На Монтеро-спорт форсунки кирпичем не чистют

На Монтеро-спорт форсунки кирпичем не чистют!

Просто для информации решил написать тут предупреждение владельцам бензиновых Монтеро-Паджеро спорт с двигунами 6G72 3.0 литра .
Ситуевина такая получилась — обратился в сервис по загоранию лампы «SES» (выкинь двигатель ) , те предложили почистить форсунки ультразвуком ( ну сменить свечи и провода). Почистили. В результате все форсунки вышли из строя — потекли. На форуме Паджероводов выяснил, что конкретно по форсунккам этого типа есть такая особенность — из-за того, что клапан имеет керамическое седло для иглы — ультразвуком можно его повредить и у многих так форсунки уже поубивали ( вот не прочел это раньше!).
Сразу скажу — сервисменов притянуть к замене не удастся, так как доказать , что форсунки убиты чисткой — не получится, всегда смогут отбоярится (что и сделали уже) что «так и было», а чисткой только грязь стряхнули — ведь ошибка «многочисленные пропуски зажигания по цилиндрам» при поступлении.
В общем — сейчас выбираю варианты поставки форсунок из США (тут они какие-то дикие бабки стоят — до 11000 за штуку!А надо 6 шт. ).
Вот поэтому и предупреждаю — если у Вас двигатель 6G72 3.0 литра — на ультразвуковую промывку форсунок лучше не соглашаться, пусть промывают химией просто. Или производить промывку с ультразвуком с осторожностью, может в щадящем режиме.
Кстати, прямого запрета на промывку ультразвуком данных форсунок у Митцубиси в регламенте не нашел.

Да, неприятная хрень.

Пасибо. Как раз планировал поставить на ремонт своего старичка Паджеро2. Моторчик в порядок привести.. помыть/прочистить. Стоит уже больше полгода.

Вот это и есть папандос. сочуствую.

а заменителей нет чтоли?
по адекватным ценам

Заменителей нету. Форсунки вроде как производят китайцы, но где их продают. Bosch таких не делает.

Двигатели 6G72 делали до 1998 или 1999 году 12-клапанными.
Да, на 12-ти клапанном 6G72 форсунки другие стоят — те «неубиваемые» считаются. У меня — 24-х клапанный, там форсунки высокого давления.

Exist.ru MD 332733 4300шт, доставка до 2 недель, откуда по 11000?

Вот тут гляньте :
http://www.az495.ru/?find_oem=MD332733
Там есть из ФРГ аж по 11607р.
Кстати, 4300 по эксисту — это в Москву. В Архангельск выходит эксистом по 4900-5500.

Виктор, не бери у тех, кто дорого продает, вот и вся арифметика. В ФРГ запчасти для Мицу Спорт не делают, плюс евро дороже доллара, вот и дороже. Зачем их за 11607 покупать?
Форсунки через Экзист в Москве за 4300р и с доставкой в Астрахань за 4900р — по мне, так это нормальная цена. Конечно есть разница в 600р за штуку, но и твой город не близко расположен

А как увидел что форсунки льют? Может при установке форсунок обратно в топливную рейку их не опрессовали(там резинки надо менять) они-резинки и ссут? Просто чтобы грохнуть сразу ШЕСТЬ форсунок это надо постаратся. Да и другие владельцы 6G72 они что, ни разу на ультразвук не ездили? Тут бы каждый второй митцубисивод такой ор поднял.

мне очень нравится паджеры, но я не согласен платить за вертолет. точнее-денег стока нету.
буду щемиться на ниве. )))лючше быть бедным ,но щастливым!

Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным(народная примета).

На форуме www.pajero4x4.ru как раз и высказывали опасения о опасности промывки ультразвуком форсунок двигателя 6g72. Резинки тоже протекают, уплотнительные кольца заказал получу завтра (иначе не выгнать из сервиса — сгорю, пока до гаража доберусь). Так что посмотрю как себя будет вести двигатель.

Т.е. ты и форсунки и резинки меняешь? Тогда вероятно ты решишь все проблемы с топливной лет на 5.

Ну понятно, что за 11607 я покупать не стану ,я знаю, что такая цена получается от того, что деталь сначала поставляется из Японии в ФРГ, ну а там в Россию. Сейчас нашел в США по 88 долларей, ну плюс пересылка. Так что буду заказывать оттуда, хотя быстрее, чем в Ексисте, конечно, не получится ,но будет дешевле .

Резинки идут к комплекте и с новыми форсунками. А сейчас ставлю отдельно, чтобы убрать машину из сервиса на то время, пока не получу из США форсунки. «Сломанные» форсунки вообще-то пробежали уже 150тыс. км,так что менять не так обидно.

Сочувствую и желаю скорейшего «выздоровления». Именно поэтому не стал покупать иномарку, о чём не жалею

у мея были б/у иномарки. Больше не будет

у меня были б/у иномарки. Больше не будет

2 Спортист
Уверен, что Ваше личное мнение по поводу иномарок многие не разделят. Зачем сразу винить производителей всех разом?
Езжу 2й год на новом Паджеро Спорте (4М41, 3.2L дизель, АКП) и не нарадуюсь, тьфу 3 раза.

я ненарадовался когда узнал что надо менять гбц а она стоит 37 тыр дизель 2400. сейчас на ниве и 11000*6 = 66000 плюс работа плюс работа по мойке и убиению предыдущих — эо больше цены моей нивы которая прошла 200 и её совсем не жалко!

А нах какой-то лоховской ультразвук? Стариной Винсом не судьба была промыть?

Это «официальные дилеры» на ультразвук потащили форсунки . Так-то конечно, их положено просто промывать химией, ну и фильтры неплохо бы почистить . Промывка ультразвуком считается более надежной ( и дороже!), хотя как оказалось — очень опасной именно для этого типа форсунок. Как уверяют «бывалые» — у 12-ти клапанного 6G72 , что ставили до 1999 году на Паджеро-спорт убить форсунки чисткой — почти невыполнимая задача, там они практически «вечные». Впрочем судя по тому, что в Москве на складах нет форсунок СОВСЕМ — эти тоже ломаются очень редко.
На данный момент машина все еще в сервисе стоит разобранная — подвели поставщики уплотнительных резинок: сначала обещали привезти к 15 февраля (неделя на доставку с Москвы), потом перенесли на 19. Сейчас обещают привезти к 1 марта. Я подстраховался, заказал еще в другой конторе — те привезуть к 3 марта ( тоже 7 дней на доставку берут) — кольца копеечные, по 60 р. за штуку, так что если что — будет запасной комплект .

Читайте так же:

Регулировка клапанов на износ

с новья стараюсь каждые 5 тыс. км. заливать очищающие присадки типа ликви молли в бак, помогает поддерживать топливную систему в нормальном состоянии(у старых инжекторов может дать обратный эффект)

Итак продолжение «эпопеи». Не прошло и месяца, как доблестные м..ки (не путать с «мужиками» ) от поставщиков запчастей фирмы «мотодор29» привезли наконец-то уплотнительные кольца для форсунок из Москвы ( сам бы справился за сутки, но раз уж заказал, то решил ждать, пока привезут)! получил 1 марта, отвез в сервис, ну там очередь, в общем забрал машинку только в субботу эту.
Лампочка «выкинь двигатель» загорелась. Мда, думаю — пришла пора заняться доставкой форсунок. Но двигатель работает ровно, тянет хорошо, выхлоп не черный. Решил прогнать по трассе — может форсунки «придут в себя». Прогнал, назавтра — лампочка «выкинь двигатель» погасла! Пока не горит. ну может конечно и перегорела , но двигатель ведет себя совершенно нормально ( может чисткой форсунки не убили совсем? ).Живучие они , двигуны эти 6g72(тьфу 3 раза через левое плечо!).
В общем — решил пока поездить, посмотреть на расход топлива — если форсунки текут — расход вырастет заметно . А то комплект форсунок — все-таки сумма уже чувствительная, просто так «для профилактики» их менять не хочется.

Прохожий, вы уже заранее себя беспокоите, сделали что могли, машина пусть работает.

Спасибо. Просто мне было четко сказано у «официального дилера», что форсунки «Все испорчены и надо менять срочно, иначе умрут катализаторы». Опять же на форуме «Паджероводов» узнал, что именно для этого двигуна категорически не рекомендуется чистка форсунок ультразвуком, что было проделано с моими сервисменами. Конечно особого доверия сервисмены у меня не вызывают , но тут совпало с опытом других владельцев Паджеро-монтеро спорт. Вот и решил, что форсункам все-таки хана — угробили чисткой. Возможно конечно, что форсунки действительно барахлят теперь, но пока на работе двигателя это не заметно и ошибка пропала. Может конечно мне повезло и форсунки во время чистки не успели угробить, во всяком случае — все. Пока записался на диагностику двигуна в другой компании — сравню результаты.

Это я пошутил . Разумеется при включении зажигания лампочка загорается, потом тухнет.

может в сервисе релюшку вкрутили?
такое знаете тоже бывает.

Итак сегодня проверили двигатель в другом сервисе. Итог — была 1 ошибка «отсутствие зажигания на 3 -м цилиндре», которая сейчас самоустранилась. Диагностами было предложено немного разобрать двигун, чтобы дотянуться до проводов и свечи 3-го цилиндра (правда за это они хотят 1400 руб ) и «посмотреть, что там с ней, она сейчас работает, но может где контакт плохой. » Я рассудил, что пока ошибка не вылезла снова (а прошло уже 2 недели — пока не вылезает — тьфу 3 раза. ) — пожалуй я подожду разбирать опять двигатель — лешее враг хорошего. Поговорил с тем мастером, что чистил форсунки — он уверял, что неисправных не было, иначе бы он их забраковал и вообще они знакомы с таким типом форсунок и знают, что ультразвуком их надо чистить очень осторожно, поэтому он больше их промывал химией .
Картина стала прояснятся — горе-мастера с сервиса, пока тягали форсунки туда-сюда, все-таки заломали уплотнительные кольца на них, от чего форсунки начали течь и следовательно — не работать как надо. Форсунки, взятые с «донора» были со своими уплотнительными кольцами и поэтому двигун тут же «пришел в себя». Отсюда и был сделан вывод о тотальной замене форсунок, хотя реально оказалось достаточно заменить уплотнительные кольца (кстати при ТО их положено заменять , но этих расходников у «официального дилера» почему-то не оказалось). Ошибка, возникшая на 3-м цилиндре может быть просто следствием плохого контакта какого-либо провода, потом где-нибудь на кочке он самовосстановился и порядок. В общем — пока двигун работает нормально ( опять тьфу 3 раза через левое плечо! ), посмотрю — если ошибка вновь загорится — буду искать причину на 3-м цилиндре, если нет — то не стану трогать до планового ТО.

Да вообще-то качество как раз на высоте. Несмотря на загорание лампочки «выкинь двигатель» (а она может загореться действительно даже от простого плохого бензина) — машина ехала, мотор тянул. Т.е. возникни такая неисправность в 300 км от дома — никаких проблем, доехал бы с комфортом и без залезания в двигатель с ногами. Поверьте, я 2 года водил УАЗ и 20 лет — «Волгу», знаю, что говорю. Надежность Монтеро-спорт на порядки выше, хотя бы потому, что это первый долгий ремонт за все 6 лет эксплуатации (в первые годы вообще забыл где инструмент лежит). По запчасти — понятно, что «косяк» сервисменов был (раз у них расходников на складе нету) и еще «крутых поставщиков». Просто решил подождать выполнения заказа. При необходимости я бы ЛЕГКО доставил данные колечки из Москвы за сутки — DHL-ом к примеру. Обошлось бы мне это +900 руб и все. Кстати, знакомый на работе на «Калину» ждал запчасть месяц — это для сравнения. Так что на периферии не все так однозначно и утверждение «российские машины надежны потому, что их чинить можно «на коленке»» — далеко не так. Кстати, » в Кукуево» запчастей к «жигулям» тоже нет — поездите по нашей области , Архангельской — автозапчасти только в центре и крупных городах. А от села Кукуево до города. .

да, многие не способны выбрать себе нормальную б/у машину и обречены ездить на вёдрах.

Mitsubishi Pajero IV 3.2L TD (Denso). Чип-тюнинг

В прошлой статье, из серии Чип-тюнинг, мы рассказывали о Mitsubishi Fuso Canter 4.9L TD. Сегодня, достав архивные материалы, автомобиль заезжал в начале лета, упомянем об ещё одном дизельном Mitsubishi.

Читайте так же:

Скутер регулировка пускового обогатителя

Итак, Mitsubishi Pajero IV 2007 года выпуска, появился в нашем сервисе с горящем на панели приборов CHECK ENGINE. Владелец автомобиля не так давно поменял клапан рециркуляции отработавших газов и как ему казалось, старая проблема вернулась вновь — автомобиль не развивал обороты выше 2000-2500, толком не ехал.

Компьютерная диагностика Mitsubishi Pajero 3.2L TD

Подключаем в диагностическому разъёму мультимарочный сканер ScanDoc.

. сразу считываем и сохраняем идентификаторы блока управления и его программного обеспечения.

Считываем коды неисправностей из ЭБУ двигателя:

P0403 — Система рециркуляции отработавших газов (EGR) — неисправность в цепи
U1101 — T/M таймаут CAN / Не оборудовано

Появление второй ошибки осталось загадкой, она удалилась навсегда. А на счёт первой, хозяин авто оказался прав, снова появилась ошибка по клапану ЕГР.

Убедившись что ошибка возникает именно из-за него, а не из-за электропроводки и других возможных причин, мы решили заглушить каналы рециркуляции и прошить блок управления модифицированной прошивкой, с отключением ЕГР.

Модификации двигателя 4M41 и как заглушить EGR

Под капотом данного Mitsubishi Pajero, находится дизельный, турбированный двигатель 3.2L. Код двигателя 4M41, а его характеристики следующие:

Объём двигателя — 3200 см.куб.
Мощность двигателя — 175 л.с. / 3800 об.мин
Крутящий момент — 382 Нм / 2000 об.мин

Примечательно, что пресс-релиз этого мотора, состоялся в далёком 1999 году и с тех пор он претерпел несколько модификаций. Естественно, являясь частью двигателя, менялась и система рециркуляции — EGR.

На двигателях 4M41, встечаются системы рециркуляции с вакуумным клапаном и электрическим, с шаговым мотором.

Зачем двигателю нужна система EGR

При высокой температуре, сгорающей в камере сгорания топливовоздушной смеси, образуется большое количество оксидов азота (NOх). Система EGR направляет часть отработавших газов из выпускного канала головки блока цилиндров, через впускной коллектор, обратно в камеры сгорания, тем самым снижая температуру сгорания топливовоздушной смеси, вследствие чего происходит снижение концентрации оксидов азота. А если кратко, то для экологичности )).

Система EGR с вакуумным клапаном

Такая система рециркуляции отработавших газов (EGR) состоит из вакуумного клапана рециркуляции ОГ, вакуумного насоса, электромагнитных клапанов №1 и №2.
Клапан рециркуляции ОГ (EGR) управляется разряжением внутри клапана, создаваемым электромагнитными клапанами №1 и №2, которые в свою очередь, управляются блоком управления, в соответствии с условиями работы двигателя и на основе данных, поступающих от различных датчиков.

1. Двигатель
2. Турбокомпрессор
3. Клапан рециркуляции отработавших газов EGR
4. Электромагнитный клапан EGR №2 (Выкл. — Вкл.)
5. Электромагнитный клапан EGR №1 (С коэффициентом заполнения цикла)
6. Вакуумный насос
7. Электронный блок управления двигателем

A. Угол положения педали акселератора
B. Частота вращения двигателя
C. Температура впускного воздуха
D. Температура охлаждающей жидкости
E. Температура топлива
F. Сигнал с датчика абсолютного давления MAP
G. Скорость автомобиля
H. Положения выключателя кондиционера
I. Положение выключателя блокировки стартера
J. Впускной воздух
K. Выхлопные газы

Для механической коробки переключения передач, схема соединений компонентов системы EGR, следующее.

. а ниже, для автоматической коробки.

Проверить систему можно так:

Заведите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости 65°С или выше.
Поверните выключатель кондиционера в положение «OFF» (ВЫКЛ.).
Переместите рычаг селектора в положение «P» (Стоянка).
Проверьте работу клапана рециркуляции отработавших газов (EGR)

Состояние двигателя — Работа на холостом ходу без нагрузки. Состояние клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) — Открыт
Состояние двигателя — Резкое увеличение оборотов двигателя. Состояние клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) — Закрыт (Диафрагма опускается)

Проверка сопротивления электромагнитных клапанов:

Сопротивление между выводами электромагнитных клапанов должно быть около 36-44 Ом (при 20°С)

А вот так выглядит вакуумный клапан ЕГР, на двигателе 4M41.

Система EGR с электрическим клапаном

Принцип действия такой системы следующий. Клапан рециркуляции ОГ (EGR) закрыт и рециркуляции отработавших газов не происходит, при одном из следующих условий:

Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя
Двигатель работает на режиме холостого хода
Дроссельная заслонка открыта на большой угол

На всех остальных режимах клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) открыт на определённую блоком управления величину и происходит рециркуляция отработавших газов.

1. Замок зажигания
2. ЭБУ двигателя
3. Клапан EGR
4. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
5. Турбокомпрессор
6. Охладитель EGR
7. Интеркулер
8. Топливный насос
9. Педаль акселератора (газа)

A. Сигнал частоты вращения двигателя
B. Сигнал угла положения педали акселератора
C. Сигнал управления впрыском топлива
D. Управляющий сигнал клапана EGR
E. Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя
F. Выхлопной газ
G. Впускной воздух
H. Охлаждающая жидкость двигателя

Схема соединений элементов системы рециркуляции, с электрическим клапаном, следующая.

Проверить систему можно так:

При включении зажигания (не запуская двигатель), обычно слышен звук срабатывания шагового электродвигателя, из клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Если звук срабатывания шагового электродвигателя не слышен, в первую очередь нужно проверить его цепь питания. Если цепь в норме, то возможно, причиной отсутствия звука является неисправность шагового электродвигателя или ЭБУ.

Проверка сопротивления обмотки:

Отсоедините разъем клапана рециркуляции отработавших газов (EGR).
Измерьте сопротивление между выводом №2 и выводом №1 или выводом №3 разъема со стороны клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Номинальное значение: 10 – 20 Ом (при 20°С)
Измерьте сопротивление между выводом №5 и выводом №4 или выводом №6 разъема со стороны клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Номинальное значение: 10 – 20 Ом (при 20°С)

Сам клапан ЕГР может располагаться вот так.

Как заглушить ЕГР на Mitsubishi Pajero IV с двигателем 4M41

На автомобиле, который стоял у нас в сервисе, клапан выглядел как на предыдущей фотографии.

Снимаем с него разъём, откручиваем четыре болта и вот он в руках. Как видно, все каналы и трубки системы рециркуляции в саже.

В саже и сам клапан ЕГР.

По виду прокладки, вырезаем заглушку с отверстиями под четыре болта и без прямоугольного отверстия )).

Читайте так же:

Как отрегулировать развал схождение авто

Собираем всё в обратной последовательности и приступаем к программному отключению системы.

Чип-тюнинг Mitsubishi Pajero 3.2L TD

Тубродизелем этого автомобиля, управляет электронный блок управления Denso, собранный на процессоре SH7058. Наше оборудование позволяет производить чтение и запись прошивки, с этого ЭБУ, через диагностический разъём.

Запускам на компьютере программу загрузчик, подключаемся к автомобилю с помощью адаптера OpenPort 2.0 и считываем заводскую прошивку, сток.

По идентификаторам стока, покупаем и скачиваем модифицированную прошивку. Выбор клиента:

Ультрадинамичная версия, с отключенным контролем системы рециркуляции (EGR). Сглажена «турбояма», уменьшено время отклика на приращение дросселя, так называемая «задемпфированность педали газа». Увеличение крутящего момента порядка 15-20% субъективно выражено в значительном увеличении как эластичности при частичных дросселях и снижении вероятности кик-дауна, так и в приросте динамики на полном дросселе, что в целом меняет тактико-технические характеристики мотора и увеличивает комфорт при передвижении.

Записываем модифицированную прошивку в ЭБУ двигателя. И отдаём авто владельцу.

Работы были проведены с использованием программного обеспечения производства АРС ADACT, клиенту выдан сертификат подлинности ПО.

Регулировка форсунок паджеро 3

Вход на сайт

Главное меню

промывка форсунок

Други! кто нибудь занимался этой процедурой? пробег мой перевалил уже на 150 тыков. вот посетила такая идея. надо что то почистить внутри. Да и с качеством нашей саляры (и не только саляры) .

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

А есть какая-то нужда (проблемы с топливной, с динамикой и пр.)? Или просто мучает вопрос?

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

нет, проблем ни с динамикой, ни с топливной системой нет. пробег 150. с нашим топливом. я и хочу понять — есть ли смысл в промывке и чистке. Фразы — «пока работает — нечего туда леть» не принимаются, глупые это ответы.)))

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Начал использовать вот такую присадку. http://www.castrol.com.ru/castrol/tda.php

Думаю хуже не будет. С нашим качеством топлива, при чём попадается г**но и на популярных запрвках, надо помогать топливной аппаратуре.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Спасибо за совет и ответ. Никакие присадки я не признаю, ничего лишнего в бак ни разу не лил и не залью! Но еще раз спасибо.
Интересует именно профессиональная чистка форсунок, со снятием, ультразвуком, на стенде проверить.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

С таким пробегом, уважаемый, форсунки лучше б поменять (я к тому, какое у нас диз топливо), чуть водичка, постоятть немного т. е. не катацо, и все, плунжерная пара тут же ржавеет и начинает заливать, итог, копоть при кикдауне и т. д. и т п.
Промывать тока со снятыми форсунками естественно, а смысл.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

я кстати об этом и подумал. и копоть при резком газе наблюдаю. не сильно но есть

Проверка форсунок паджеро 3 дизель

Коллеги, не пинайте сильно. Искал, но как то не нашел общей информации.
Хотелось бы знать, процедуру замены форсунок, желательно с фотками. От и до. и что и где и какую бяку можно ждать?

Что бы не получилось как с той гребаной сеточкой в ТНВД из- за падения которой было столько мучений. Уже третий день пошел, а я никак не собирусь ответ написать на форум с предостережениями и нотациями, к тому же правая рука болит.

Re: 4м41 Замена форсунок

Сообщение Vic62-Slon » 04 апр 2012, 14:06

Выношу на обсуждение свой отчет о замене форсунок 08.03.12 г.
В силу семейных обстоятельств дата указана, верно, и т.к. было заняться нечем решил провести замену.
Сразу оговорю несколько моментов:
1) Расход на новых не изменился вообще. Точь в точь как и было со старыми. На фотках состояние старых увидите сами.
2) Хочу заострить внимание на некоторых моментах и особенностях. Я не знаю почему, в двух книгах по ремонту, в разделе замены форсунок, рекомендуется:
a) Открутить от штуцеров и отсоединять трубки высокого давления от ТНВД
b) снимать топливный фильтр
c) снимать трубки щупов.
d) снять прижимные планки трубок высокого давления к корпусу двигателя.
По п. «а» сделать это садо-мазо на 4м41 будет гемор еще тот. Благо я их не стал откручивать сразу. Т.к. уже имел опыт замены форсы на др. машине, то решил это оставить «на апатом», после снятия клапанной крышки. Но если кто то и замутит отсоединение, то нужен будет тонкий ключ на 17-19, для удержания штуцера самого ТНВД , да и подлезть к зажимающим гайкам будет не просто, т.к. там всё мешает.
По п. «б» — я вообще не понял для чего такой совет. Я так же ничего не трогал.
По п. «в» — снял только один щуп с двигателя и то потому что поспешил открутить болт его крепежа, а дальше уже пришлось вытаскивать. С АКПП не трогал. Но не стоило трогать. Все работы делаются сверху. И вниз машины, как рекомендуют, лезть не к чему.
По п. «г» — я только отпустил гайки, расслабив трубки на корпусе. Далее на фотках покажу.

3) Для тех кто это делает сам и не боится, рекомендую иметь динамометрический ключ, от 0-20 нм. Желательно в идеале вот такие, т.к. нужно тянуть прижимные болты трубок высокого давления или рожком или с прорезью, ну или на свой страх и риск, т.к. течь саляры потом видно не будет.

И желательно на 17 с прорезью. Ключ с прорезью нужен для откручивания и затяжки прижимной гайки 4-й форсунки, т.к. рожковым ключом очень тяжело, да и не подлезть.

Но ключ с прорезью лучше купить хороший фирменный, что бы можно было «тянуть» им, т.к. мой колхозный годен только для подтяжки. И вообще без нормального инструмента, карданчиков, длинных головок лучше ни к датчикам ни к ТНВД ни к форсам не лезть.
4) Не менять форсы, пока не закажете комплект прокладок и резиновых колечек для форсунок и клапанной крышки:
1428A123 прокладка к форсункам
ME 192479 прокладка к форсункам
MF660032 (нашел пакетик с двумя оставшимися прокладками).
4 медные двойные, 4 алюминевые и 4 резиновые к форсункам.
Так же желательно иметь прокладку для клапанной крышки с резиновыми и металлическими втулками. Номеров этой прокладки у меня нет. Дали тут на форуме.
5) Собственно процедура смены:
(1) Клапанная крышка снимается без проблем. Что бы ее снять нужно будет так же открутить металлическую трубку от ЕГР.
(2) Сняв крышку, увидите внутрянку.

Читайте так же:

Автоматическая регулировка дальности света фар

Несколько советов, они так же на фотке расписаны:
(a) Отпустите 4 верхних болта крепления трубки к форсункам и только потом их откручивайте и снимайте. Иначе трубку погнете, т.к. она прокручивается вслед за этими болтами.
(b) Очень аккуратно закручивайте болт этой трубки, с алюминевыми шайбами, т.к. они очень сильно тянутся. Наружный болт откручивать не надо.
(3) Длинные гайки трубок подвода к форсункам. Они сквозные, на фотке видно. Они так же проходят через резиновые втулки, но я их не менял. Кода будете их по новой притягивать к новым форсункам, то в начале прижмите слегка их, а потом уже тяните форсунку. У меня четвертая трубка немного не стала обратно в прижимную планку, снаружи на блоке., но уже не стал по новой отпускать. Свободного хода трубки вполне достаточно что бы «отдать» ее от форсунки.
(4) Все моменты затяжки резьбовых соединений в книге есть. Будет время может отсканирую этот фрагмент из методики.
(5) Далее отпускаете болты на «плечах» форсунок. Они вот такие.

Тут нюансов нет, но будьте очень аккуратны при их затяжке потом. «Плечи» форсунок остаются высоко над плоскостью гбц, можно и сломать или резьбы вырвать. Пользуйтесь динамометрическим ключом. ИМХО.
(6) Форсунка снимается в принципе легко. В верх ей я вкрутил болт м8 длиной 10 см и использовал его как ручку, для удобства вытаскивания ее вверх. Слегка их покрутив выньте.
Состояние наконечников моих форсунок. Соответственно 1-2-3-4

4-я была как новенькая. Да и вообще, навероне предшественник их обслужил, но мне не сказал.
(7) Новые форсунки, смазав и одев на них резиновую и металлическую конусную прокладки, вставьте обратно.
(8) Дальше все в обратной последовательности.
(9) Пользуясь случаем заодно посмотрел на состояние цепи. Лично я ничего криминального не увидел. Очевидно была заменена. Если что не так подскажите.

Желаю удачи. Если что то не так, не пинайте сильно.

Проверка форсунок паджеро 3 дизель

Сообщение Alexey_B » 28 окт 2017, 07:06

Re: Форсунки 4M41

Сообщение SmoAG » 28 окт 2017, 15:44

Re: Форсунки 4M41

Сообщение Alexey_B » 30 окт 2017, 05:59

Re: Форсунки 4M41

Сообщение SmoAG » 30 окт 2017, 06:14

Re: Форсунки 4M41

Сообщение Alexey_B » 30 окт 2017, 08:16

Re: Форсунки 4M41

Сообщение SmoAG » 30 окт 2017, 08:25

Re: Форсунки 4M41

Сообщение Alexey_B » 30 окт 2017, 08:55

Re: Форсунки 4M41

Сообщение Alexey_B » 30 окт 2017, 09:28

Re: Форсунки 4M41

Сообщение Alexey_B » 01 ноя 2017, 14:04

Re: Форсунки 4M41

Сообщение SmoAG » 01 ноя 2017, 14:20

Re: Форсунки 4M41

Сообщение winter1971 » 01 ноя 2017, 19:29

Re: Форсунки 4M41

Сообщение Dimariк » 01 ноя 2017, 21:23

Re: Форсунки 4M41

Сообщение SmoAG » 01 ноя 2017, 21:28

Re: Форсунки 4M41

Сообщение winter1971 » 02 ноя 2017, 04:55

Re: Форсунки 4M41

Сообщение SmoAG » 02 ноя 2017, 06:19

Re: Форсунки 4M41

Сообщение Alexey_B » 02 ноя 2017, 07:04

Re: Форсунки 4M41

Сообщение SmoAG » 02 ноя 2017, 08:24

Проверка форсунок паджеро 3 дизель

Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 02:27

Re: Не работают форсунки!

Сообщение HiTEX » 26 мар 2016, 04:16

Re: Не работают форсунки!

Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 26 мар 2016, 09:26

Re: Не работают форсунки!

Сообщение SNOOPER » 26 мар 2016, 10:05

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 10:21

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 10:25

Re: Не работают форсунки!

Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 26 мар 2016, 10:36

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 10:46

Re: Не работают форсунки!

Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 26 мар 2016, 11:43

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 11:51

Re: Не работают форсунки!

Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 26 мар 2016, 11:56

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 12:08

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 15:04

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Lukich111 » 26 мар 2016, 18:09

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 19:09

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Lukich111 » 26 мар 2016, 20:26

Re: Не работают форсунки!

Сообщение Andrmatyushin » 26 мар 2016, 20:36

Re: Не работают форсунки!

Сообщение SNOOPER » 26 мар 2016, 21:26

Re: Не работают форсунки!

Сообщение SmoAG » 26 мар 2016, 21:33

Re: Не работают форсунки!

Сообщение SNOOPER » 26 мар 2016, 21:36

Иммо именно форсунки отключает.
Стоит всё же комп подключить, или EML

Кстати, в начале выпуска они скрепку поддерживали, стоит ткнуть, посмотреть что намыргает.

Чем промывать стартер
Стартер это что
Стартер где находится
Почему проскальзывает стартер
Как разобрать стартер

Как правильно выставить ТНВД на дизеле

Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.

Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.

Читайте так же:

Точная синхронизация времени андроид

Для чего служит ТНВД

Основным отличием бензинового агрегата является поджег горючей смеси внутри цилиндров. В бензиновом моторе смесь воспламеняется свечами. В дизеле смесь самовозгорается под воздействием сжатия. ТНВД нужен для своевременной подачи солярки в цилиндры, в момент сжатия.

По конструкции насосы ТНВД различаются следующим образом: рядного типа, магистрального и распределительного. У рядного нагнетание солярки в каждый цилиндр идет от своей пары плунжеров. Распределительный обеспечивает все цилиндры одной — двумя парами плунжеров. Магистральные аппараты служат для нагнетания солярки в аккумулятор топлива.

Запомните, ТНВД и форсунки, главные элементы дизельной системы зажигания. Они присутствуют в большинстве дизельных агрегатов и бывают электронного типа.

Когда необходимо регулировать впрыск

На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:

После замены газораспределительного ремня
Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.

Напомню вам, дорогие читатели, что для полной регулировки ТНВД нужен специальный стенд. Поэтому разбирать его по деталям или вращать все имеющиеся на нем винты просто глупо. Вы разрегулируете устройство настолько, что потом без стенда уже никак не получится обратно настроить работу мотора. Поэтому не понимая что и зачем крутить не трогайте сами винт полной нагрузки насоса и прочие винты, потому что обратно вы их настроить не сможете. Вам ведь не нужны лишние проблемы и расходы?

Полезные рекомендации

Главной рекомендацией перед любыми работами, связанными с демонтажем топливного оборудования своими руками, будет нанесение и освежение отметок на всех шестернях, шкивах и прочих элементах. Краской или несмываемым маркером наносятся полоски. Чтобы при сборке совмещая их, легче было собрать аппаратуру и не нарушить регулировку зажигания.

Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:

Регулировка по отметкам, если они есть.
Подбор впрыска опытным путем.

Устанавливаем угол по отметкам

Для первого способа самостоятельной регулировки впрыска дизельного агрегата по отметкам подразумевается возможность смещения ТНВД. Способ годится только для механического аппарата. Регулировка опережения впрыска производится поворотом ТНВД вокруг оси. Этот способ так же годится, если есть возможность поворачивания зубчатого шкива распредвала, относительно ступицы.

Способ годится когда шкив и насос жесткой фиксации не имеют.

Чтобы отрегулировать зажигание таким способом, вам нужно добраться до задней части корпуса движка, где кожух с маховиком. В случае необходимости, придется этот кожух снять.

Затем нужно найти на маховике стопор, который погружается в прорезь. После этого, маховик вращаете вручную (используя ключ или иное приспособление). Вращение маховика вызывает кручение коленчатого вала мотора. Крутите по часовой стрелке, пока не сработает стопор-фиксатор, расположенный сверху.

После этого смотрите вал привода на ТНВД. Если, шкала на муфте, через которую идет вращение, окажется в верхнем положении, тогда отметка на фланце насоса совмещается с нулевой отметкой его привода.

Когда отметки совмещены, можно зажимать крепящие болты.

Если шкала не совпадает с отметками привода, тогда поднимаете стопор маховика и проворачиваете его на один оборот, пока стопор снова не сработает. После срабатывания стопора снова проверяйте положение шкалы. При совпадении отметок фиксируете крепящими болтами.

После того как затянули все болты приводной муфты, поднимаете стопор, и поворачиваете на 90 градусов коленвал, затем размещаете стопор в пазу.

Последним этапом в работе становится возвращение кожуха маховика, если его пришлось снять.

Проверка работы следующая: запускаем мотор и проверяем. На холостом ходу он должен мягко и ровно «жужжать», без дергания или провалов. Если работа выходит жесткая, и слышны детонационные стуки, это не допустимо. Значит регулировка неправильная, раскручивайте болты и начните заново.

Теперь потихоньку и без лишней нагрузки проверьте работу агрегата в движении. Прогрейте его до рабочей температуры и нажмите на газ. Обратите внимание на цвет выхлопа. Серо черный дым говорит о позднем топливном впрыске. Отсутствие побочных явлений говорит о том, что все параметры в норме.

Регулируем впрыск опытным способом

Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца.

Снова запускаете движок.

После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения.

При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора.

Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия:

Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально.

Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса.

После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде.

Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного.

голоса

Рейтинг статьи