Отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ

Отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ.

Дошли руки набрать отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ (далее по тексту ТЗ) своими руками. Для начала попытаюсь объяснить, зачем я всё это затеял на пробеге 30507км. Дело в том, что по информации от Механика, в двигателях B15D2 нередко встречаются отклонения по ТЗ, причём в меньшую сторону. Поскольку в процессе работы ТЗ медленно, но верно уменьшаются (из-за износа сёдел клапанов), то в перспективе, при неблагоприятном стечении обстоятельств это чревато прогаром клапанов. Поэтому желательно своевременно провести проверку и (при необходимости) регулировку ТЗ (что я и сделал), что значительно дешевле и проще, чем снимать ГБЦ, менять клапана и всё равно регулировать ТЗ в случае прогара клапанов. К тому же словить прогар клапанов где-нибудь на трассе в нескольких сотнях км от дома сомнительное удовольствие.

В общем, решил я заблаговременно перестраховаться и приурочил регулировку ТЗ к проведению ТО-3 (30 т.км. пробега). После поездки по трассе загнал авто в гараж. В следующий выходной занялся частичной разборкой движка для замера ТЗ. Операция не сложная, по объёму работ незначительно превышает замену свечей зажигания. Подробно описывать не вижу смысла, т.к. про замену свечей всё написано в мануале. Скинул клапанную крышку, её прокладка осталась на ГБЦ. Далее снял защиту картера и правый брызговик двигателя для более удобного доступа к болту крепления шкива коленвала. Вдвоём с ассистентом замерили и записали ТЗ. Замер ТЗ осуществлялся набором щупов с шагом 0,01мм. Почти все ТЗ оказались меньше нормы. Напоминаю, номинальные ТЗ должны быть такими:

впуск 0,12мм; выпуск 0,29мм (для двигателей, эксплуатируемых на газе, есть негласная рекомендация выставлять ТЗ +0,05мм к номинальным).

Таблица стоковых зазоров и толкателей (1-ый цилиндр слева):

0,06мм 0,07мм 0,1мм 0,09мм 0,09мм 0,09мм 0,07мм 0,07мм

17-344 16-342 17-344 17-344 17-344 16-342 15-340 16-342

0,25мм 0,25мм 0,26мм 0,27мм 0,29мм 0,27мм 0,26мм 0,26мм

20-350 20-350 21-352 21-352 19-348 20-350 19-348 19-348

В связи с этим я принял решение произвести регулировку ТЗ. В движках данного типа регулировка ТЗ производится за счёт подбора тарированных толкателей. Внутри толкателя нанесена маркировка, нам нужны крупные цифры сверху. Например, 02-314. Это расшифровывается так:

02-последние две цифры в артикуле толкателя данного размера (артикул этого толкателя 96852802), т.е. первые шесть цифр 968528 едины для всех толкателей, а последние две соответствуют тому или иному размеру толкателя

314-размер толкателя, т.е. толщина головки толкателя между поверхностью его головки и отшлифованным приливом внутри по центру, соответственно 3,14мм.

Толкатели бывают размером от 3,12мм до 3,88мм с шагом через 0,02мм.

Пример. На 4-ом выпускном клапане (2-ой цилиндр) стоковый зазор 0,27мм, стоковый толкатель имеет маркировку 21-352. Я хочу получить зазор 0,37мм, значит, толкатель необходимо установить высотой 3,42мм, он будет иметь маркировку 16-342 и заказывать его надо под артикулом 96852816.

Для себя набросал таблицу: размер толкателя=артикул.

Перепроверка обязательна, т.к. таблицу я набирал сам, за ошибки ответственности не несу! Так же от себя рекомендую перемерять стоковые и новые толкатели, т.к. встречаются отклонения, как правило, в меньшую сторону. Впрочем, все отклонения, которые я зафиксировал, уложились в 0,01мм, что вполне приемлемо для обеспечения необходимой точности.

И вот тут возникает главная сложность. Дело в том, что маркировка нанесена внутри толкателя, не извлекая толкателя увидеть её невозможно. Для того чтобы извлечь толкатели необходимо отвернуть болты крепления звёздочек (на распредвалах есть шестигранники под рожковый ключ) скинуть и зафиксировать относительно друг друга цепь со звёздочками, предварительно выставив первый цилиндр в такт сжатия и запомнив положение меток на звёздочках относительно стрелок на передней сдвоенной крышке Р/валов (метки не совпадают, это нормально, хоть и неудобно); после чего постепенно отвернуть болты крепления крышек Р/валов снять крышки, запомнив их посадочные места на ГБЦ и снять Р/валы. Для себя, перед разборкой лучше всё зафотать, что я и сделал. Но перед снятием цепи со звёздочками необходимо не забыть про главный подводный камень: гидронатяжитель цепи. Если просто скинуть цепь, то подпружиненный шток гидронатяжителя полностью выдвинется из корпуса гидронатяжителя и зафиксируется в этом положении встроенным зубчатым фиксатором. При попытке установить цепь со звёздочками на место, звёздочки будут натягиваться на Р/валы с огромным усилием, цепь окажется перетянута, что негативно скажется на ресурсе деталей цепного привода ГРМ, к тому же двигатель будет неприятно шуметь. Если шток гидронатяжителя выдвинется, то разблокировать его фиксатор и утопить шток конечно можно, но для этого понадобится снять переднюю крышку двигателя и соответственно всё что мешает её снять, что увеличит объём работ вдвое. Поскольку Механик не захотел делиться своими профессиональными секретами на тему «как зафиксировать шток гидронатяжителя без разбора половины двигателя», пришлось импровизировать по ходу работ. На следующий день, с утра, со свежими силами, покумекав с другом, пришли к выводу, что если снять поддон картера двигателя, то можно будет подобраться несколько ближе к гидронатяжителю. Тем более что есть дополнительный повод скинуть поддон: почти с новья поддон отпотевал маслом в зоне переднего сальника КВ, в месте стыка трёх элементов-блок двигателя, передняя крышка двигателя, поддон. Заодно и попытаюсь устранить течь. Снятию поддона мешает выпускная система. Для удобства я снял приёмную трубу, отстегнув разъём второго кислородного датчика (хотя он всё равно отключен при чиптюнинге). При отворачивании болтов крепления поддона не забываем открутить два болта спрятавшиеся под резиновыми заглушками рядом с КПП, отворачивать под углом неудобно, но всё же возможно. Поддон сидит на герметике, прокладки нет, отрывается с усилием, изо всех технологических выступов для монтировки доступен лишь один-со стороны генератора.

Читайте так же:

Синхронизация времени через интернет скрипт

Сняв поддон, открылся частичный доступ к гидронатяжителю: сам гидронатяжитель перекрыт передней крышкой двигателя, зазор между ними очень малый, но можно дотянуться до башмака гидронатяжителя. Покумекав с другом (друг инженер-конструктор, поэтому ему не привыкать), из шпильки крепления АКБ изготовили самодельную приспособу, которую с минимальным натягом завели между цепью и башмаком гидронатяжителя, тем самым поджав через башмак шток гидронатяжителя и придерживая его от выхода. Саму приспособу притянули пластиковым хомутом к болту крепления маслозаборника (маслозаборник сняли, чтоб не мешался). После чего спокойно сняли цепь со звёздочками, закрепив звёздочки относительно цепи пластиковыми хомутами. Скинули Р/валы. Ну, насчёт обнаруженных на шейках Р/валов и их крышках задиров я в этом отчёте оговариваться дополнительно не стану, анализ повреждений и их причину я изложу в отдельном отчёте. Затем не спеша вытаскивали толкатели по одному, переписывали их индексы и дополнительно перемеряли их микрометром. Микрометра на 0…25мм оказалось вполне достаточно. После чего накрыли полуразобранный двигатель специальной нано-газетой и свалили домой. Дома в спокойной обстановке я прикинул на бумажке какие мне необходимы новые толкатели исходя из стоковых зазоров. Я решил накрутить зазоры несколько больше номинала, так сказать «шобы на подольше хватило». На следующий день рванул в контору, торгующую запчастями на иномарки под заказ. Хорошо, что продавец сразу меня предупредил, что толкатели под артикулом 96852811 будут «ехать с дальнего склада» и могут прийти аж через полтора месяца. Поэтому я решил заказать на всякий случай несколько толкателей «соседнего» размера, по крайней мере, будет шанс поставить тачку на ход, не дожидаясь прихода «долгих» толкателей. Заодно заказал новую оригинальную прокладку клапанной крышки. Заказав толкатели, я расслабился и тупо стал ждать их приезда. Чуть больше, чем через неделю пришло SMS от продавца, и я рванул за своими толкателями. Как и ожидалось 96852811-ые не пришли, и я решил собирать двиг с «соседними». Попутно заскочил в магаз купить канистру дешманской полусинтетики «на обкатку» и герметика для поддона. Не раз обжигавшись с некондиционными герметиками я, перед началом работ вскрыл герметик и намазал немного оного на полку в гараже. К вечеру герметик застыл, значит всё норм, можно безбоязненно собрать с ним двиг.

Началась сборка в обратной последовательности. Новые толкатели сначала отмывались от консервационной смазки или клея от стикеров (мать их ити!), контрольно перемерялись микрометром, погружались в свежее масло и только после этого устанавливались в свои колодцы, также предварительно смазанные свежим маслом. После чего установил распредвалы и попытался надеть цепь со звёздами. В процессе натягивания про@бали метки на звёздочках относительно цепи после того, как цепь сначала перескочила по звезде КВ. Помучались-помучались, плюнули на цепь и применили мою самодельную приспособу под индикатор часового типа для выставления поршня первого цилиндра в ВМТ. А уже выставив поршень первого цилиндра в ВМТ выставили звёздочки Р/валов таким образом:

метка на звезде впускного Р/вала не доходит на 3 зуба звезды до стрелки на передней сдвоенной крышке Р/валов;

метка на звезде выпускного Р/вала переходит на 1 зуб звезды за стрелку на передней сдвоенной крышке Р/валов.

Читайте так же:

Регулировка зажигания простым способом

Цепь элемент симметричный, поэтому её положение относительно звёздочек произвольное, лишь бы совпадали фазы газораспределения. Затем, уже натянув цепь со звёздами на Р/валы и затянув болты их крепления, проверили контрольно совпадение меток на звёздах и перемерили получившиеся ТЗ. Не буду рассказывать, как я повторно снимал впускной Р/вал, чтобы откорректировать ТЗ, после чего ещё несколько раз переставлял звёзды относительно цепи, чтобы «поймать» совпадение меток.

С учётом погрешностей измерения, возможных ошибок при вычислении размеров необходимых толкателей и отсутствия 96852811-ых толкателей в итоге получились вот такие зазоры с соответствующими толкателями (1-ый цилиндр слева):

0,15мм 0,16мм 0,19мм 0,19мм 0,19мм 0,17мм 0,19мм 0,16мм

13-336 12-334 13-336 12-334 12-334 12-334 10-330 12-334

0,36мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм

15-340 15-340 16-342 16-342 15-340 15-340 14-338 14-338

Когда всё было проверено, проверено ещё раз и перепроверено контрольно, началась окончательная сборка. Удалил самодельную приспособу, поставил на место маслозаборник (не теряем его прокладку!), промыл несколько раз бензином поддон, обезжирил уплотняемые поверхности поддона и движка и посадил поддон на герметик. Болты крепления поддона и клапанной крышки, кстати, удобно откручивать/закручивать шуруповёртом. Прокладка клапанной крышки уплотняется без герметика за исключением 2-ух точек-мест стыка трёх элементов: ГБЦ, передняя крышка двигателя, клапанная крышка. Перед установкой клапанной крышки с уложенной в её паз прокладкой, я нанёс небольшое количество герметика на стык ГБЦ с передней крышкой двигателя. Кстати б/ушная прокладка клапанной крышки может использоваться повторно, но я решил не рисковать и собрал с новой.

На следующий день, когда герметик уже высох я дособрал движок. Заменил свечи (не забываем про ТО-3 30т.км. пробега), заменил воздушный фильтр двигателя и, поскольку гофра фильтра была снята мною для удобства, решил до кучи очистить дроссельный узел от нагара, а заодно и «заценить» степень его загрязняемости после отключения системы EGR (при чиптюнинге). Кстати, субъективно загрязняемость снизилась. Извёл на очистку почти целый баллон «очистителя карбюратора», ДУ засиял как улыбка на моей чумазой морде. Заменил масляный фильтр, предварительно налив в новый немного масла. Залил в движок свежее масло. Про сборку всяких там катушек зажигания, их разъёмов и трубок системы ВКГ я умолчу, это само собой разумеющееся. Проверил, ничего ли я не забыл, и не осталось ли запчастей. Пустил как ни в чём не бывало с первой попытки двигатель. Чек, давление масла не горят, всё работает штатно. Прислушался к звуку работы холодного двигателя (напоминаю, ТЗ я накрутил больше номинальных), не «цокотит», субъективно шумность работы не возросла. На момент написания отчёта пробег составил 32650км, отклонений в работе двигателя за это время выявлено не было.

Подведу итоги. Работы по регулировке ТЗ фактически заняли 4 дня. Остальное время это простой авто в ожидании начала работ и ожидание заказанных запчастей. Суммарно авто простояла 3 недели. Если бы не наличие хорошо оборудованного гаража, хорошего набора инструмента и соответствующих навыков, то я, наверное, вряд ли рискнул бы провести регулировку ТЗ своими руками. Из спец-инструмента мне фактически понадобилась спец-стойка для индикатора часового типа, собственно индикатор к ней, микрометр 0…25мм и щупы с шагом 0,01мм. Остальной инструмент стандартный. Ну и конечно идея со снятием поддона не претендует на истину, т.к. это как минимум не технологично. Однако в целях устранения течи масла по месту стыка не грех и скинуть. К тому же снять поддон всё равно проще, чем снять переднюю крышку двигателя. Тем более что теперь повторно регулировать ТЗ придётся нескоро.

По расходам: 115рэ/толкатель, 500рэ/прокладка клапанной крышки, герметик, ну и необходимые для ТО-3 расходники, цены не указываю, т.к. с этими долбанными кризисами цены постоянно колеблются, +немало заменителей за очень разные деньги. Известный многим из нас Механик проводит регулировку ТЗ за 1 день, ТЗ регулирует с точностью +/-0,01мм (у него есть полный комплект толкателей) и берёт за работу 8т.р. без учёта стоимости необходимых толкателей. И, ИМХО, оно того стоит! В этом я убедился, столкнувшись с регулировкой ТЗ лично. Дело даже не столько в деньгах, сколько в сроках. Кстати, есть ещё сервис в г. Краснадар, занимающийся в т.ч. регулировкой ТЗ на движках B15D2: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=70437#post70437.

Однако мастеровитые люди ещё не перевелись на Руси, вот им то и адресуется данный отчёт.

Хочу поблагодарить за оказанную информационную поддержку своих одноклубников: DED53, ddmit, kepa, Kuper, Механик. Также за техническую и транспортную поддержку хотел поблагодарить своих друзей, но они пожелали остаться инкогнито.

Читайте так же:

Как отрегулировать клапана 4 тактного двигателя

Регулировка Клапанов Stels Flex 250

Слушать

Загрузил: Максим Пасконный

Длительность: 15 мин и 25 сек

Битрейт: 192 Kbps

Слушают

Dprk Кндр Группа Крови

Una Nota J Balvin Sech

Fable In The Air Tonight

Dj Ramirez Дискотека Маруся Выпуск 358

Fair Trade Feat Travis Scott Drake

Samvel Sweet Moments

Ин Суруд Барои Дустони Кур Намак

Chuuya Nakahara Fun Time Otome Cd

Абдурахман Гаджиев Про Отца

Jenny Scordamaglia Naked

Александр Вестов 2021

На Свете Есть Люди Которых Ты Просто Любишь

Moriarty The Patriot Op 2

Adon About Life Lyrics

Виа Веселые Ребята Вишня

To Yare Mani Mohsen Ebrahimzadeh Lyrics

Ахмед Шад Аделина

Кудурет Маматкулов Издединби

Onsa Media No More

Скачивают

Dilbaro Cover Song Sonali Sonawane Chandrakant Gaikwad Father S Day Special Raazi

Unlimited Money Hack Most Expensive Items In Fnaf6 Five Nights At Freddy S 6 Pizzeria Simulator

Survivor Cagayan Brice The Day After

Гаданиенакофейнойгуще 1 Я Портал 12 12 Что Принесет В Твою Судьбу

Oracle 19C How To Unlock Hr User In Oracle Database 19C By Manish Sharma

Eccw Nelson Creed Jeff Jarrett Vs The Bollywood Boyz Harv Gurv Sihra

Элдор Абдукодиров Vs Тимур Кайсин 24 04 2021 Gladiator 9

Регулировка Клапанов Stels Flex 250

Free 14 R5 Homixide X Southside Type Beat 2021 Prod Lotto X Jem Supreme

2Pac Im Dead Or Live New 2015 By Tupac Thug Theory

Aries Weekly Love They Want To Make A Move On You Dec 7 13 Tarot Reading

Latest Bridal Bangle Set Design Royal Rajwadi Chuda Rajasthan Chuda Indian Wedding Bangle Rajputi Ch

Vinalis Dari Man2 Kebumen

Чиновники В Курганинском Районе Устроили Геноцид Многодетным Семьям Многодетная Семья П Южный

Нюша Только Не Беги Slowed Down

Pose Daddy Yankee Con Tus Husbandos De Tokyo Revengers De Fondo Amv Lyrics Tokyorevengers

Регулировка клапанов стелс 450

Огромное спасибо, очень полезно! Одной рукой все делал — вообще красава! Зачетное видео.

Connor Rohan

@Ahmed Izaiah no problem =)

Ahmed Izaiah

@Connor Rohan It worked and I now got access to my account again. I’m so happy:D Thank you so much you really help me out!

Ahmed Izaiah

@Connor Rohan Thanks so much for your reply. I got to the site through google and I’m in the hacking process atm. Looks like it’s gonna take quite some time so I will get back to you later with my results.

Connor Rohan

@Ahmed Izaiah Instablaster 🙂

Ahmed Izaiah

Sorry to be so offtopic but does any of you know a tool to get back into an instagram account?? I was dumb lost my login password. I love any assistance you can offer me!

Саня-успешный И KAWASAKI

У меня был этот замечательный мот) Благодаря твоим видео много чего с ним делал)

Саня-успешный И KAWASAKI

И тебе спасибо за твои видео и труд)

ShiphT Ko

ДЕД-ПЕРДЕД И KAWASAKI Спасибо!

Эдик боков

привет друзья у меня тоже стелс флекс я его взял ему был 1 год с виду мот смотрется но доробатывал я его все перебрал все столько было в нем касеков мат стоял на пол улицы поменял звезды на зад 36 зубов головку поршень клапана ну все весь доработал брал на спедометре было 3300 сейчас 13500 все работает хорошо по трасе ездел 135 больше неидет яеще свыхлопом замарочусь с переходнеком карбюратора он там крученый стоит я поставлю прямой и с искрой хочу сделать плазму немного потом посмотрю как поедет я чую чтото

Читайте так же:

Просмотр синхронизации времени в домене

Дмитрий Юдичев

Расжевал все по полочкам! Подписка и лайк!

Popov Aleksey

Крышки лучше монетой откручивать. Или большой шайбой. Так они не косячятся

WoT RABZIK

или наконечником столовой вилки

макс синицын

я на своем накатал уже 10000 км стоит ли растачивать цилиндр и менять кольца?

BERKUT_Pro

макс синицын пока не упадет компрессия в камере ниже 7ки, не стоит.

YouCaper

Можно вопрос ? я снял крышечки генератора , а внутри видны слегка подтеки масла это нормально?

Александр Ветров

@Дмитрий Вентнагель В этой модели двига , генератор в масле ( он все равно из проводов которые лаком залиты ) Сам такой движок пользую ..

Дмитрий Вентнагель

@Иван Мирный ну подумай сам, там обмотки генератора, если их зальет маслом, генератор выйдет из стороя проверено лично

Иван Мирный

@Дмитрий Вентнагель откуда знаешь что не должно быть там масло. Ты вообще знаешь конструкцию этого двигателя.

Дмитрий Вентнагель

Там масла быть априори не должно а если есть это сальники двигателя

ShiphT Ko

+илья Иванов не совсем. Там все в масле должно быть. Генератор же у флекса в масляной ванне. Хотя если он постоял «со вчерашнего», перед откручиванием крышечек, то тогда нормально, ибо масло стекло вниз.

Diman Dimanich

А почему не выкрутить свечу и не выстовить ВМТ точно, мне кажется что букву Т это условно, я на совецкой двухтактоно техники выстовля ВМТ через прибор вкрученый в свечное отверстие с необходимым опережением, а тут надо ненадо ставить опережени хрен его знает.

ShiphT Ko

@Diman Dimanich в идеале — рядом с буквой есть риска и на картере тоже — они совмещаются. Но для регулировки клапанов более чем достаточно просто увидеть букву в любом месте окошка

Diman Dimanich

@ShiphT Ko спасибо, но скажите, буква «Т» это и есть индикация в окошке. , либо эту буквау надо совместить с какой-то риской например на картире, спасибо

ShiphT Ko

1) Выставление по метке на колоколе (читай — коленвале) — позволяет выставить угол намного точнее, чем по ВМТ поршня. Просто потому, что в районе ВМТ ты пару градусов глазами не увидишь, а приборы есть не у всех. Да и с прибором — до 1 градуса ошибка будет. Выставляя по риске — точность в полградуса будет у самого косоглазого. 2) Для регулировки клапанов достаточно найти зону ВМТ с точностью в 20-30-50 градусов — тот участок рабочего цикла, когда оба клапана гарантированно закрыты — от начала такта сжатия, до конца такта расширения (а это почти 360 градусов однако) 3) Ты путаешь процедуры выставления опережения зажигания с регулировкой клапанов. В первом случае необходимо точно выставить угол (желательно прибором, можно стробоскопом), во втором — достаточно на глаз. Сам УОЗ в этих моторах не регулируется, задан производителем намертво. Однако существуют коммутаторы с его регулировкой.

Якут 11

Спасибо за видео! А где ты брал информацию какие зазоры клапанов должны быть?

Отзыв: Мотоцикл Forsage 450 Enduro — Разочарование

В обслуживании мотоцикл оказался очень прост. Всё технические жидкости меняются очень легко и без особых усилий.
Весь конструктив точно копировал мотоцикл Honda.
Раздельная смазка двигателя ему показалась достаточно удачным решением. Поскольку все продукты горения сцепления, не попадали в сам двигатель, коленвал, поршневую группу, это увеличитает срок службы.
Да, ни одно сливное отверстие, а два. Но такой вариант мужа ни чуть не смутил.
Потом он взялся разобрать всю заднюю ходовую часть,
Опять же был приятно удивлён. Несмотря на то, что мотоцикл не японский, а всего лишь его копия, задняя подвеска показала себя вполне крепкой, всё собранно на игольчатых подшипниках. Всё что он сделал, муж просто разобрал, помыл, нанес новую смазку и собрал!
Как правильно собрать, можно было посмотреть в сервисном мануале на мотоцикл Honda crf450x 2008 года.
В вилку залезать не стал, вроде работала, не текла.
Проводка оказалось проложена вполне терпима, но вот само качество соединений, вызывало не мало вопросов.

Читайте так же:

Переменный резистор для регулировки напряжения блока питания

Стала пропадать масса. Перерыв жгут проводки, он нашел причину и вылечил.
После переборки карбюратора, мы все собрали, залили нового бензина, АКБ сняли с зарядки и принялись снова заводить мотоцикл. Пока АКБ был полностью заряжен, стартер прокручивался, но потом батарейка быстро подсела. Муж принялся его заводить с кикстартера.
По предыдущему дню мой супруг обратил внимание, что он очень тугой, просто так кикстартер было не протолкнуть ногой, приходилось стоять и чуть ли не прыгать на нем.
В один прекрасный момент, он завёлся, радости не было придела.
Родной карбюратор по итогу не подавался точным настройкам, поскольку был по-китайски банален. Нашли золотую середину и решили оставить так.
Лучше бы его конечно поменять и поставить с оригинальной версии этого мотоцикла
За год эксплуатации муж ни раз залезла в мотоцикл, надо было что-то в нем делать обязательно.
Одно из самых главных: мой супруг сделал генератор, который как оказалось не выдавал полной мощности, из-за чего батарея не заряжалась полноценно. На одном из форумов нашел как его перепаять. Заняло это около 3 часов с разборкой и установкой, из затрат, небольшой кусочек термоусадки и другое реле регулятора стоимостью в 500р.
Ничего нового покупать, точить или перематывать обмотку, не понадобилось.
После переделки генератора, всё заработало как надо, в штатном режиме!
Следующим этапом стало, доработка декомпрессора, именно из-за этого, у многих горит стартер, посколько прокрутить мотор становится безумно трудно.
Как его доработать, всё оказалось в интернете. Нашел, почитал, там всё достаточно подробно описано!
Доработка декомпрессора заняла у мужа примерно полтора дня, приходилось несколько раз снимать декомпрессор и подгонять в размер плунжер, с помощью которого при заводе мотоцикла приоткрываются выпускные клапана, и мотору становится легче провернуться.
Это была борьба терпения.
С генератором и компрессором супруг закончил. И прошу заметить, это две недоработки, идут с завода, это не следствие кривых рук, это следствие технически непросчитанного момента. Главное копию собрали и ладно.
Что касаемо передней вилки, муж в нее так залезать и не стал. Было лень, да и ее доделывать уже желания не было. Работала она не айс как, несмотря на настройки которые она имела, на сжатие и на отбой. Она постоянно заливала, кочки не глотала и все отдавалось в руки
Качество эндурных колес, оставляет желать лучшего, меньше чем за месяц я оборвал около десятка спиц на заднем колесе, на переднем они нуждались в постоянной подтяжке и периодической замене.
Задний амортизатор закончился через один год пользования этого мотоцикла.
На след год, муж поставил стоковые 17 дюймовые колеса, ширина обода его конечно не впечатлила, слишком узкие, по качеству, качество тоже оказалось очень низким, вмятины на ободах, полопавшиеся спицы.
Сцепление. Скопировано очень точно и работало бы оно так же классно как на Японской версии, если бы не материал, из которого изготовили весь этот узел.
Тросик сцепления подтягивал всё время, а он тянулся и тянулся, такое впечатление что были применены нано технологии в это изготовление.
Нейтраль было безумно трудно поймать даже на ходу, я не говорю о том, что ее практически невозможно было включить стоя на заведённом мотоцикле на первой или второй передаче.
В итоге муж заказал новый трос сцепления, пружинки корзины сцепления, поскольку родные оказались очень жёсткими и шток сцепления, который был выполнен из очень мягкого металла начал запинаться.
После всех этих замен, у меня появилось сцепление и нейтраль ловилась легко!
Кто бы что не говорил, моё мнение сложилось достаточно отрицательное по поводу этого мотоцикла. Взять его новым с магазина и дорабатывать его, я считаю это не целесообразно.
Да, он дешёвый, по сравнению с Японским аналогом, но столь некачественная сборка электропроводки, пластилиновые спицы и обода, доработка декомпрессора и генератора. Посчитайте сколько трудозатрат и материала уйдет, а материал, запчасти, ставить лучше хорошие с Японца, они подходят.
Мотоцикл должен приносить удовольствие как в обращении так и в обслуживании, ремонте. Ездить и думать, что вот-вот, что-то сейчас сломается и тащить его на себе из леса или из поля, сомнительное удовольствие.
Спасибо, что дочитали отзыв до конца. Пусть ваш транспорт служит вам долго и радует своего владельца.

голоса

Рейтинг статьи

Отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ