Subaru Forester SF с пробегом: самая надёжная в мире АКПП и стук четвёртого цилиндра

Subaru Forester SF с пробегом: самая надёжная в мире АКПП и стук четвёртого цилиндра

Можно купить зелёный пиджак, жёлтые очки, красные кеды и синюю кепку. А можно – Субару. Никто не запрещает выделиться из серой массы по-своему. Кстати, те, кто не выделяется, одинаково восторженно оценят как и первый модный «лук», так и наличие оппозитного полноприводного кроссовера, ставшего уже культовым. И если желание выделиться сильнее желания слыть нормальным человеком, вот тут ниже – продолжение наших рекомендаций по выбору подержанного Subaru Forester SF. Сегодня мы расскажем, какие демоны таятся между текущим люком и неубиваемой ходовой, о которых мы говорили в первой части нашего обзора.

Трансмиссия

Н астоящий автомобиль Subaru обязательно должен иметь полный привод. Если вам попадались переднеприводные, то это приобретение явных фриков, желающих троллить народ на покатушках. Благо в США Impreza в таком виде продавалась. Forester должен быть строго полноприводным, и не столь важно, что постоянный полный он только у машин с МКПП, а у машин с АКПП бывает разным.

Вопреки распространенному мнению, что АКПП полагается только подключаемый полный привод, это не так. Серия АКПП TZ предполагает наличие подключаемого привода, а серия АКПП TV – постоянного полного.

Если разобраться, хвостовик коробок взаимозаменяемый, поэтому никто не помешает поставить на АКПП TZ постоянный полный привод — такая переделка достаточно популярна. Правда, особого выигрыша в динамике она не дает, но по грязи машина будет ползать увереннее и поломок бояться меньше.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Вообще элементы полного привода весьма продуманы и хорошо исполнены. Разумеется, ШРУС и карданный вал иногда требуют обслуживания, но основное внимание придется уделить заднему редуктору. Его можно «свернуть», если мотор с наддувом и полностью исправен (что бывает не так часто, ха-ха! ) Но чаще в нем просто упускают уровень масла из-за текущих сальников или забывают это масло менять, а вот дрифтовать зимой не забывают. Если подклинивает муфта привода задней оси, то шансы на счастливую жизнь у остальных элементов трансмиссии почти нулевые.

С «механикой», в общем-то, тоже все хорошо. Коробки серии TY , да еще и с опционной «понижайкой», зарекомендовали себя как весьма надежные. Но давайте смотреть правде в глаза: с мощными моторами и у «гонщиков» они живут не так уж долго и счастливо, а крутящий момент больше 300 Нм переносят очень плохо. Если мотор выдает 350-400 Нм, то коробка превращается в «расходник». Впрочем, несмотря на спортивную славу, действительно мощных машин в популяции не так уж много.

«Понижайку» ставили только на коробки для атмосферных моторов: если захотите иметь эту опцию на турбированной машине, то помните, что одно неосторожное движение может свернуть валы, редуктор или что-то ещё. Трансмиссия такой момент попросту не выдерживает.

С АКПП все чуть сложнее. Несмотря на кажущееся наличие выбора в виде «автоматов» серий TZ и TV в четырех различных вариантах, коробка тут, по сути, одна. На машинах до 1998 года можно встретить её ранний вариант R4AX-EL, он же TZ1A3ZS1AA, позднее ставили серьезно доработанную коробку серии 4EAT, отличающуюся в основном гидравликой и электроникой.

Эта коробка имеет весьма почтенный возраст: Subaru ставила ее с 1988 года до 2011-го. Разумеется, конструкция отработана до мелочей, и это одна из самых надежных АКПП в мире. Секрет успеха кроется в отдельном заменяемом наружном фильтре тонкой очистки ( spin — on , как у моторов), в проработанной системе охлаждения и тщательно продуманных режимах работы. Электроника просто не дает «замучить» эту коробку. Правда, Subaru с АКПП весьма задумчива, да и расход топлива плавно уходит за отметку 16-18 литров на сотню по городу, но «отжигать» можно, не опасаясь за здоровье АКПП, и в дальней дороге сложностей не будет. Тут даже соленоиды гидроблока разборные, и в случае загрязнения их можно просто почистить.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Разумеется, «уникумов», добивших столь надежную АКПП, у нас хватает. Чаще всего речь идет об износе накладок блокировки ГДТ до клеевого слоя с загрязнением всех фильтров, которые кто-то не захотел менять вовремя. Далее начинается падение давления из-за загрязнения гидроблока и серьезные механические проблемы.

Подшипники заднего хаба и барабан Low Clutch тоже находятся в числе потенциальных замен у любителей погонять. При правильной эксплуатации при пробегах 250-350 тысяч потребует замены накладка блокировки ГДТ, при этом стоит поменять резиновые уплотнения коробки, поршни и соленоид линейного давления в сборе. После этих процедур коробка пройдет еще столько же.

Конечно, масло надо менять хотя бы раз в 40-50 тысяч километров, а момент двигателя автоматическая коробка держит даже лучше, чем «механика». Во всяком случае, 450 Нм для нее — не слишком большая проблема. Разве что дополнительно придется позаботиться об охлаждении и чаще менять масло вместе с накладками ГДТ.

Моторы

Есть мнение, что оппозит «с низко расположенным центром тяжести» – это верх конструкторской мысли и очень надежный агрегат. Ничуть. Странная конструкция, в которой порой на 4 цилиндра приходятся 4 распредвала, поражает габаритами, сложностью ремонта, специфичной компоновкой и невысоким ресурсом.

К тому же качество компонентов системы охлаждения ниже всякой критики: радиаторы текут по швам, трубки требуют обязательной замены уже в возрасте лет десяти, вентиляторы просто умирают к такому возрасту. И стоит все не так уж дешево, из-за чего эти детали часто меняют на подходящие весьма условно элементы с «разборок».

Выхлопная система тоже не радует. Прогнивает выхлоп прямо как на Жигулях, и если машине больше 10-12 лет, то, скорее всего, вся система уже заменена пару раз или основательно подварена.

В довершение всего моторы EJ 20 в разных вариантах могли иметь сильно отличающиеся системы управления и навесное оборудование, а учитывая стиль обслуживания, частые замены агрегатов и прочие субаровские «нюансы», это может стать серьезной головной болью владельца. Нередки случаи, когда очередной обладатель Forester спрашивает у матерых «профи»: «Расскажите, что у меня за мотор-то такой».

Основные варианты мотора – это EJ 202 и EJ 20 J , с двумя распредвалами и без наддува. EJ 205 – с четырьмя распредвалами и с наддувом, причём он имеет несколько вариантов мощности. И, наконец, EJ 251 с двумя распредвалами и без наддува, но с объемом 2,5 литра. Куда реже встречаются серийные машины с четырехвальными 2,5-литровыми двигателями серии EJ 25 D , которые выпускали всего полтора года. Других экзотических вариантов наберется еще пяток, но встретить их почти нереально.

Само собой, все двигатели оппозитные. Привод ГРМ осуществляется ремнем, впрыск – электронный.

У варианта с наддувом стоит небольшая турбина MHI TF 035, у более мощных вариантов уже совместимая MHI TD 04 или даже TD 05.

На фото: Под капотом Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Для замены свечей мотор снимать не нужно, это байки. Правда, операция не так проста, как на нормальной машине: придётся снять впуск, воздушный фильтр, бачок омывателя и аккумулятор. И только потом с помощью великого и могучего, трещотки, свечного ключа и карданчика (для SOHC мотора) свечи можно заменить. Никаких лючков в крыльях не предусмотрено, всё равно будет мешать лонжерон. Forester – это вам не Legacy .

Безнаддувные двигатели 2,0 SOHC можно назвать самыми ресурсными. Во всяком случае, «проблема стука четвертого цилиндра» на них случается только при пробегах за 150-250 тысяч километров, и мотор может пройти до ремонта все 300-400 тысяч. Пресловутый «стук» – это характерный звук при работе на холодную, который, появившись, постепенно прогрессирует и начинает проявляться и в прогретом состоянии. Заканчивается история «стучащего» мотора обычно падением компрессии в четвертом цилиндре или прогаром поршня. Вскрытие чаще всего показывает почти целый хон, но при этом солидный эллипс у гильзы.

Маслонасос лучше заменить на так называемый «11 мм» после пробега в 100-150 тысяч километров. Толщина шестерен штатного насоса – 10 мм, а насоса STi – 12 мм, так что как минимум будут необходимы полировка и замена крышки и шестерни с минимальным зазором.

На фото: Под капотом Subaru Forester 2.0GX (SF) ‘2000–02

Помимо появления эллипсности в четвертом цилиндре из-за просчета в конструкции гильз и перегрева владельцы рискуют получить ещё и проворот вкладышей из-за упущенного уровня масла и высокой нагрузки на вкладыши.

С маслом у моторов Subaru отношения сложные. Маловязкие масла они не любят, и оптимальным значением для пробежных моторов считается SAE 40 или даже SAE 50. Во-вторых, для них критичен уровень масла. Объем картера небольшой, и если масла недостаточно, то в поворотах легко схватить масляное голодание и проворот вкладышей. Но если перелить больше, чем на литр-полтора, то мотор может неожиданно в повороте выдать солидный клуб дыма, а попутно – загубить катализатор и получить порцию нагара на кольцах. И еще мотор при переливе любит сразу выдавливать сальники, да и поршням тоже не полезны масляные ванны. И всё же при езде по асфальтовым кольцевым трассам лучше рискнуть и налить лишнего, чем встать с провернутым вкладышем.

Другим слабым местом оппозитных моторов является длинный ремень ГРМ со сложной системой натяжения. Любое повреждение роликов или отказ натяжителя приводят к уходу фаз. На моторах SOHC над шестерней коленвала стоит ограничитель, который не даёт ремню перескочить и порваться в случае его ослабления. Вот её лучше снять, тогда у прослабленного ремня есть шансы не оборваться. Правда, возрастает риск попадания остатков приводного ремня под ремень ГРМ.

Моторам DOHC ограничитель необходим: они плохо переносят перескок фаз, можно даже загнуть клапаны, причём не о поршень, а просто о другой клапан. Кстати, при ДТП механизм ГРМ повреждается легко и непринужденно. Не нужно даже сильного удара, достаточно влететь в заборчик, и одна неудачно попавшаяся штакетина выбьет мотор наглухо.

Помимо этих сложностей есть еще регулярные течи прокладок, причем в силу особенностей компоновки мотора для их устранения двигатель придется снимать, а попытка отделаться «работами по месту» чревата попаданием крупных порций грязи в мотор.

Течи маскируют масляный аппетит двигателя, который может очень быстро прогрессировать — достаточно один раз «подогреть» мотор на неудачном масле. А о том, как разбирают и «капиталят» мотор, рассказать здесь нельзя: придётся ставить значок «18+» или закрывать доступ детям. Поверьте, процесс очень интимный и замороченный.

Моторы объемом 2,5 литра заметно чувствительнее к правильной работе системы охлаждения. А моторчик EJ 25 D вообще сняли с производства из-за перегрева четвертого цилиндра без особых причин. Правда, проблему научились решать установкой улучшенной помпы и органайзером потоков в блоке, но если у мастера есть шансы сделать ошибку, он ее сделает.

Если у мотора есть еще и турбина, и тем более это мотор с головкой DOHC , то будьте сильными и не расстраивайтесь. «Стук» можно ожидать уже после 70 тысяч пробега, так что капремонты будут частым явлением. Обычно больше 100-150 тысяч километров такие моторы без ремонта не ходят. Нагрузка на вкладыши у них выше, так что и шансы «задрать» коленвал тоже выше в разы.

Система управления отличается капризностью и многообразием вариантов. Детонация – частое явление у двигателей EJ 205.

Более высокая теплонагруженность грозит целостности не только радиаторов и патрубков, но и прокладки ГБЦ. Бывали случаи, тогда кусок прокладки «выдувало» из-за локального перегрева под нагрузкой, и открывалась течь.

На фото: Subaru Forester 2.0GX (SF) ‘2000–02

А вот турбины можно не бояться: все штатные очень недороги, да и служат долго. Зато система управления наддувом на Subaru поражает недоработанностью. Нормального регулирования нет, все на уровне 80-х годов: один клапан (не слишком надежный Pierburg 7.00326.03.0) и необходимость регулировки преднатяга. Байпас легко подключается неправильно и работает грубо. Не отличается изяществом и работа ECU . И ещё не забываем, что существуют версии мотора с обычным механическим дросселем. Как итог – частая детонация и большие шансы вывести из строя мотор даже раньше того невеликого ресурса, что ему положен.

Пожалуй, хватит про волшебный оппозит. Ничего хорошего про него сказать не получается. Не зря такие двигатели никто (кроме Porsche ) не использует массово.

Резюме

Несколько странная машина этот Форестер. Простые, надежные и даже харизматичные решения в ней соседствуют с откровенно неудачными, дешевыми, дискомфортными и дорогими в эксплуатации. Forester SF – стопроцентно фанатская машина. Нужно очень её любить за харизму и имидж, чтобы простить все ее недостатки и даже пытаться защищать на публике. Для обслуживания понадобится помощь профильного сообщества, без его поддержки иногда будет тяжело.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Если вы ценитель строго левого руля, то у меня для вас плохие новости: выбор заметно сужается, а цена растет. Если рассуждать с чисто практической точки зрения, то машина с двухлитровым «атмосферником» и хорошим кузовом выглядит неплохо, но таких на удивление немного. Всё-таки большинство верит, что Subaru должна быть исключительно с наддувом. Или хотя бы с достаточно мощным 2,5-литровым оппозитом, и на практичность выбора фанатам просто плевать.

Двигатель Subaru EJ251

Бензиновый 4-цилиндровый двигатель EJ251, получивший среди владельцев прозвище «еж», дебютировал в 1998 году в рамках перехода силовых установок Subaru к концепции Phase II. Выпуск последних модификаций мотора прекратился в середине 2011 года.

Характеристики

Применяемость

Subaru Forester Второе поколение (SG)

Subaru Impreza, второе поколение (GD, GG)

Subaru Outback, третье поколение (BP)

• Разгон 0-100 км/ч (Subaru Impreza GC 2.5 RS атмосферный)

Модификации

Конструктивные особенности и технические характеристики моторов отличаются в зависимости от рынка сбыта автомобиля. Для обозначения модификаций силовой установки используется различное цифровое обозначение. Моторы могут оснащаться другими головками, впускной и выпускной системой, а также иными агрегатами. Неизменным остается блок цилиндров и в большинстве случаев поршневая группа и коленчатый вал.

Моторный завод Subaru, расположенный в провинции Гунма, собирал следующие варианты двигателей:

1. Версия мотора, развивающая мощность 156 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 223 Н/м при 3600 об/мин. Агрегат устанавливался на автомобили Subaru Outback и Liberty.
2. Агрегат с пониженной до 152 л.с. мощностью. Применялся на машинах Subaru Forester.
3. Для поставок на рынок Северной Америки выпускался вариант мотора с обозначением EJ252, который отвечал жестким экологическим требованиям Калифорнии. Двигатель отличается элементами впускной системы и электронными компонентами.
4. На минивэне Subaru Exiga используется мотор мощностью 170 л.с., удовлетворяющий нормам токсичности Евро-4.
5. На легковом автомобиле Subaru Legacy Lancaster устанавливался вариант мотора под обозначением EJ254. Отличием является впускной коллектор с другим расходомером воздуха и установленные на впуске фазовращатели.
6. Для оснащения Subaru Impreza WRX STI создан вариант мотора EJ257, оснащенный головками цилиндров и поршнями, обеспечивающими снижение степени сжатия. На агрегате установлен турбонагнетатель, обеспечивающий избыточное давление до 1 бар.
7. На Subaru Legacy B4 применялся вариант мотора EJ255, оснащенный турбокомпрессором и имеющий пониженную степень сжатия.

Особенности конструкции

Мотор имеет оппозитное расположение цилиндров. Алюминиевый блок цилиндров оснащен чугунными гильзами и рубашкой охлаждения открытого типа. Гильзы удерживаются в материале блока по нижней кромке и боковым сторонам. Внешняя сторона гильзы не имеет механической обработки, что обеспечивает улучшенное и равномерное охлаждение.

Блок цилиндров EJ251

Состоящий из 2 половин блок цилиндров совмещен с картером маховика и сцепления, что обеспечило повышенную жесткость детали. Коленчатый вал имеет 5 опор, оснащенных сменными вкладышами с уменьшенной шириной. Вкладыши фиксируются путем соединения половин картера. На задней части коленчатого вала установлен упорный подшипник, снизивший нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма. Серийный номер двигателя набит на верхней части картера около маховика.

Головка блока цилиндров EJ251

Головки цилиндров изготовлены из легкого сплава на основе алюминия. Внутри выполнены поперечные каналы, служащие для подачи охлаждающей жидкости. Впускные каналы оснащены специальными элементами, завихряющими поток рабочей смеси и обеспечивающими ее однородность.

На верхней части головки установлен один распределительный вал системы газораспределения. Внутри вала есть канал для облегчения детали. Валы левого и правого ряда имеют разную длину из-за смещения осей противоположных цилиндров. Привод распределительных валов от зубчатого ремня, закрытого сверху пластиковым кожухом. Зазоры в клапанном механизме настраиваются вручную. Для вращения навесного оборудования применен поликлиновый ремень с автоматом регулировки натяжения.

Поршни двигателей изготовлены из алюминиевого сплава, внешняя поверхность имеет напыление на основе молибдена. Днище поршня имеет плоскую поверхность, на которой выполнены незначительные углубления для всех клапанов. На боковой поверхности прорезаны канавки для 3 колец, Т-образная юбка укорочена.

Поршень Subaru Forester 2003 года выпуска

Моторы оснащены системой многоточечного последовательного впрыска топлива. Свеча зажигания установлена по центру камеры сгорания, расположенной в головке. Сверху на двигателе установлены 2 катушки зажигания, обслуживающие по 2 цилиндра каждая. Порядок работы цилиндров — 1-3-2-4. Степень сжатия составляет 10.1, в качестве топлива необходимо использовать бензин А-95 (на турбомоторах — А-98).

Схема системы охлаждения EJ251

Впускной коллектор имеет трубопроводы одинаковой длины. Дроссельный узел оснащен электронным приводом заслонки, обеспечивающим точную связь с педалью газа.

Комплект ГРМ на EJ251

• Звук мотора
• Запуск и работа на Subary Legacy
• Сравнений блока цилиндров на разных поколениях

Неисправности и ремонт

Распространенными дефектами мотора являются:

1. Резкий прогрев двигателя, сопровождающийся появлением пузырьков газа в расширительном бачке, указывает на прогорание прокладки головки блока. Дальнейшая эксплуатация автомобиля запрещается до замены деталей.
2. Стуки при работе холодного мотора, доносящиеся из наиболее удаленного 4 цилиндра. Дефект возникает из-за недостаточной смазки и локальных перегревов. Ремонт заключается в замене изношенных колец, может потребоваться расточка зеркала цилиндра.
3. Повышенный расход масла, превышающий 1 л на 1000 км пробега. Является симптомом залегания поршневых колец, которые подлежат замене.
4. Непроизвольное увеличение оборотов холостого хода. Возникает из-за поломки регулятора или повреждения приводов дроссельного узла. Для определения причины необходимо провести диагностику, вышедшие из строя детали заменить на новые.

• Стук двигателя
• Замена ремня ГРМ и водяного насоса
• Снятие пружины клапана и замена уплотнителя
• Стук при запуске на холодную
• Замена прокладки клапанной крышки

Обслуживание и эксплуатация

Заводской регламент предписывает производить замену масла ежегодно или через 10 тыс. км пробега. Рекомендуется снизить интервал до 6-7 тыс. км, учитывая конструктивные особенности мотора и возраст узлов. На агрегатах встречается несколько разновидностей поддонов для масла, объем составляет 4,0-4,5 л.

Охлаждающая жидкость имеет срок годности 2 года или 30 тыс. км. На этом же пробеге меняется воздушный и топливный фильтр. Ресурс свечей зажигания зависит от мощности двигателя. Замена выполняется через 20-40 тыс. км.

Ременной привод газораспределения нуждается в обслуживании через 100 тыс. км. Замене подлежит ремень и все ролики. Рекомендуется заменить помпу, поскольку от состояния системы охлаждения зависит работоспособность двигателя. При ремонте проводится настройка зазоров между клапанами и кулачками. Регулировка выполняется при помощи щупа, зазор на впуске составляет 0,20 мм, на выпуске — 0,25 мм. При установке на место клапанных крышек подлежат замене резиновые уплотнения вокруг свечных колодцев и винтов.

При выполнении своевременного обслуживания и использовании оригинальных запасных частей и масел ресурс атмосферного мотора составляет до 250 тыс. км. Версии двигателя с наддувом менее долговечны.

Тюнинг

Силовые установки EJ251 не оснащены системой наддува, поэтому потенциал увеличения мощности невелик. Практикуется установка новой прошивки в контроллер управления. Одновременно снимаются каталитические нейтрализаторы, что обеспечивает свободный выход выхлопных газов. Прирост мощности составляет до 30-35 л.с., одновременно немного увеличивается расход топлива.

Имеется информация о единичных случаях установки турбокомпрессоров, позаимствованных у других моторов Subaru. Для обеспечения работоспособности двигателя понижена до 8,0-8,5 степень сжатия (путем установки доработанной поршневой группы и шатунов). Мощность агрегата повышается на 100-120 л.с. Из-за объема доработок стоимость агрегата высока, рентабельнее приобрести и установить на автомобиль готовый двигатель, оснащенный наддувом в заводских условиях.

Вариатор Субару, неисправности и ресурс

• 25 сентября 2021 14:40:30
• Отзывов:
• Просмотров: 488
• 

В автомобильной промышленности японские бренды, как правило, используют вариаторы чаще, чем европейские и американские бренды. Subaru была одним из первых разработчиков трансмиссии CVT, когда представила ее в Subaru Justy в 1989 году. С тех пор Subaru продолжает использовать этот стиль трансмиссии.

Что такое вариатор Субару Форестер, Аутбек, XV?

Вариатор означает непрерывную переменную передачу. В нем используется сверхпрочная стальная система ремней или шкивов, которая позволяет шестерням двигаться непрерывным и плавным движением. Бесступенчатая регулировка Subaru использует стальную цепь, соединяющую шкивы различной ширины, без фиксированных передач. Но вместо шестерен есть два шкива, которые могут различаться по ширине, и стальной ремень, который их соединяет. Становясь уже или шире, эти шкивы изменяют соотношение частоты вращения двигателя и скорости автомобиля. И поскольку эти шкивы могут бесконечно изменять свою ширину, они являются “непрерывно изменяемыми”.

​

Благодаря мощному вариатору Subaru способна максимально использовать лучшее из двух – экономию топлива и более быстрое и отзывчивое ускорение. Это стало возможным благодаря тому, что коробка передач вариатора легче по весу, поэтому она обеспечивает лучшую мощность и экономию топлива, чем стандартная автоматическая коробка передач. Облегченная конструкция вариатора позволяет использовать его на небольших полноприводных моделях Subaru, таких как Forester, Outback и XV.

Ресурс вариатора Субару

Ресурс вариатора Аутбек, Форестер и XV существенно превышает других производителей. Неисправности и проблемы встречаются. Но их гораздо меньше. И положительные отзывы перевешивают негативные. Поэтому Subaru наращивает выпуск автомобилей с трансмиссией CVT.

Полная замена масла в CVT Forester, Outback, XV в разы увеличит ресурс вариатора. Не стоит забывать и о правильной эксплуатации этих коробок. Для полной замены масла потребуется около 11-12 литров. Необходимо использовать оригинальное масло или Idemitsu CVTF.

Независимо от модели или года выпуска, ниже приведены наиболее частые проблемы, связанные с трансмиссией Subaru CVT.

Тряска и удары – если ремень или шкив вариатора работают неправильно, это может привести к тому, что автомобиль будет трястись или дрожать.
Стук и рывки – еще одной распространенной проблемой были громкие звуки, такие как стуки и рывки. Некоторые владельцы также сообщали о громких глухих звуках, доносящихся из зоны передачи.
Задумчивость – постоянно отмечалось, что машина не хочет трогаться с места. Владельцы жаловались, что их Subaru не “ехал”, когда нажималась педаль газа, или задумывался или останавливался на мгновение после включения педали газа.
Утечка жидкости – распространенная проблема, связанная с утечкой или просачиванием жидкости из трансмиссии вариатора. Течь вызвана высыханием герметика, используемого на крышке цепи масляного насоса вариатора и сальника входного вала.

Ресурс вариатора Субару может составлять более 200 тыс.км. пробега. И достигать 400 тыс. без существенных вмешательств в работу коробки. Возможно потребуется заменить клапан полного привода. А также клапан блокировки.

Присадка в вариатор Субару для восстановления и увеличения ресурса

Ремень и шкивы испытывают колоссальные нагрузки. В таких режимах сила трения больше и температура выше. Поэтому к маслу и присадкам предъявляются особые требования. И дополнительные противоизносные присадки. Со временем жидкость окисляется, присадки вырабатываются. А износ увеличивается. Отсюда и проблемы вышеперечисленные.

Восстановить и увеличить ресурс вариатора Субару возможно без разбора и ремонта, при помощи ремонтно-восстановительного состава Rvs Master. Это единственный восстановитель CVT, который способен компенсировать износ на сопряженных парах трения, которыми являются ремень и шкив. В местах износа образуется металлокерамический защитный слой, который снижает трение. И не боится температуры.

Регулировка клапанов Subaru EJ253. Полный процесс.

Всем привет подскажите кто знает у кого знаком у меня Субару Легаси б4 рка права рульная на механике когда с место двигаешься на первый передачи машина траит и дёргается тока когда на светофоре или с места жду ответа

Смотри свечи, вв провода, катушку.

Где ты территориально находишься?

@КАСТОМ ГАРАЖ нет ни того ни другого

Пиши в группу в ВК или в Инсту.

Какие болячки у этого мотора 253?

Главное масло не проеби. Не перегрей. Не гоняй. Масло каждые 7к пробега или два раза в год. В остальном всё отлично)

Все это херня нечего не надо домкратить на двухвальном моторе головы обе снимал на месте

Для начала не головы, а крышки и не снять вам их на моей машине и им же подобным.
Если уверены в обратном, приезжайте в гости, мастер класс покажите, за одно и прокладки махнём.

А как понять: требуется регулировка или нет?

@Aa Yee Да, просто если уже будет слышно что нужно регулировать, то регулировать уже будет поздно)

Просто по регламенту и всё?

А какие свечи у тебя стоят?

​@Aa Yee​ Denso IK16TT

@КАСТОМ ГАРАЖ а калильность? Зазор? Полностью напиши пожалуйста

Народ всем привет! Подскажите как на 253 доробатывают охлаждение? Что с ним не так?

Я не дорабатывал, но в нете всё описано.

Здраствуй у меня тоже субару 2008 2.5л недавно чек гарель топливный фильтр все все поменял серовно чек горить может помогитье Р0171бедная смесь паказывает мотор нармально заводиться

Или где то подсос воздуха на впуске или первая лямбда умерла.

Здравствуйте! Подскажите, а как эта процедура выглядит на дизелях 2008 года, если сталкивались?

Subaru дизель, никогда не сталкивался с ними.

У меня есть пару замечаний.А именно: при регулировке по мануалу допуск +/-0,02, и я бы после такой регулировки (закручивает гайку без поддержки отверткой винта) вставлял хотя бы два щупа для промера допуска, не говоря уже, что там и 0,25 на 0,20, и 0,30 на 0,25 может влезть.

На самом деле, так и было, просто это не попало на камеру.

Приветствую, подскажи какой мотор стоит на субару легаси 2004г.2,5gt с Америки, с пластиковыми коллекторами, благодарю.

Сергей Стазаев а что там? Гидрики или шайбы?

Там стоит ej255 четырех валютный там так уже не отрегулируйте клапаны

Привет. Не знаю. Надо по вину смотреть.

Скажите пожалуйста гнёт ли клапана ej253 если порвёт ремень?

У меня прокладка сопливит левая сторона, ты новую ставил

Подскажи а 251 также регул-ся?спс

@КАСТОМ ГАРАЖахах. все двухвальные моторы субару без гидрокомпенсаторов так и регулируются.

Вот чего не знаю того не знаю.

Это что за колхоз?

Alexey Michailov сути не меняет. И чё он делает, показывает что форсунка переливает? И чё, в экзист побежишь за новой за 20к?))))
Пропускную способность, время открытия и частоту, можно через диагностику посмотреть.

Не стенд а станцыя для промывки форсунок

@Alexey Michailov Вот не надо мне рассказывать как моются форсы. Всю жизнь мою как себе так и остальным и результат просто великолепный, а тут вдруг стенд понадобился и как оказывается без него никак)))
И про уплотнитель я прекрасно знаю. Но когда нельзя но очень хочется, то можно)

Форсунки так не моется и комплект уплотнительных колец однорозываи а они денег стоит.

@Alexey Michailov У меня то же вынимается и без снятия форсунок, но тогда мне казалось что это будет проще, да и помыть них никогда не помешает.
Но ты без условно молодец)

Вчера,когда авто работал на ХХ,присмотрелся с переноской в гараже на болт шкива,он далеко не по центру ходит,его колбасит,до этого не обращал внимания на него,не знаю как было,после замены походу,глянь,как у тебя.

НУ завтра гляну, отпишу.

У меня легаси 07г в таком же цвете,Пруль,движка ежик 203,пробег 125т.км.,на днях менял ГРМ,клапана глянул(были в норме),так на нем я ни че не домкратил,рампу воще не трогал и к клапанам ко всем сверху подлез со щупом и шкив я открутил по другому:-снимаешь дроссель (заодно его чистишь) и под ним есть резиновая заглушка,ковыряешь ее и плоской монташкой клинишь маховик(просто может такой способ кому поможет).

@КАСТОМ ГАРАЖ походу )).воще я твои видосы смотрел.прежде чем у себя делать.просто написал как у меня было

@россиянин я Ну значит я рукажоп))

@КАСТОМ ГАРАЖ комплектом мерил

Нельзя так клинить маховик. Можно отломать кусок колокола коробаса.
Для этого существуют спец ключи и съёмники.
А по поводу замеров зазоров. Ну ты поди разобрал комплект щупов, взял отдельно каждый и мерил им. Я поступил не так умно и производил замер всем набором.

Привет Влад! Нормально ты по субарям волокешь! Вопрос такой: у меня АУТ 2011 года, двигатель вроде тоже EJ253. После 140 тыс. начал лить Idemitsu 5W30, до этого лил Castrol Edge 0W40, и вот у меня появился жор примерно 0,7 л. на 5000 км. Течи масла не видно. по двигателю ничего не делалось, только ремень ГРМ меняли. В чем может быть причина такого расхода масла?

@Ермухамбет Жаканов держишь прогретый двигатель на ХХ несколько минут, потом давишь газ. Если кратковременно задымил, и перестал — значит МСК.

@КАСТОМ ГАРАЖ Спасибо, Влад!

@Ермухамбет Жаканов Может, но понять что это именно они виноваты очень сложно, единственный вариант, разобрать головы, поменять МСК, собрать. Ну и ждать улучшений.

@КАСТОМ ГАРАЖ Спасибо! а может из-за сальников клапанов жор появиться? Проще с них начать, а не в поршневую лезть, что посоветуешь?

Привет. Первое что приходит в голову это что всё же где то оно убегает. Второе, что всё же колечки подзалегли и пошёл масложор. Хотя 700 грамм на 5к пробега, это очень нормальный результат.

А двигатель со стаканчиками регулировать без снятия реально?

@Олександр Блащук Это понятное дело, ибо стакан не вынуть, потому что вал мешается. А что бы шайбу вынуть надо на стакан надавить)

@КАСТОМ ГАРАЖ валы снимаются только в случае со стаканами, с шайбами можно не снимать.

@Павел Нужно опытное ухо что бы по звуку оценить. Ну или нормальным путём. При помощи снятия крышек головы и замерки зазоров.

@КАСТОМ ГАРАЖ Ну спасибо. У меня уже 180000, наверно нужно регулировать. Вообще сть какие нибудь симптомы того что клапана зажаты?

@Павел Если там шайбы, то увы, но сея процедура очень геморройная. Для извлечения регулировочных шайб и замены их на шайбы нужной величины нужно снимать распредвалы. А это на не демонтированном моторе сделать не так уж и просто. Требуется весьма приличный опыт в подобной манипуляции.

Ничё не домкратил. Так вылазят. Рампу — да

@КАСТОМ ГАРАЖ 2008 b13. Да, повозился, да, неудобно, да посбивал руки. Но вбок и крутить и вывести возможно

Год производства какой?

Не 60 и не 100, а 160 000 км!

Это не стаканы система?

@Abbadabba Tdi Если у вас мотор турбо или на 4 распределительный вала с фазовращателями. У вас регулировка или шайбами которые надо покупать, или же гидрокомпнсаторами.
Всё зависит от того какой у вас мотор. В видео показан мотор EJ253 второй модификации, 2007 года выпуска.

@КАСТОМ ГАРАЖ регулировка стаканами. Но в вашем случае не они похоже

А и уменя чек горит ! Раньше лет 5 назад то горел то нет а теперь постоянно был в пяти сто и у всех типа провод 4цилиндра , менял оригиналы дорогие зараза и все равно горит ! Короче забил на него горит и горит , все работает в штатном режиме !

@Nikolai Kim не за что, надеюсь поможет, удачи! 🙂

@Евгений Б. понял ! Спасибо большое ! Попробую потом отпишусь !

@Nikolai Kim в общем, попроси кого нибудь обычной elm кой посмотреть код ошибок и уже от этого копать. Судя по тому, что машина работает нормально, то скорее всего это какой-то глюк, но может быть и правда какая-то неисправность какого-либо датчика. А вообще хорошо было бы ревизию все контактов и фишек провести, продуить воздухом и пройтись очистителем контактов или контактоломом, очень много глюков бывает именно из-за контактов

@Евгений Б. даже не смотрел ! Верил на слово умным стошникам !скоро поеду все точно посмотрю !