Отчет по замене рейки на Амулетовскую

Отчет по замене рейки на Амулетовскую

Итак, появилось свободное время для замены рулевой рейки (+насос ГУР) на рейку от Чери Амулет.

Причины замены рейки и насоса:
1. Родная рейка функционировала на 50% — усиливала только в одну сторону (на право). В левую сторону ГУР перестал усиливать еще летом (промывка системы не помогала). А вообще надкусы были с самого момента покупки авто.
2. ГУР начинал функционировать после запуска холодного движка не сразу, а после перегазовки что ли (наверно давление в системе повышалось) – тут же слышался металлический кратковременный звук, отдававшийся легким ударом в рулевое колесо, и ГУР начинал работать (как уже сказал, в одну сторону). От чего шел этот металлический звук-удар сразу после заводки холодного авто, никто не мог сказать. Но причина была точно в рейке, т.к. этот звук отдавался ударом в рулевое колесо.
3. В бачке жижа постоянно бурлила.
4. Из незначительного – имелся небольшой износ на левом рулевом наконечнике. А рейку я приобрел как раз таки с тягами и наконечниками.
Как результат – в пути на скорости свыше 60-70 км\ч машину приходилось отлавливать. При езде по неровной дороге и колдобинам, руль конвульсировал, были постоянные мелкие удары и стуки в рулевом механизме. С приходом зимы все стало еще хуже – машина не держала дороги, снег под колесами безкомпромиссно кидал авто то в одну то в другую сторону. Создавалась аварийная ситуация на дороге. На парковках ГУР помогал в одну сторону, что также вызывало некоторое раздражение.

Купленная мной рейка с Амулета имела номер A11-3400010B1 (рис. 1). По экзисту не пробивается, но номер на ней именно этот! Ранее, в подобных отчетах по замене рейки на амулетовскую, информации о рейках с таким номером почему то не было (известны рейки с номерами A11-3400010BB, A11-3400010BM). Может подделка попалась? -) Номер моей родной рейки: 191 422 055H (рис. 2). По экзисту пробивается как рулевой редуктор, наверно так оно и должно быть… За рейку, насос, бачок ГУра, шланги, штатную шумоизоляцию под полики, заднюю полку, фонари заднего хода (как оказалось весь комплект задних фонарей, как родной встает на Толедо) и кучу другой мелочевки отдал 7 т.р. Амулетик, с которого было все снято, после покупки прожил всего 5 тыс. км, потом улетел в кювет и стоял в гараже, а потом и на улице, всего около 2.5 лет.

Фоток мало, качество низкое, фоткал на телефон. Все делал сам (вечерами отец помогал), процесс занял 3 дня с утра до позднего вечера. Долго, не спорю, может потому что, кроме рейки и насоса был поменян термостат (Бехр – рис. 3, 4; стоял Вахлер), лямбда (бош, на конце …051), подушка моника (феби). Но для меня и 3 дня было большой победой, ибо раньше мне не приходилось особо ремонтом заниматься! Кстати, все делалось в гараже, без подъемников и ямы (рис 5, 6). Было крайней неудобно.

Процесс снятия рейки: все уже расписывалось на форуме, коротко опишу еще раз. Слил жижу, открутил штуцера, шланги от\к рейке\насосу, открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику, помучавшись с креплением кулисы, снял и ее (под 020 коробку). Открутил болт крепления левой подушки двигателя, под двигатель с коробкой была подложена деревянная чушка, открутил левую сторону подрамника (с правой стороны только ослабил болты, не откручивал) и при помощи домкрата аккуратно приспустил его на 10 см или около того. Далее рейка была удачно снята через левую сторону. Процесс снятия рейки с подготовкой рабочего места, а также заменой лямбды, термостата и подушки моника, занял у меня полтора дня.

Снятая и купленная рейки были изучены (рис. 7, 8, 9, 10): на амулетовской рейке (опять же на форуме уже говорилось про это) не было трубки соединяющей пыльники. Хотел было переставить эту трубочку с пыльниками, но родные пыльники были сильно изношены, а без них трубочку не переставить (амулетовские пыльники не имели спецотверстий под эту трубочку). В итоге ничего не стал переставлять, в будущем буду наблюдать за состоянием пыльников. Отрегулировал длину тяг новой рейки по аналогии со снятой рейкой (сход-развал на станции, до станции ехать 100 км). Рулевые карданчики одинаковые по шлицам с обеих сторон, незначительное отличие лишь в форме вала. Я поставил карданчик от амулета, он чуть массивнее.

Процесс установки новой рейки аналогичен снятию, только в обратной последовательности. Тут уже проще.

В черике была залита жижа Декстрон 3. Я залил – Декстрон 2. Купил 2 банки: одной промыл, вторую залил (не знаю, правильно ли я сделал, что залил в систему 2го декстрона). Также установил бачок ГУР от Амулета – в нем имелся встроенный фильтр. Кстати, на Толедо имеются места крепления и под данный бачок (2 болта приваренных на заводе к кузову), они находятся между батареей и бачком омывайки (может и на гольфе имеются?!). Но т.к. бачок омывайки у меня больше чем в амулете (8 литров против 5 китайских, если не ошибаюсь), то бачок ГУРа в те посадочные места влазил с трудом, так что я заколхозил его в другое место, туда где стоял старый родной бачок ГУРа, с изменением старого кронштейна крепления (рис. 11, 12).

Хочу обратить внимание на следующие моменты:
1. Долго пытался воткнуть карданчик. Наверно часа 2-3 убил. По-всякому пытался. Дельная мысль пришла, как всегда, во время перекура (рис. 13): пришлось опять под двигатель и коробку подкладывать брусок, а сам подрамник при помощи домкрата пристустить на 5 см где то, далее карданчик с пыльником просунул в отверстие кузова, наживил нижнюю шлицу рулевого карданчика на валу рейки, шлицу со 2го конца карданчика наживлял постепенно: поднимая подрамник и одновременно направляя карданчик на шлицевой части рулевого вала в салоне (благо поспел отец на помощь), карданчик был побежден и посажен на свое законное место! Думаю это самый удачный способ и занимает по времени 5-10 минут, если изначально так и делать.
2. В рейке имеются 2 масляные магистрали в виде трубочек. На амулетовской рейке эти трубочки изогнуты немного по другому, нежели на родной рейке (на рис. 9 если присмотреться видна разница). Вначале как то не особо акцентировал на этом внимание. Но после установки рейки на свое место и затягивании 4-х болтов, оказалось, что одна из этих трубочек прилегает\лежит к\на подрамнике. Т.е. корпус рейки не жмет эту трубку к подрамнику, просто трубочка исполнена на одном уровне с «подошвой рейки» и первоначально возникло чувство, что она там перетрется об подрамник (рис. 14, 15, 16). Надеюсь проблем из-за этого не возникнет – будем наблюдать.
3. Насосы идентичны. Китаец выдает 85 бар судя по этикетке. Какое давление создает родной насос мне не известно (?!). Отличается лишь толщина фланцев: у родного насоса фланец имеют толщину 9 мм, китаец – 8 мм. Я как то не стал заморачиваться и закрыл глаза на эту разницу (возможно зря; будем наблюдать за состоянием ремня).
4. Частенько сижу на форуме Амулетоводов. Практика показывает, что китайские насосы без шума ходят 10-20 тыс. км. Дальше появляется гул, который устранить можно заменой подшипника, или тупо забить на него и ездить дальше. Сами насосы живут у них 50-80 тыс. км. Дальше большинству из них приходится менять насос и большинство из этого большинства отдает предпочтение фольцовским насосам -). На рейки вроде нареканий особых нет, кроме слабых китайских сальников — сопливят иногда китайские рейки (уже начинаю жалеть, что залил декстрон 2) :).

Шланги идущие к насосу притянул к переднему подрамнику при помощи стяжек. А то сильно свисать стали, раньше вроде так не висели (рис. 17, 18).

Результатом доволен, руль крутится легко, легче чем был на порядок (можно и мизинцем, но устает он быстро, наверно все-таки мизинцем не должно крутиться, а то чувство руля потеряется). Новый китайский насос не шумит (тьфу, тьфу, тьфу), все-таки наверно переберу родной насос, а то надежды на китайца совсем мало. На дороге машина показала себя прекрасно, отзывается стопроцентно на любое прикосновение к рулевому колесу. В руль ничего не бьет на ямках. Видимо таким был Толедо 17 лет назад, когда съехал с конвейера.

зы: извиняюсь, что фоток мало, одному с промасленными руками совсем трудно этим заниматься.

ззы: была у меня раньше проблема с нестабильным ХХ, прыгал холостой в пределах от 950 до 1050. Диагностика блинк-кодами ничего не выявила. После замены лямбды ХХ выровнялись. Стрелка мертвецки замерла на 1.000 об\мин. На разгоне появилась динамика. Расход уменьшился на 1-2 литра. Рад одним словом. За подсказку благодарю andrey_ch.

С амулетовской рейкой и насосом езжу уже 2 недели. Проблем пока не возникло, руль легкий, на холодную с утра чуть тяжелее, почти не заметно. Замечен один косяк: жижа стала медленно, но верно уменьшаться в бачке (за 2 недели долил где то 30-50 грамм). Оказалось что шланг идущий от рейки к бачку (по-моему обратка называется) сопливит в месте его крепления к бачку. Пытался сильнее затянуть хомутик на штуцере бачка – не помогло. Видно шланг такой, ибо сравнивал оба бачка и отличий по диаметру штуцеров не заметил между ними (короткий шланг поставил от Амулета – он чуть длиннее родного и был в самый раз, т.к. новый бачок немного в другом месте поставился в подкапотном)! Ну это решаемые мелочи, буду в теплом гараже и поправлю ситуацию… может старый шланг поставлю… может еще че нить придумаю.
До сих пор сомневаюсь на счет того, нужно ли было заливать декстрон 2. Кто что скажет? -)

Blog Post

Когда ваш автомобиль перестаёт слушаться руля или издаёт странные звуки при использовании, необходимо выяснить, в чём проблема. Чаще всего она в рулевой рейке. Механизм находится внутри автомобиля, поэтому визуально его неисправности трудно увидеть. Чтобы найти проблему и исправить её, следует обратиться в СТО, которое занимается ремонтом и заменой этого узла.

Ремонт рейки Чери Тигго: неисправности

«Черри» преследуют стандартные неполадки, встречающиеся в других автомобилях этого узла. Вы можете залезть в автомобиль самостоятельно и поискать поломку. Выяснив возможную причину, купить запчасти и ремкомплекг, попробовать устранить неисправность. Но нужно ли вам пачкаться в смазочных материалах, перебирая своё авто?

Вы можете определить неполадки рулевой рейки в Черри Тигго по таким признакам:

1. Стук рейки. На этой модели встречается почти у каждого автомобиля. Это вызвано ездой по дорогам с плохим асфальтным покрытием, грунтовым дорогам и заездами на бордюры. Обычно стук слышно, когда автомобиль едет по грунтовке. А на ровном шоссе ничего не проявляется.
2. Люфт руля появляется после пробега 10000 км. Возникает из-за наездов на бордюры, режима «полный газ» при развороте с выворотом руля до упора, езды по неровной пыльной дороге. Всё потому, что удары по подвеске передаются на рулевую рейку. В результате появляется люфт между деталями, взаимодействующими друг с другом. Люфт в одном соединении может быть небольшой, но есть и другие соединения. Просуммировав люфты во всех соединениях от колёс до руля, получим ощутимую неотзывчивость колёс на руль в диапазоне нескольких градусов, которых изначально не было.
3. Руль заедает. Причина в том, что зубчатая пара износилась. Между зубьями двух шестерёнок п появилась стружка, которая попадает между ними и зацепление подклинивает, а также снижает плавность работы. Другая проблема — деформация зубьев шестерни. Когда выработка на зубьях сильная, то они становятся менее прочными. Сгустки выработки попадают на часть зуба и при хорошем усилии деформируют его. Деформированный зуб может вызвать заедание из-за попадания деформированного зуба на целый. Проблема проявляет себя сильнее, если в зубчатое соединение попадает грязь.
4. Рейка течёт. Когда автомобиль стоит на месте, то рядом с передними колёсами остаются масляные пятна. Это верный признак проблем с пыльниками на рулевой рейке. Со временем в пыльниках образуются пробои, через которые вытекает масло и в рейку попадает пыль, вода и грязь. Пыльники обязательно нужно заменить, а если вы уже долго так ездите, то следует обновить масло.

Ремонт рулевой рейки Чери Тигго в СТО

Когда вы оставите свой автомобиль в СТО, мастера проведут диагностику, чтобы найти узел с неисправностью. Для этого они проверят люфты, проведут осмотр узлов автомобиля. Найдя причину, снимут рейку с автомобиля и приступят к разборке и ремонту.

Сначала с рейки снимаются жгуты, затем стягивают пыльники. После слива жидкости, откручивают шарниры. После этого снимают тяги с рейки. Далее откручивают гайку прижимающую вал с зубьями, извлекают их. Затем снимается стопорное кольцо с распределителя, выкручивается гайка золотника. После снимается тыльная опора. Теперь можно вынуть распределитель. После этого вытаскивают шток, и можно извлечь сальник. Для съёмки левого сальника штока нужен специальный съёмник. Завершив разбор, исправные детали отмывают от остатков загрязнённого масла с выработкой, песком и грязью. Детали обязательно обезжиривают перед сборкой. Затем собирают с уже исправными запчастями.

Детали смазываются перед сборкой смазочными субстанциями. Сначала промазывают гребёнку штока. Устанавливают новый сальник на шток и вставляют рейку. Далее наносят смазку на зубья червяка распределителя. Устанавливают распределитель обратно в корпус рейки. Прессуют подшипник с помощью оправки. Затем промазывают сальник и прессуют в корпус. Одевают стопорное кольцо, запрессовывают его. Заполняют смазкой и ставят прижимной поршень. Снова наносят смазочный материал на прижимной поршень и ставят на него пружину. Затем смазывают пружину с гайкой прижима штока, которую затягивают. Далее закручивают гайку золотника. Затем пробка золотника заполняется смазкой и ставится на место. Проверяют плавность работы собранной части рейки. В тыльник ставят новую центрирующую втулку. Затем одевают на неё уплотнительное кольцо. В специальных тисках прессуют сальник в тыльник. Подготовленную тыльную опору устанавливают в рулевую рейку и прикручивают. Когда сборка завершена, у рейки проверяется плавность работы и отсутствие течей, а также проверяется усилие, от которого она приводится в работу.

В процессе сборки, персонал нашего СТО смазывает все соединения рейки, чтобы сборка проходила легче, детали не поддавались коррозии и прошли больший пробег.

Ремонт рулевой рейки Тигго: как избежать поломок

Большое количество смазочных материалов очень важно для рейки. Ведь в её конструкции находятся мелкие, но очень важные детали. Если их повредит коррозия, то они будут хуже делать свою работу, или совсем сломаются из-за своей ослабленности под действием прежних нагрузок.

Прохождение плановых ТО раз в полгода должно избавить вас от непредвиденных проблем с автомобилем. На нашей СТО квалифицированными специалистами выполняются диагностика и ремонт рулевых реек.

Замена рейки понадобится, если у многих её деталей большой износ и отсутствуют регулировки, чтобы убрать люфт. Целесообразнее и дешевле поменять её на новую уже в сборе, чем заниматься заменой всех её составляющих, и оплачивать дополнительную работу мастерам.

Рулевая рейка: люфт и другие неисправности. Как устранить или отрегулировать?

Рулевое управление – неотъемлемая часть любого автомобиля. Благодаря этому узлу транспортное средство может менять направление траектории движения. Система состоит из множества элементов. Главная составляющая – это рулевая рейка. Люфт ее недопустим. О неисправностях и признаках поломки данного механизма – далее в нашей статье.

Характеристика

Рулевое управление выполняет несколько функций:

• Увеличивает усилия, что прилагаются к рулю.
• Передает вращательный момент на колеса через привод.
• Производит самостоятельный возврат руля в нейтральное положение.

Главная составляющая данного механизма – это редуктор. Он имеет свое передаточное число (у каждого автомобиля этот параметр разный). На данный момент используется реечный рулевой механизм. Ранее производителями использовался червячный и винтовой узел.

Признаки неисправности

Как определить, что вышла из строя рулевая рейка? Люфт — не единственный признак. Так, при повороте руля водитель прикладывает больше усилий, чем требуется. Конечно, здесь есть свои нюансы (ведь различают приводы с усилителем и без). Так, на рулевом управлении с гидравлическим приводом вы заметите характерный гул насоса. Иногда это сопровождается утечкой рабочей жидкости из бачка. Что касается механических приводов, звук поворота останется прежним. Однако руль станет заметно более тугим. Это первый признак того, что вышла из строя рулевая рейка. Люфт при вращении колес может возникать на обоих типах привода – механическом и гидравлическом. Еще одна причина – течь сальника рейки. В этом случае на узле будут видны характерные потеки, как на фото ниже.

Почему образуется люфт?

В большинстве случаев эта проблема связана с состоянием дорожного покрытия. Ведь каждую неровность на себя принимает не только подвеска, но и рулевой механизм. Так, при частой езде по ямам наблюдается люфт вала рулевой рейки. Многое зависит и от стиля вождения. Чтобы максимально сберечь рейку, нужно хорошо оттормаживаться перед ямами. Но и это не дает гарантию на то, что вскоре не появится люфт. Езда через лежачих полицейских, бетонные стыки и другие неровности просто гробят рейку. Нагрузка на редуктор возрастает в десятки раз. Спустя 10-15 лет на автомобиле появляются проблемы с рулевым управлением. Кстати, по достижении этого срока зарубежные автопроизводители рекомендуют менять рейку. Но проблема в том, что найти новую деталь на такой старый автомобиль очень трудно. А ремкомплекты не всегда спасают. Как устранить люфт в рулевой рейке? Один из верных способов – это так называемая подтяжка рулевого механизма. Конечно, ресурс редуктора от этого не увеличится. Однако на некоторое время вы можете забыть о постоянных дёрганьях руля и ездить с комфортом.

Какова норма

Производителями заложен стандарт, при котором люфт тяги рулевой рейки считается нормальным. Так, этот показатель составляет не больше десяти градусов. Измерить это можно на СТО, при помощи люфтометра. Данный инструмент представлен на фото ниже.

Как подтягивается рулевая рейка?

Люфт, который выше нормы, можно снизить путем регулировки редукторного механизма. Для этого подтягивают соответствующий винт. Он находится в торцевой крышке рейки. Для удобства используйте яму или эстакаду. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом (в любом случае нам нужен доступ к рейке снизу автомобиля). Так, выставляем ровно передние колеса и приступаем к подтяжке.

Подводные камни

С какими проблемами автомобилист может столкнуться, производя операции по подтяжке рулевого механизма? Первое – это угол поворота. Чем сильнее затянута рейка, тем меньше градус поворота передних колес. Соответственно, снижается маневренность автомобиля. Второй момент – это усилия, прилагаемые на вращение руля. Чем сильнее закручивается гайка, тем туже руль. Особенно это заметно на автомобилях с механическим типом привода (это отечественные «десятки», «тренашки» и иномарки начала 90-х годов). Что касается машин с гидроусилителем, здесь нагрузка возрастает на насос. Внутри системы увеличится давление жидкости. Возможно, потечет шланг или манжеты. Если вы чувствуете, что руль стал сильно тугим и слабо возвращается в нейтральное положение, необходимо ослабить гайку. Ездить на сильно затянутой рейке не рекомендуется. Это повлечет за собой износ ряда других элементов.

Эффективно ли?

Статистика говорит, что затяжка редуктора рулевой рейки действительно помогает убрать люфт. Однако в 20 процентах случаев проблема на этом не решается. Прежде всего это связано с большим износом самой передаточной пары привода.

Заключение

Итак, мы выяснили, как убрать люфт в рулевой рейке, почему он возникает и какие есть подводные камни регулировки. Данный механизм напрямую влияет на безопасность движения. Поэтому при выявлении неисправности не стоит откладывать ремонт или регулировку рулевой рейки.

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Что делать, чтобы вас не обманули в автосервисе? Как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

1. Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
2. Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
3. Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
4. Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
5. Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
6. Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
7. Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

И в заключение…

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.