Двигатель Mercedes-Benz M104

Двигатель Mercedes-Benz M104

Это рядная шестёрка, с различным объёмом цилиндров. Известны версии M104 на 2.8, 3.0, 3.2 и 3.6 литра. Двигатель оснащён головкой с двумя распредвалами. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.

Подробный обзор двигателя M104

Силовой агрегат M104 пришёл на смену M103. Он выпускался в период 1990-1999 годы. В зависимости от объёма, мотор развивал от 217 лошадей мощности. Дебют его состоялся на 124-м кузове.

Хотелось бы отметить следующие важные отличия моторов M104, касающиеся зажигания:

• они оборудовались системой EZL с трамблёром (крышка и бегунок, как и следует), если инжектор был типа LH;
• 3-я взаимосвязанными катушками, если инжекторы были типа HFM и ME1.

Один из распредвалов двигателя без трамблёра оснащался муфтой с гидравлическим приводом. Последний и отвечал за изменение фаз ГРМ. Правда, это было лишь два крайних положения — рано и поздно.

Привод валов осуществляется с помощью роликовой цепи. Это под стать спортивным автомобилям, ведь недаром данный мотор зарекомендовал себя надёжным аппаратом, хотя и с некоторыми изъянами.

Компрессия этого двигателя должна составлять минимум 13,5, а максимум — 15,5 бар.

4 системы впрыска

В зависимости от года выпуска и типа модификации автомобиля, мотор M104 мог оснащаться различными системами впрыска. Это были:

• KE-Jetronic;
• LH-Jetronic;
• HFM;
• ME1.

KE-Jetronic устанавливался на первый мотор серии — 3-литровый M104. Данная система представляла собой топливное оборудование, опирающееся на базовой механистической концепции. Подготовка ТВС была близкой к идеальной. Помимо чисто механических элементов, в систему были внедрены:

• электронный БУ, контролирующий подачу;
• регулятор давления с мембраной;
• эгзд (датчик давления);
• расходомер воздуха тоже с датчиком, но дополненным ещё и потенциометром.

В LH-Jetronic топливо подаётся прерывисто, под низким давлением. Впрыск контролируется электронным блоком, который и рассчитывает соотношение воздуха к бензину, основываясь на показаниях количества оборотов коленвала и общей нагрузки на ДВС. Используется также измеритель расхода воздуха (к слову, на аналогичном LE-Jetronic этого датчика нет).

Принцип работы данной системы несложен:

• топливный насос выкачивает бензин из бака, и очищенным, подаёт его к соплам инжектора под давлением;
• БУ рассчитывает ТВС, в зависимости от показателей, и выдаёт импульс на продолжительность впрыска;
• топливная смесь подаётся одномоментно на все форсунки.

В такой инжекторной системе есть риск попадания в цилиндры неучтённого датчиком воздуха. По этой причине впускной тракт тщательно загерметизирован.

Датчик или расходомер воздуха LH-Jetronic работает по принципу термоанемометрии. Другими словами, регулятор основывается на показаниях тепловой энергии и расхода воздуха, проходящего сквозь заданное сечение потока. Датчик оборудован специальным измерительным прибором — тонкой платиновой проволокой. Размещается она в середине воздушного канала. Для защиты от засорения, используется автоматическое самоочищение проволоки, которая нагревается до высоких температур. Это происходит при каждой остановке двигателя.

Безусловно, LH-Jetronic является одной из лучших систем впрыска. Однако дороговизна платиновой проволоки, используемой в измерителе расхода воздуха, делают её сложной в ремонте и не очень популярной. Так, в ряде других инжекторных систем — GM, D-Jetronic — давно отказались от использования расходомера. Он был заменён на три разных датчика.

HFM — это управление питанием двигателя с помощью горячеплёночного расходомера. Основные сигналы, которые нужны для расчёта ТВС, это температуры антифриза и засасываемого воздуха, положение дросселя, количество оборотов коленвала и количество поступаемого воздуха.

Таким образом, в инжекторной системе типа HFM применяется собственный, уникальный расходомер воздуха. Также в системе используются и другие вспомогательные датчики:

• кислородный,
• положения распредвала,
• положения коленвала,
• температуры хладагента и воздуха.

Форсунки данной системы электромагнитного типа, каждая из них управляется отдельно через ЭБУ. Основным информатором, как и в случае с системой LH-Jetronic, остаётся расходомер воздуха, который и замеряет количество поступающего воздуха.

Система HFM оснащена современными функциями самодиагностики и защиты от неисправностей. Все сигналы, входящие и выходящие, тщательно проверяются на правильность — соответствие с заданными параметрами, заложенными непосредственно в прошивку блока. По сути, это более сложный инжектор, включающий такие диагностические устройства, как HHT, Star Diagnosis и счётчик импульсов. Поэтому ремонт этой системы требует узкоспециализированный подход, стоящий не дёшево.

ME — система электронного управления впрыском производства Bosch. Аббревиатура ME расшифровывается, как «мотоэлектроник» или электронный блок управления. Устанавливается данный тип инжектора на Мерседесы с 1996 года.

В блоке управления такой системы сосредоточены не только функция впрыска, но и:

• регулировка ХХ;
• зажигание;
• лямбда-настройка.

ME 2.1 является одной из модификаций инжектора данного типа, устанавливается на моторы M104 и M111.

Преимуществами этой системы подачи топлива можно назвать немецкую точность. Каждая из форсунок управляется отдельно, время открытия сопла контролируется полностью ЭБУ. С другой стороны, блок сильно загружен. Ему надо успевать также программировать постоянное ограничение скорости, управлять холостым ходом и катушками зажигания.

Двигатель M104 3.0

Первый из серии, который официально был представлен в 1990 году. Был создан на платформе 3-литрового M103, но головка была другая — на 24 клапана. Усовершенствованная ГБЦ имела два распредвала, автоматическую регулировку тепловых зазоров клапанов и систему изменения фаз ГРМ на впуске.

Характеристики двигателя по сравнению с предшественником были значительно улучшены. Диаметр клапанов составлял: на впуске 35 мм, на выпуске — 31 мм. Топливо впрыскивалось сначала с помощью механического KE-Jetronic.

Этот мотор выпускался недолго — всего 4 года, после чего был заменён на 3,2-литровый M104. За всё время существования вышло две версии данного агрегата:

• 980 — модификация с катализатором, развивающая мощность до 220 л. с.;
• 981 — двигатель без катализатора, развивающий 231 л. с.

Двигатель M104 3.2

Это один из крупнейших представителей шестёрок серии. Он появился годом позже 3-литрового агрегата, был создан на его основе. Отличие между ними было не только в объёме цилиндров, но и в изменённом коленвале, ход поршня которого стал равняться 84 мм.

Остальное практически то же самое: 24 клапана, распределённый впрыск. Однако с 1992 года на M104 3.2 стали устанавливать другой впускной коллектор и более надёжную двухрядную цепь ГРМ.

Мотор на 3.2 литра выходил в нескольких модификациях:

• 990 — первая версия, которая развивала 231 л. с.;
• 991 — аналог для установки на 320-й Мерседес;
• 992 — вышла в 1992 году со сниженной степенью сжатия и мощностью 220 л. с.;
• 994 — вышла через год после 992-го уже с другим впускным коллектором и мощностью 231 л. с.;
• 995 — производства 1995 года с мощностью 220 л. с.

В 1997 году этот двигатель был заменён на M112 3.2, с такой же компоновкой.

Двигатель M104 2.8

Самый малообъёмный агрегат семейства, собранный на платформе 3,2-литрового ДВС. Ход поршня коленвала изменён на 73.5 мм, вместо 84 мм. ГБЦ аналогична 32-му, имеет впусковую систему изменения фаз ГРМ. Топливо подаётся распределённо. Коллектор впуска пластиковый. Привод ГРМ — посредством надёжной двухрядной металлической цепи.

M104 2.8 л выходил в нескольких модификациях:

• 941 — выпустили в 1993 году с мощностью 193 л. с.;
• 942 — аналог с той же мощностью для установки на E 280 W124;
• 943 — устанавливался на SL 280 R129;
• 944 — мотор для SE 300 W 140;
• 945 — двигатель устанавливался на E 280 W

Был заменён на M112 2.8 в 1998 году.

Недостатки двигателя M104

Хотя, M104 и считается крайне удачным и уравновешенным силовым агрегатом, несколько характерных дефектов его не обошли.

1. Пропуски масла, течи. И это происходит по разным причинам. Как правило, если течёт из-под головки, в районе первого или второго цилиндров, это связано с износом прокладки ГБЦ. Если следы масла заметны по всему корпусу маслофильтра, то это не выдержали сальники теплообменника. А в случае течи между блоком цилиндров и крышкой, надо заменить прокладку клапанной крышки
2. Перегрев задней части ГБЦ и её коробление. Данная проблема общего типа, она считается конструктивным недочётом моторов M Как объяснили сами инженеры, рядным ДВС крайне трудно избежать рабочих деформаций во время сильных температурных перепадов. Потёки масла из-под ГБЦ, которые в данном случае нельзя путать с износом прокладки, и есть первый признак коробления. Обычно такое происходит после 80-90 тыс. км пробега. Безусловно, прокладку заменить придётся, но этим не стоит ограничиваться, так как деформация головки также сильно задевает стержень выпускного коллектора, что приводит к его разрыву. Поэтому надо проверить всё тщательно, уделив внимание ещё и сёдлам клапанов.
3. Задир поршней и появление стука в блоке цилиндров. Это результат неправильной эксплуатации, когда владелец заливает низкокачественное масло или забывает вовремя его заправлять. Одним словом, происходит следующее: начинается перегрев двигателя. Хотя для борьбы с этим конструктивно предусмотрено большее поступление масла на юбки поршней, элементы подачи смазки могу засориться, и тогда задиры неизбежны. Очевидно, что после такого диагноза надо везти движок на капиталку.
4. От мусора со временем забиваются и ячейки радиатора. Летом при сильной жаре это обязательно проявляется — вентиляторы не справляются с обдувом. Стандартная промывка снаружи, конечно же, в этом случае не поможет. Грязь получится вычистить только после разъединения радиаторов, что рекомендовано проводить в сервисе.

Модернизация M104

Одна из первых идей, которая приходит в голову, это переделка на мотор объёмом выше. И действительно, большая часть модернизаций происходит с установкой деталей от версии M104 3.6 л. Для реализации подобного проекта требуется заменить распредвалы и инжектор, а также насос и прочие элементы. Получается, что проще купить сразу 3,6-литровый контрактный мотор.

Другой вариант тюнинга берётся на вооружение профи. Это установка наддува, например, на двигатель M104 3.2. Подойдёт любая скромная турбина, способная надувать 0,5 бар. Больше и не нужно, чтобы не менять стандартную поршневую на довольно толстой прокладке головки. Форсунки должны быть на 350 сс, а бензонасос — более производительным. Электронный блок придётся настраивать на MegaSquirt/Vems. В итоге мощность двигателя повысится до 300 лошадей.

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Коды ошибок Мерседес

Код неисправностей состоит из 5 знаков — одной буквы и четырех цифр. Различают стандартные коды ошибок, которые могут возникать у всех производителей, и собственные коды производителей, которые конкретный производитель устанавливает для определенных моделей.

Коды неисправностей OBD-2 стандартизированы ISO 15031-6.

ISO 15031-6: 2015 определяет все общие правила и рекомендации для определения новых диагностических кодов неисправностей. Он ссылается на SAE J2012-DA (цифровое приложение), которое включает в себя все стандартизированные диагностические коды неисправностей (DTC) (номер и текстовый дескриптор), а также все диагностические коды неисправностей подтипов, известных как типы отказов. К кодовым номерам можно отнести обычный текст, более или менее четко описывающий причину ошибки.

Список кодов ошибок Мерседес очень большой и затрагивает практически все системы автомобиля: двигатель, акпп, подвеска, датчики температур и электрических цепей различных узлов, и т.д.

Сохраненные Диагностические коды ошибок

Это диагностические коды неисправностей, которые хранятся в ЭБУ. Кроме того, отображается описание кода и номер ЭБУ с обозначением, с которого он взят.

Спорадические (появляющиеся иногда) Диагностические коды ошибок

Служба спорадических диагностических кодов неисправностей позволяет контролировать компоненты, связанные с выхлопными газами и постоянно контролируемыми системами. Эта услуга сообщает об ошибках, которые произошли во время цикла вождения, но были недостаточными для хранения DTC.

Постоянные Диагностические коды неисправностей

Код ошибки со статусом «постоянный DTC». Это коды неисправностей, которые «подтверждены» и сохранились в памяти блока управления. Они существуют до тех пор пока не будет установлено, что неисправность больше не существует.

Это делается, чтобы вы не смогли пройти техосмотр без устранения неисправности.

Постоянные коды неисправностей не могут быть удалены с помощью диагностического устройства или путем отключения напряжения батареи. Только после того, как проблема устранена и ошибка больше не возникает, код автоматически удаляется из памяти ошибок системой OBD.

Удаление Диагностической информации (сброс ошибок)

Функция “удалить» убирает все DTC (кроме постоянных) из памяти ошибок. Она также дополнительно удаляет следующую диагностическую информацию, хранящуюся в ECU:

• Количество диагностических кодов неисправностей
• Диагностические коды неисправностей
• Коды ошибок для данных стоп-кадра
• Данные Стоп-Кадра
• Тестовые Данные Лямбда-Зондов
• Состояние тестов мониторинга системы
• Бортовой мониторинг результатов теста
• Пройденное расстояние с включенным MIL
• Количество циклов прогрева с момента удаления DTC
• Расстояние, пройденное с момента удаления DTC
• Время работы двигателя (минуты) с включенным MIL
• Время с момента удаления DTC
• Корректирующие данные системы впрыска

Список кодов ошибок Мерседес с расшифровкой

Стандартные или общие коды ошибок — это список кодов, распространенных у всех производителей. Этот список ошибок, также известный как DTC (Data Trouble Code), определен таким образом, что любое диагностическое устройство может считать и декодировать его.

Значения некоторых основных кодов ошибок.

Первая буква означает семейство DTC:

P (Powertrain, расшифровывается как трансмиссия) — код работы двигателя и/или АКПП ( автоматической коробки переключения передач).

C (Chassis, шасси) — код работы ходовой части (шасси).

B (Body, тело, кузов)- код работы того, что находится в кузове автомобиля: электрических стекло подъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д.

U (User network, коммуникационные сети)- код связи между электронными блоками управления.

Четыре цифры:

Первая цифра указывает, является ли код общим или нет.

Первая цифра:

• (Общая Ошибка) — общий код для OBD-II
• 1 — ошибка производителя

Поскольку список общих кодов не всегда достаточен, производители могут добавлять любое количество кодов.

Последние 3 цифры соответствуют возрастающему числу. Этот номер может быть представлен шестнадцатеричным числом (т. е. от 0 до 9 и от A до F).

Для семейства кода P были определены подсемейства с первой цифрой

• 0 , 1 и 2: для управления дозированием воздуха/топлива
• 3: для системы зажигания
• 4: для дополнительного контроля выбросов
• 5: для регулирования пустого хода двигателя
• 6: для бортового компьютера (ЭБУ) и дополнительных выходов
• 7, 8 и 9: для управления коробкой передач (Коробка передач)
• A, B и C: для гибридного привода

Эти коды были стандартизированы по нормам SAE J2012 и ISO 15031-6 и содержат около 11 000 определений.

Низкий уровень на входе датчика массового расхода воздуха (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input)

Данная информация представлена для ознакомления и содержит далеко не все коды ошибок Мерседес. Помните, что правильные выводы из полученного кода ошибки может сделать не каждый владелец Мерседеса. Рекомендуем записаться в наш Техцентр на диагностику и «сброс ошибок», а также получить профессиональную консультацию по поводу любых полученных данных диагностики и оптимальном не дорогом ремонте. Тем более, что при диагностике и последующем ремонте у нас, вы можете получить диагностику в подарок. Спрашивайте об этом менеджера во время консультаций.

Адрес и контакты

Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.

Наши мастера всегда будут рады проконсультировать по следующим телефонным номерам:

Замена дворников. Выбор, установка, типы креплений

«Даже дворники сам заменить не может» — весьма обидная оценка навыков автомобилиста. Но замена щёток стеклоочистителя не так проста, как кажется, и иногда вызывает затруднения даже у опытных водителей. Рассказываем, как выбрать и поменять дворники самостоятельно, не сломав крепления, стекло и пальцы.

Но сперва дворники нужно купить. Выбирая новые щётки стеклоочистителя, нужно учесть три фактора: их длину, тип крепления и конструкцию (сезонность). Начнём с последней.

Конструкция дворников

Конструктивно дворники делятся на три основных типа: каркасные (с разделением на летние и зимние), бескаркасные и гибридные. Каркасную щётку к стеклу прижимает металлический каркас из шарнирных рычагов-коромысел. Гибридный дворник дополнительно оснащён обтекаемым пластиковым кожухом, который снижает шум на высокой скорости и защищает шарниры от грязи и снега. Бескаркасную щётку вместо громоздкого железного каркаса к стеклу прижимает упругая стальная пластина, скрытая внутри — она обеспечивает точное прилегание лезвия к поверхности. Об отличиях, плюсах и минусах разных конструкций дворников мы подробно рассказывали в отдельной статье.

Из конструкции вытекает и сезонность щёток. Классические каркасные дворники являются летними (и наиболее доступными); каркасные щётки, закрытые резиновым чехлом — зимними, хорошо защищёнными от снега и льда (о них мы также писали отдельно); а бескаркасные и гибридные дворники относят к всесезонным или универсальным, которые можно использовать круглогодично.

Длина дворников

Щётки стеклоочистителя отличаются длиной, ведь размеры автомобильных стёкол разные — сравните лобовое стекло Mazda Demio и Toyota Land Cruiser. Но и на отдельно взятой машине левый и правый дворники отличаются: водительский на большинстве современных автомобилей длиннее. То есть вам понадобятся две щётки разного размера.

Чтобы узнать длину дворников, можно просто подойти к машине и измерить их рулеткой, но нет гарантии, что старые дворники были подобраны правильно. Поэтому лучше уточнить длину щёток в каталогах подбора. В шапке раздела с дворниками на сайте Гиперавто есть подборщик, который поможет определить длину щёток по модели автомобиля.

Не отступайте от рекомендованных производителем размеров. Более длинные дворники, которые иногда устанавливают автомобилисты для увеличения площади очистки стекла, будут хуже прижиматься по краям и начнут оставлять на стекле полосы.

Подготовка к замене

К замене щёток нужно кое-что подготовить. Прежде всего, сами дворники — распакуйте их и установите нужные переходники. Большинство щёток являются универсальными, подходящими для машин с разным типом крепления дворников — для этого в комплекте со щёткой лежит несколько переходников. Самый ходовой переходник под классическое крепление «крючок» обычно уже установлен «из коробки» — здорово, если он вам подходит. Но если в вашей машине более редкое крепление, придётся найти среди комплектных переходников подходящий и установить вместо стандартного.

Также не забудьте снять пластиковые транспортировочные чехлы с лезвий щёток — причину самых курьёзных жалоб на «плохие» дворники (в этих чехлах щётки почти не чистят стекло, вызывая недоумение водителей). Пластиковые чехлы есть на не всех дворниках — их наличие зависит от конкретной модели.

Перед заменой щёток нужно проверить, что рычаги (поводки) дворников свободно отгибаются от стекла рукой и фиксируются в вертикальном положении. На некоторых машинах поднять их мешает кромка капота. Чтобы освободить дворники, переведите их в зимний режим (см. статью о зимних дворниках) или «поймайте» их в верхнем положении при работе. Для этого включите зажигание и активируйте стеклоочиститель. Когда щётки сделают взмах, выключите зажигание, чтобы они остались в верхнем положении. Из него дворники уже можно свободно отогнуть от стекла. В современных автомобилях те же действия выполняет специальный сервисный режим стеклоочистителя, который активируется удержанием рычага дворников в положении MIST в течение нескольких секунд.

Сервисный режим дворников на Toyota Camry

После этого приступаем к демонтажу старых дворников. Что именно нужно делать — зависит от типа их крепления.

Крепление J-Hook («крючок»)

«Крючок» (Hook/J-Hook/U-Hook) — старейший и самый распространённый тип крепления дворников. Обозначается латинскими буквами J или U из-за схожей формы наконечника поводка. Встречаются разные варианты размерностей J-Hook, самые популярные: 9×3 мм (стандартный крючок большинства японских машин) и 9×4 мм (широкий крючок — используется, например, на Nissan Juke). Также бывают крючки 8×3 и 12×4 мм.

Чтобы снять старый, предварительно поднятый дворник с крюка, поворачиваем его относительно «поводка» так, чтобы получить доступ к пластиковому язычку внутри крепления. Зажимаем язычок пальцем, открывая фиксатор. Теперь на щётку нужно давить, чтобы она скользила вниз: вдоль рычага дворника по направлению к лобовому стеклу, пока не сойдёт с крюка. Снятие старого дворника часто доставляет проблемы, так как крепление за месяцы эксплуатации закисает — иногда требуется довольно большое усилие. Процесс замены дворника с «крючком» J-Hook подробно показан на видео:

Замена дворника с креплением J-Hook

Eсли новые щётки ещё не готовы к установке и не лежат на капоте, аккуратно опустите рычаг дворника обратно, удерживая его рукой вплоть до касания с лобовым стеклом. Дело в том, что внутри рычага установлена мощная пружина, и если вы случайно заденете его, из вертикального положения он может резко сложиться, ударив крюком по стеклу. Крупный скол в этом случае почти гарантирован.

Установка новых дворников на крепление J-Hook намного проще, чем снятие старых. Вновь поднимите рычаг от стекла, поднесите щётку и заведите крюк внутрь её переходника. Затем двигайте щётку параллельно крюку вверх до характерного щелчка.

Другие типы креплений

DNTL1.1 (Guide Lock)

Крепление DNTL1.1 или Guide Lock применяется с 2013 года на моделях Lexus (например, Lexus NX); также встречается на современных моделях Toyota, Subaru и Mazda. Не путайте это крепление с внешне похожим Push Button.

Стеклоочиститель застрял на Mercedes C class

Сегодня мы постараемся еще раз помочь вам решить небольшие проблемы, связанные с вашим автомобилем. Недавно мы увидели, как разблокировать топливный люк или крышку бака, сегодня мы рассмотрим раздражающую проблему, которая может быть опасной в плохих климатических условиях, будучи жертвой стеклоочиститель застрял на Mercedes C class . И чтобы исправить это, мы сначала попытаемся понять, почему дворники на вашем Mercedes C class остаются заклинившими, а, во-вторых, как их разблокировать.

Почему стеклоочиститель моего Mercedes C class не работает?

Итак, мы начнем нашу страницу содержания с объяснения заклинили дворники вашего Mercedes C class . В первую очередь мы рассмотрим передние дворники, а во второй раз — задний дворник.

Почему передние дворники на моем Mercedes C class застряли в верхнем или нижнем положении?

• Одна из основных причин, по которой передние дворники застревают на вашем Mercedes C-класса, связана с двигателем, который ими управляет, на самом деле, эти двигатели со временем могут потерять мощность и, в конечном итоге, должны быть заменены. Вам следует прежде чем полностью заблокировать дворники, узнайте, что они работают намного медленнее.
• Менее простой, но это все же может случиться, это то, что ваши передние щетки стеклоочистителя заблокированы из-за объекта, который мешает им работать, обратите внимание на ось лезвий.
• Если это недостаток смазки, вы обнаружите, что ваши передние дворники работают медленнее, быстро проверьте спусковой крючок проблемы, иначе двигатели будут форсированы и повреждены.
• Вполне возможно, что передние дворники вашего Mercedes C class могут не работать из-за неисправного comodo. Чтобы это проверить, нужно отсоединить выходные провода и соединить их между собой, если дворники исправны, виноват в проблеме comodo.
• Наконец, последняя возможность, передние дворники вашего Mercedes C class заблокированы из-за сбоя питания, поэтому вам придется проверить две автомобильные детали, реле и предохранитель.

Почему на моем Мерседесе С класса заклинило стеклоочиститель заднего стекла?

Что касается застрял дворник заднего стекла вашего Mercedes C class , истоки ваших осложнений более или менее одинаковы. Тем не менее, в задней части вашего автомобиля есть только одна щетка стеклоочистителя, все еще есть некоторые специальные автомобильные детали, которые могут вызвать проблемы только на заднем лобовом стекле вашего Mercedes C класса. Итак, убедитесь, что вы проводите те же проверки, что и в предыдущем компоненте этой страницы содержимого.

Что я могу сделать, чтобы разблокировать дворник на моем Mercedes C class?

Наконец, во второй части мы увидим, какие решения доступны вам, чтобы убедиться, что дворники на вашем Mercedes C класса разблокированы и что они снова работают правильно.

Как разблокировать дворники моего Mercedes C class?

В таком случае вам нужно будет найти двигатель, затем отсоединить силовые кабели от него (обратите внимание, что их должно быть несколько, связанных с разными скоростями подметания), затем вынуть щетки и рычажный механизм. Наконец, вам нужно будет отвинтить эти точки крепления, которые обычно фиксируются на сайлентблоках, и собрать новый двигатель стеклоочистителя на вашем Mercedes C класса.

Если вы хотите больше уроков по Mercedes C class, перейдите на наш Мерседес С класс категория.

Как одеть дворник на крючок

Главная функция щеток стеклоочистителя это, конечно, систематическая и правильная чистка стекол автомобиля от различных видов загрязнений и атмосферных осадков. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свою функцию на сто процентов. Некоторые эксперты рекомендуют менять дворники на автомобиле не реже чем один раз в год. С чего же начать?

1 Разбираемся, с каким видом щеток имеем дело

На сегодняшний день различают два вида автомобильных щеток стеклоочистителя. Первый вид – обычные щетки, которые устанавливают на большинство автомобилей. Речь идет о железном каркасе, в который закрепляется специальный резиновый элемент. Такие щетки очень часто подвергаются коррозии, что со временем приведет к неприятному шуму, скрипу и плохому качеству очистки стекла. Однако такие щетки менее затратные и лучше прилегают к стеклу. Второй вид – бескаркасные щетки стеклоочистителя, которые встречаются на более современных моделях автомобилей.

Что касается бескаркасного варианта дворников, то они более удобны и просты в эксплуатации, состоят из специального бескаркасного держателя и каучуко-графитового чистящего элемента. Надежность бескаркасных щеток, как правило, зависит от упругости, которой обладает держатель. На более дорогостоящих версиях автомобилей, в конструкции дворников можно также встретить дополнительный спойлер, который служит прижимной силой на высоких скоростях, например, свыше 120-ти километров в час. Замена щеток стеклоочистителя несложная процедура, однако требует некоторых начальных знаний и тренировки.

Как правило, современные автопроизводители дают указание конкретного изготовителя щеток и даже номер запчасти. Кроме того, в некоторых новых комплектах дворников можно найти подробную инструкцию по снятию и установке. Но бывает, что приходится разбираться самому. Тогда главное, правильно определить тип крепления дворника, который может различаться на разных моделях автомобилей.

2 Некоторые распространенные типы креплений

На данный момент, большинство иномарок комплектуются щетками стеклоочистителя с креплением типа «крючок» или по-английски Hook. Такой вид крепления встречается и на отечественных автомобилях. Как правило, размеры крючка стандартные (9х4), однако на некоторых моделях они могут быть больше или меньше, например, у некоторых моделей Audi встречаются крючки меньшего, чем стандартный, размера. А на модели Honda Civic 4D данное крепление дополняется специальным колпачком и декоративной лентой.

На некоторых моделях иномарок, выпущенных после 2005 года, также можно встретить крепление Pin in Arm. Например, BMW e56, Х5 и другие. Кроме того крепления Pin in Arm встречаются и на моделях Mercedes-Benz, Volkswagen и других. Такие производители как Volvo, Volkswagen, Renault и Ford иногда устанавливают на некоторые модели дворники с креплением Push Button. Снятие таких дворников не требует никаких усилий и считается самым удобным. Достаточно просто нажать на специальную кнопку, потянуть дворник вверх для снятия, а для того, чтобы поставить новые дворники, произвести те же действия в обратном порядке.

Pin Lock – это крепление, которое используется на щетках таких производителей как Seat, Audi и Renault после 2008 года выпуска. На таких дворниках установлен специальный замок, однако процедура их снятия практически идентична способу, описанному для дворников с креплением Push Button. На некоторых автомобилях французского производства, например, таких моделях как Renault Logan, Fluence или Megan используется крепление под названием Bayonet. Чтобы снять и поставить щетки с таким типом крепления, необходимо поднять дворник в вертикальное положение, затем отворить две защелки, установленные параллельно, и, прилагая усилие, снять щетку с направляющей движением вверх.