13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Audi 100 44 кузов регулировка двигателя

Audi 100 44 кузов регулировка двигателя

Из всего ассортимента подходят манометры с классом точности не ниже 1,5 это обозначает погрешность не более 1,5% от измеренного значения. На циферблате манометра будет написано 1,5. Предел измерений надо взять – от 0 до 6. Цена деления не хуже 0,1. Это необходимо для обеспечения необходимой точности измерния . Скажем, брать манометр с пределом измерний 25 кгс/см 2 . и классом точности 2,5. получим что измерить значение величины 3,8 будет невозможно.

Я приобрёл манометр МТ-100 с пределом измерения 6 кгс/см 2 ., ценой деления 0,1 кгс/см 2 и классом точности -1,5. На самом деле шкала была градуировна в МПа. Это тоже сгодится, т.к. коэффициент пересчёта, незначительно округлив, сводится к умножению результата на 10.

  1. Изготовить тройник из трубок диаметром примерно 10мм. Его можно спаять из медного тройника и трубок для водопровода или готовый купить.
  1. Двигатель ХОЛОДНЫЙ.
  2. Отключаем магистраль подачи управляющего давления от РУД к распределителю впрыска. Разъём подключения напряжения к РУД – подключен.
  3. Подключаем конструкцию следующим образом и затягиваем хомуты:

  1. Включаем бензонасос на 5-7 сек .
  2. Не выключая насос фиксируем показания манометра и температуру двигателя. Это пригодится для настройки обогащения при пуске двигателя. Рупр (20 0 С)
  3. Запускаем двигатель и прогреваем минут 5. За это время РУД сам прогреется полностью.
  4. Фиксируем управляющее давление на манометре. Руп р ( прогрет).
  5. Если Руп р ( прогрет) в пределах 3,55-3,8, то можно настраивать РУД без его снятия и разборки. Но об этом позже. Допустим, как всегда, давление меньше. Тогда смотрим с п.18. Если давление в норме – переходим к пункту 22.
  1. Снимаем и разбираем РУД. Вот РУД с вакуумной камерой в разрезе:

Места ударов по болту

штифтовый болт (запрессован)

Место установки регулировочного колечка

Рис. 10. Регулирование состава рабочей смеси:

а — двигатель прогрет, частичные нагрузки (управляющее давление 3,4—3,8 кгс/ см² проверяется на холостом ходу); б — двигатель прогрет, полная нагрузка (управляющее давление 2,7—3,1 кгс/ см² проверяется на неработающем двигателе)

  1. Обычно используется РУД без вакуумной камеры. И увеличить давление Рупр .( прогрет) можно только подложив шайбу, вырезанную из приготовленных банки или фольги между дном РУД и витой пружиной (в углубление). Скажем с давления 3,3 до 3,75 подойдёт фольга от алюминиевой банки пепси. При сборке РУД смажте небольшим кол-м смазки шайбу чтобы она не выпала при сборке. Для РУД с вакуумной камерой придётся вырезать вместо шайбы – колечко.

Место установки регулировочной шайбы

      При это если давление меньше этого диапазона, то придётся снимать РУД, разбирать его и ударом по штифтовому болту (со стороны внутренностей РУД) выгнать на

    1. Подключаем разъём напряжения к РУД и запускаем двигатель.
    2. Если Руп р ( прогрет) осталось в пределах 3,55-3,8 – регулировка РУД закончена.
    3. Если Руп р ( прогрет) вышло за пределы 3,55-3,8 (стало меньше 3,55, в крайнем случае менее 3,4) – полная регулировка бесполезна. Дело в том что скорее всего биметаллическая пружина не прогибается в нужном диапазоне. И тогда надо вернуть штифтовый болт на то место (выбивать наружу с разборкой РУД) до места когда давление Руп р ( прогрет) войдёт в норму и так ездить. Такой РУД исчерпал возможность для выполнения функций на остывшем двигателе. Ну будете трудновато заводиться летом или покупайте другой РУД.

    Рисунки РУД взяты из книг: « СИСТЕМА ВПРЫСКА » К -JETRONIK» (» К-Джетроник «)»,

    Буду благодарен за ваши замечания и дополнения.

    AUDI 100 — Клуб Любителей

    Сайт для тех, кто любит свою Audi

    Проблема настройки механической части KEIIIДжетроник AAR, NF

    Max » 24 ноя 2010 22:01

    Правильная настройка механической части не менее важна, чем настройка дифф давления и электрической части впрыска, т.к. это основа всего механического впрыска.После разборки, промывки дозатора, корпуса расходомера или просто после постороннего вмешательства до регулировки электрической части впрыска необходимо быть уверенным в правильной настройке механической части перед тем, как перейти к прочим регулировкам.

    Насколько я понимаю в механической части впрыска для правильного смесеобразования нужно настроить три вещи:
    1.Начальное положение напорного диска относительно корпуса расходомера. Тут всё просто — на самом диске приклеена табличка с рисунком и во всех мануалах написано: верхняя часть напорного диска д.б. не ниже 3 мм от начала конусной поверхности корпуса расходомера.Ну начало и есть начало — тут всё ясно и понятно- должна быть какая-то точка отсчёта у всего этого безообразия:D
    Подстроить просто — с обратной стороны корпуса расходомера имеется винтик с пластиной. Изначально на заводе залит краской, чтобы не крутили шаловливые ручки.
    2.Начальное положение плунжера относительно корпуса (буксы) дозатора.Понятно, что при движении внутри буксы плунжер открывает и перекрывает шелевидные отверстия, через коротые бензин подается к форсункам. Следовательно нужно отстроить свободный ход плунжера, после которого он начинает открывать щели. В мануалах по поводу начального положения плунжера не нашел. Экспериментально я всегда настраивал при принудительной подаче бензина и вывернутых механических форсунках как поворот нижней круглой гайки дозатора ,»чуть-чуть назад, чтобы по каналам форсунок перестал подниматься бензин». Т.е. сначала крутил, чтобы бензин поднимался по каналам форсунок, а потом искал крайнее положение чтобы это остановить.Т.е. свободный ход плунжера при моих настройках практически сводился к нулю — даже при небольшой поднимании напорного диска уже должен пойти бензин по каналам форсунок. Не знаю, насколько такая настройка правильна. Есть у кого какие-нибудь соображения? Фактически эта настройка влияет на смесь.
    3.Зазор между плунжером дозатора и роликом рычага напорного диска.Регулируется шестигранником на 3.Фактически регулируется положение напорного диска при котором начинает двигаться плунжер внутри буксы дозатора. Иными словами регулируется смесь (соотношение проходящего из-под напорного диска во впускной коллектор воздуха и впрыскиваемого при этом бензина). В мануале указано, что начальная величина между опорной поверхностью дозатора и роликом рычага напорного диска должна составлять 21,3 мм. Должен ли при этом напорный диск иметь некий свободный ход (пока ролик не упрется в плунжер) и какую величину он должен составлять? Какие есть соображения?
    Прошу не стесняться и высказываться по всем вопросам правильной настройки механической части впрыска.Желательно с выдержками из мануалов.Особенно интересен немецкий (заводской) подход к проблеме. Есть идея сделать пошаговую инструкцию по борьбе с этим геморным впрыском.

    casmin » 30 окт 2011 15:30

    Фотоотчет Регулировка УОЗ без стробоскопа, двигатель AAR Audi 100 C4

    Вообще считается, чтоб без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но. на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ «ручной» настройки.
    Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден Даже мультиметр для этого не нужен впринципе

    Настройка УОЗ без стробоскопа для двигателя AAR 2,3 литра. Поехали
    1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом «на 32» шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
    Метки должны быть в положении:
    -на ГБЦ:

    При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:

    -на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:

    -на КПП при этом в окошке рассекается метка «0»:

    ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ («0») — идем дальше.

    2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:

    Надеваем крышку и ВВ провода так:

    3) Ключом «на 32» за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ «0» и выставляем «15». У меня помазаны канцелярским белым корректором — чтоб лучше видеть:

    4)Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):

    5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:

    6)Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп — к красно-черному проводу фишки, черный щуп — к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:

    7)Теперь секретная технология Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении «по часовой стрелке»:

    Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.

    8 ) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой «на 13»). Крутим сначала корпус «против часовой» — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение «10,5в» сменится на «5в». Затем очень медленно крутим корпус «по часовой», в момент когда значени «5в» сменится на «10,5в» сработает реле бензонасоса с характерным звуком («у-у-у» ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.

    Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус «против часовой» градусов на 10, а затем медленно «по часовой» крутим, пока не «загудит» бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
    Возвращаем на место «пыльник»:

    И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.

    Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в «15».

    Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа — он нахрен и не нужен

    КАК я РЕГУЛИРОВАЛ ТНВД

    КАК я РЕГУЛИРОВАЛ ТНВД ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель

    • Версия для печати
    • Страница 1 из 9
    • Перейти на страницу:
    • Цитата

    Сообщение КУЛИБИН 36 » 17 апр 2010, 23:53

    Доброго времени всем кто сюда заглянул. Хочу рассказать историю о том какие у меня были приключения с ТНВД и как я их победил. Начну с описания неисправности которая вы. ла мне весь мозг с момента приобретения буса. Двигатель не тянул и сильно дымил черным. После замены т.фильтра тяговитость улучшелась, но дым остался. Погнал я машину к мастерам,они сказали ТНВД надо делать. Сделали, дыма стало в два раза меньше, мощности тоже. Поехал к другому мастеру, тот не долго думая вынес приговор: ЕГР-сдох! Сдох, значит на свалку его. Дыма не стало вообще-красота. Но и мощности не добавилось! Далее опять насос на стенд. Диагноз-задушена подача топлива. Регулировка насоса без его разборки и о чудо,бусик полетел как ласточка. Но начались другие проблемы. Через 500 км. «ласточка» превратилась в низко летящую «корову» и что меня больше всего удивило,что при увеличении оборотов двигателя мощность падает!! Я опять к мастеру.Диагноз- сбита регулировка турбокорректора, помочь он мне в этом не может, потому что его стенд не оборудован для такой регулировки. Чтобы машина более менее ездила-он добавил подачу топлива,полегчало! Далее-поиски стенда для турбокорректора- нашел. услышал цену работы-охренел-и пошел дальше!!(8500р.) Сел за книги,набрался ума, но не опыта.Подружился с мастером,стал еще «умнее». Методом проб и ошибок добился хоть какой то работы корректора и появления черного дыма. Но это были цветочки. Началась такая лабуда: двигатель не дымит, но и ехать не хочет. или наоборот-летит как птица, но дымит как паровоз! И так несколько раз за день!! Снимаю насос иду к другу-мастеру. Он его разбирает на молекулы,меняет ВСЕ резинки,сальник, прочищает сеточки и обнаруживает разорванную в лахмотья резинку под клапаном отсечки-меняет, собирает ТНВД, регулирую его я сам(под его контролем). Эффект тотже, мотор живет своей жизнью!! то летит, то ползает! Так проходит зима. Потеплело, и в один прекрасный день мотор начал троить!! Проверяю компрессию-все ОК!! Решаюсь менять распылители,снимаю форсунки,разбираем их с другом-мастером и замечаем внутри мелкую резиновую пыль.

    Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
    Начинаем искать откуда она появилась и вспоминаем про разорванное в лахмотья резиновое кольцо под кл.отсечки. Снимаю насос, разбираю и продуваю воздухом всю плунжерную пару и в одном из обратных клапанов нахожу маленький (1/1мм)кусочек резины. Еще два куска нахожу в канале подачи топлива в плунжер(лежали на дне канала,перекрывая его). После тщательной продувки,промывки и сборкиТНВД двигатель начал жить «моей жизнью» т.е заработал так,как я этого хочу. И оказалось, что исправный насос на исправном двигателе можно отрегулировать и без стенда, а регулировка турбокорректора не так уж и сложна. (без стенда)

    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    И вот теперь я езжу и наслаждаюсь! А ТНВД регулирую сам, без стенда, если кому интересна эта процедура с удовольствием расскажу!!

    • Цитата

    Сообщение Александр-1 » 18 апр 2010, 06:56

    • Цитата

    Сообщение Niko69 » 18 апр 2010, 16:23

    • Цитата

    Сообщение asmaximum » 20 апр 2010, 00:22

    • Цитата

    Сообщение КУЛИБИН 36 » 20 апр 2010, 22:45

    заглушку откр заглушку откр сапун(штуцер разряжения) сапун(штуцер разряжения) сюда упереть ножку индикатора сюда упереть ножку индикатора КАК я РЕГУЛИРОВАЛ ТНВД - ту.jpg регулировочная гайка(направляющая втулка) регулировочная гайка(направляющая втулка)

    блок управления руд топливной системы ауди 100

    Система включает в себя бензонасос, накопитель, топливный фильтр, дозатор-распределитель с расходомером, регулятор управляющего давления (РУД), форсунки. Отдельно стоит система пусковой форсунки и система регуляции ХХ. Для уверенного ремонта и диагностики необходим манометр.

    Бензонасос. Задача бнасоса — обеспечить необходимое давление в системе с сохранением его в широком диапазоне расходов. Кроме того, устройство системы требует сохранения давления (остаточного) после выключения бнасоса (глушении мотора).

    Давление в системе определяется клапаном в дозаторе (или внешним клапаном, "бочёнком" — МС, 1В, КЕ3-Джет), излишек топлива сбрасывается в обратку.

    Что бывает:
    Насос помирает или помер — давление ниже нормы или вообще нет, как вариант — давление в норме, но при нажатии на газ (увеличение расхода) сильно проваливается, больше чем на 0,5бар, при этом исправный насос тут же скомпенсирует провал (стрелка манометра лишь дернется вниз), помирающий — просто спад давления. Аналогичную картину может дать сильно забитый топливный фильтр или грязь в баке (забивает сетку насоса). Кстати, рекомендованный в книжках метод проверки насоса наливанием какой-то емкости за определенный промежуток времени никак не характеризует состояние насоса, без нагрузки самый дохлый насос нальет сколько надо.

    Обратный клапан установлен в бнасосе и его задача не допускать стекания топлива назад в бак при отключении насоса. Разумеется, ничего герметичного не существует и давление в системе медленно падает (в течение нескольких часов) — это нормально. При выходе же клапана из строя давление падает практически мгновенно до 0 при выключении насоса, при этом система "завоздушивается" и запуск прогретого мотора становится крайне проблематичным, при этом холодный запуск обычно в норме — мотор запускается на пусковой форсунке (она электрическая и воздушные пробки для нее особого значения не имеют, их сразу "выплевывает", кроме того она включена непосредственно на магистраль подачи, т.е ветка подачи — короткая), и в процессе запуска система успевает прокачатся.

    Если установлен бнасос Бош, то обратный клапан легко меняется — это тот ввертыш в насос, на который надевается топливопровод и накручивается демпфер. Сам клапан берется от другого насоса (обычно бу), отдельно он в зч не поставляется. Если бнасос Пибург — дело сложнее. Придется перерезать резьбу на клапане от Боша и ставить демпфер от него же, т.к резьбы не совпадают.

    При этом диаметр резьб одинаковый, но вот шаг — разный, поэтому такая перерезка, строго говоря некорректна, но тем не менее имеет право на жизнь, важно лишь не переусердствовать затягивая клапан в насосе

    Следует отметить, что неплотность соединений в зоне крепления топливопровода в баке (к насосу и крышке) даст сходную картину, из чего, правда не следует, что все надо затянуть со зверскими усилиями (а ну как раскручивать придется?).

    Из остальных неприятностей основная — грязь. Попасть она в бак может как из бензина (для Москвы в последнее время не характерно), так и из-за коррозии бака. Коррозия возникает у ам долгое время постоявших, выглядит как коричневые бляшки на анодированном покрытии бака, при этом насос быстро забивается ржавчиной (черно-коричневая масса), способ лечение один — замена бака.

    Излишне говорить, что при замене бнасоса зона забора должна быть очищена от скопившейся там грязи (откачать).

    Манометр для замера давления подачи можно подключить на выход топливного фильтра или на пусковую форсунку, в последнем случае можно подключить как в параллель, так и вместо пусковой.

    Характерное поведение насосов:

    Бош чешский — не склонен к долгой жизни, может шумно работать даже новый, слабо противостоит грязи (быстрый износ), критичным является изменение тональности при работе — признак сильного износа и скорой кончины. Может заклинивать

    Ремонтопригоден, обратный клапан можно менять.

    Пибург — работает тихо, тихо и кончается, о скорой кончине, в отличие от Боша, не предупреждает. Надежен, имеет 2 сетки, при очистке следует спрессовать первую (зеленый мешок на каркасе) 2-мя отвертками для доступа ко второй. Часто помирает "наполовину" — давление проваливается до 4 бар, т.е ам, как правило, может передвигатся, пусть и плохо. Неремонтопригоден, обратный клапан не меняется, но можно поставить в дополнение от Боша. На ряде моделей 4А и Б4 возможно только его применение, Бош не устанавливается по размерам.

    Поставляется оригиналом (Бош — нет).

    Топливный фильтр меняется раз в 30тыс (немецкая норма), у нас срок замены зависит от качества топлива, но 20тыс. он обычно выхаживает. Из известных брэндов можно рекомендовать Knecht и Mann, хотя и остальные производители не сильно хуже.

    РУД — весьма важный узел в К-Джете, его задача — обеспечить обогащение при холодных пусках с последующим прогревом мотора уменьшая его до номинального + обогащение при разгоне (прямой аналог ускорительного насоса в карбюраторах). Реализована эта функция через изменение управляющего давления для дозатора. При этом чем меньше это давление — тем богаче смесь. Не вдаваясь в подробности отмечу следующее — роль узла, непосредственно отвечающего за изменение давления отведена тонкой металлической мембране на которую механически воздействуют через тонкий стержень изменяя ее прогиб и, как следствие изменяя сечение канала, что и ведет к изменению давления.

    Узел прецизионный и ремонту практически не подлежит, тем не менее, в определенных случаях кое-что сделать можно.

    На подпружиненный стержень, воздействующий на мембрану, в свою очередь оказывает воздействие биметаллическая пластина с электроподогревом (изменение давления от прогрева мотора) и мембрана, положение которой меняется в зависимости от разрежения. Таким образом алгоритм работы такой: на холодном моторе стержень оказывает минимальное давление на мембрану => сечение большое => давление маленькое, после заводки мотора на спираль подогрева начинает поступать 12В (параллельно питанию бнасоса), пластина начинает нагреваться и и ее противодействие пружине ослабевает => стержень давит на мембрану сильнее => сечение уменьшается => давление растет => обогащение уменьшается. Характеристика прогрева пластины и, соответственно изменения давленияобогащения, подобраны приблизительно соответствующими необходимым для двигателя, т.е прямой связи нет, в отличие от электронных впрысков, где Т мотора отслеживается датчиком и ECU согласно программе меняет обогащение. Далее, достигнув номинального для прогретого мотора давления становится возможным функционирование системы обогащения при разгоне (конструктивно в РУДе устроено так, что при малых давлениях прогрева эта система не работает, по мере приближения в номинальному давлению ее влияние становится все заметнее), которое зависит от разрежения во впускном коллекторе.

    Надо ли говорить, что ремонт столь сложного узла, даже при наличии зч (которых обычно нет) достаточно проблематичен, если вообще возможен.

    Собственно дефектов у РУДа обычно всего 2. Прорыв мембраны, ответственно за обогащение при разгоне => подсос воздуха во впускной коллекторотсутствие обогащения при разгоне

    Проблема же в том, что проверить бу РУД можно только установив на машину и подключив манометр, кроме того РУДы уже достаточно дефицитные позиции на разборках, а новый весьма недешов. Побочным эффектом от помирания РУДа является непонимание "специалистами" устройства вспрыска и борьба не с причиной, а со следствием. В сухом остатке имеем свернутые регулировки всего и вся…

    Система ХХ состоит из блока управления, датчика Т для него и клапана ХХ. Сам блок получает также информацию об оборотах мотора. Обычно система комплектуется вибрационным клапаном ХХ.

    Признак его исправности — полная герметичность со стороны бокового отвода (хотя 100% гарантии нет, бывает, хотя и редко, что и герметичные клапана неисправны). Исправность блока определяется "вибрацией" клапана при включенном зажигании, если ее нет — вероятнее всего сгорел выходной транзистор блока, хотя бывает и не в нем дело. Вариантов блока управления достаточно много, особенно у турбо, есть блоки для МКПП и АКПП (различаются поддерживаемыми оборотами)

    Датчик этот из строя практически не выходит. У последующих блоков датчик стал 1-контактный, параметрический (049 919 501). Этот датчик к старости имеет привычку терять характеристику, особенно в "холодной" зоне или его сопротивление начинает "прыгать", разумеется все это ведет к проблемам ХХ и холодного запуска.

    Поскольку "поймать" его умирание достаточно трудно, проще произвести профилактическую замену, благо стоит он совсем недорого. Блок управления на 44-й находится или в боке реле под щитком приборов (до 88г.в) или за нижней левой обивкой (у левой ноги водителя).

    Система пусковой форсунки состоит из собственно форсунки (установлена во впускном коллекторе, имеет синий разъем), термовременного выключателя (ТВВК, вкручен в ГБЦ сзади) и, условно, стартера. Задача системы — обеспечить подачу топлива во впускной коллектор при холодном запуске, пока работает стартер, но время подачи топлива — ограничено, иначе можно просто "утопить" мотор в бензине. Решено это все весьма хитроумно. Рассмотрим работу системы в условиях сильного холода (ниже -20С). Стартер включился и +12В подается от дополнительного контакта втягивающего реле стартера на пусковую форсунку и, одновременно на ТВВК.

    ТВВК состоит их подогреваемого спиралью биметалла (а +12В идет на подогрев этой спирали), который коммутирует массу идущею на пусковую форсунку. В холодном состоянии его контакты замкнуты и "масса" подается на второй контакт разъема пусковой => питание ей обеспечено (+ уже идет от стартера) => форсунка открылась => топливо начало впрыскиватся в коллектор. Если в течении короткого времени мотор завелся => стартер отключен водителем, +12В исчезло => пусковая отключилась. Если же мотор в течении 8сек. не завелся => спираль подогрела биметал => контакты его разомкнулись => "масса" исчезла => пусковая отключилась.

    При этом, на температурнозависимый биметалл оказывает влияние температура мотора и чем выше Т мотора, тем меньше время срабатывания пусковой, при определенной Т мотора она вообще перестает включатся за ненадобностью. Характеристика ТВВК есть в литературе, но ее практическое значение равно нулю — исправный ТВВК ее более-менее соблюдает, неисправный отремонтировать достаточно сложно, если вообще возможно, обычно его меняют.

    Из изложенного следует 2 возможных дефекта — нет "+" и нет "-". С "+" бывает следующее: частичный выход из строя втягивающего, нет "+" на выходном контакте (со стороны болтов втягивающего это левый контакт), лечение — заменить втягивающее, примотать этот провод к проводу от замка зажигания, закрепить за нижний силовой провод. При произведении работ крайне полезно отключить АКБ.

    Проверку наличия +12В желательно производить контрольной лампочкой, в отличие от тестера она создает нагрузку. Возможен вариант исправности втягивающего, но на пусковой +12В — нет

    Убедившись в наличии "+" можно переходить к проверке "-", хотя тут все проще — его отсутствие обычно означает кончину ТВВК. Разумеется проверка производится на холодном моторе, в случае снятия ТВВК для проверки имейте ввиду, что его корпус — масса.

    Такая система пусковой применялась на всех К и КЕ-Джетах, у КЕ3-Джета, КЕ-Мотроника и К-Джета-турбо с лямбдой (МС, 1В) пусковая управляется ECU.

    Основная система, помимо РУДа включает в себя дозатор-распределитель с топливопроводами и форсунками. Дозатор-распределитель с расходомером обычно никаких вмешательств не требуют, да и они им противопоказаны. Наиболее тяжелый случай — "очумелые ручки", частенько после них дело кончается заменой. Сам дозатор — по сути "черный ящик" и чего-либо в нем крутить не имея серьезного опыта и оснований — не надо. Дозатор может быть для турбо и для атмосферника, оба типа могут быть старой версии, крепление топливопроводов для форсунок болтами и новой — крепление штуцерное.

    В сборе с топливопроводами и форсунками — взаимозаменяемы, турбоатмосферник — нет, т.е работать кое-как будет, но не более того.

    Форсунки к старости обычно начинают "течь", утрата герметичности клапана, что ведет к затрудненному тепломугорячему запуску (при стекании топлива из форсунки система "завоздушивается" и эти воздушные пробки при запуске в условиях малых расходов "выплевываются" очень долго), утрачивается нормальный распыл, особенно на малых расходах, нарушается характеристика производительности. В сумме это дает неравномерную работу мотора, повышенный расход и ухудшение разгонных характеристик, особенно на режимах малых и средних расходов. Одним словом — старые форсунки надо менять

    Бывает засор форсунок, вызванный присадками в бензин, ам "перестает ехать", не развивает оборотов, может резко усилится неравномерность работы и т.п. В этом случае также можно попробовать промыть инжектор Виннсом, если не поможет — придется мыть вручную со съемом форсунок (занятие неприятное).

    Форсунки установлены в моторе в стаканы, ввернутые в ГБЦ, держатся только за счет резинового кольца. Стаканы могут быть составные — внешняя часть латунная, внутренняя — пластмасса, могут — целиком пластмассовые (на турбо всегда латунь, на атмосферниках могут быть пластмассовые). Последний вариант — нехороший, дело в том, что к старости резиновые кольца становятся "каменными" и вытащить форсунку крайне проблематично, при этом, если стакан пластмассовый его легко сломать. Но если латунный — можно сломать форсунку, доставание ее части, оставшейся в стакане может вылится в долгое и неприятное занятие, вплоть до съема ГБЦ.

    Основное правило тут — ничего не уронить внутрь канала впускного клапана.

    Помимо собственно системы питания следует обращать внимание на герметичность воздушной системы, негативное влияние внешних подсосов воздуха велико.

    И наконец — как это все безобразие работает в комплексе.

    Мотор — холодный, ключ вставлен в замок зажигания и повернут для включения стартера. Мотор начал вращатся, появилось питание на бнасосе (создал давление), системе зажигания, системе ХХ (определила, что мотор холодный и открыла клапан ХХ на увеличение воздуха для повышенных ХХ), заработала пусковая форсунка. Богатая топливовоздушная смесь (благодаря пусковой) пошла в цилиндры, где их поджидала искра от системы зажигания, смесь в цилиндрах начала воспламенятся, мотор запустился, параллельно начала подниматся тарелка расходомера, толкая плунжер дозатора, топливо пошло в основные форсунки, при этом смесь в основной системе обогащена благодаря РУДу, ключ отпущен, стартер отключился, пусковая тоже, но мотор уже работает на основной системе. По мере прогрева уменьшается до номинального обогащение и снижаются ХХ.

    Теперь поехали — как только нажат "газ", разрежение в коллекторе упало => РУД обогатил смесь, если "газ" остается в том же положении — мотор набирает обороты, разрежение в коллекторе растет, смесь возвращается к номинальному обогащению.

    И последнее. Система питания не будет работать нормально без исправной системы зажигания.

    KE-Jetronic Регулировка дозатора

    Здравствуйте подскажите пожалуйста как поднять обороты мотор 103 2,6 объём спасибо?

    Купи уже держатель для телефона

    nishtyak29 да я вовсе не хотел обидеть, просто для самого канала же выгодней качественно транслировать вашу полезную информацию, а простой держатель для сотки будет стоит не больше пачки сигарет

    Вы бы так каналу помогали, как просите держатель, или помощь или еще чего нибудь

    Здравствуйте Евгений, подскажите пожалуйста различие проводов на РХХ 103 мотор
    А то у меня фишка обрезана, какой куда провод не знаю, заранее огромное спасибо

    Красный с белой полосой — пин 1, красный с синей полосой — пин 2. Номера пинов указаны на РХХ.

    Здравствуйте Евгений! Я из Казахстана!
    Сегодня столкнулся с вашими роликами. Очень доходчиво и просто. Спасибо что вы снимаете такие видео. У меня к вам вопрос есть, если не трудно.
    У меня Мерс со 102двигателем. Утром на холодную не равномерно работает двигатель. Как нагреется всё проходит. Не подскажете в чем может быть причина? Спасибо за ранее.

    Не понятно, что значит не равномерно.

    Здравствуйте, просматривая ролики я помню было у вас видео про плавающие обороты на полном нажатии педали газа, подскажите какое это видео на вашем канале, у меня на машине так же обороты плавают при полном нажатии педали.

    @nishtyak29 спасибо, нашёл в том видео где от газового оборудования воздуха не хватало.

    Откровенно говоря не помню в каком.

    Привет Женя когда проверяютца налив из дозатора на банкии на холостом хаду -эдгрд надо отключать ? .А при высоких оборотов то же надо отключать эдгрд?

    @Nuke Almaty Спасибо на добром слове. Без работы не сидим. Алматы красивый город, но жить я бы там не хотел.

    @nishtyak29 да женя ты прав .столько видио посмотрель но твоё видио, 5 балов, обратно прехажу ваш канал, посматрев другие видио другие видио меняет то свечи то галош но не определяет корень пречины . А увас канале все есть корень определении . Жаль что вы не открылии сто в Алмате по кеджетронику с веталиком сто наверно за вами столяло очередь месяц перед. И из кораганды эльдар .

    @nishtyak29 понел значит не надо отключать.

    А можно видимо по настройки СО без газоанализатора?

    А можно по подробней как вставили пинцет,как включили насос.

    Добрый ночи можети подсказать 124 мерседес обием 2 литра сколько должно быть налив на каждый целиндра каждый баночки грамм а

    Доброй ночи. Внимательно смотрите ролики, там есть все ответы по настройкам и дозировкам.

    С Казахстана физкуль привет! спасибо за ролик так держать!

    Машына заводица и сразу глохнет

    покажи пожалуйста, как настроить напорный диск под зазор, у меня авто вроде работает норм, но только когда винтом со, я зажимаю плунжер,спасибо

    как это сделать правильно, и скажите у меня оказывается мотор работает если даже отключить ЭБУ, это нормально?

    Надо настроить плунжер.

    По электронике ещё ненастраивал надо форсы поменять

    Здравствуйте.Я с казакстана село кулан .Подскажите пожалуйста жилеты выкрутил 2.75 налив 220мл нормально работает убиваешь начинает подстраиваться в чем причина

    @nishtyak29ищу форсунки что посоветуете новые китайские или бу купить

    @сергей малой Много 165-180 мл/мин

    А так спасибо по вашим урокам сам все сделал

    Чуть не забыл матор 102.2

    Добрый день Евгений Подскажите пожалуйста уменя на потоцометре 8 вольт а все пишут что 5 вольт должно быть какой питание должно быть на потоцометре на холостых в моем случае машина 102 див без лямбды старый эбу Заранее Благодарен вам Баку Азербайджан

    Евгений извините пожалуйста но 8 или 5 вольт на холостом ходе также не меняется 0.68 волт должно быть еше можно вопрос я закрутил 2.75 но когда налив делаю с помощью ЭРГД 165 мг машина вопше не тянит как увличваю до 250 мг то машина едит хоршо форсунки новые мозги работают дозатор промвал единственное что все 0001 а дозатор 0008 может это повлиять заране благодарю вас

    Ну если у Вас КЕ1 или 2 то опорное напряжение ПНД будет 8 вольт.

    Не могу даже проверить дозировку

    Здравствуйте Евгений подскажите пожалуйста у меня такая проблема бензин поступает насос работает но с дозатора не поступает к форсункам спасибо

    @nishtyak29 диафрагму заменил она была порвана но без толку

    Иди ЭГРД неисправен или дырка в диафрагме дозатора. Как вариант забит сливной канал нижней камеры. Начните с ЭГРД.

    Здравствуйте. Можно вопрос. Перебирал вчера дозатор. Поставил на место. включаю зажигание пищат форсунки, заливает свечи. Зза них плунжер отвечает. Может быть что Я его зажал.

    @nishtyak29 спасибо. Буду дальше копатся😊

    Может. А может и уплотнители протекают. Или гильза стоит неправильно.

    Женя, подскажи, при смыкании половинок дозатора после промывок/ремонта надо ли смазывать поверхности половинок, чтобы потом проще размыкать. Я просто сначала в керосине промыл, а при сбоке в бензин все детали перемока́л дал слегка подсохнуть и собрал. А чтобы втулка плунжера с резинками лучше вошла/села, вход центрального отверстия на другой половинке чуть с пальца маслом мазанул. Но перед смыканием поверности половинок протирал насухо.

    Нет не надо. Самый простой способ разбора дозатора это его нагрев

    Добрый вечер. Подскажите, обороты, держит 10 и не отпускает, датчик холостого хода работает, дайте совет, с чего начать! Спасибо.

    У меня на канале есть не одно видео, где есть ответ на Ваш вопрос. Например видео про реле перегрузки.

    @nishtyak29 а как, самому можно, и каким образом подскажите. Спосибо.

    Добрый. Проверить питание на РХХ

    Дорогой мастер, у меня 87года 124. 2.3 132 л. Вопрос. какой по номеру должен быть расходомер. Дело в том, что он дёргается на любой передаче, а в последнее время повысились холостые до 1100, но холодный заводится нормально, правда надо помочь педалью газа, пока холодный холостой ход работает 750-800, а с нагревом обороты повышаются. Свечи просто в саже С Ошником убавил топливо, но обороты плавают от 900 до 1100-1200. РХХ работает, я его перемыкал. Вообщем как то так. Буквально вчера наткнулся на твой канал и мне всё очень понравилось, в отличие от других блогеров, и поверь я их просмотрел уйму. Парень ты большой молодец, и классный специалист, продолжай свою авто просветительскую деятельность. Твои видео помогают людям больше разбираться в технике и помогать друг-другу, а главная основа это, победить жадность около «мастеров»

    Расходомер LM 0008. Проблема не в нем а в смесеобразовании и возможно в ПНД. Быстрее всего надо ремонтировать дозатор.

    Я точно смотрю . Я твой ученик и у меня получается все и я делают всем дозатор якобы я мастер терь ))) с/п Казахстан

    Жека здравствуйте у меня есть штатив для камеры может вам пригодится? Все ж лучше чем в руках держать сотку или камеру и при этом показать ремонт и настройки мне он не нужен если есть возможность продиктовать номер Ватсапп и ли Вайбер я сфоткаю его и посмотрите подойдёт ли вам

    Здравствуйте,подскажите что делать если просто не заводится после того как залезли в дозатор
    Даже если заводится то даю газу и глохнет

    Ремонтировать и настраивать дозатор вместе со всей системой. Зачем лезли в дозатор? Кто лез? Спец какого уровня?. Я на расстоянии не смогу вам отремонтировать и к я даже не знаю какие параметры выдает дозатор

    Регулировка начинается с 04:25

    Куда вставляете пинцетик , при проверке холостого?

    Между корпусом расходомера и напорным диском

    Здравствуйте.Подмогните плыз с советом.Двигатель работает не ровно,на бензине холостого хода почти нет.На газу более-менее,но стабильности всё равно нет.Но это на холостых,а даш нагрузку(особенно,если резко)троит.Это в джетронике проблема?У меня 102й.Спасибо.

    @nishtyak29 Везде все герметично.Дозатор отрегулирован,вроде норм-все по 165.Но все-равно троит при нагрузке.Хочу проверить зажигание.Скажите пожалуйста сопротивление в катушке зажигания м-102

    Возможно и в нем. Похоже на подсос воздуха. Проверьте всю систему на подсосы особенно крышку расходомера «калошу»

    Италия ✌️, 124. 91г. Ке джетроник

    Даже Таджикистан вас смотрит удачи вам

    @Hamadon Hamadonov У меня единый номер, для всего. Номер в описании к видео.

    @nishtyak29 заведется только на секунду и сразу глохнет насос и фильтр новый

    @nishtyak29 спасибо вам я вас подписчик уже больше месяца не могу завести купил ке Джек за 7000 серавно не работает у вас есть номер ватсап живу в России

    Вариантов несколько. Есть подсос воздуха, неисправно реле насоса или неисправен ЭГРД. Может конечно сбиты настройки СО или дозатора или ЭГРД.

    @nishtyak29 заводится только на секунду и все

    Разобрал дозатор почистил собрал как все было теперь на форсунках нет давления бензин не идёт не знаете причину

    Евгений здравствуйте про регулировку СО снемите пожалуйста спасибо

    Огромное спасибо за бесценные знания, у нас «специалисты» даже половины не могут.

    я 15 лет занимаюсь чистка настройка без проблем

    Молодец. И что. У меня то же без проблем.

    Приветствую, спасибо за труды. Подскажите какой оптимальный налив на m103, 2.6 объем?

    Здраствуйте! У меня 103 дв..2.6 обьем. обороты на холостых держить 1000 ..а когда на холодных запускаеш..то 700 обороты держит. как прогрейтся 1000 об. Держить..а так все норм. ездит нормално.холостой датчик отсоединен. если включит то аж 3-4 тыс.оборот поднимутся..вопрос : как уменшит обороты?

    Доброго времени суток. Возникла проблема что при настройке ке 1 цилиндр недолевал и вышло так что 3 цилиндра настроены на 2.75 приблизительно как вы показывали а один 3 оборота . Какова может быть причина? И как это может отразится? Заранее благодарен за подробный опыт

    @nishtyak29 спасибо за ответ,будем пробовать и практиковать .

    Если фильтр то только удаление, желательно во всех каналах. Если плохое прилегания клапана в дозаторе, то притиркой клапанов, при этом если разброс не большой, то при замене налива с форсунками, разброс должен выровняться.

    @nishtyak29 как это можно устранить? Заменой фильтра или же чисткой? Спасибо за быстрый ответ

    Быстрее всего забит фильтр в форсуночном канале. Бывает из за плохого прилегания клапана.

    Жека помоги разобраться с електропроводкой М 124 102 д. разём на 35 контактив не бачыть датчыкив 0979567015

    Здравствуйте,не подскажете что может быть если налив около 50 при полностью выжатой тарелке?

    1. Неисправность или неправильная настройка ЭГРД. 2 Неисправность дозатора — загрязнение фильтра гильзы или неправильная настройка дозатора. 3 Неисправность насоса или загрязнение фильтров.

    Поболше отправ ведио

    Благодарю тебя мужик. Удачи тебе в твоем мастерства.

    Евгений здравствуйте. Сделал настройки по вашему видео, но почему-то особо изменений я не почувствовал! Хотя налив был на 110 мл. больше! Я отрегулировал в пределах 170 — 175 мл. Налива. Что ещё нужно сделать.

    Талгат ты самый умный что ли ?

    Так многие. Потом вопросы задают.

    Здравствуйте помогите пж у сеня 190 мерс .102 двс Обьем 1.8 нет тяги туго набирает скорость куда копать ?бензин не кушает работает ровно.

    Здравствуйте. Копать не надо. Дозатор мойте.

    Доброго времени суток.
    Где вы находитесь? Можно ли обратиться к вам?

    Доброго. В Харькове. Можно.

    Братан тебе не удобно купи себе шлем с креплением камеры или телефона так лутче

    Здравствуйте я с Казахстана вас беспокою е меня такая проблема мотор 102 Мерседес на гарячию не заводится а на халодную с пол оборота все работает отлично Пако не заглушишь в чем может быть причина скажите пожалуйста

    Здравствуйте зделал уже пару раз как вы показали но почемуто настройки сбиваются через пару дней помогите пожалуйста спс

    жека что значит развоздушить ?или завоздушить ?собираюсь разобрать свой ке ,какие нюансы?

    @nishtyak29 а как убрать ?и что будет если не убрать?и как он вообще появляется там ?

    Развоздушить — убрать воздух из всех топливных каналов. Нюансов никаких. Просто разбираем, ремонтируем, собираем, регулируем.

    А ауди настраюете?

    Настраюю. Но с не большим удовольствием. Да и с запчастями хуже и дороже.

    Здраствуте Евгений! Я как то к вам обращался по мерсу 102 мотор 2.3 при четверте в баке бензина машина вела себя не одыкватно при повороте на право ее передергивало и поехала дальше иногда по прямой дернеться ну и кушать стала. вашо совет начать с процедур с баком. Вобщем снял все промыл грязи как токово особо не было! Но присутствовало. Заменил филтра. Дошол до дозатора . Все устанавливвл по вашему видео.регулировал 2.75 оборота и получился на холостом ходу одинаково ровный налив! При полной нагрузке разброс получаеться! Дальше пробывал егрд по чучуть не могу ни как попасть хоть ты тресни разброс и все. До того как регулировал клапана стояли 1- 2 с половиной оборота.2-2,75;3кл. 3 борота.и четвертый гдето 3.15 борота. Может есть какая мысль почему ни как не могу поймать ровный налив. Не охото разбирать дозатор подозриваю что там кроеца причина. ПОСЛЕДНИЙ НАЛИВ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ БЫЛ ТАКОВ 1Ц- 180МЛ; 2Ц-160мл;3цилндр налил150мл .и чевертый 180мл. Щас сижу и гоняю как мне поймать ровный налив. При этом на холостом налив равномерный. Помогите.

    Уважаемый автор. У меня к Вам есть просьба.
    Прошу снять отдельное видео про Вакуумные трубки двигателя М102.
    Мотор капиталил, собрал все осталось только эти чертовы трубки.
    У меня два авто C124 230CE, W201 190E 2.0.
    Все на АКПП 722.4

    Жека, спасибо тебе за твои ролики. До того как наткнулся на твой канал, весь ke-jetronik для меня был не более, чем кучка цвет мета.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Как синхронизировать аудио в сони вегас
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector