6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задний мост ГАЗель правила ремонта регулировки

На автомобиле установлен жесткий задний мост в виде балки, состоящей из картера главной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей. Главная передача с дифференциалом образуют редуктор, который устанавливается в отверстие картера и закрепляется болтами. Такая конструкция моста носит название моста «банджо».

Часть автомобилей комплектуется несъемным редуктором, детали которого непосредственно установлены в картере моста.

Главная передача – гипоидная, ось ведущей шестерни смещена вниз относительно оси ведомой на 42 мм. Передаточное число главной передачи – 5,125 (на автомобилях с двигателями ЗМЗ-406 и ЗМЗ-402), или 4,556 (с двигателями УМЗ-4215).

Ведущая шестерня выполнена заодно с валом и установлена на двух роликовых конических подшипниках.

Преднатяг подшипников определяется распорным кольцом, установленым на вал между ними. Положение ведущей шестерни относительно ведомой задано регулировочным кольцом, размещенным между шестерней и ее внутренним подшипником.

Ведомая шестерня прикреплена болтами к коробке дифференциала и вместе с ней установлена на двух роликовых конических подшипниках. Подшипники регулируются кольцевыми гайками и ими же можно изменять положение ведомой шестерни относительно ведущей.

Коробка сателлитов дифференциала состоит из двух частей, соединенных болтами. В ней установлены две оси сателлитов, четыре сателлита и две конические полуосевые шестерни с опорными шайбами.
В шлицевые отверстия полуосевых шестерен входят шлицевые концы полуосей. На противоположных концах полуосей выполнены фланцы, которые соединены со ступицами задних колес при помощи восьми шпилек с гайками. Каждая ступица установлена на кожухе полуосей заднего моста на двух роликовых конических подшипниках. Они регулируются гайками, навернутыми на резьбовые концы кожухов. В ступицу запрессованы шесть болтов, к которым гайками крепятся сдвоенные задние колеса с тормозным барабаном.

Смазка заднего моста осуществляется трансмиссионным маслом, залитым в картер в объеме 3,0 л (2,2 л – для моста с несъемным редуктором). Подшипники колес смазываются тем же маслом, поступающим в ступицы из картера по кожухам полуосей. От вытекания масло удерживается резиновыми манжетами, установлеными на валу ведущей шестерни и в ступицах. Для предотвращения повышения давления внутри моста при его работе на левой стороне картера установлен сапун.

Замена подшипников колес и манжеты полуоси

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры.
Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля
Вынимаем полуось

Специальным ключом из штатного набора «на 62» отворачиваем контргайку.

и вынимаем ее из ступицы.

Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.


Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее.

Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу

Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.

Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами.

Отверткой вынимаем и снимаем манжету

и упорную шайбу.

Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем наружные кольца внешнего и внутреннего подшипников…

и вынимаем их.
Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом.
Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом. Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников. Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.
Установив упорную шайбу,


смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.
Одеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника. Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники (см. Регулировка подшипников колес).
Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес

Редуктор заднего моста Газели

Конструкция заднего моста Газель

Редуктор

Газель сегодня очень популярна в сегменте малого коммерческого транспорта благодаря низкой стоимости и неплохим эксплуатационным свойствам. Редуктор заднего моста Газели, как и большинство остальных узлов, надежен в условиях интенсивного использования автомобиля на наших дорогах.

Конструкция заднего моста

Конструкция заднего моста Газель

Конструкция заднего моста Газель

Сварная жесткая балка выполнена из штампованных стальных листов и состоит из картера главной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей (тип «банджо»). Дополнительно приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, крепление редуктора, задняя крышка, цапфы с фланцами для крепления ступиц, стойка для регулятора тормозов. Сверху на кожухе левой полуоси находится сапун для вентиляции и защиты от повышения давления.

Главная передача и дифференциал съемные, в картере крепятся болтами. Для обеспечения плавности хода, малого уровня шума, высокой нагрузочной способности при малых габаритах применяется гипоидная передача со смещенной вниз осью ведущей шестерни. Передаточное число для модификаций с двигателями ЗМЗ 5,125 и 4,556 для двигателя УМЗ. Возможна комплектация части автомобилей неразборным задним мостом старого образца. Шестерни главной передачи подбираются парой по пятну контакта и шуму, поэтому их замену необходимо проводить также в сборе.

Обслуживание редуктора

Узел надежен, но для того, чтобы отодвинуть ремонт, периодически необходимо:

  • проверять уровень масла;
  • очищать сапун от грязи;
  • подтягивать гайки фланца ведущей шестерни и крепления полуосей;
  • контролировать регулировку подшипников дифференциала и ступиц колес.

Для смазки применяется трансмиссионное масло класса GL-5, общий объем 3 литра (в несъемном варианте 2,2). Замена производится по рекомендациям производителя через 48 000 км пробега, но при интенсивной эксплуатации с высокой нагрузкой лучше менять масло через 30–35 тысяч. Сливать надо после поездки, в горячем виде масло вытечет быстрее и полнее. Если на магнитной сливной пробке есть металлические частицы, то можно выполнить десятиминутную промывку картера смесью масла с дизтопливом или керосином. После заливки на 10 минут поднимите домкратом поочередно левое и правое колеса для смазки их подшипников и долейте трансмиссионное масло.

Ремонт и замена редуктора Газель

Ремонт и замена редуктора Газель

Ремонт и замена редуктора

На необходимость выполнить ремонт указывают посторонние шумы заднего моста. Чаще это гудение, реже подвывание, сила звука может быть от малозаметной до вызывающей дискомфорт. Условно допустимым является только несильное гудение на некоторых режимах, избегая их, можно еще эксплуатировать редуктор Газели.

Осмотр и ремонт выполняются на снятом редукторе. Для демонтажа сливается масло, отсоединяются карданный вал и задние полуоси, откручиваются болты крепления. Ремонт достаточно сложен, предполагает использование съемников, напрессовку подшипников в горячем виде, применение динамометрического ключа, проведение ряда специфических точных регулировок. С этими задачами лучше справится специализированный автосервис с опытом, самостоятельно можно выполнить замену редуктора в сборе или заднего моста целиком.

Кроме стандартных двух вариантов редуктора для Газели имеются модификации с самоблокирующимся дифференциалом. Максимальный коэффициент блокировки 70–80% (полная блокировка невозможна), цена выше в 2–3 раза, требуется применение специального трансмиссионного масла. Возможна установка редуктора от Соболя, динамика автомобиля улучшится, но ресурс будет меньше. Совсем редким является узел с электронным управлением блокировкой, его цена в 4–5 раз выше, чем у штатного редуктора.

Для продления срока службы редуктора заднего моста выполняйте по возможности следующие правила:

Регулировка хвостовика заднего моста газель

Регулировка хвостовика заднего моста газель

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Регулировка редуктора моста на Газель

Редуктор заднего моста – один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача – распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.

Особенности

Дифференциал может иметь различное месторасположения (все зависит от привода транспортного средства). К примеру, в полноприводных автомобилях узел может располагаться в коробке передач или картерах обоих мостов, в машинах с передним приводом – непосредственно в картере заднего моста.

Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят название межколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые располагаются в промежутке между двумя мостами.

Важно отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. В зависимости от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим. В каждом их них используется своя передача – червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Наибольшей популярностью сегодня пользуется четвертый тип – гипоидные передачи. К их преимуществу можно отнести легкость, минимальный размер и надежность.

Когда необходима регулировка?

Как мы уже упоминали, редуктор моста – весьма сложный узел, требующий особого подхода к регулировке и настройке. Как правило, такие работы необходимо производить сразу же после ремонта узла или его разборки. В процессе текущей эксплуатации необходимости в регулировочных работах нет, ведь все зазоры и настройка подшипников производятся с идеальной точностью еще на заводе. Если же происходит перебороска моста, замена каких-то деталей или ремонт, то регулировки сбиваются. Их необходимо восстанавливать.

В процессе эксплуатации возможен износ зубьев в редукторе – это обычное дело. При этом боковой зазор в главной передаче возрастет. Казалось бы, регулировка может быть спасением. А вот и нет. Подобное вмешательство может только ухудшить ситуацию и привести к появлению лишнего шума. Более того, следствием некорректной работы может стать поломка зубьев, что потребует замены всего узла в сборе.

Регулировка редуктора моста необходима в следующих случаях – при появлении сильного гула во время движения и люфта ведущей шестеренки. При этом не затягивайте с работой, ведь отсутствие своевременной настройки может привести к более серьезным разрушениям узла и его полному выходу из строя.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Автомобиль Газель – надежный и качественный транспорт, который отличается своей неприхотливостью и большой грузоподъемностью. Но частое использование техники и ее эксплуатация в экстремальных условиях (с большой нагрузкой и по плохим дорогам) часто приводит к проблемам с редуктором. Как следствие, появляются проблемы, о которых мы упоминали выше.

В такой ситуации можно поступить двумя способами – отправиться на СТО и доверить настройку редуктора профессионалам, а второй – сделать работу своими руками. Но будьте честны перед собой. Если есть определенные знания, силы и уверенность, то можно провести регулировочные работы самостоятельно и сэкономить деньги. При отсутствии опыта таких работ и знающего человека под боком, лучше все-таки отдать редуктор профессионалам своего дела.

Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:

  1. Снимайте редуктор заднего моста и зажимайте его в тисках. Многие новички выкладывают узел на стол и начинают разборку. Это неправильный подход. Во-первых, разбирать редуктор в этом случае будет неудобно. Во-вторых, вы не сможете поставить все необходимые метки и растеряете половину деталей.
  2. Обязательно нанесите метки на крышки подшипников. В процессе сборки это позволит правильно произвести установку.
  3. Берите ключ на «14», выкручивайте болты и снимайте крышки.
  4. Выкручивайте регулировочные гайки (они пока не понадобятся).
  1. Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
  2. Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
  3. Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
  4. Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
  5. Выбивайте и доставайте ось сателлитов.
  1. Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
  2. С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
  3. Устанавливайте новую регулировочную втулку.
  4. Вытягивайте регулировочное колечко.
  5. Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
  6. Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
  7. Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
  8. Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
  9. Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
  10. Устанавливайте вал в картер редуктора.
  11. Монтируйте новый сальник.
  12. Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
  13. Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
  14. Возвращайте на место крышки.
  15. Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
  16. Производите замеры с помощью штангеля.

: Замена поршневых колец не снимая двигателя

  1. После протяжки второй гайки дополнительно подтягивайте на несколько зубьев. После этого с помощью первой гайки отрегулируйте зазор – он должен быть 0,08-0,13 мм.
  2. Затягивайте обе гайки до момента, пока расстояние не возрастет до 0,2 мм.
  3. Проверните шестеренку и убедитесь, что во всех положениях люфт приблизительно одинаковый.
  4. Ставьте на место стопорные пластинки и вкручивайте болты.
  5. Если люфт разный, замените дифференциал.

Вывод

Конечно, регулировка редуктора моста на Газель – это весьма трудоемкий процесс. При выполнении всех необходимых действий вы потратите около 3-4 часов, но зато сэкономите несколько тысяч рублей. Удачи.

Редуктор заднего моста газель регулировка хвостовика своими

тойота
БМВ
мазда
субару
Volkswagen
вольво
нисан
хундай
Mitsubishi
рено

киа
дэо
опель
форд
хонда
Chevrolet

ваз
газ
уаз
иж
камаз
маз
зил
краз
урал
т-90
разное
авто юмор

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.
Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.
Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгс.см для новых подшипников или 7–10 кгс.см – если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

…зацепив его крючок за отверстие фланца.
При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.
Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.
Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.
Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Регулировка рулевого редуктора на луазе
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector