Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Москвич 2140 — настройка и регулировка карбюратора

Москвич 2140 — настройка и регулировка карбюратора

На двигателе Иж Ода УМПО-331 установлен карбюратор ДААЗ-2140-1107010-70, а на двигателе Ваз 2106 — карбюратор ДААЗ-2107-1107010.

Схема карбюратора ОЗОН автомобиля Иж Ода 2126:

1 — винт регулировки хода впускного клапана ускорительного насоса; 2 — крышка карбюратора; 3 — топливный жиклер переходной системы второй камеры; 4 — воздушный жиклер переходной системы; 5 — воздушный жиклер эконостата; 6 — топливный жиклер зконостата; 7 — главный воздушный жиклер второй камеры; 8 — эмульсионный жиклер эконостата; 9 — пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры; 10 — малый диффузор; 11 -жиклеры; 12-нагнетательный клапан ускорительного насоса; 13- распылитель ускорительного насоса; 14- воздушная заслонка; 15- главный воздушный жиклер первой камеры; 16-жиклер пускового устройства; 17-автоматическое пусковое устройство; 18 — воздушный жиклер холостого хода; 19 -топливный жиклер холостого хода; 20- игольчатый клапан подачи топлива; 21 — топливный фильтр; 22 — штуцер подвода топлива; 23 — поплавок; 24 — винт заводской подстройки системы холостого хода; 25 — главный топливный жиклер первой камеры; 26 — регулировочный винт качества рабочей смеси; 27- регулировочный винт количества рабочей смеси карбюратора 2107-1107010; 28 — дроссельная заслонка первой камеры; 29 — корпус карбюратора; 30 — дроссельная заслонка второй камеры; 31 — корпус дроссельных заслонок; 32 — эмульсионная трубка; 33 — главный топливный жиклер второй камеры; 34 — перепускной жиклер ускорительного насоса; 35 — впускной клапан ускорительного насоса: 36 — рычаг привода ускорительного насоса; 37 — пневмоклапан карбюратора 2140-1107010-70.

Карбюраторы Иж Ода имеют практически одинаковую конструкцию и различаются только устройством пневмоклапана ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), приводом дроссельной заслонки второй камеры (у карбюратора 2140-1107010-70 он механический, а у карбюратора 2107-1107010 — пневматический) и тарировочными данными.

Особенности карбюратора автомобиля Москвич 2140

Основным агрегатом в системе подачи топлива автомобиля является карбюратор ДААЗ 2140, который был построен на основе карбюратора модели ВАЗ 2105 и, по сути, является его модернизированной версией. Что значительно облегчает работу с узлом, при знании устройства его прообраза. Примечательно, что данная модель карбюратора оснащена системой ЭПХХ. Это значит, что при приеме «торможение двигателем», устройство автоматически перекрывает подачу топлива в цилиндры.

Частые причины поломки

Конструкция данной модели очень надежна, и чаще всего, проблемы с работой мотора возникают на почве кормежки некачественным топливом или длительной эксплуатацией без прохождения планового обслуживания. С километрами пробега, в каналах системы образуются грязевые налеты, всевозможные осадки, и как следствие в каком-то месте может образоваться засор, мешающий нормальному движению топливной смеси.При возникновении подобной проблемы и неимению опыта в данных делах, рекомендуется довериться специалистам и не вмешиваться в устройство карбюратора самостоятельно. Но бывает так, что по тем или иным причинам, возможность обратиться в сервис недоступна и приходится выполнять эту процедуру самостоятельно. И прежде чем приступать к мисси, настоятельно рекомендуется изучить схемы и техническую документацию автомобиля. Так же, для облегчения этой задачи, ниже приведены некоторые подробности процесса.


Центральная часть

Вот следующие элементы:

  • Смешивающие камеры: первичные и вторичные;
  • Поплавковая камера;
  • Различные дозирующие устройства.

В свою очередь, первичная камера смешивания снабжена:

  • Малые и большие диффузоры;
  • Самое важное измерительное устройство;
  • Ускорительный насос;
  • Без нагрузки.

Основная и воздушная струя, эмульсия хорошо с трубкой, распылителем. все это находится в основном дозирующем устройстве.

Карбюратор 2140 разборка

Изначально стоит знать, что все работы по переборке и чистке агрегата, нужно выполнять в условиях полной чистоты. Так как любая соринка, попавшая в канал или жиклер, может значительно ухудшить работу двигателя или сделать его запуск вообще невозможным.

Для снятия карбюратора потребуется отсоединить воздуховод, все тяги, шланг подачи топлива и при помощи ключа и отвертки демонтировать узел.

После того как карбюратор изъят из-под капота, можно смело приступать к его разборке и очистке. Для облегчения обратной сборки, желательно поэтапно записывать или фотографировать весь процесс (после сборки, лишних деталей быть не должно).

Пошаговое руководство с фото по разборке карбюратора

  1. Первым делом полностью очищается внешняя часть корпуса. Делается это очень тщательно при помощи специального очистителя и щетки (если очистителя карбюратор нет – его можно заменить обычным растворителем или бензином, а щетка — подойдет зубная). Сам корпус состоит из трех частей и для полной чистки придется разобрать карбюратор полностью.
  2. Далее при помощи крестовой отвертки и нескольких заклинаний, снимается верхняя часть корпуса вместе с поплавком. Все внутренние поверхности так же нужно тщательно прочистить и продуть. Проверить поплавок на герметичность, достаточную подвижность крепежного шарнира и исправность регулировочной пластины.
  3. Нужно аккуратно выкрутить все жиклеры, предварительно записав – как они расположены и на сколько витков закручены (это очень важно в процессе обратной сборки). И тщательно их промыть и выдуть из них всю грязь. Важно! Так как жиклеры выполнены из мягких сплавов, использование металлических игл, проволоки и др. категорически запрещено! Для прочистки отверстий жиклеров рекомендуется использовать или жесткую леску, или иглы из мягкого дерева, как альтернативный вариант — можно все выдуть компрессором.
  4. После демонтажа жиклеров, нужно снять и вычистить клапан вакуумного ускорителя и все его ходы.
  5. Затем отсоединяется нижняя часть карбюратора, и процедура повторяется по аналогии с верхней.
Читайте так же:
Регулировка фар с sonar

После того как все части узла тщательно промыты и продуты, нужно провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Если какая-либо деталь повреждена, ее следует заменить, используя стандартный рем комплект.

Верхняя часть

Начнем с верхней части, где расположен воздушный демпфер. Эта часть карбюратора daase 1107010 представляет собой впускную воздушную трубку.

Сам демпфер имеет правую и левую части. Правая часть отвечает за блокировку воздушного канала первичной смесительной камеры, а левая. за канал вторичной камеры.

Первичная и вторичная камеры получили свои имена из-за характера работы. Таким образом, первичная камера daaz 1107010 должна работать на всех режимах силового агрегата, а вторичная. только тогда, когда речь идет о высоких нагрузках. Примером может служить ситуация, когда корпус дроссельной заслонки первичной камеры открывается на две трети больше, чем его ход. Кроме того, предохранительные клапаны все еще находятся на воздушной заслонке.

регулировка

Любой карбюратор на Москвич 2140, 211 и 412 требует от владельца надлежащей регулировки. В противном случае проблем не избежать.

Регулировка устройства основывается на основах. необходимо поворачивать рычаг амортизатора против часовой стрелки. Обязательно закрыть элемент. Если этого не происходит, есть проблемы, которые необходимо устранить.

Корректировка выполняется следующим образом:

  • На складе карбюратора дана 1107010 прижимается к упору;
  • Откидная створка открывается на 3 мм;
  • Мы нашли винт, предназначенный для регулировки зазора;
  • Мы смотрим на заслонку: если она открыта, мы устанавливаем зазор на 1,1 мм.

Чтобы отрегулировать скорость холостого хода 1107010 автомобилей Moskvich 2141 и 412, мы должны снова взять винты. В этом случае отвечают за два винта. Первый винт связан с количеством смеси, а второй с композицией. Регулировка должна выполняться на прогретом до 90 градусов двигателе.

Таким образом, регулировка карбюраторного автомобиля «Москвич 2140, 211 и 412» может быть выполнена самостоятельно. Достаточно следовать инструкциям и не делать ничего лишнего.

Как правило, карбюраторы легковых автомобилей не отличаются от грузовых. Также в них можно выделить три части, где расположены бывают все дозирующие и дополнительные устройства. В этой статье мы рассмотрим конструкцию устройств, которые устанавливается на Москвич 2140,2141 и 412. Это может быть карбюратор к 125 или дааз 1107010.

На мотор автомобиля Москвич 2140,2141 и 412 устанавливается двухкамерный балансированный карбюратор дааз 1107010 основной особенностью которого является последовательная работа смесительных камер. Их последовательное открытие зависит напрямую от степени нажатия на акселератор. Интересно, что на автомобиле Москвич 2140,2141 и 412 не применяется ограничитель максимальной частоты вращения коленвала.

Это устройство разработано Ленинградским заводом и устанавливалось в одно время на Москвич 2140,2141, хотя большей частью нашел применение на Запорожце.

С другой стороны, еще на стадии проектирования учитывалась возможность использования этого карбюратора на различных двигателях, в том числе и на Москвич 2140,2141 и 412.

Если быть точным, то этот вид прибора предназначался для установки на все V-образные двигатели, которые в одно время выпускались в СССР.

Интересно, что в этом карбюраторе корректировка состава горючей смеси осуществляется способом изменения разрежения.

Карбюратор этот состоит из трех частей, так сказать составных:

  • Верхней и средней части, которые отлиты из сплава цинка;
  • Нижней части, которая отлита уже из чугуна.

Верхнюю и центральную часть карбюратора отделяет картонная прокладка. Между тем нижняя часть отгораживается от центральной паранитовой прокладкой.

Верхняя часть карбюратора К-125 выполняет несколько функций. Она включает в себя приемный патрубок, но одновременно с этим является еще и крышкой поплавкой камеры. Примечательно, что воздушный канал в приемном патрубке плавно поворачивается под углом в 90 градусов. Сначала воздух (из фильтра) попадает в горизонтальный канал, а затем уже идет в вертикальную часть воздушного тракта устройства.

Особая роль этого и всех карбюраторов возлагается на поплавковую камеру, которая состоит в данном случае из поплавка латунного типа, запорного механизма и оси. Принцип работы следующий: в поплавковой камере подгибается язычок, который находится на рычаге и тем самым, осуществляется регулировка уровня топливной смеси.

Читайте так же:
Регулировка клапанов рм 500 тгб

В горизонтальном канале расположен топливный фильтр, представляющий собой латунную сетку армированную на капроне. Поджимается топливный фильтр конической пробкой.

Регулировка

Любой карбюратор на Москвич 2140,2141 и 412 требует от владельца, чтобы была проведена грамотная регулировка. В противном случае проблем не избежать.

Регулировка устройства имеет основу основ – надо повернуть рычаг заслонки против часовой стрелки. Обязательно при этом закрывание элемента. Если этого не происходит, есть проблемы, которые надо будет устранить.

Регулировка проводится так:

  • На шток карбюратора дааз 1107010 нажимается до упора;
  • Заслонка откроется на 3 мм;
  • Находим винт, предназначенный для проведения регулировки зазора;
  • Смотрим на заслонку: если она открыта, то ставим зазор на 1,1 мм.

Чтобы отрегулировать холостой ход дааз 1107010 автомобиля Москвич 2141 и 412, надо опять же взяться за винты. Два винта в данном случае отвечают за регулировку. Первый винт связан с количеством смеси, а второй – с составом. Регулировка обязательно проводится на прогретом до 90 градусов двигателе.

Таким образом, регулировка карбюратора автомобиля Москвич 2140,2141 и 412 может быть проведена своими силами. Достаточно следовать инструкции и ничего лишнего не делать.

В наше время все еще можно встретить на дорогах старенький Москвич 2140. Однако, несмотря на свой почтенный возраст, эти автомобили упорно продолжают выполнять свое предназначение и используются в основном как тяговая лошадка для хозяйства. И все же, бывает когда верный, надежный автомобиль, начинает работать с перебоями и упорно отказывается ехать. Начинаются проблемы с запуском холодного или прогретого мотора, перебои в режимах нагрузок или холостого хода. Все эти проблемы обычно напрямую или косвенно связанны с некорректной работой системы подачи топлива или зажигания.

Внутренние части

Карбюратор ДААЗ 1107010

Любой карбюратор дааз 1107010 состоит, как и было сказано выше, из трех частей: верхней, нижней и центральной.

Верхняя часть

Начнем с верхней части, где находится воздушная заслонка. Эта часть карбюратора дааз 1107010 представляет собой входной воздушный патрубок.

Сама заслонка имеет правую и левую части. Правая часть отвечает за перекрытие воздушного канала первичной смесительной камеры, а левая – отвечает за канал вторичной камеры.

Первичная и вторичная камеры получили свои названия из-за характера работы. Так, первичная камера дааз 1107010 должна работать на всех режимах силового агрегата, а вот вторичная подключается только, когда речь идет о больших нагрузках. Примером может послужить ситуация, когда дроссельная заслонка первичной камеры открывается больше своего хода на две трети. Кроме того, на воздушной заслонке еще стоят предохранительные клапана.

Редуктор заднего моста москвич 2140 регулировка

Среда, 10.11.2021, 00:59

—>Приветствую Вас Гость | RSS

—> —>Меню сайта —>
—>Полезные ссылки —>
—> —>Статистика —>

ремонт тормозной системы москвич 2140

В этой статье мы рассмотрем основные положения, касающиеся -ремонта автомобилей, оборудованных передними дисковыми тормозами. При ремонте тормозной системы автомобиля модификации 21406, имеющей передние барабанные тормоза, следует пользоваться всеми рекомендациями, данными в настоящем руководстве, однако при этом необходимо учесть следующее.
1.Передние тормоза — барабанные, в связи, с чем рекомендации по величинам предельных износов следует брать по аналогии с задними тормозами, установленными на автомобиль 2140.
Диаметры всех колесных цилиндров для автомобиля модификации 21406 равны 25 мм.
2. Главные цилиндры невзаимозаменяемые из-за различных осевых размеров поршней вторичной камеры.
3. Регуляторы давления невзаимозаменяемые.
4. На автомобилях 2140 и 2138 гидро трубки стальные, а на модификации 21406 гидро трубки от главного цилиндра к сигнальному устройству стальные, остальные медные.

Недопустимо применение тормозных цилиндров задних колес и главного тормозного цилиндра тормозной системы с дисковыми тормозами, в тормозной системе, полностью оборудованной барабанными тормозами, и наоборот.
Определение технического состояния тормозов Москвича 2140:
Технически исправная тормозная система обеспечивает равномерное без заноса затормаживание автомобиля. При торможении со скоростью 50 км/ч на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием тормозная система должна обеспечивать замедление 8 м/с2 при усилии на педали 30 кгс. Рабочий ход не должен превышать 110 мм.
Ручной привод к тормозным задних колес должен удерживать на уклоне не менее 25 %, При перемещение рычага стояночного тс не более чем на 8 щелчков.
Для контроля эффективности тормозной системы применяются имеющиеся на станциях технического обслуживания. Одной из важных операций, придающих отказ в работе тормозов, тщательная проверка всех трубопровод тормозной системы. При проверке необходимо следить, чтобы все детали соответствовали следующим требованиям:
— металлические трубопроводы не должны иметь вмятин и трещин, а их расположении должно исключать возможность соприкосновения элементами кузова.
— гибкие шланги не должны соприкасаться;
— с минеральными маслами или растворяющими резину (сильным нажатием на педаль тормоза проверить, на шлангах вздутий, появляются признаком их неисправное такие шланги необходимо заменить);
— все скобы крепления трубопровода должны быть хорошо затянуты.
— не допускаются утечки жидкости. При необходимости затянуть до отказа, следя за тем, чтобы не деформировать трубопроводы.
Во всех случаях соответствующие де должны заменяться новыми, если есть сомнение в их работоспособности.
Ремонт тормозов 2140:
Все ремонтные операции необходимо выполнить с соблюдением следующих положений:
1. Перед снятием с автомобиля либо узла тормозной системы его узлы и поверхности кузова, в непосредственной близости от узла, необходимо очистить от грязи.
2. Узлы должны быть промыты тормозной жидкостью и насухо вытерты марлей.
3. Промытые и готовые к сборке детали следует укладывать на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
4. Для удаления с наружной поверхности собранного узла тормозной жидкости применяется марля.
5. Не допускается использование для ремонта деталей, работавших на других узлах.
6. Во избежание повреждения деталей разборочно-сборочные работы следует проводить, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не допускается соприкосновение деталей тормозной системы с минеральными маслами, бензином, керосином или дизельным топливом.
8. Нельзя смешивать тормозные жидкости различных заводов-изготовителей.
9. Жидкости “Нева” и “Томь”, применяемые в тормозной системе автомобиля, ядовиты и агрессивны к лакокрасочным покрытиям автомобиля, поэтому при попадании на руки или на лакокрасочное покрытие жидкость необходимо немедленно смыть большим количеством воды.
10. При техническом обслуживании либо ремонте тормозная жидкость заменяется на новую после 2 лет эксплуатации.
11. Рекомендуется заменять применяемые в тормозах все резиновые детали (включая гибкие шланги) независимо от их технического состояния новыми после 100 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации, если к этому сроку пробег меньше указанного во избежание отказа в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
12. При определении неисправности, а также при выполнении работ, связанных с удалением воздуха из тормозной системы, необходимо руководствоваться схемой тормозной системы.
С целью исключения излишней разборки узлов при устранении неисправностей тормозной системы перед демонтажными работами, а также когда неисправность с механическим разрушением узла, устранения очевидных неисправностей следует провести оценку состояния тормозной системы.
Это удобней провести на автомобиле, установленном на смотровой канаве, при наличии средств, позволяющих “вывесить” колеса, в следующем порядке.
1. Проверить правильность установки тормозной педали. Если по вашей оценке педаль находится близко к наклонной части пола, необходимо провести регулировку с целью увеличения хода педали.
2. С места водителя поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а рычаг механизма привода ручного тормоза в незаторможенное положение.
3. Провести ряд контрольных нажатий на тормозную педаль. Затем, плавно нажимая на тормозную педаль, оценить соответствие нарастания усилия на ноге перемещению тормозной педали.
Возможными причинами увеличенного хода тормозной педали могут быть следующие:
— Наличие воздуха в тормозном приводе;
— Неисправность автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном в рабочем цилиндре заднего тормозного механизма;
— Негерметичность какого-либо узла тормозной системы;
— Потеря герметичности главных манжет главного цилиндра.
При наличии воздуха в тормозном приводе педаль — упругая, ее ход при плавном нарастании усилия — увеличенный. Для проверки наличия этой причины произвести ряд последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль. При таких нажатиях недопустимы выдержки при положении педали в отпущенном состоянии.
Если после этого заметно изменилось положение педали в нажатом состоянии и рабочий ход педали уменьшился, а сама педаль, став более жесткой, не имеет медленного перемещения вперед, то это подтверждает наличие воздуха в тормозном приводе. Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий практически не изменяет своего положения, но в конце каждого положения жесткая, то возможен, хотя и редкий в практике, случай нарушения работоспособности кольца автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормозного механизма.
Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий незначительно увеличивает свой рабочий ход и ее жесткость мало изменяется, возможна внутренняя межслойная потеря герметичности шлангов. В этом случае необходимо осмотреть гибкие шланги (операция выполняется вдвоем) после последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль и удержания ее в нажатом состоянии под большим усилием. При этом дефекте образуются местные вздутия, исчезающие при отпускании тормозной педали.
Энергично и сильно нажать на тормозную педаль и удерживать ее под большим усилием.
Схема тормозной системы:

Читайте так же:
Как регулировать фары на mercedes

Схема тормозной системы Москвич 2140

1 – правый передний тормоз, 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза, 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза, 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов, 5 – кронштейн крепления гибких шлангов, 6 – главный цилиндр тормоза, 7 – вакуумный усилитель, 8 – педаль тормоза, 9 – включатель сигнала торможения, 10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы, 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы, 12 – втулка переднего троса, 13 – передний трос, 14 – уравнитель, 15 – пружина, 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса, 17 – задний трос, 18 – промежуточная подвеска заднего троса, 19 – правый задний тормоз, 20 – лампа сигнала торможения, 21 – тройник, 22 – гибкий шланг задних тормозов, 23 – регулятор давления задних тормозных механизмов, 24 – контрольная лампа, 25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства, 26 – сигнальное устройство, 27 – левый передний тормоз.
Если вы по поведению тормозной предполагаете подтекание тормозной жидкости, но определить место затруднительно, необходимо «погасить» сигнальную лампу. Когда она потухнет, клапан выпуска воздуха будет закрыт, постепенно снять усилие с тормозной педали прежде выдержав несколько секунд, плавно и сильно нажать на тормозную педаль. При этом лампа должна загореться. Через несколько секунд после загорания лампы подать команду открыть клапан выпуска воздуха. Если после открытия клапана тормозная педаль получила значительный дополнительный ход, то герметичен тот контур, на котором открыт клапан. Если дополнительного хода не было, то контур с открытым клапаном негерметичен. Проделанная операция значительно сокращает установление места дефекта.
Нажать плавно на тормозную педаль, не развивая при этом большого усилия (15 — 20 кгс). Когда усилие на ноге достигнет указанного, зафиксируйте его. Если при этом педаль продолжает иметь медленное перемещение, то негерметична главная манжета главного цилиндра, создается ощущение потери упругости педали.
Дальнейшее изучение поведения педали под низкими нагрузками и при использовании сигнальной лампы позволяет точно определить, главная манжета какого контура неисправна. При этом порядок и приемы те же, что и описанные выше для определения герметичности тормозного привода, только проводят операцию при низком давлении.
Если исследуемая неисправность регистрируется загоранием сигнальной лампы, то, удерживая педаль нажатой, открыть (отвернуть на пол-оборота) клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль получит дополнительный ход, то это укажет на негерметичность манжетного уплотнения из-за повреждений манжеты, или посадочного места под манжету, либо повреждений зеркала цилиндра в рабочей зоне действия манжеты, а если этот ход педали отсутствует, то негерметичны могут быть манжеты IV или III из-за повреждений, описанных выше.

Читайте так же:
Регулировка зажигания на яву 634 6 вольт

Укороченный мост (от ВАЗа)

Зачастую, при сборке мини-трактора или чего то подобного требуется укоротить мост от какого либо автомобиля, что бы уменьшить размер колеи и общую габаритную ширину соответственно. В данной статье речь пойдет об укорачивании моста от Нивы (ВАЗ-21213). Но в целом принцип везде одинаковый.

За неимением возможности произвести токарные работы, пришлось повозиться вручную и нарезать шлицы болгаркой, т.к. варить полуось в стык уж очень не хотелось, ибо велик риск того, что она потом сломается…

Укорачиваем «чулок» заднего моста

«Разделываем» заводской шов на краю «чулка» возле фланца. Для этого прорезаем болгаркой на глубину

Если всё ровно и аккуратно прорезать, то при помощи большого молотка (или маленькой кувалды) выбиваем фланец. Это позволит позже установить его без особых проблем с центровкой.

Далее размечаем место реза с учетом нужного нам расстояния. Оборачиваем балку малярной лентой, что бы было легче сделать ровный рез «болгаркой».
В данном случае я укорачивал мост на 28см. Причем укорачивал только одну сторону!

После резки и зачистки примеряем фланец на новое место. Просто вставляем его в балку и его нужно лишь слегка оцентровать. Для этого я воткнул полуось, продев через отверстия в «чулке». Так же можно было бы использовать трубу подходящего диаметра…

«Прихватываем» сваркой с четырех сторон…

Даем время хорошо остыть. Снова проверяем центровку. После чего «прихватываем» еще лучше, увеличивая количество и размер точек сварки. Но не перегреваем деталь! И опять ждем пока остынет. Ни в коем случае не охлаждаем водой, просто ждём…
После этого обвариваем сплошным швом по кругу.

Укорачиваем полуось

Зажимаем полуось в тиски. Размечаем расстояние от края на которое ее нужно укоротить. В моем случае это 28см.

*На фото синей линией обозначено место реза

Подгоняем диаметр полуоси по диаметр шлицов и перевернув отрезанный кусок «прихватываем» его сваркой.

Читайте так же:
Технология проверки и регулировки углов установки передних колес

Тут важна точной и центровка. Пришлось повозиться при обточке полуоси. Использовал два подшипника для ровного вращения полуоси и фиксировал болгарку хитроумным приспособлением, что бы обточить более-менее ровно по кругу…
Затем тонким отрезным кругом (1-1,2 мм.) делаем прорези болгаркой вдоль шлицов…

Затем немного расширяем их. Я для этого поменял отрезной круг на 2,5 мм. И в итоге получаем такую картину:

Для проверки и калибровки я использовал старый ШРУС от ВАЗ-2108. В нём такие же шлицы, как и на полуоси. Добившись нормального, но плотного входа, стал примерять полуось уже к редуктору самого моста…

Укороченная полуось получилась почти в два раза короче.

А вот уже всё в сборе:

На этом работа завершена. Мост укорочен!
В моем случае нет необходимости центрального расположения редуктора, поэтому я укорачивал только одну сторону, что бы не делать работу два раза.

Редуктор заднего моста москвич 2140 регулировка

В автосервисе «РемонтАвтоГАЗ» Вы всегда можете получить бесплатную диагностику трансмиссии (МКПП, редуктор заднего моста).

Ремонт редуктора заднего моста "Газели": признаки неисправности и особенности ремонта

Ремонт редуктора заднего моста «Газели»: признаки неисправности и особенности ремонта

Низкая стоимость автомобилей ГАЗель и отличные эксплуатационные качества всех модификаций этого транспортного средства сделали их популярными в качестве коммерческого транспорта небольшой грузоподъемности. Все комплектующие узлы автомобиля, в том числе и редуктор заднего моста, на который приходится основная нагрузка при движении, отличаются высокой надежностью.

Редуктор заднего моста обеспечивает не только передачу крутящего момента, но и смену его направления. Для выполнения этой задачи узел имеет сложную конструкцию, состоящую из многочисленных шестерней, подшипников, дифференциалов. Со временем элементы редуктора изнашиваются, поэтому ему требуется периодический осмотр и обслуживание.

В случае обнаружения неисправных деталей они должны немедленно заменяться новыми. Все элементы конструкции связаны друг с другом, поэтому повреждение одной из них становится причиной выхода из строя других деталей.

Неисправный редуктор

Это не только приводит к невозможности эксплуатации транспортного средства, но и к возникновению аварийной ситуации во время движения автомобиля. Большинство повреждений редуктора опытный водитель замечает в самом начале их появления. Режим работы узла меняется, появляются звуки, свидетельствующие о возникновении в нем неисправности.

Основные признаки неисправности редуктора

Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:

  • повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
  • виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
  • износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
  • шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
  • усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
  • стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.

Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.

Ремонт редуктора заднего моста

Ремонт редуктора моста

Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.

При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена. Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать.

Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.

Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector