Регулировка газового редуктора для чайников

Регулировка газового редуктора для чайников

Регулировка газового оборудования(эжекторного)

Итак собственно газовый редуктор.

На пропановом редукторе обычно имеется два регулятора (реже — один)
В этом и основная проблема его регулировки в сравнении с метаном где регулятор почти всегда один. Потому у метанового редуктора и у пропанового редуктора с одним регулятором) возможна ОДНА единственная РАБОТОСПОСБНАЯ настройка.
Работоспособной я называю настройку с которой можно завестись и иметь устойчивый холостой ход. Все остальные возможные настройки не дадут возможность снизить обороты до уровня ХХ — машина просто заглохнет, да и завестись вы также скорее всего не сможете.
Если регулятор всего один то вы им регулируете ДАВЛЕНИЕ подаваемого редуктором газа. Редуктор это по сути обычный регулятор давления который устроен так чтобы поддерживать заданное давление вне зависимости от расхода газа. На самом деле он поддерживает его не абсолютно точно. сростом расхода давление несколько падает но с точки зрения настройки это не существенно
Это все я написал не чтобы поумничать а чтоб внушить уверенность в своих действиях энтузиастам самостоятельного кручения. Чтобы они точно знали что редуктор устройство очень простое и никаких чудес и хитростей в его работе нет.
Задав ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ И ПОТОМУ — ПРАВИЛЬНОЕ давление единственным регулятором редуктора вы можете потом лишь ОГРАНИЧИВАТЬ расход газа в мощностных режимах т.н. "винтом жадности" (он находится не на редукторе а на шланге).

Сложности возникают обычно из за того что ЕСЛИ ВИНТ ЖАДНОСТИ ПОЧТИ ЗАКРЫТ то для того чтобы сохранить холостой ход приходится поднимать давление в редукторе.

Потому ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ регулировку редуктора СЛЕДУЕТ УБЕДИТСЯ что "винт жадности"приоткрыт КАК МИНИМУМ на половину (снимите с "винта" шланг и посмотрите проходное сечение )

Если он открыт достаточно можно приступать к настройке редуктора.
Регулятор давления представляет собой винт сжимающий пружину.
На разных редукторах он может выглядеть по разному, но принцип при этом не меняется. (вопроса о редукторах с двумя регуляторами я коснусь чуть позже).
Чтобы его крутить не размышляя о высоких материях я сформулирую весьма простое правило его кручения:
ЕСЛИ ВЫ ЗАКРУЧИВАЕТЕ ВИНТ ТО ВЫ УМЕНЬШАЕТЕ ПОДАЧУ ГАЗА РЕДУКТОРОМ ЕСЛИ ВЫКРУЧИВАЕТЕ ТО УВЕЛИЧИВАЕТЕ. т.е. этот регулятор действует подобно обычному кранику закрутили — меньше газа открутили — больше.
Иногда он бывает с левой резьбой иногда с правой в зависимости от воображения производителя редуктора но чтобы не парится и над этим просто помните что куда бы вы его не вращали если при вращении винт ВКРУЧИВАЕТСЯ ГЛУБЖЕ в корпус редуктора то он будет уменьшать подачу (ну если быть совсем точным то давление подачи) а если он ВЫКРУЧИВАЕТСЯ то увеличивать подачу (давление подачи)

В настройке вашей Волги вам будет незримо помогать его родной регулятор холостого хода (разумеется в разумных пределах)
На глаз правильная настройка холостого хода определяется по степени тряски двигателя. Чем ровнее он работает тем удачнее вы подобрали давление в редукторе.
А все остальное было описано много раз.
Заведя двигатель и придерживая открытой дроссельную заслонку, постепенно отпускайте её снижая обороты до уровня когда двигатель начнет испытывать желание заглохнуть Не давая ему заглохнуть дроссельной заслонкой начинаете крутить регулятор в любую сторону. если двигатель станет работать хуже меняет направление вращения и восстанавливаете стабильность работы его(на глаз на слух). И так постепенно отпуская дроссель и вращая регулятор редуктора добиваетесь чтобы двигатель более менее держал холостые (в этом месте вам начнёт помогать РХХ ) ну а потом вращая вин регулятора добиваетесь чтобы двигатель работа наиболее ровно с минимальной тряской.
Это и есть оптимальная настройка холостого хода.

Далее можно заняться кручением "винта жадности":
1. Проедьтесь, если тяги море — закрутите его на один оборот. Посмотрите не стало ли при этом больше трясти двигатель. Если стало то вы перестарались и открутите его до уровня тряска исчезнет.
2.Если тряска не возникла, опять проедьтесь посмотрите на тягу если вам кажется что ее все еще много далее МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЕТЕ ПУНКТ 1, но закручивая сначала по пол оборота затем по четверть.

Границей закручивания можно считать момент начала влияния закручивания на качество холостого хода. Если вы его начинаете замечать то дальше закручивать его скорее всего не стоит.
Вы можете конечно закручивать его и дальше но чтобы сохранить холостой красивый ход вам придется откручивать регулятор редуктора т.е. увеличивать давление- подачу самого редуктора чтобы он "продавил" слишком закрученный "винт жадности". Ессно по вполне очевидным причинам экономии это не принесет. Более того динамика однозначно ухудшится а общий расход при этом даже вырастет. Потому настроек типа " наглухо закрученный винт жадности + до предела выкрученный регулятор давления" настоятельно рекомендую избегать.

Теперь поворотом регуляторе редуктора. Это регулятор дополнительной подачи газа. Он представляет собой обычное регулируемо по сечению отверстие подающее газ в обход регулятора давления. По принципу "кручения" он похож на винт регулятора давления. закручиваем — меньше газа выкручиваем — больше. Поскольку существуют редукторы где этого винтика вообще нет, на первом этапе вполне разумно ЗАКРУТИТЬ ЭТОТ ВИНТ ДО УПОРА и все регулировки производить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО регулятором давления.
Если в движении машины нет рывков и провалов то об это винтике можно забыть навсегда, если они есть то можно его чуть- чуть (но чуть-чуть. ) выкручивать до исчезновения провалов и если холостой ход при этом начнет ухудшатся то немного закрутить регулятор давления.
Но начинающим я бы советовал его вообще не трогать Расхода в пределах 13-14 литров при адекватной динамике вы почти наверняка добьетесь и без этого винтика, а вот проблем от его кручения можно поиметь много. Потому у меня лично он закручен наглухо. Но если в вашей Волге стоит шести литровый мотор этот винтик может вам и понадобится

PS Не увлекайтесь закручиванием винта жадности. Газ горит медленнее бензина особенно если смесь бедная. Потом закрутив его до одури можно почти не выиграть в расходе ( а иногда его даже увеличить) но динамика будет — никакая. Если у вас расход 13-14 то вы скорее всего нашли свою золотую середину. У меня лично при расходе 14 машина ехала не хуже чем на бензине, но у меня стоит ещё и специальная газовая прошивка в МИКАСе
Ну а все остальное от лукавого.

Пропан .Ру

А он и не должен понижать ,это его нормально минимальное давление.

Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Форсунки великоваты по производительности.

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение rotor1976 » Пн июл 02, 2012 9:50 pm

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение Шура » Пн июл 02, 2012 10:08 pm

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение Propan » Вт июл 03, 2012 4:50 pm

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение Сергей Андреевич » Вт июл 03, 2012 6:52 pm

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение rotor1976 » Вт июл 03, 2012 6:55 pm

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение Сергей Андреевич » Вт июл 03, 2012 7:03 pm

Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
отрезав виток ,край стачивал плавно как заводской,но изначально в моем случае было давление 1,5

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение rotor1976 » Вт июл 03, 2012 7:09 pm

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение Сергей Андреевич » Вт июл 03, 2012 7:20 pm

донные форсы без жиклеров.,пытался сам внедрить когда то жиклеры -пользы не было.

(БРСишные форсунки Делятся на 3 мощностных вида. Синяя-0.8л-1.4л, оранжевая- 1.5-3.0л и желтая-3.0л и до упора.—-от технического представителя БРСи САША.Н . с другого форума )

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение Шура » Вт июл 03, 2012 9:23 pm

Re: BRC настройка давления GENIUS MB1500

• Цитата

Сообщение rotor1976 » Ср июл 04, 2012 4:14 pm

Вот что ребята с http://www.gaz-car.ru/faq.html ответили н мой вопрос, как я понял предлагают решить вопрос програмно:

Здравствуйте Георгий!
Совершенно верно, Вы не правильно подобрали оборудование BRC.
Редуктор должен быть BRC Genius MB1200, соответственно диф.давление(DeltaP) редуктора оптимально до 1200mBar. На редукторе, который установлен в данный момент(Genius MB1500), Вы нужное давление не выставите, т.к он более производительный и рассчитан на двигатели с мощностью более 100 кВт.
Что можно сделать в Вашей ситуации:
1-способ:
Вы связываетесь с нами, мы через удаленный доступ смотрим Вашу программу(предварительно обговариваем время связи), после чего мы вносим в нее корректные программные изменения;
2-й способ:
Вы самостоятельно настраиваете BRC по инструкции(перед этим выставляем минимальное давление редуктора), доходим до регулировки в О.Ц, после чего фиксируете максимальную разницу времени впрыска газа от времени впрыска бензина (желательно в нагрузке) и зафиксированную цифру ставим в параметре «Delai Gas»(Настройка -Управляемость-Впуск -закладка Дополнительно).

Автомобильный газовый редуктор

Избыточное давление газа вредит мотору. Давление метана в баллоне в 100 и более атмосфер является нормальным для толстостенной (один и более сантиметров толщины) ёмкости. А вот в автомобильном двигателе оно тут же вызовет взрыв.

Редуктор ГБО

Чрезмерно сниженное давление газа приведёт к заглоханию двигателя. Каким бы ни было давление газообразного горючего в баллоне, редуктор понизит его до приемлемой отметки. У каждого двигателя авто, работающего на ГБО, присутствует свой диапазон допустимого давления. Несоответствие давления газа этим значениям сразу заметно ухудшит ровную и чёткую работу валов и клапанов в газомоторе.

Что такое редуктор в автомобиле?

Автомобильный редуктор в составе газобаллонного оборудования – устройство, снижающее давление сжатого газа (метана) или сжиженного (пропанобутановых, изобутановых смесей, чистого пропана) газа до определённой отметки, необходимой для нормальной работы двигателя.

Для чего нужен редуктор?

Чтобы было понятней, приведём следующую аналогию. Скачки сетевого напряжения в районе 100-250 вольт могли бы привести к поломке вашего смартфона, если бы в зарядном устройстве отсутствовал стабилизатор выходного напряжения, которое всегда должно равняться 5 вольтам. Ту же функцию выполняет и автомобильный прикуриватель: как бы ни «скакало» напряжение в бортовой сети автомобиля (8…14 В), когда вы только разгоняете стартер, или же прибавляете обороты уже заведённому двигателю, ваш смартфон в любом случае получит свои 5 В для подзаряда батарейки.

Точно так же ведёт себя и редуктор: заправленный почти «под горловину» метаном или пропаном баллон, либо горючего в этой же ёмкости осталось буквально «на донышке» — это не имеет значения. Редуктор, пока давление в баллоне не упадёт, скажем, до всего 1,5 атмосфер, обеспечит ровную и чёткую работу двигателя. Это своеобразный стабилизатор давления – и двигателю «всё равно», сколько атмосфер осталось в баллоне, не важно, 2 или 90. Разумеется, 1000 или 10000 атмосфер входного давления реальный редуктор не выдержит. Но на практике баллоны не заправляют метаном более, чем в 200 атмосфер. У пропана же этот показатель – максимум 16 атмосфер: газ должен быть жидким при температуре до 40 градусов. Чем тяжелее фракция – тем меньшее давление требуется баллону.

Устройство газового редуктора

Построение газового редуктора связано с такими его деталями, как газовые резервуары (камеры) и регулирующие клапаны. В состав редуктора входят канал холостого хода, испарительная камера и дозатор газосмеси. Редуктор последовательно, ступенчато понижает сотню и более атмосфер метана до 16 атмосфер и менее – именно такое давление и необходимо для бесперебойной работы двигателя. Жидкий газ при этом испаряется – и превращается в летучее вещество, при этом поглощается много энергии (выделяется холод). Если бы в редукторе «баллонное» давление сразу же падало в 15 и более раз, то мембраны обледенели бы и сломались за несколько секунд. А поскольку при испарении газообразных углеводородов, которыми и являются метан и пропан, происходит понижение температуры ниже нуля по Цельсию, в автомобильный редуктор внедрён контур электроподогрева.

Для удобства двигатели авто выпускают в основном двухтопливными. Они могут работать как на газе, так и на бензине. В простейшем случае все авто с карбюраторным типом двигателя прекрасно ездили и на пропане. Сегодня на смену карбюраторам пришли инжекторные моторы, к которым производители подключают систему ГБО. Например, отечественная Lada Priora CNG может ездить на газе и бензине. Это значит, что заводить (и прогревать зимой) мотор нужно на бензине. Прогрев двигателя до температуры от нескольких десятков градусов может занять до нескольких минут. А перед тем, как тронуться с места, двигатель переключают на режим подачи газа. Газосмесь при этом уменьшается по давлению до 1…1,5 атмосфер. Количество этапов понижения давления метана со всё тех же 200 до одной атмосферы – 3: например, 200/70/16/1. Но для пропан-бутановой газосмеси могут использоваться 1-2 стадии — 16/4/1, или сразу 16/1. Первое применяют в паре со смесителем, последнее — совместно с форсунками.

Более «продвинутые» версии редуктора обладают разными регулирующими схемами. Также могут применяться схемы работы, в которых возможен спуск газа и холостой ход мотора. Так, редукторы используют электрические импульсы или вакуум. Вакуумные модели редукторов вынуждают проверять перед запуском машины следующие характеристики:

• редуктор переведён в режим газа;
• зажигание готово к работе;
• двигатель уже заведён – на это указывают импульсы работающего поджига горючей смеси.

Принцип работы газового редуктора

Поступающий из газобаллона или газопровода газ или смесь газов проходит через первый понижающий давление отсек. Здесь он частично испаряется, в несколько или более раз снижая давление в канале подачи газа. Сбрасывающий клапан стравливает подготовленный к использованию газ (или газосмесь) через специальный ход в коллектор. Затем газ перемешивается до известной дозировки с воздухом и подаётся в работающий мотор. При испарении газ или газосмесь расширяется. В данном случае. Сжатый до 16 атмосфер пропан и до 200 метан «разжимается» до давления в 1-2 атмосферы. Процесс перехода газа или газосмеси из жидкого состояния в газообразное требует большого количества теплоты и энергии извне.

На самом деле редуктор по своему строению почти не отличается от обычного охладителя. Дальнейшее обмерзание первого приводило бы к негодному его состоянию уже после первых нескольких минут работы. Дело в том, что чрезмерно смещённый клапан стравливает сжиженный (либо сжатый) газ и дальше. Чтобы этого не случилось, механизм редуктора находится поближе к нагревающимся приборам и устройствам машины. Чтобы двигатель переключился к работе на газе, необходима адекватная температура редуктора. Оттого и нельзя зимой (особенно на морозе) сразу же завести машину от газа – вначале нужно дать машине поработать от бензина. Неверный выбор редуктора по его удельной выдаче испаряющегося газа может привести к тому, что газ будет расходоваться быстрее, а само устройство вымерзнет, и та же неисправность повторится.

Как отрегулировать газовый редуктор?

Регулировка газового редуктора прежде всего нужна при его замене, либо после ремонта. Новый редуктор, даже если он был настроен заводом, всё равно необходимо проверить – верно ли он работает, выдаёт ли нужное для стабильной работы двигателя давление. Если нет – необходима его настройка. Необходимость повторной регулировки также возникает после значительного пробега – в десятки и сотни тысяч километров: мембраны, клапаны и прокладки со временем теряют свои свойства.

При регулировке необходимо учесть поколение ГБО и редуктора, количество его регуляторов, разновидность жидкостного топлива, используемого для прогрева двигателя перед дорогой (бензин или ДТ). Пропановый редуктор использует иногда пару регуляторов – а вот у метанового регулятор единственный. Верхний из регуляторов в пропановом редукторе выставляет давление газа для работы двигателя в режиме стоянки авто. Нижний – настраивает чувствительность мембраны, прижимая её. Для правильной регулировки следуйте приведённым ниже инструкциям.

Регулировка газового редуктора

В электронных моделях редукторов вначале настраивают чувствительность, а затем – работу на холостом ходу. Вначале заведите мотор на бензине и выставьте обороты на уровне около 1000 оборотов в минуту. После прогрева до +50 выключите подачу бензина и выжгите его остаток. Мотор остановится. Чтобы подготовить машину для настройки редуктора, сделайте следующее:

1. Выставьте мощность на регистре на максимуме.
2. В двухрегуляторном редукторе первый отсек откройте до предела, второй – лишь приоткройте.
3. Затяните винт холостого хода, затем открутите его на 5 витков.
4. Регулятор чувствительности установите в средней позиции.
5. Заведите мотор на газе.
6. С помощью подкачки выставьте обороты мотора на значение 2000 в минуту.
7. Понемногу перекрывайте подкачку и крутите винт холостого хода, пока стартер не достигнет максимальных оборотов в минуту.
8. Достигнув данного значения, заглушите подкачку вообще. Мотор должен работать на холостом ходу.
9. Выставив обороты стартера, плавно завинтите винт регулировки чувствительности.

В итоге стартер в режиме стоянки авто не должен выходить за пределы 1100-1200 оборотов в минуту. Если это произошло снова – повторите все действия сначала. Перед тем, как тронуться, вновь опустите вращение стартерного вала чуть ниже 1000 об/мин.

Чувствительность редуктора настраивается проще – раскручивайте винт, пока обороты стартера не стали меняться. Затем завинтите его в среднем на один виток. Нажмите резко на педаль газа – двигатель усилит обороты, но не рывком, а быстро, но плавно.

Вакуумные редукторы регулируются похожим методом — но применяется и раздельная настройка холостого хода и чувствительности.

Чем промыть редуктор?

Промывание деталей редуктора производится при помощи практически любых летучих, лёгких и текучих растворителей – начиная от 646-го и заканчивая высококачественным бензином, почти не оставляющим следов после испарения. Лучший эффект даёт технический этанол. Ни в коем случае не промывайте водкой – в её состав входит сахар, образующий впоследствии липкий слой, затрудняющий движение мембран. Цель – смыть смолу и иные тяжёлые фракции, образующиеся при расслоении, разложении бензина или дизеля, особенно плохо очищенного.

Гудит газовый редуктор

Гудение газового редуктора проявляется при ряде причин:

• износ клапанов и мембран;
• наличие металлических частиц в каналах и на мембране;
• засор газовых путей смолистыми отложениями (плохо очищенный сжиженный газ, конденсат в пропане);
• неправильная регулировка чувствительности редуктора.

В любом случае, произведите регулировку по вышеприведённой инструкции. Если гудение продолжается – потребуется разборка редуктора и замена клапанов, мембран или других его деталей, не менее важных для его чёткой и точной работы.

Газовый редуктор покрылся инеем

Газовый редуктор вымерзает и покрывается инеем чаще всего из-за отказа его электроподогрева (в электрических моделях), при неправильной регулировке или износе клапанов (в вакуумных), несвоевременном доливании охлаждающей жидкости в системе охлаждения авто. К последней из причин относят и подтекание, протечка этой самой жидкости, появление воздушных пузырей в ней. Вымораживание редуктора случается и тогда, когда прогрев рядом с работающим двигателем недостаточный, а также ломается помпа в системе циркуляции охладительной жидкости. Прогрев от двигателя также выходит из строя, когда радиатор перестанет штатно работать. При этом мотор перегреется и закипит, отчего подогрев от печки также пострадает.

Иногда виновником вымерзания редуктора является нарушение дозировки пропана и бутана в газосмеси. Из-за этого минусовая температура испарения газосмеси становится ещё ниже, и редуктор не успевает прогреться. В результате намерзает ледяной слой. Цель – проверить наличие всех вышеперечисленных дестабилизирующих факторов.

Слив конденсата из редуктора ГБО 2-го поколения

Конденсат – жидкие фракции топлива, не сгоревшие вовремя и в полном объёме вместе с газом. На ГБО 2-го поколения этот жидкий остаток сливается раз в полгода. Несвоевременный слив газоконденсата из редуктора приводит к посторонней вибрации и дрожанию авто при работе, заглоханию и «троению» двигателя, а также произвольному изменению числа его оборотов в минуту.

Для разбора редуктора потребуются шестигранные ключи и отвёртка. Сделайте следующее:

1. Заведите машину и прикройте кран мультиклапана.
2. Дождитесь прогорания остатков топлива в двигателе.
3. Подготовьте ёмкость для слива конденсата.
4. Когда двигатель начнёт глохнуть, открутите пробочный болт в нижней части редуктора.
5. Подождите, пока весь конденсат не вытечет. Может понадобиться до 30 минут ожидания.
6. Закрутите пробку обратно.

За 10000 км пути может вылиться 10 и более миллилитров конденсата. Но рекомендуемая периодичность регулировки – раз в 5000 км пробега

Томский Клуб Автомобилистов

Правила форума
В данном разделе Вы можете поделиться интересными советами с другими автомобилистами.

Если же вы хотите получить ответ на какой либо вопрос — перейдите в соответствующий раздел! Здесь запрещается задавать вопросы по техническому обслуживанию автомобиля!

• Версия для печати

Настройка ГБО (на карбюраторных машинах)

• Цитата

Сообщение fast » 21 фев 2006 16:30

Компрессия в цилиндрах должна быть не менее 6.5 кгс/см2. Скорость горения газо-воздушной смеси в несколько раз меньше чем бензо-воздушной, и то, что для последней при вспышке является компрессией за счет газодинамического сопротивления, для первой может отсутствовать. С последним связано отсутствие детонации на «газе» (детонация возникает, когда скорость горения топлива носит взрывной характер, фронт пламени распространяется быстрее скорости звука). Попутно заметим, что чем выше компрессия, тем меньше удельный расход газа — в нашем случае идеально 10-14 кгс/см2.

Состояние свечей и высоковольтных проводов должно быть безукоризненным.

Угол опережения зажигания рекомендуется увеличить на 4о по сравнению с изначальной установкой.
Уже было сказано, что скорость горения газо-воздушной смеси ниже бензо-воздушной, и для более полного сгорания необходимо большее время. Если приходиться много ездить и на бензине, тогда рекомендуется установить октан-корректор.

Наличие неплотностей (подсоса излишнего воздуха) во впускном тракте недопустимо. Подсос и при работе на бензине неприятен, но его несколько компенсирует бензиновая пленка, обтягивающая внутри впускной коллектор. При работе на газе такой пленки нет. Вызываемое этим обеднение рабочей смеси приводит к плохой поджигаемости, еще большему уменьшению скорости горения и вытекающим отсюда неприятностям.

Если перечисленные недостатки у вашего двигателя отсутствуют, а неудовлетворение его работой на газе присутствует — значит, неправильно отрегулирована ваша газовая аппаратура или в ней есть неисправность. Идеальное решение — приехать в специализированный автосервис и устранить проблему. К сожалению, уровень услуг автосервисов оставляет желать лучшего. Поэтому предлагается методика самостоятельной регулировки ГБО, и если после ее проведения ваш автомобиль не стал «рысаком», и вы не первый уезжаете с перекрестка после включения зеленого, что ж, надо ехать в автосервис — проблемы в самой аппаратуре или двигателе. Оговоримся сразу — для качественной регулировки необходимы приборы: стробоскоп, мотор-тестер, 5-компонентный газоанализатор (или 2-компонентный плюс измеритель кислорода), и др. — в зависимости от ситуации.

Прежде чем начать регулировать, необходимо вспомнить об основных узлах ГБО и их назначении. Главным элементом любой ГБО является редуктор-испаритель, соответственно, главным в работе ГБО — его настройка (не рассматривая экзотические системы: газовый впрыск, активные смесители и электронные дозаторы — это отдельная тема). Редуктор-испаритель представляет собой комбинированное устройство, составленное из нескольких элементов: редуктор первой ступени, понижающий давление поступающего газа до 0,38-0,42 кгс/см2, редуктор второй ступени, понижающий давление газа до -0,01- +0,02 кгс/см2, системa (канал) холостого хода, система разрешения подачи газа, и, поскольку при понижении давления газа происходит существенный отбор тепла, система прогрева всего устройства охлаждающей жидкостью двигателя, называемая испарителем (системы, где редуктор стоит после отдельно стоящего испарителя — не лучший вариант). Редукторы-испарители делятся на два вида по типу управления: электронное и вакуумное. Хотя это звучит очень многообещающе — управление, на самом деле все сводиться к разрешению подачи газа в двигатель или его запрету. При электронном управлении небольшой блок электроники проверяет следующие условия: переключатель стоит в положении «газ», зажигание включено и есть импульсы системы зажигания, то есть у двигателя есть обороты — тогда подача газа во впускной коллектор разрешена. При вакуумном управлении проверяются такие условия: переключатель стоит в положении «газ», зажигание включено, и во впускном коллекторе есть разрежение определенной величины, то есть у двигателя есть обороты — тогда подача газа во впускной коллектор разрешена. У электронной системы есть небольшое преимущество, когда включается зажигание при включенном переключателе «газ», то сразу подается определенное количество газа во впускной коллектор (примерно на 1-2 секунды разрешена подача), необходимое для пуска двигателя. Вакуумная система подаст газ во впускной коллектор только после того, как некоторое время поработает стартер.

Между редуктором и смесителем установлен дозатор, который регулирует сечение канала подвода газа к смесителю (они бывают простые и с вакуумным управлением).

РЕГУЛИРОВКА ГБО НА КАРБЮРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЯХ

Начинаем регулировку электронного редуктора. На электронном редукторе-испарителе (далее «редуктор») есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть ее «чувствительность» — это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода.
Двигатель нужно завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение.

Первая процедура — установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и, вращая винт холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме — 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.

Вторая процедура — настройка чувствительности редуктора. Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко «газануть» — двигатель должен хорошо откликаться на педаль «газа».

Третья процедура — настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше — меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2, (подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис.

Заключительная процедура. Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод «газа», затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на «трогание» автомобиля с места на малом «газу». После этого повторить процедуру настройки дозатора.

Начинаем регулировку вакуумного редуктора. Вакуумные редукторы в свою очередь подразделяются на два вида: с раздельной регулировкой холостого хода и чувствительности, с объединенным регулятором холостой ход/чувствительность.
Настройка редуктора с раздельными регуляторами не отличается от настройки электронного редуктора. Настройка вакуумного редуктора с совмещенным регулятором проводится следующим образом.

Первая процедура — установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и, используя подсос, установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь понемногу убирайте подсос и, вращая винт настройки холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты — 1000-1100 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.

Заключительная процедура — настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор, пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше — меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Подрегулируйте холостой ход. Все — ГБО настроено.

Желательно проверить настройку ГБО на содержание СО и кислорода в выхлопных газах. В условиях российской действительности (в глубинке) реально проверить только СО, его содержание должно быть в пределах 0.35- 0.45%. Регулировку проводить винтами подачи количества воздуха на карбюраторе и винтом холостого хода на редукторе. При завышенном СО добавлять на карбюраторе, убавлять на редукторе, при заниженном — наоборот.