Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

1. 8 Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)

1.8 Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)

b. Проверьте, что отверстие на шкиве распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника, в противном случае, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

  1. Проверьте клапанные зазоры.
    1. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
    • Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
    • Запишите значение измеренного зазора. Это значение буде необходимо для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.

    Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

    – впускные клапаны: 0,20 мм;
    – выпускные клапаны: 0,28 мм.

    Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 80°C):

    – впускные клапаны: 0,29 мм;
    – выпускные клапаны: 0,34 мм.

    Предельно допустимый клапанный зазор:

    b. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.

    c. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).

    • Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
    • Запишите значение измеренного зазора. Это значение необходимо будет для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
    1. Отрегулируйте зазоры впускных и выпускных клапанов.
      1. Поверните коленчатый вал так, чтобы контур кулачка распределительного вала на настраиваемом клапане был направлен вверх.

      b. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана, вставьте стопор между распределительным валом и толкателем и снимите специальный инструмент.

      c. Маленькой отверткой или магнитом достаньте регулировочную прокладку.

      d. Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной прокладки.
      e. Вычислите толщину новой регулировочной прокладки так, чтобы клапанный зазор находился в пределах заданной величины.

      Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C)

      T: Толщина снятой регулировочной прокладки
      A: Измеренный клапанный зазор
      N: Толщина новой регулировочной прокладки
      Впускные клапаны: N = T + (А – 0,20 мм)
      Выпускные клапаны: N = T + (А – 0,28 мм)

      f. Выберите новую регулировочную прокладку с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.

      g. Установите новую регулировочную прокладку на толкатель клапана.
      h. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана и снимите стопор.
      i. Повторно проверьте клапанный зазор.

      Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

      – впускные клапаны: 0,20 мм;
      – выпускные клапаны: 0,28 мм.

      Предельно допустимый клапанный зазор:

      – впускные клапаны: 0,17–0,23 мм;
      – выпускные клапаны: 0,25–0,31 мм.

      VAG`овскими «болезнями» Mazda MPV не страдает — есть другие проблемы

      «Расскажите про Mazda MPV второго поколения. Интересуют все моторы, кроме бензинового 3.0, слишком большой. Также интересует АКП, которая ставилась с 2,5-литровым бензиновым мотором. Если можно, расскажите про дизельные ДВС. Страдают ли они болезнями вроде VAG`овских (насос-форсунки и т.д.)?»

      Второе поколение Mazda MPV было представлено в 1999 году и выпускалось до 2006-го. В 2004 году модель подверглась модернизации, которая изменила ее внешний облик в соответствии с новым корпоративным стилем, к тому времени уже утвердившимся на Mazda3 и Mazda6.

      Первоначально MPV оснащался только бензиновыми двигателями — рядной «четверкой» 2.0 и V6 2.5. Помимо этих версий на американском рынке предлагались также MPV с V6 3.0. Собственно говоря, только за океаном модель и продавалась более-менее, но в Европе продажи шли туго. Чтобы их оживить, после 2001 года на европейскую версию MPV начали ставить дизель 2.0.

      Этот мотор страдает теми же «болезнями», что и дизельные двигатели любых марок, но насос-форсунки в нем выйти из строя не могут по причине их отсутствия. Дизель, ставившийся на MPV, оборудован системой питания Common Rail, в которой насос-форсунок нет по определению. В целом мотор при грамотной эксплуатации и квалифицированном обслуживании надежен. Единственное, что можно поставить ему в укор, — топливную аппаратуру марки Denso, но не из-за ее ненадежности, а по причине того, что для ремонта в Беларуси она менее предпочтительна, чем топливная аппаратура Bosch.

      При выборе между бензиновыми 2.0 и 2.5 придется учесть следующие обстоятельства. Первый из этих двигателей экономичнее и в среднем расходует на 1,5-2,0 л/100 км меньше, чем 2.5. И при замене масла покупать его для двигателя 2.5 потребуется на литр больше. В то же время привод ГРМ в 2.0 осуществляется зубчатым ремнем, который придется менять не реже чем через 60 тыс. км, тогда как в 2.5 предусмотрен весьма долговечный цепной привод ГРМ. Однако ремонтопригодность 2.5 хуже, а в наших условиях эксплуатации в нем чаще, чем в 2.0, отмечались неисправности форсунок и водяных насосов, текли радиаторы.

      После появления под капотом MPV дизеля произошли изменения и в бензиновой гамме. Рассмотренные выше 2.0 и 2.5 были отправлены в отставку, их место заняли R4 2.3 и V6 3.0. Поскольку 3.0 неинтересен, стало быть, на безальтернативной основе остается лишь 2.3, но есть проблема. Большинство бензиновых MPV попали в Беларусь из Америки, поэтому в настоящий момент в продаже представлены только варианты с 3-литровыми моторами, а 2,3-литровых версий нет вовсе.

      Что касается АКП, то надо отдавать себе отчет, что ресурс «автоматов» ограничен в связи с процессами, сопровождающими работу коробки, — проскальзыванием фрикционных накладок и тормозных лент при срабатывании блокировки гидротрансформатора и переключении передач. Скольжение вызывает износ накладок и барабанов, продукты износа осаждаются в каналах гидросистемы. Поэтому, несмотря на надежность 4АКП, которая ставилась не только с 2,5-литровым бензиновым мотором, но и с двигателями 2.0 и 2.3, гарантировать ее беспроблемную работу можно лишь до пробега 250-300 тыс. км, однако предсказать, что произойдет дальше, не возьмется никто.

      Наконец, о самом автомобиле. К сожалению, MPV не подтвердил высокую надежность, которая характерна для моделей Mazda других потребительских классов. Во всяком случае, как свидетельствуют исследования, среди автомобилей своего класса уровень дефектности в различных частях MPV превышает среднестатистический.

      Зато нестойкость к коррозии свойственна MPV в той же степени, что и другим моделям Mazda. Больше всего от «рыжей чумы» страдают колесные арки, задняя часть днища, капот, нижние части всех дверей.

      Пульс цен

      По данным базы объявлений ABW.BY о продаже автомобилей, Mazda MPV первых лет выпуска на нашем рынке предлагаются по цене от 2,8 тыс. у.е.

      Стать владельцем MPV 2005 года можно за сумму от 6,6 тыс. у.е. Остается самостоятельно решить, стоит ли отдавать эти деньги за полноразмерный минивэн, сочетающий практичность и удобство для пользования с предрасположенностью к коррозии и не самой идеальной надежностью.

      forum.injectorservice.com.ua

      Есть у моей мазды одна проблемка по мотору, а именно при равномерном движении на 4 передаче начинает подергиваться. Далее при попытке поехать на не прогретой провалы в тяге и иногда хлопки во впуск, ну и зимой в мороз ниже -25 не заводиться совсем, так единичные вспышки и свечки менять.
      То есть как мне кажется система сишком бедна, как в прогретом виде (дергание на 4 передаче) , так и на прогреве. Скажу сразу, что система зажигания вся исправна и проверена неоднократно. ЭБН новый, давление 4.0.

      На хх Га (катализатор выбит )
      СО 0,27%
      СН 164
      СО2 14,5
      О2 0,57
      лямбда 1.018
      Изображение

      Не нравиться что коррекция долгосрочная всегда примерно в минус 10% , далее как то не вяжется СО 0,27% с выбитым катом со сехиометрией, при таком СО лямбда по моим прикидками около 15,5/1 должна быть. И как может обычный ДК её рулить, с такой красивой картинкой? Мне представляется что система по какой то причине пытается себя обеднить, отсюда и все проблемы. Дк сменил ничего не изменилось.

      Re: Mazda MPV L3 бедная смесь

      • Цитата

      Сообщение АВС » 07 ноя 2010, 20:36

      Re: Mazda MPV L3 бедная смесь

      • Цитата

      Сообщение GNAT » 07 ноя 2010, 20:40

      Re: Mazda MPV L3 бедная смесь

      • Цитата

      Сообщение максим68 » 08 ноя 2010, 21:19

      Re: Mazda MPV L3 бедная смесь

      • Цитата

      Сообщение vic-18 » 08 ноя 2010, 22:35

      Re: Mazda MPV L3 бедная смесь

      • Цитата

      Сообщение vic-18 » 08 ноя 2010, 22:40

      Re: Mazda MPV L3 бедная смесь

      • Цитата

      Сообщение vic-18 » 08 ноя 2010, 22:49

      [censored] они [форсунки] промыты, но если бы они и были [censored] [загрязнены], то разве коррекция из за них ушла бы в минус? Скорее наоборот! Рампа без обратки, давление там 4,0 и в жизни и по мануалу.Ты видать смотрел МПВ с 2,5 v6 фордовым мотором.

      Так в том то и дело, что исходя из корекции богатит, а исходя из внешних проявлений и показаний ГА беднит. Вот в чем непонятки.

      Хотя мысли появились!
      вынесу на всеобщее обозрение такие свои мысли, оцените.
      По данным ГА лямбда 1.018 что в общем то не так и плохо, смущает лишь низкое СО. Но что есть СО? Возмем идеальный двигатель, он потребляет кислород и бензин , а выделяет Н2О, СО2 и NOx, то есть ничего горючего он не выделяет. То есть чем ближе мотор к идеалу, тем выше его КПД и меньше выбросы СО.

      Иными словами нельзя все моторы мерять одними и теми же параметрами выхлопа, подав смесь одного состава в разные по конструкции ДВС мы не получим одинакового выхлопа. К тому же СО2 в 14,5% и 02 в 0,5% говорят о весьма полном сгорании.
      Далее напомню, что этот ДВС оборудован системой с изменяемым сечением впускного коллектора (заслонки завихрители) , которая как раз и работает на низких оборотах. Теперь я склоняюсь к выводу , что со смесью у меня все нормально, а дергания наверное нужно искать в чем то другом.
      Кстати в мануале данный мотор назван не иначе как двигатель с ультра низким содеранием СО, и я думаю, что это не только за счет толстого катализатора.

      Мазда дизеля Р2, РФ, ВЛ, ВЛ-Т руководство по обслуживанию и ремонту

      Руководство по ремонту и эксплуатациия для автомобилей Mazda / Мазда

      Mazda четырехцилиндровые дизельные двигатели R2/ RF (MZR-CD)/ WL/ WL-T: RF 2.0 л (1998 см³) 72 л.с./53 кВт, R2 2.2 л (2184 см³) 64 л.с./47 кВт и WL/ WL-T 2.5 л (2499 см³) 78-130 л.с./57-96 кВт; Устройство, техническое обслуживание и ремонт, электросхемы, диагностика, особенности конструкции. Иллюстрированное практическое пособие модификации этих дизельных двигателей устанавливались на следующие автомобили Мазда: Bongo/ Kia Besta, Bongo Friendee/ Ford Freda, B2200/ E2200, B2500/ Ford Ranger, 323/ Familia, 626/ Capella, MPV, 6, Premacy, Proseed, Cronos, Suzuki Escudo/ Grand Vitara, Kia Sportage, Asia Rocsta выпуска с 1987 по 2012 год

      Mazda/ Мазда двигатели видео WL-T замена сальников клапанов и RF (MZR-CD) ремня ГРМ/ cam belt change

      Mazda / Мазда двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T 1987-2012 общая информация

      Ремень привода ГРМ
      Снятие и установка
      Внимание:
      — Колеса должны быть заблокированы.
      — Будьте осторожны, чтобы на снятые детали не попало масло или консистентная смазка.
      — Не следует промывать зубчатый ремень, шкивы и натяжной ролик. Если они грязные, очистите их ветошью.
      — Если на зубчатом ремне есть влага, масло или консистентная смазка, замените его.
      — После 100 000 км пробега замените зубчатый ремень.
      1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
      2. (Suzuki Escudo) Снимите вентилятор системы охлаждения и кожух вентилятора в сборе.
      3. Снимите ремни привода навесных агрегатов.
      4. (Suzuki Escudo) Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
      5. (Mazda 323, Familia) Снимите датчик положения коленчатого вала.
      6. Снимайте детали в порядке, указанном на рисунке «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Mazda 323, Familia)», «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Mazda Capella)» и «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Kia, Suzuki Escudo)».
      7. Установка деталей производится в последовательности, обратной снятию.
      8. Отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ.
      9. Проверьте зазор в датчике положения коленчатого вала.
      10. Запустите двигатель и проверьте отсутствие биения шкивов и правильное расположение ремней на шкивах.
      11. Проверьте угол опережения зажигания.
      Примечание по снятию опоры №3 двигателя (Mazda)
      Перед снятием опоры №3 двигателя, используя спецприспособление, вывесите двигатель.
      Примечание по снятию зубчатого шкива коленчатого вала двигателя (Mazda)
      Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания спецприспособлением, отверните болт крепления шкива коленчатого вала и, наклонив двигатель, снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
      Примечание по снятию ремня привода ГРМ
      Внимание: после снятия ремня привода ГРМ не вращайте распределительный вал, так как клапана могут повредить головку поршня и повредиться сами.
      1. (Suzuki Escudo) Снимите детали, указанные на рисунке «Снятие и установка крышки ремня привода ГРМ (Suzuki Escudo)».
      2. Снимите крышку ремня привода ГРМ.
      3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите метки.
      4. Закрепите шкив привода ТНВД двумя сервисными болтами (М8х1,25).
      Внимание: во избежание повреждения шкива ТНВД не затягивайте болты крепления шкива ТНВД до соприкосновения их головок с поверхностью шкива.
      Внимание: сильное перекручивание ремня, выворачивание ремня на другую сторону или попадание на ремень масла или смазки могут повредить или значительно уменьшить срок эксплуатации ремня.
      5. Проверьте совмещение меток на шкивах с установочными.
      6. Ослабьте винт крепления натяжного ролика.
      7. Снимите натяжной ролик, пружину натяжного ролика и ремень привода ГРМ. Если планируется повторное использование ремня привода ГРМ, то нанесите на него стрелку по направлению вращения.
      Примечание по снятию нижней крышки ремня привода ГРМ
      Во избежание повреждения нижней крышки ремня привода ГРМ во время снятия датчика положения коленчатого вала придерживайте крышку в местах, обозначенных на рисунках.

      Осмотр ремня привода ГРМ
      1. Если на ремне имеются масло, консистентная смазка или влага, замените его.
      2. Проверьте ремень на наличие повреждения, износа, сколов, трещин или затвердений. При необходимости замените.
      Внимание:
      — Никогда не скручивайте зубчатый ремень, не выворачивайте его и не изгибайте.
      — Будьте очень осторожны, не допускайте попадания на зубчатый ремень масла, консистентной смазки или влаги.
      3. Проверьте зубчатые шкивы на наличие повреждений, износа, деформации и т.п. В случае необходимости замените.
      Внимание: не следует промывать зубчатые шкивы. Если они грязные, очистите их ветошью или тканью.

      Примечание по установке натяжного ролика и пружины натяжного ролика (кроме RF 16V)
      1. Измерьте длину пружины натяжного ролика в свободном состоянии. Если длина пружины не соответствует регламентированной, замените пружину.
      Длина пружины . 52,6 мм
      2. Установите натяжной ролик.
      3. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. Если натяжной ролик вращается с сопротивлением или не вращается вообще, замените его.
      Примечание по установке натяжителя ремня привода ГРМ (RF 16V)
      1. Проверьте выступание поршня по отношению к корпусу натяжителя в свободном состоянии.
      Выступание . 12,9-14,6 мм
      2. Проверьте отсутствие утечек масла из натяжителя ремня привода ГРМ. Примечание: нажимая на шток натяжителя ремня привода ГРМ, держите его в вертикальном положении. При нажатии на поршень натяжителя ремня в горизонтальном положении может появиться утечка масла.
      3. Проверьте усилие нажатия на поршень натяжителя ремня привода ГРМ.
      а) Нажмите на поршень с силой 235 Н. Поршень должен плавно вдавиться.
      б) Если при нажатии поршень вдавливается плавно, с помощью проволоки или канцелярской скрепки зафиксируйте поршень натяжителя ремня привода ГРМ.
      в) Если шток нажимается не плавно: 2-3 раза плавно вдавите поршень в крайнее нижнее положение. Проверьте выступание поршня в нажатом положении по отношению к корпусу натяжителя.
      Выступание . 8,1 мм
      — Нажмите на поршень с силой 235 Н и удостоверьтесь, что он перемещается плавно.
      — Если поршень перемещается плавно, то при помощи проволоки или канцелярской скрепки зафиксируйте поршень натяжителя ремня привода ГРМ. Если поршень не перемещается плавно, замените натяжитель ремня привода ГРМ.

      Примечание по установке ремня привода ГРМ
      1. Убедитесь, что установочные метки шкивов распределительного вала, ТНВД и коленчатого вала совмещены с установочными.
      Если метки не совмещены, проделайте следующее:
      Внимание: при вращении коленчатого вала поршни не должны проходить положение ВМТ, так как клапана могут повредить головку поршня и повредиться сами.
      а) Поверните коленчатый вал от ВМТ к НМТ на 45°.
      б) Совместите метку на шкиве распределительного вала с установочной.
      в) Совместите метку на шкиве ТНВД с установочной.
      г) Совместите метку на шкиве коленчатого вала с установочной.
      2. Зафиксируйте шкив ТНВД двумя сервисными болтами (М8х1,25).
      3. Установите натяжной ролик ремня привода ГРМ, болт крепления и пружину натяжного ролика в полностью ослабленном положении.
      4. Установите ремень привода ГРМ.
      Внимание: для обеспечения продолжительного срока службы зубчатый ремень всегда должен повторно устанавливаться в том же направлении вращения, что и прежде.
      5. Выкрутите сервисные болты крепления шкива ТНВД.
      6. (Кроме RF 16V) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ. Внимание: не натягивайте ремень сильнее, чем необходимо, это может привести к его повреждению.
      7. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 720°, чтобы уравнять натяжение зубчатого ремня, и убедитесь, что установочные метки шкивов распределительного вала, ТНВД и коленчатого вала совмещены с установочными.
      8. (Кроме RF 16V) Затяните болт крепления натяжного ролика.
      Внимание: будьте внимательны, при затяжке болта крепления натяжного ролика. Натяжной ролик не должен вращаться.
      Момент затяжки . 32-47 Нм
      9. (RF 16V) Затяните в 3 прохода болты крепления натяжителя ремня привода ГРМ в последовательности, указанной на рисунке.
      10. (RF 16V) Выньте проволоку из натяжителя ремня привода ГРМ, и удостоверьтесь в наличии натяжения ремня привода ГРМ.
      11. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 720°. Проверьте прогиб зубчатого ремня, приложив силу 100 Н в указанном месте.
      Прогиб:
      Mazda . 9,5-11 мм
      Kia . 10,8-12,9 мм
      12. Установите нижнюю крышку зубчатого ремня привода ГРМ с резиновым уплотнением.
      13. Установите верхнюю крышку зубчатого ремня привода ГРМ с резиновым уплотнением и затяните болты крепления крышек.
      Примечание: не затягивайте болты крепления крышек слишком сильно. Крышки могут повредиться.
      Момент затяжки . 7-10 Н м
      Примечание по установке опоры №3 двигателя (Mazda)
      Затяните винты крепления опоры №3 двигателя в порядке, указанном на рисунке.

      голоса
      Рейтинг статьи
      Читайте так же:
      Регулировка сход развал мазда 3
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector