите его и подождите, пока он остынет до 40-50°С. Затем снова запустите мотор и опять прогрейте до 80-90°С. Такую процедуру необходимо провести не менее 10 раз. Потом можно переходить к обкатке на более высоких оборотах и выезжать на дорогу.

    Правила обкатки двигателя после замены колец в дорожных условиях:

    • Не следует полностью нагружать автомобиль.
    • Скорость движения первые 1000 км не должна превышать 80 км/ч, от 1000 до 2000 не более 90 км/ч.
    • Своевременно переключать передачи.
    • Избегать затяжных подъемов.
    • Избегать резких ускорений и длительного простаивания в пробках.
    • Постоянно контролировать уровень масла.
    • Обязательно после пробега 1000 км заменить масло и фильтр, потому что в результате «притирки» деталей появляются продукты износа.
    • По завершении обкатки также необходимо поменять масло и фильтр. Кроме этого протягиваются все доступные резьбовые соединения (головка блока, масляный поддон, передняя крышка, стартер, генератор). При необходимости производится регулировка клапанов, холостого хода, натяжение ремня или цепи ГРМ.

    Соблюдения всех этих несложных правил позволит правильно провести обкатку двигателя после замены поршневых колец и обеспечит надежную эксплуатацию автомобиля еще на долгое время.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector