Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зазоров в приводе клапанов Lada Kalina ВАЗ-1118

Регулировка зазоров в приводе клапанов Lada Kalina ВАЗ-1118

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2+0,05) мм, для выпускного — (0,35+0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб клапанов. В запасные части поставляются регулировочные шайбы клапанов толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от ремня ГРМ, 1, 4, 5 и 8-й клапаны — выпускные, 2, 3, 6 и 7-й — впускные.

Порядок регулировки зазоров клапанов не имеет значения.

Для регулировки зазоров в приводе клапанов на автомобиле вам потребуются: приспособление для сжатия пружин клапанов, набор плоских щупов, пинцет, накидной ключ «на 17» (или торцовая головка) для проворачивания коленчатого вала.

1. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»), чтобы обеспечить доступ к болту крепления шкива коленчатого вала.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Lada Kalina ВАЗ-1118 Регулировка зазоров в приводе клапанов, фото 1

3. Измерьте набором щупов зазоры в приводе тех клапанов, кулачки которых направлены вверх от толкателей (в данном случае это 4, 6, 7 и 8-й клапаны). Необходимо заменить регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального значения. Запишите измеренные зазоры клапанов.

Lada Kalina ВАЗ-1118 Регулировка зазоров в приводе клапанов, фото 2

4. Для того чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу клапана, в толкателе выполнены два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть регулировочную шайбу клапана. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока цилиндров (вокруг толкателей).

5. Установите на шпильки крепления крышки головки блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов и закрепите его гайками крепления крышки.

Lada Kalina ВАЗ-1118 Регулировка зазоров в приводе клапанов, фото 3

6. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба, и вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы…

Lada Kalina ВАЗ-1118 Регулировка зазоров в приводе клапанов, фото 4

7. …выступ на фиксаторе 1 зафиксировал толкатель 2 в утопленном положении.

Lada Kalina ВАЗ-1118 Регулировка зазоров в приводе клапанов, фото 5

8. Подденьте отверткой регулировочную шайбу клапана и с помощью, например, пинцета выньте ее из толкателя.

9. Запишите толщину регулировочной шайбы, которая нанесена на одной ее стороне. Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

10. Рассчитайте толщину Н новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм)

Н = В + А — С,

где В — толщина старой шайбы клапана;

А — значение измеренного зазора клапана;

С — номинальный зазор клапана.

Например (для впускного клапана): В = 3,75 мм; А = 0,26 мм; С = 0,2 мм. Тогда Н = 3,75 + 0,26-0,2 = 3,81 (мм). В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу — 3,8 мм.

11. Установите в толкатель новую шайбу, толщина которой рассчитана по формуле, надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор.

12. Проверьте щупом зазор. Если он отличается от номинального значения, повторите регулировку клапана.

13. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте в аналогичном порядке зазоры в приводе 1, 2, 3 и 5-го клапанов. Затем в верхнюю часть головки блока залейте масло, если его удаляли.

14. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока цилиндров, при необходимости замените ее.

15. Установите на автомобиль все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как делается регулировка клапанов Лады Гранта 8 и 16 клапанов

Регулировка клапанов Лады Гранта

Следует сразу отметить, что тем автомобилям Лада Гранта, на которых установлен 16-клапанный двигатель, такая регулировка не потребуется. Дело в том, что такого рода моторы оборудованы гидрокомпенсаторами. Но если ваша «Гранта» оснащена 8-клапанным движком или с облегченной поршневой, через каждые несколько тысяч километром потребуется проводить регулировку клапанов.

Периодичность проведения такой процедуры зависит исключительно от того, насколько ваш автомобиль нуждается в этом. Дело в том, что существует огромное количество автомобилей отечественного производства, которым регулировка клапанов не требуется даже после 100 тысяч километров пробега. Но как только вы услышите стук, доносящийся из-под клапанной крышки, который появляется в основном на хорошо прогретом моторе, или же двигатель автомобиля и вовсе отказывается заводиться, существует огромная вероятность того, что причина кроется именно в неправильно выставленном зазоре между толкателями клапанов и шайбами.

А сейчас предлагаем вашему вниманию весь список инструментов, необходимых для того, чтобы отрегулировать клапаны на Ладе Гранта собственными силами:

  • торцевая головка (диаметр 10) с трещоткой либо воротком;
  • пинцет (понадобиться для того, чтоб изъять старые шайбы);
  • щупы от 0,05 до 1 мм;
  • приспособление для регулировки (подойдет такое же, как для ВАЗ-2108);
  • регулировочные шайбы (их необходимо приобрести после того, как текущий зазор будет измерен).
Читайте так же:
Как правильно отрегулировать карбюратор на газ 53 видео

Кстати, на двигателе Лады Гранта с 8 клапанами их регулировку специалисты настоятельно рекомендуют проводить после того, как она пробежала 25 тысяч километров. В первую очередь данное действие необходимо для значительного повышения КПД движка.

Дело в том, что правильно выставленные зазоры обеспечивают достаточно ровную работу мотора, а также целесообразный расход бензина.

Порядок выполнения регулировки клапанов на Ладе Гранта

    Если двигатель вашего автомобиля хорошо прогрет, то прежде чем начать регулировку, необходимо дать ему остыть как минимум до 30 градусов.
  1. Выкручиваем свечи зажигания для того, чтобы при прокрутке коленвала не повредить газораспределительный механизм.
  2. Откручиваем кожух ремня вышеуказанного ГРМ и полностью снимаем его. Также отсоединяем все патрубки от клапанной крышки, которую тоже необходимо убрать.
  3. Берем шприц и всасываем все масло, которое оказалось вокруг толкателей клапанов.
  4. Устанавливаем приспособление, предназначенное для съема шайб.

Обратите внимание! Регулировку клапанов на Ладе Гранта следует выполнять в такой последовательности: 1-3, 5-2, 8-6, 4-7. В данном случае первая цифра указывает на номер выпускного клапана, а вторая, наоборот, впускного.

  1. При помощи самого обычного ключа размером 17 проворачиваем распредвал двигателя в том же направлении, в котором движется часовая стрелка. Крутить его следует до тех пор, пока кулачок первого выпускного клапана не встанет на свое место.
  2. Измеряем образовавшийся зазор при помощи щупов. Для того чтобы сделать это правильно, необходимо воспользоваться так называемым принципом проходного и непроходного щупа. Так, к примеру, если щуп 0,2 пролазит спокойно, а 0,25 уже нет, это свидетельствует о том, что зазор составляет 0,2 ± 0,02 мм. Для впускных клапанов нормальный зазор составляет 0,25 мм (± 0,05 мм), а для выпускных – 0,4 мм с той же погрешностью.
  3. В том случае, если зазор первого или третьего клапана не укладывается в норму, следует поменять шайбу. Для этого необходимо пальцами придержать толкатель и утопить его вниз, используя специальный инструмент. В таком положении вставляем фиксатор между стаканом и распредвалом. Далее, используя пинцет, изымаем регулировочную шайбу и смотрим, какой на ней написан размер. Благодаря этому вычисляем замер той шайбы, которую необходимо поставить на ее место. Так, к примеру, если зазор на вашем клапане оказался 0,3 мм вместо положенных 0,4 мм, шайба должна быть на 10 мм меньше, чем в настоящий момент.
  4. Берем шайбу необходимого размера и, используя пинцет, аккуратно укладываем ее в толкатель. Далее необходимо засунуть палец в отверстие и убедиться в том, что шайба абсолютно свободно вращается вокруг собственной оси.
  5. Выжимаем толкатель вниз, после чего сразу убираем фиксатор. Теперь снова необходимо замерить зазор таким же способом, как ранее. Если он находится в пределах нормы, можно переходить к регулировке следующего клапана.
  6. После того как вы отрегулировали все клапаны на Ладе Гранта, следует проверить зазоры еще один раз. Благодаря этому, казалось бы, лишнему действию вы сможете избежать ошибки.
  7. Устанавливаем на место клапанную крышку, предварительно очистив ее от грязи и поставив новую прокладку.

Как видим, регулировка клапанов на Ладе Гранта – достаточно простой процесс, а значит, справиться с ним под силу каждому.

Как поменять прокладку ГБЦ LADA Kalina: замена своими руками

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

  1. При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
  2. Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
  3. Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
  4. Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.
Читайте так же:
Регулировка дифференциала кпп ваз 2110 своими руками

Выбор прокладки

При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

  • новая прокладка ГБЦ;
  • 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
  • прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
  • динамометрический ключ до 100 Нм;
  • набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
  • пассатижи;
  • отвертки с различными типами жала;
  • ветошь для протирки;
  • емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

  1. Установить автомобиль над смотровой ямой.
  2. Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
  3. Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
  4. Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
  5. Вернуть предохранитель и крышку.
  6. Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
  7. Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
  8. Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
  9. Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
  10. Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
  11. Снять ременной привод газораспределительного механизма.
  12. Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
  13. Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
  14. Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
  15. Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
  16. Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
  17. Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
  18. Отключить колодки разъемов инжектора.
  19. Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
  20. Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
  21. Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
  22. Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
  23. Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
  24. Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
  25. Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
  26. Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
  27. Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
  28. Осуществить снятие головки с двигателя.
  29. Удалить старую прокладку.
  30. Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
  31. После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
  32. Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
  33. Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
  34. Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
  35. При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
  36. Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
  37. Установить все снятые детали обратно.
  38. При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
  39. Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
  40. Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
  41. Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.
Читайте так же:
Как отрегулировать фазы газораспределения змз 406

Последовательность отпускания болтов крепления Порядок затяжки болтов

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

  1. По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
  2. Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
  3. Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
  4. Снять катушки зажигания.
  5. Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
  6. Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
  7. Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
  8. Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
  9. Снять крепление ресивера к головке блока.
  10. Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
  11. Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
  12. Снять шестерни распределительных валов.
  13. Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
  14. Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
  15. Снять валы.
  16. Вынуть гидрокомпенсаторы.
  17. Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
  18. Отсоединить все шланги от термостата.
  19. Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
  20. Снять головку и заменить прокладку.
  21. Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.

Порядок снятия головки Порядок затяжки болтов

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Читайте так же:
Регулировка клапанов змз 402 газель в 2 приема

Фотогалерея

На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

Мотор со снятой клапанной крышкой Откручивание приемной трубы от нейтрализатора Внутренняя часть цилиндров двигателя с поврежденной прокладкой Сама прокладка Место пробивки прокладки Отмытые бензином цилиндры Снятая с двигателя головка Нагар на клапанах и камерах сгорания

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Снятие бачка омывателя Снятая рампа с форсунками Направляющая щупа Привод ГРМ снят Шестерни распредвалов сняты Снятие опор распредвалов Внутренняя часть цилиндров 16-клапанная головка

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

Регулировка клапанов ваз калина своими руками

Силовой агрегат (двигатель + механическая КПП) ВАЗ 11183, объемом 1.6 л – четырехцилиндровый, инжекторный восьмиклапанник, работающий на бензине. Впрыск бензина в цилиндры происходит с четырех форсунок во впускном коллекторе расположенных вблизи с впускными клапанами. Распределительный вал в головке блока цилиндров один, имеет верхнее расположение.

Для повышения мощности увеличили высоту блока цилиндров на 2,3 мм, в сравнение с предшествующим аналогичным мотором 2111. Размер блока по высоте 197,1 мм. Кроме того, поменяли размеры и конфигурацию камеры сгорания. Материалы головки, блока, коленвала, распредвала, шатуна, поршня не поменялись. После внесения изменений в конструкторскую документацию Волжским автомобильным заводом выпускалась модификация ДВС с увеличенной мощностью (82 л.с.) под индексом 11183-50 с электронным приводом управления дроссельной заслонкой.

Характеристика ДВС ВАЗ 11183

Характеристики ДВС ВАЗ1118311183-50
Период серийного производства, годы2004-20172011-2017
Тип по расположению цилиндровРядный (цилиндры в 1 ряду)
Цилиндровчетыре
Клапановвосемь
Рабочий объем, см³1596
Диам. цилиндров, мм82
Ход поршня, мм75.6
Порядок работы цилиндров1→3→4→2
Питание топливомИнжекторное, от четырех форсунок во впускном коллекторе
Впускной коллектор (ресивер)из пластика, дроссельный узел с электронным управлением
Выпускной коллекторзаодно с катализатором
Макс. мощность, л.с.8082
Макс. крутящий момент, Нм120132
Степень сжатия9.6 — 9.89.8 — 10
Тип топливаАИ 92-95
Количество масла в системе смазки, л3,5
Применяемое масло в ДВС5W-30, 5W-40
Заправочный объем масла КПП, л3
Применяемое масло в КПП75W80, 75W90, 80W85, 80W90, 85W90
Экологические нормыЕВРО 2/3ЕВРО 4
Применение на автомобилях ВАЗКалина, Гранта, 21101, 21112, 21121, 2113, 2114, 2115.
Ресурс, км150 000
Вес, кг112

Слабые места двигателя ВАЗ 11183

Наиболее часто повторяющиеся слабые места
Генератор . Неожиданно после покупки нового автомобиля Вы начали слышать непонятный гул под капотом? Причин может быть много, но циничная статистика укажет Вам на то, что скорее всего Вы столкнулись с разрушением подшипника генератора. Конструкция двигателя не предусматривает механизм регулировки натяжения ремня генератора, и водитель может проверить натяжение только поворотом полотна ремня на 90 градусов. Данная проблема устранима. Возможна установка доработанного механизма натяжения и регулировки ремня генератора, который присутствует в свободной продаже в магазинах автотоваров.

Дроссельная заслонка. В ходе произведенных модернизаций конструкторы смогли решить проблему быстрого загрязнения дросселя на предыдущих двигателях АвтоВаза и установить электронный привод дроссельной заслонки, но все же случается, что работа узла на двигателе Гранты огорчает плаванием оборотов холостого хода и самопроизвольной остановкой двигателя. Рецепт всё тот же – промывка дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов.

Датчик массового расхода воздуха. Если вы заметили потерю мощности, рост расхода топлива и загоревшийся чек на приборной панели. Данные причины указывают на необходимость проведения проверки датчика массового расхода воздуха, для чего, необходимо вооружиться мультиметром и гаечным ключом на 10. Водитель должен найти в разъёме датчика жёлтый выход провода (он ближе к лобовому стеклу) и зеленый выход (третий слева с той же стороны). Эти выводы датчика как раз и нужны нам. В авто разных лет в электрических схемах цвета данных проводов могут отличаться, но места расположения выводов одинаковые. Для контроля работоспособности, делается замер напряжения между указанными выводами при включенной массе, на неработающем моторе. Щупы тестера по своему размеру способны пройти через резиновые уплотнители разъёмов, вдоль указанных проводов, не нарушая их изоляции. Включаем массу, подключаем мультиметр и наблюдаем. Напряжение на исправном датчике в состоянии будет составлять 0.996…1.01 Вольт. Если напряжение до 1 В, все в порядке — ищем причины дальше, если же выше – просто заменяем его новым и радуемся улучшению приёмистости и экономичности ДВС.

Читайте так же:
Как регулировать сжиженный газ

Катушки зажигания не отмечаются высокой надежностью. Неисправности с ними определяются с помощью загоревшегося чека на приборке, резким уменьшением мощности и слабым разгоном. Любители электрических схем могут прозвонить катушку тестером на наличие межвитковых замыканий. Решение все то же – банальная замена детали.

Термостат системы охлаждения. Западает на морозе перепускной клапан и двигатель не греется или прогревается очень долго. Сказывается низкое качество изготовления отечественных деталей. Владельцам рекомендую при подобных проблемах найти совместимый аналог более высокого качества.

Электронный блок управления. Находится под передней панелью и, как следствие частенько заливается охлаждающей жидкостью, так как шланги и патрубки системы охлаждения ДВС находятся в непосредственной близости. Как вариант избавиться от проблем в будущем – перенести его под бардачок.

Клапанный механизм. Клапаны на данном двигателе могут банально прогореть. Пока непонятно, кроется ли причина в качестве заводской регулировки тепловых зазоров или виновато топливо вкупе с перегревом. Но так или иначе, сканер обнаруживает ошибку Р0363 и владельцу нужно срочно ехать в сервис. Иначе дальне могут начаться проблемы уже с шатунно-поршневой группой.

Шатунно-поршневая группа. Те, кто не успел избежать прогорания клапанов или западания компрессионных и маслосъёмных колец столкнутся с такими проблемами, как большой расход масла и черный дымный выпуск на всех режимах работы ДВС. Выход один – квалифицированный ремонт с заменой колец. Использование низкокачественного масла и забитый масляный фильтр может привести к задирам на теле поршней и к тем же проблемам КШМ, указанным ранее.

Стартер. Если Вы слышите звук работающего стартера, но двигатель отказывается запускаться, не спешите винить аккумуляторную батарею. Дело может быть в ослабленных креплениях стартера или разрушенных зубьях шестерни ротора, которая входит в зацепление с маховиком, возможно также и перегорело втягивающее реле. Если же зубья обломаны или сильно изношены, мы услышим скрежет при работе стартера, при отказе реле — будет только звук работающего вхолостую электродвигателя. Устранить не так сложно: подтянуть крепления, заменить шестерню, заменить реле.

Недостатки двигателя ВАЗ 11183

Одним из важнейших недостатков данного двигателя является необходимость регулировки клапанов . При неправильной регулировке и выставлении уменьшенного теплового зазора клапаны и их сёдла будут прогорать, а при несвоевременной регулировке, вследствие износа кулачков распредвала и толкателей, зазор будет увеличиваться, что приведёт к ускорению износа и увеличению шумности работы двигателя.

Не может похвастаться этот силовой агрегат, устанавливаемый на Ладу, Калину и Гранту своими динамическими качествами. Несмотря на то, что он был доработан, получил электронную педель газа и повышенную экологичность, его тяговитость в условиях бездорожья и езды на низших передачах идёт против скорости разгона и приёмистости. С этой проблемой сталкиваются владельцы, у которых из-за этой особенности не получается совершить обгон в короткий промежуток времени. Но несмотря на этот недостаток, мощность мотора уже увеличена за счёт измененной дроссельной заслонки и электронной педали газа.

Ресурс. Производитель заявляет нам о том, что ресурс до капитального ремонта составляет 150 000 км, но эту цифру не всегда можно считать справедливой, а только при наличии идеальных условий, коими наши регионы похвастаться не могут, а на большей части территории нашей страны качество дорог очень низкое. При эксплуатации в благоприятных дорожных условиях ресурс заканчивается после пробега 200 000 — 250 000 км.

К сожалению конструкторы не избавились от старой болезни всех ВАЗов. Компоновка системы охлаждения такова, что подводящие каналы отопителя установлены под его радиатором. Минус заключается в обратном наклоне радиатора отопителя, что является причиной скопления воздуха в радиаторе и его частичной работе. Эта конструкция системы охлаждения и отопителя салона заставляет владельцев периодически бороться с завоздушиванием.

Наличие электронной педали газа подкидывает нам проблему с датчиком положения дроссельной заслонки . Этот узел недостаточно проработан конструкторами. Поэтому будет не лишним для владельцев Грант и Калин знать артикул этого датчика.

В доработанном движке ВАЗ-11183-50 убраны часть недостатков ВАЗ – 11183, такие, как регулярные загрязнения дроссельной заслонки, загнутые клапана, низкая мощность и многие другие. Но ничто не отменяет последствия доработок, которые не всем по душе, это увеличенный расход , проблемы с электронным блоком управления и датчиками. Несмотря на то, что частота подкапотных исследований владельцев отечественного автопрома постоянного сокращается сталкиваться с рядом неприятных недостатков этих двигателей нам все равно придётся.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector