11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Головка блока цилиндров Peugeot 308 / 308 SW / 308 CC с 2008 года

Головка блока цилиндров Peugeot 308 / 308 SW / 308 CC с 2008 года

Замена цепи ГРМ на Peugeot с мотором EP6 и EP6 Турбо, модельного ряда 308, 3008 и 408

Перед заменой, цепь ГРМ необходимо проверить на вытяжку, узнать в ней ли дело поможет специальное приспособление (шаблон натяжителя) по измерению, вот так он выглядит на фото

В двигателе EP6 шаблон вкручивается вместо натяжителя, для начала в нем выкручивается внутренний штифт, закручивается на положенное ему место по основной резьбе до упора руками и также руками вкручивается внутренний шток до легкого упора, его не нужно закручивать до большого усилия, достаточно поджать его пальцами рук, далее произвести замер линейкой или штангенциркулем, на атмосферном двигателе EP6 должно составлять до 73 мм. на турбированном двигателе EP6DT 71 мм. Купить этот шаблон можно с набором по фиксации меток ГРМ в проверенном мною интернет магазине инструмента где довольно низкие цены.


Замену цепи ГРМ на Пежо 308 с двигателем EP6 лучше всего производить на подъемнике, если токовой не имеется, то придется немного повозиться с домкратом, так как нужно откручивать правую опору двигателя и устанавливать метку маховика, которая расположена в самом низу двигателя, в прочем на фото все увидите.

На примере Пежо 308 Турбо, нетурбированный мотор еще проще ремонтировать и все там примерно похоже, разве, что клапанная крышка стоит другая и присутствует фазовращатель на выпускном распредвалу.

Три признака неправильной замены ремня ГРМ «Пежо» Технология замены ремня ГРМ на «Пежо»

Когда нужно менять?

Цепной привод ГРМ (газораспределительный механизм) 1,6-литрового бензинового двигателя Peugeot 308 16v достаточно долговечен и отмечены случаи, когда цепь служит до 150 тыс. км. Однако такой ресурс возможен только при условии бережной эксплуатации двигателя и соблюдения регламента технического обслуживания. На практике замена цепи ГРМ Пежо 308 производится с периодичностью в 60 тыс. км пробега. При износе цепи происходит её удлинение, что вызывает смещение фаз газораспределения.

Рекомендованный интервал замены ремня на дизеле Пежо составляет 240 тыс. км или 10 лет эксплуатации. По факту замену производят чаще — обычно через 100 тыс. км.

Основными признаками износа привода ГРМ будут:

  • шумная работа двигателя на низких оборотах, напоминающая работу дизельного мотора;
  • затруднённый пуск и повышенный расход топлива;
  • появление на экране бортового компьютера ошибок, связанных с работой системы газораспределения.


Провисшая под успокоителем цепь — признак необходимости замены

Последствия несвоевременной замены

При появлении любого симптомов, указанных выше, необходимо проверить состояние привода ГРМ. Поскольку дальнейшая эксплуатация вытянутой цепи может привести к капитальному ремонту двигателя. Вытянувшаяся цепь может перескочить через несколько зубьев шестерён и клапана двигателя столкнутся с днищами поршней. В этом случае ремонт будет долгим и дорогостоящим.

Проверка износа цепи

Применяющиеся на Пежо 308 бензиновые двигатели моделей EP6 и EP6DT Турбо имеют возможность проверки износа цепи при помощи специального инструмента. Таким инструментом является, например, набор фиксаторов для различных двигателей концерна Пежо-Ситроен от фирмы Ликота (каталожный номер АТА-3805). В комплекте есть специальный шаблон с резьбовой частью, который устанавливается на место штатного натяжителя цепи. Внутрь шаблона вкручивается шток из комплекта. Износ цепи определяется по длине штока и втулки, процесс замера показан на фото.


Шаблон с установленным внутри штоком


Замер степени износа цепи

Для атмосферного двигателя длина штока и втулки не должна быть больше 73,5 мм, для турбомотора — не более 71 мм.

Потребуется набор для установки меток ГРМ на Пежо

  • Спец инструмент для установки меток на двигателей EP6, Licota и JTC, (ссылки на установочные наборы), Ликота конечно подешевле.
  • Воротки, маленький на 1/4 и большой на 1/2
  • на 18 для болта шкива коленчатого вала
  • на 10 для откручивания клапанной крышки
  • на 8 для откручивания верхнего успокоителя
  • на 27 для натяжителя цепи
  • Е16 для болтов распредвалов
  • торэкс Т40 для откручивания нижних успокоителей
  • торэкс Т30 для снятия блока дроссельной заслонки (для нетурбированной модели)
  • ключ на 16 для снятия опоры у блока двигателя
  • Динамометрический ключ (как производить затяжку динамометрическим ключом)

Для удобства, что б не искать весь этот инструмент, проще сразу купить набор и не мучится, все равно пригодится.

  1. Отвинчиваем блок воздушного фильтра, снимаем с направляющих и отводим в сторону
  2. Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее, Берем 18ю головку с воротком и поворачиваем шкив коленчатого вала, примерно выставляем распредвалы для установки метки снизу. Внимание, в случае пропуска метки не рекомендуется крутить вал против часовой стрелки, провернуть вал вперед еще на два оборота до попадания.

Внимание: Сервисная установка коленвала расположена таким образом, что все поршни находятся на одном уровне в промежуточном состоянии, между верхней и нижней мертвыми точками.

Следует сначала собрать всю конструкцию цепи и успокоителей перед установкой, как показано на фото, и после этого опускать на установочное место ГРМ

Обязательно нужно обезжирить звездочку ГРМ и ступицу коленвала перед установкой на посадочное место.

Для замены цепи ГРМ, по регламенту завода изготовителя требуются новые запасные части:

  1. 0805K1 — Шестерня распредвала, впуск
  2. 0805K3 — Шестерня распредвала, выпуск (Пежо EP6CDT) Turbo
  3. 0513C8 — Шестерня привода цепи ГРМ, нижняя (Пежо EP6)
  4. 0249E6 — Прокладка клапанной крышки (Пежо EP6CDT)
  5. 082028 — Шайба уплотнительная
  6. 0249Е7 — Прокладка клапанной крышки (Свечные колодцы) (Пежо EP6CDT)
  7. 025057 — Болт DIAM 6X100-20
  8. 0516K5 — Болт коленчатого вала
  9. 080677 — Болт распредвала
  10. 080678 — Болт распредвала
  11. 082026 — Болт направляющей цепи ГРМ
  12. 082027 — Болт
  13. 1606466680 — Болт шкива коленчатого вала
  14. 0829G3 — Натяжитель цепи ГРМ
  15. V861831780 — Цепь привода ГРМ (Пежо EP6CDT) Turbo
  16. 081830 — Направляющая цепи ГРМ правая. (Пежо EP6CDT) Turbo
  17. 081831 — Направляющая цепи ГРМ левая. (Пежо EP6CDT) Turbo
  18. 081829 — Направляющая цепи ГРМ верхняя. (Пежо EP6CDT) Turbo

Болт крепления звездочки коленвала рекомендуется намазать стоп резьбой

Моменты затяжки динамометрическим ключом:

  1. Натяжитель цепи — 8,5 дН.м
  2. 3 болта крепления успокоителей — 2,5 дН.м
  3. Болт крепления ступицы коленчатого вала— затяжка моментом 5 дН.м, далее угловая затяжка 180 градусов
  4. Три болта шкива навесного оборудования — 2,8 дН.м
  5. Болт крепления фазовращателя — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 180 градусов
  6. Болт крепления звездочки распредвала — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 90 градусов

Внимание не перепутайте фазовращатели — на впускном стоит отметка IN35, на выпускном EX30

Пошаговая инструкция

Замену цепи лучше выполнять на подъемнике или эстакаде, так как необходимо будет снимать правую опору для установки метки маховика, находящаяся на самом низу двигателя.

Инструменты

Для выполнения работ следует подготовить:

  • воротки маленький и большой (1/4 и 1/2 соответственно);
  • набор головок;
  • набор ключей;
  • торэкс Т30 и Т40;
  • отвертку.

Из расходных материалов нужно приготовить:

  • цепь;
  • натяжитель цепи;
  • 3 шт. успокоителя;
  • новые болты распределительных валов;
  • звездочки распредвала и коленвала;
  • прокладку крышки клапанов.

Покупая цепь для замены, следует обращать внимание на качество. Лучше приобретать оригинал. Качество металла, из которого изготовлен расходник, можно определить с помощью надфиля, так как звенья и втулки закаленные. Чтобы не подсунули на рынке цепь, бывшую в употреблении, нужно ее держать рукой плашмя и проверить, насколько она провисает. Если провис 7-10 мм, то изделие новое, если 17-20 мм – старое.

Моторный отсек Пежо 308

Моторный отсек Пежо 308

Этапы

  1. Загнав машину на подъемник, нужно отсоединить клемму «минус» на аккумуляторе, чтоб обесточить автомобиль.
  2. Снимаем переднее правое колесо, подкрылок и защиту двигателя.
  3. Вынимаем воздушный фильтр, отсоединяем впускной воздушный патрубок.
  4. Затем демонтируем декоративную крышку двигателя.
  5. Отключаем датчики положения распредвалов, электропровода от двигателя.
  6. Отключив питание от катушек зажигания, снимаем последние.
  7. Отсоединяем вентиляционный шланг картерных газов, все патрубки. Желательно в них заткнуть технологические заглушки, чтобы туда ничего не попало.
  8. Демонтировка крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Блок цилиндров без крышки

Блок цилиндров без крышки

Цепной привод в сборе

Цепной привод в сборе

После процедуры следует проверить работу двигателя. На этом процесс замены ремня ГРМ можно считать законченным. Хотя процедура трудоемкая, но вполне выполнима. Таким образом, сэкономите на автосервисе и получите неоценимый опыт.

Моторы Пежо 308 и расход масла

Покупая новое транспортное средство, почти никто никогда не замечает такие особенности, как повышенный расход масла. Разумеется, подливать по 200 г масла в двигатель раз в 1-2 месяца – перспектива не самая страшная, однако бензиновые моторы EP6 1.6 л VTi мощностью 120 л.с. иногда потребляют до литра масла на тысячу километров. В 2009 году автопроизводитель считал нормальным расход масла в пределах 0,5 литра на 1000 километров пробега, но спустя короткое время, получив множество неутешительных докладов от официальных сервисов, руководство концерна решило поднять уровень рекомендуемого долива до одного литра на 1000 километров. Следовательно, проблема моторов, в разработке которых участвовали инженеры BMW, и устанавливаемых на машины Mini Cooper, не решилась, с чем теперь мирятся владельцы огромного количества транспортных средств.

Практика показывает, что при эксплуатации Пежо 308 аккуратными водителями при пробеге более 100 тыс. километров дела становятся еще хуже. Владельцы сравнительно свежих авто отмечают, что расход масла не повышается, но из выхлопной трубы начинает валить сизый дым. Иными словами, в камеру сгорания начинает проникать большое количество смазки, которая уменьшает ресурс двигателя и других элементов, таких как каталитический нейтрализатор.

Самым неприятным моментом является то, что с такими проблемами сталкиваются владельцы Пежо 308 уже на 40-60 тыс. пробега.

Двигатель EP6. Вся правда

KoJIecoKoJIeco 3 мая, 2021 1 сентября, 2021

Peugeot 308 2013 год панорамная крыша

Начну с того, что данный двигатель широко известен по ряду причин. Во первых: этим двигателем оснащалось множество моделей концерна PSA. Во вторых: владельцам данного агрегата приходиться не сладко. Многочисленные ветки на тематических форумах пестрят заголовками о ремонте, гильзовке, обслуживании.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Если при осмотре автомобиля, двигатель EP6 работает неровно (с минимальной вибрацией), есть шанс со старта попасть на капитальный ремонт мотора. Лёгким испугом типа — замена свечей, или катушек зажигания вы можете не отделаться. Компрессию можете мерять сколько душе угодно: отклонения от нормы могут быть минимальны, и вы ничего не заподозрите. Единственный способ точно определить неисправность — проверка цилиндро-поршневой группы качественным эндоскопом.

Покупка подержанного Peugeot 308

Мне довелось стать не самым счастливым обладателем автомобиля Peugeot 308 2013 года выпуска. Как раз в нём установлен бензиновый атмосферный двигатель EP6 на 120 л.с. Сейчас я не стану рассказывать о технологических решениях, о том что мотор разрабатывался совместно с концерном BMW, и так далее. Я расскажу лишь об одном, о главном. Замена масла.

Редкая замена масла. Двигатель EP6

Замена масла, а точнее сервисный интервал, который рекомендует производитель по замене моторного масла — ставит на колени бензиновый мотор EP6 уже к 100.000 км. пробега. Добавим сюда и автовладельцев, которые не умеют включать свой мозг вовремя, и раз в неделю проверять уровень масла по щупу.

По регламенту, на двигателях серии EP6 замена масла производилась 1 раз в 20.000 км. пробега, позже интервал сократили до 15.000 км. Двадцать тысяч, мать их!

Своевременная замена масла — 1 раз в 5000-6000 км. в EP6 двигателе — это решение всех его проблем в 95% случаев, и это не пустые слова. Те, кто покупал новый автомобиль с данным двигателем, отказался от гарантийного сервисного обслуживания, — производил замену масла самостоятельно раз в 6000 км, не испытывал особых проблем. Эти двигатели проезжали 350 тысяч километров, без серьезного ремонта.

Те, кто доверил свой автомобиль сервисменам PSA, ездили не задумываясь о последствиях до 100.000 км., поменяв при этом моторное масло 5-6 раз. Далее, этот автомобиль с пробегом находил своего нового хозяина на сайте авито.

И казалось бы, с виду автомобиль в идеальном состоянии. Салон почти новый, кузов без жуков и ржавчины, подвеска не гремит, автомат не пинается — в общем классика. Но, в 99% случаев этот автомобиль будет с убитым двигателем, который требует капитального ремонта. Кстати о коробке передач. В паре с EP6 мотором стоит всеми горячо любимый автомат AL4 — так сказать, двойное французское удовольствие.

Французские шалости — EP6

Одним из счастливых обладателей такого авто стал я Всё как описано выше — с виду идеал, а под клапанной крышкой…

Прежний хозяин уверял меня, что на автомобиле ездила его жена. Масло от замены до замены каждые 10 тысяч. Эксплуатация только в бережном режиме, своевременное обслуживание и бла бла бла. Сервисной книги, конечно же у него не оказалось, сказал: — «Надо поискать. Переезжали, и где-то затерялась в документах». И я, как наивный школьник, поверил в сказку. Осмотрел, прокатился, почитал ошибки, поторговался, купил.

Следующим же утром, после покупки автомобиля, я заменил масло в двигателе и все фильтры. Но данная манипуляция не спасла ни меня, ни уже мой автомобиль. Проехав за неделю в городе 600 км., в обычном для этого автомобиля режиме, я обнаружил — ушло более 1 литра масла. «Пробег больше 100 тысяч, маслосъёмные скорее всего там никто не менял» — подумал я, и поехал в сервис.

Дальше описывать особо нечего, всё видно на фото. Сняли клапанную крышку:

двигатель EP6 редко меняли масло

Износ моторчика вальветроник EP6

система Вальветроник

изношенный распредвал вальветроника EP6

Изношенный распредвал с выработкой

Вердикт: замена распредвала в паре с моторчиком вальветроник (система Valvetronic). На разборках не смогли найти распредвал в достойном состоянии. Там все стандартно. Открываешь объявление, на фото одно, а приезжаешь смотреть, там совсем другое. Новый распредвал + моторчик 540 у.е.

«Ладно», подумал я. Всё отмоем, заменим нужные детали. Будем кататься, на светофорах разглядывая небо через панорамную крышу.

Гильзовка EP6. Опасения подтвердились

Дело дошло до замены маслосъемных колпачков. А там, клапан — выработка — замена. Что же, вот теперь придется снять ГБЦ, дабы оценить масштабы трагедии. Сняли, и добрый вечер! Выработка в гильзах цепляется ногтем.

EP6 блок цилиндров ремонт

EP6 блок цилиндров выработка

Контрактный двигатель EP6 в достойном состоянии найти не удалось. После продолжительных поисков пришли к выводу, что его найти практически нереально. А цена за полуживой экземпляр без навесного оборудования начинается от 1200 у.е.

Итог: блок цилиндров уехал на гильзовку. Новый распредвал с моторчиком вальветроник, и куча других мелочей ждут своего часа. К слову сказать, найти качественную мастерскую, которая берется гильзовать алюминиевый блок EP6 было очень сложно.

Всем удачи на дорогах, а мне сил и терпения. Чаще меняйте моторное масло в своих автомобилях, и они вам скажут спасибо.

Проверка и регулировка зазора клапанов

Зазор клапанов следует регулировать только в случае обнаружения неправильной регулировки, замены или притирки клапанов, замены толкателей или распределительного вала.

Проверка

Модели 1905 см 3 и 1998 см 3 c 16 клапанами

Модели 1905 см 3 и 1998 см 3 с 16 клапанами имеют автоматическую регулировку зазоров клапанов.

Остальные модели

Зазор клапанов проверяется щупом между кулачком и толкателем.

Перед проверкой зазора двигатель при открытом капоте должен остывать по крайней мере 2 часа.

Пример вычисления толщины регулировочной пластинки клапана

I – впускной клапан, E – выпускной клапан, 1 – измеренный зазор, 2 – различие между 1 и 3, 3 – необходимый зазор, 4 – толщина установленной пластинки, 5 – толщины новой пластинки

Расположение клапанов

ADM – впускные клапаны,
ECH – выпускные клапаны,
1 – маслопровод смазки подшипников распределительного вала

1. Снять крышку головки блока цилиндров.

2. Нарисовать схему двигателя на бумаге. Показать положение каждого клапана вместе с указанным клапанным зазором. Выше каждого клапана нарисовать две линии для записи (1) действительного зазора и (2) величины требуемой регулировки.

3. Повернуть коленчатый вал до полного закрытия впускного клапана цилиндра №1 (со стороны маховика), т.е. кулачок распределительного вала должен быть направлен вверх. Щупом измерить зазор между кулачком и толкателем и записать его на линии 1.

4. Повторить измерение для остальных семи клапанов, поворачивая коленчатый вал по мере необходимости так, чтобы рассматриваемый кулачок всегда был направлен вверх.

5. Вычислить разницу между каждым измеренным зазором и необходимым зазором и записать его на линии 2.

6. Если измеренный зазор не соответствует необходимому, необходимо произвести регулировку.

  • впускной клапан: 0,20 мм;
  • выпускной клапан: 0,40 мм;
  • допуск: ±0,05 мм.

Один из методов последовательности проверки зазора клапанов

Довести до полного открытия выпускной клапан цилиндра №Отрегулировать зазор следующих клапанов
1впускной 3 цил., выпускной 4 цил.
2впускной 4 цил., выпускной 2 цил.
3впускной 2 цил., выпускной 1 цил.
4впускной 1 цил., выпускной 3 цил.

Регулировка

1. Проверить зазор клапанов в соответствии с вышеописанным методом и записать измеренные величины зазоров.

2. Снять приводной ремень распределительного вала.

3. Снять маслопровод смазки подшипников распределительного вала, распределитель, болт крепления подшипника №1 и фланец распределительного вала.

4. Вставить стальной специальный стержень диаметром 10 мм (длиной 70 мм) в шкив распределительного вала и отвинтить болт крепления этого шкива.

5. Отвинтить болт под скобой крепления трубопровода охлаждающей жидкости (жидкость из системы охлаждения сливать не следует) и извлечь листовой кожух.

6. По порядку отвинтить гайки крепления крышек подшипников распределительного вала.

7. Отделить крышку №1 (около распределителя) от ее бокового уплотнения и снять остальные крышки (крышки №2 и 4 обозначены).

8. Извлечь распределительный вал с правой стороны.

9. Извлечь толкатели и установить их в ряд по порядку (толкатель показан стрелкой).

10. Снять регулировочные пластинки и измерить их толщину.

  • если измеренная величина зазора слишком мала, то следует установить пластинку меньшей толщины, на величину, записанную на линии 2;
  • если измеренная величина зазора слишком большая, то следует установить пластинку большей толщины, на величину, записанную на линии 2.

13. На линии (4) нанести измеренную толщину пластинок, которые были сняты с двигателя, затем добавить или вычесть разницу с линией (2), чтобы получить необходимую толщину пластинок, и записать на линии (5).

Внимание! После замены одной из деталей системы газораспределения или после притирки клапанов следует установить 8 регулировочных пластинок толщиной, по крайней мере, 2,15 мм.

14. Установить толкатели с пластинками необходимой толщины.

15. Установить распределительный вал и крышки подшипников. Следует соблюдать порядок установки. Затянуть крышки подшипников моментом 15 Нм.

16. Провернуть распределительный вал при помощи болта шкива и проверить зазор клапанов. В случае обнаружения неправильного зазора регулировку необходимо повторить.

17. Проверить, находится ли коленчатый вал в положении установки системы газораспределения.

18. Заменить боковое уплотнение крышки подшипника №1, смазать герметизирующей пастой две поверхности уплотнения и нижнее соединение.

19. Установить фланец крепления распределительного вала.

20. Установить новое уплотнение распределительного вала со стороны привода (приспособление 7.0153 Е вместе с болтом и прокладкой шкива).

21. Установить листовой кожух без затягивания крепежных элементов.

22. Отцентрировать кожух при помощи стержня диаметром 10 мм.

23. Установить шкив распределительного вала и вставить в соответствующее место стержень установки системы газораспределения.

24. Затянуть болт крепления шкива моментом 80 Нм.

25. Ввинтить болты крепления кожуха.

26. Установить канал смазки подшипников распределительного вала, распределитель, крышку головки блока цилиндров и подсоединить провода.

Клуб Citroen C4 Sedan

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6

SHKoder Маршал
МаршалСообщения: 19895 Зарегистрирован: 24 фев 2014, 10:17 Откуда: Москва, ТиНАО Авто: C4L Exclusive+ & C4B7 Exclusive Пробег: 55555 Прошлый авто: Honda 9cv AT :
Благодарил (а): 3019 раз Поблагодарили: 4249 раз Контактная информация:

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6

  • Цитата

Сообщение SHKoder » 26 окт 2016, 18:25

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - 2016-10-26_175537.jpg

В общем подгадал удобное время, позвонил, записался, приехал . предварительно подготовился на всевозможные разводы. Скажем так — вооружился. По телефону уточнил — "Бесплатная диагностика только в том случае, если я буду проходить у вас ремонт? Иначе за диагностику мне придется заплатить?" Ответ я получил для меня удовлетворительный.

Ну раз все устраивает — поехали.

Приехал, машину приняли быстро, предложили помыть, но я отказался — сразу на подъемник и к мастеру.
М: Что Вас беспокоит?
Я: Я же не буду Вам рассказывать о своих болячках? Иначе в чем же Ваша работа диагностики?
М: Тоже верно.

И мастер мне указал на стучащую косточку, о которой я уже писал ранее [БЖ C4B7] Поперечные тяги стабилизатора, и на то, что на виброподушке двигателя есть скопления масла, а следовательно и грязи. К сожалению фото не сделал.
В общем приговорили мне электро клапан масла.
Я осмотрел, и действительно, масла там налито достаточно, чтобы задуматься о не замедлительной его замене.

Вышел я к менеджерам, и попросил сделать мне калькуляцию, работ и запчастей. А так же туда же приговорили и ремень генератора.

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - P_20160911_115452.jpg

Я конечно же кивнул, пожал руку плечами, и удалился восвояси. Т.е. набирать все эти артикулы в поисковике партнера Француз.

Электроклапан масляного насоса V764723880 — 5310 руб 7086 руб
Втулка масл. насоса V764583680 — 580 руб 976 руб
Ремень генератора Dayco 6PK906 — 310 руб — 1415 руб
Стойка стабилизатора 9804947480 1250 руб — 1364 руб

Теперь очевиден эффект экономии на запчастях.

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - P_20160919_111322.jpg

Получил запчасти от партнера и решил поехать на выполнение работ к партнеру клуба PMRK.
О выполненных работах тоже есть пост в разделе партнера

И вот спустя много времени, но уговаривая себя, что замену клапана нужно сделать ДО морозов, я уже на подъемнике в PMRK
Снова мне попался мастер Денис, обрисовав ему план работ, я то и дело, делал фотографии.
Для замены клапана насоса, нужно снимать поддон двигателя и сливать все масло. Ну что ж. 7000 км уже отъездил на нем, хоть не так обидно. Да и на благое дело, вроде ж как. Да!

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - P_20160919_123653.jpg

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - P_20160919_123714.jpg

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - P_20160919_123751.jpg

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - 2016-10-26_181928.jpg

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - P_20160919_124323.jpg

Новый клапан и втулка установлены, снят изолирующий герметик по периметру поддона и нанесен новый

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6 - P_20160919_135243.jpg

Проехал уже еще 3 тыс км. Полет нормальный!

Стоимость работ 4500 руб.
Ремень генератора и стойки стабилизатора менял сам.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Винты регулировки фар пежо 308
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector