Регулировка однодифузорного карбюратора уаз

Регулировка однодифузорного карбюратора уаз

при нажатии на газ тяга пропадает, вплоть до полной остановки. холостой при этом нормальный, не глохнет. свечи выкрутил — все в черном нагаре (богатая смесь?). как понял, дело в карбюраторе, в связи с чем имею вопросы
— может ли быть бензонасос? (рукой качаешь — идет, обратка работает)
— может ли быть ускорительный насос в карбе? какие симптомы у дохлого сабжа? мой вроде бензином сцыт при открытии дросселя
— на какие жиклеры обратить пристальное внимание при разборке?
— какие еще идеи? %))

карбюратор К-131А однокамерный (УАЗ), зажигание контактное (новое и исправное)

Ты попробуй для начала карб разобрать

и в ацетон на ночь. Купи ремкомплект для карба, поменяй резинки и прокладки, только жиклеры оставь родные — нувые щас некачественные. Потом собери всё и проверь, будут ли изменения.

так-то я его два раза уже разбирал, жиклеры все снимал, продувал

попробую промыть тогда еще разок, завтра поеду р/к брать. но как раз жиклеры вот че-то подозрение вызывают

Поплавковый клапан проверь и уровень в камере.

ускорительный

насос. Проверь, подается ли топливо с форсунки при нажатии на газ. Надо снять возд.фильтр, сверху видно хорошо. При резком открытии дроссельных заслонок уменьшается тяга через карбюратор, ускорительный насос подает дополнительное топливо в живую для увеличения оборотов, соответственно для увеличения потока через карбюратор.

на выключенном пихле пробовал газ дергать — струя брызгает с него

интересует, при медленном/плавном нажатии на газ должна идти небольшая струя или просто капать должно с него?)
замена прокладок и повторная промывка не дали результата, вечерком поменяю иглу на конусную с новым посадочным, посмотрю на результат ) нынешняя с колечком говорят гумно

А ты карб как именно чистил?

Имею в виду все жиклеры, трубки, сам краник бензина.

жиклеры по очереди промыл, продул) каналы почистил (хотя итак чисто было)

вообще, криминальных мест как-то не нашел ) думал может бензонасос того, проверил — давление дает, не протекает

свечи черные смесь богатая сильно

уровень топлива большой -регулируйте на уменьшение рабочего хода поплавка ТЕ положение поплавка ввниз.
свечи должны быть кирпичного цвета.
контакнтое зажигание предлагаю поменять на бесконтактное энергия искры лучше и сильнее.
нет мороки с зазором и кариесом на контактах да надежнее БСЗ.
холостой ход всегда нормальный будет если жилкер холостого хода стоит на своем месте это не показатель нормальной работы карбюратора и свечей.
если с ускорительного насоса каппает струит бенз значитца он рабочий .

проверьте момент зажигания

у меня было такое болтик положения трамблера открутилсья и блин 2 дня капал карб потом тока доперло что дело в зажигании.

спасибо ) проблема все же оказалась в карбюраторе

заклинила игла ускорительного насоса, и еще по мелочам ) но проблема так и не решилась ( собираю другой карб теперь.
зажигание все же в порядке 🙂

купи новый не заморачивайся. бери 126гу(слабже) или 126гм (мощнее)

так-то он у меня есть, только вот голова ГАЗ-21 с коллектором под однокамерный 🙂

установка карба К-129 с окошком принесла примерно те же очучения, только теперь видно уровень бензина в камере. после ручной подкачки было на метке, а вот после того как поработал — уже залилось. виновата игла обратки ускорительного, или все же клапан поплавка?

Поплавок конечно.

при работе двигателя уровень бенза в карб не постояннный

то его много надо то мало здесь все относительно оборотов двигателя соотвественнно рабочего хода бензанасоса . корочеее.

в-общем карб кажется довел до исправного состояния (поплавок заклинил в тот раз за стенку)

уровень замер на метке, ускорительный дает обьем по госту, все жиклеры и каналы продуты и промыты. но появилась догадка, может ли бензин в масле давать настолько сильное переобогащение смеси, чтобы все не работало? ) с масла бензом сильно не воняет, но давление масла почему-то упало (не прямо сейчас, уже какое-то время).
зажигание снова проверил, и снова в поряде все. свечи быстро закидывает сажей

Смени масло да и все.

масло поменять

может бенз куйевый ? вроде бы других условий уже нет уровень искра момент зажигания должно работать хорошо.
или может сальники клапанов поменять.

Винт качества закрутить. Не знаю как на УАЗ-е на жульке от полностью закрытого состояния.

Винт качества отворачивают на полтора оборота.

в масло походу убежало куча бензина :(( а ведь насос зараза когда я его проверял

не протекал! завтра сменю масло и проверю еще раз. искал также подсос воздуха, но косяков в соединениях не нашел.
кстати регулировке машина вообще не поддавалась, что карбюратора, что зажигания. только на недопустимых тупо глохла и все. бенз был Н-80 с СНТ, дозаправка свежим не изменила вещи) клапана проверю если и это не поможет.
надеюсь проблема была в этом, спасибо Y за ссылку 🙂

ТТТтттююю ! н80 СНТ самый куейвый бенз на свете

вокруг земного шара наверное .
если такой бенз отстойный заливать машина регулировке не поддаеться . проверенно на собст опытеее.
подсос воздуха проверьте вакумный шланг тормоза может он пропускает на хомутах..

усё, выкатил дредноут наконец %)))

поменял масло, поменял бензонасос, поставил старый трамблер — все снова в порядке, минус отсутствие х/х. холостой найду, зато старый уваленный трамблер с аццким люфтом дает такую искру, что с молнией перепутать можно %))) а вот новый, тсугго, кажется и был одной из причин ((

ну тогда на уток .

однозначнооо. браконьерить .
у нас уже во всю палят и в лесу полно народу —сенокосчики, древорубы и прочих анархистов навалом.

эх, «жаль нет ружья»(с) :)))

126 карб не советую у него нет электроклапана холостого хода

когда выключаешь зажигание он все время молотит и норовит завестись

если головка плохая бренчит не глохнет

ну я бы не сказал что головка плохая и бренчитть не глохнет.

поплывок дырявый или в сальник в иголке сьел

если ниче не помогает то наверно клапана надо регулировать у меня так было

подскажите что может быть. поставил новый бесконтактный трамлёр до этого стоял карб от жиги поставил родной к 131 а , искра вроде не плохая пару раз завёл работал но только на подсосе подсос убираеш глохнет а сейчас вообще перестал заводится. карб разберал вроде всё в поряде с клапанами всё ровно и что странно заливает 3 и 4 цилиндр а 1 и 2 сухие имею в виду свечи

Для автора: при таких проблемах в первую очередь надо смотреть электрооборудование. У меня был аналогичный случай. Ни с того ни сего двигатель перестал держать обороты. Они то появлялись, то падали, короче плавали. Сначала грешил на бензин, тоже 80-й. Потом, как ты, на карбюратор. Заменил топливные фильтры (у меня их два установлено: до бензонасоса и перед карбюратором). Продул бензопровод (это все на правом баке, т.к. левый не заправлял из-за течи горючки). Все напрасно. Карбюратор разбирать не стал. Тут вспомнил, что есть такая штука, которая называется коммутатор, такая блестящая коробочка под ногами водителя с тремя клемами. Посмотрел на нее и все стало ясно. Оказалось, что винтик на одной из клем просто немного открутился и провод который он прижимал к клеме стал свободно болтаться и задевать соседний. Вот такая оказалась маленькая, но вредная причина появления плавающих оборотов.

ДААЗ-4178. Диагностика и настройка холостого хода.

Решил отрегулировать холостой ход и стал разбираться, как грамотно это сделать. На основании изученного материала написал себе для памяти немного занудную пошаговую шпаргалку. Это полезно, чтобы однажды добытые знания не пропадали даром, когда дело касается вопросов, к которым обращаешься редко. Надеюсь, что кому-то еще она может оказаться полезной. В свое время писал что-то подобное по измерению компрессии.

Меня не совсем устраивала работа двигателя на холостом ходу. Ничего выдающегося, но немного плавали обороты, даже на несколько повышенных оборотах была вибрация и небольшой провал на переходном режиме.

Напомню, мотор УМЗ-421, карб ДААЗ-4178. Немного о самом карбюраторе. Оказывается, этот карб прямой потомок карбюратора… Оки! Отличается диаметром диффузоров (24/26 против 20/25) и жиклерами. Хотя он и относится к семейству Солекс, по сути они с оковским карбюратором представляют собой отдельную ветку эволюции даазовских карбюраторов, поскольку заметно отличаются по конструкции как от восьмерочных Солексов, так и от Веберов с Озонами.

Следующая шпаргалка справедлива не только для ДААЗ-4178, но и для всех Солексов и Веберов, а также любых других карбюраторов с классической системой холостого хода.

Шпаргалка по диагностике и настройке холостого хода.

На работу двигателя на холостом ходу кроме карбюратора большое влияние оказывают состояние и настройки системы зажигания. Причиной нарушений работы двигателя на холостом ходу могут быть механические проблемы в двигателе, а также проблемы с электрикой, приводящие к повышенной нагрузке на генератор. Далее мы исходим из того, что все перечисленные выше системы исправны и нормально отрегулированы.

I. Если двигатель вообще не работает на холостом ходу, глохнет как только отпускаешь газ, но при этом работает на подсосе, то первым делом проверяем работу электромагнитного клапана и жиклер холостого хода.

Для этого заглушаем двигатель и включаем зажигание. Снимаем и надеваем провод на клапан. Клапан при этом должен щелкать. Если не щелкает, проверяем питание на проводе. Если питания нет, ищем обрыв в цепи или кидаем временный провод с катушки зажигания. Если питание на проводе есть, а клапан не щелкает, то не исправен сам клапан. В таком случае, можно выкрутить клапан, снять жиклер и выдернуть из клапана пластмассовую "иголку".

Если клапан щелкает, а холостого хода нет, то скорее всего, засорился жиклер холостого хода или канал. Выкручиваем клапан, снимаем жиклер, продуваем, прочищаем, при необходимости продуваем канал. Для этого, если под рукой нет компрессора, можно завести двигатель, заткнув отверстие электромагнитного клапана пальцем и хорошенько прогазовать, периодически убирая и прикладывая палец и, тем самым, создавая переменное разрежение в канале.

II. Если двигатель на холостом работает, но неустойчиво, вибрирует, плавают обороты, имеется провал на переходном режиме, то проверяем систему холостого хода по следующей схеме:

1. Двигатель прогрет и работает на холостом ходу.

2. Снимаем воздушный фильтр и заглядываем в карбюратор сверху. Убеждаемся, что воздушная заслонка открыта, а дроссельные закрыты.

3. Смотрим, нет ли подтекания топлива из распылителей первичной и вторичной камер. Здесь возможны следующие варианты: подтекания нет, подтекает топливо из распылителя первичной камеры, подтекает топливо из распылителя вторичной камеры. Если подтекает топливо во вторичную камеру, преходим к пункту 4. Если подтекает топливо в первичную камеру, переходим к пункту 5. Если подтекания топлива нет, переходим к путнкту 6.

4. Если имеется подтекание топлива из распылителя вторичной камеры, это говорит о том, что повышен уровень топлива в поплавковой камере. Причин может быть 3: неправильная регулировка поплавкового механизма, негерметичность игольчатого клапана, повышенное давление, создаваемое бензонасосом. Диагностируем, устраняем и переходим к пункту 6.

5. В том случае, если мы наблюдаем в первичной камере подтекание бензина из распылителя, это говорит о том, что система холостого хода забирает мало топлива из эмульсионного канала, уровень топлива растет и оно начинает подтекать через распылитель. В таком случае начинаем откручивать винт качества (обогащаем смесь).
Если система холостого хода работает исправно, подтекание топлива прекращается, обороты и устойчивость работы двигателя возрастают. Отлично, переходим к пункту 6. Если же реакции на вращение винта качества нет, переходим к пункту 8.

6. Проверяем регулировочный диапазон состава смеси в системе холостого хода — ищем "горку". Состав смеси в системе холостого хода регулируется винтом качества. Откучивая винт, мы обогащаем смесь, закручивая — обедняем.

При исправно работающей системе холостого хода в районе среднего положения винта есть диапазон, при которм обороты двигателя макисмальны, а работа наиболее устойчива. Когда мы продолжаем закручивать винт из этого положения (обедняем смесь), наступает момент, когда обороты двигателя начинают падать, затем, его работа становится неустойчивой, а если крутить дальше, двигатель глохнет, так как ему не хватает бензина. Уловив этот момент, начинаем крутить обратно (откручивать винт качества). Обороты и устойчивость работы снова возрастают, и какое-то время не меняются, несмотря на то, что мы дальше откручиваем винт. В какой-то момент, при приближении к максимально открученному положению, обороты снова падают и двигатель начинает работать неустойчиво, так как топлива в системе слишком много.

Это и есть "горка" — в среднем положении винта качества обороты и устойчивость максимальны (состав смеси оптимален), по мере закручивания (обеднения смеси) или откручивания (обогащения) — оборты падают. Если горка есть, то остался всего один шаг — пункт 7. Если горка не обнаруживается или она не четкая — вроде что-то в работе двигателя меняется, но явной связи изменений с положением винта установить не удается — переходим к пункту 8.

7. Если вы обнаружили четко выраженную горку — переходим собственно к регулировке. Находясь на вершине горки, начинаем ЗАКРУЧИВАТЬ винт качества до тех пор, пока обороты не начнут падать. Делается это так: завернули на полоборота, немного выждали, завернули снова. Как только работа двигателя ухудшилась, начинаем крутить винт обратно (отворачивать). Крутим также по полоборота, пока обороты и устойчивость не возрастут до максимума. Как возрасли — поздравляю, вот оно оптимальное положение винта качества.

Для верности, можно ОТВЕРНУТЬ еще на полоборота. Это может незначительно повлиять на расход, но создаст некоторый запас устойчивости на переходном режиме. Теперь винтом количества выставляем оптимальные обороты холостого хода (по тахометру или на слух, кому как больше нравится). Если по тахометру, то мне оптимальными представляются 700-800 об в мин. Все. Регулировка закончена.

8. Если четкой горки нет, двигатель явно не реагирует на положение винта качества, то есть 2 варианта.

Первый (бывает редко) — нет реакции на обеднение смеси. Закручиваем винт до упора, а двигатель продолжает работать. Тут реальных причин может быть две — избыточный калибр топливного жиклера холостого хода или недокрученный до конца электромагнитный клапан. Проверяем, докручиваем, наслаждаемся регулировкой по пунктам 6 и 7. Клапан должен быть закручен до конца, но без использования удлиннителей и упирания коленом. Закрутили обычным ключом на 13, уперлись — стоп. Иначе можно сорвать резьбу в корпусе карбюратора. Если клапан докручен, но двигатель не реагирует на обеднение — меняем топливный жиклер системы холостого хода на меньший. Другие причины отсутствия реакции на обеднение смеси уже экзотические, когда топливо поступает в задроссельное пространство минуя систему холостого хода. Кроме трещины в корпусе карбюратора, придумать больше ничего не могу.

Второй вариант (намного чаще) — когда двигатель не реагирует на обогащение смеси. Открутили винт до конца, он того и гляди вывалится, а двигатель работает и не думает захлебываться. Это бывает, когда смесь в системе холостого хода обеднена. Обеднена смесь может быть из-за нехватки топлива или избытка воздуха. В первом случае причина — засорение или недостаточная пропускная способность топливного жиклера холостого хода или каналов системы. Во втором — подсос воздуха во впускном тракте.

Начинаем с определения, нет ли подсоса воздуха. Для этого кладем руку на край первичной камеры карбюратора сверху и медленно, по полсантиметра перемещаем ее, закрывая все большую часть сечения первичной камеры. Тем самым мы понемногу уменьшаем количество воздуха, поступающего в систему. Если подсос есть, в какой-то момент оборты возрастут. Если же обороты не поднимаютя, а в какой-то момент двигатель захлебывается и глохнет, то явного подсоса воздуха нет. Если мы выявили подсос воздуха, ищем конкретную точку и устраняем. Чаще всего такими точками являются прокладка под карбюратором из-за деформации его фланцев, прокладка впускного коллектора, неплотно посаженные или потерянные заглушки на нем или вакуумные шланги. Для диагностики можно побрызгать на подозрительные места жидкостью для быстрого запуска. Если струя попала на точку подсоса воздуха, то обороты возрастут.

Если подсос воздуха не обнаружен, то дело в топливном жиклере или каналах системы холостого хода. Выкручиваем жиклер, прочищаем, продуваем его, продуваем канал. Если и после этого горки нет и двигатель не реагирует на выкручивание винта качества, то значит ему не хватает приозводительности жиклера. Чтобы проверить это предположение, медленно выкручиваем электромагнитный клапан с жиклером на работающем двигателе. Если в какой-то момент обороты возросли, наше предположение правильное. В таком случае заменяем жиклер на более производительный и возвращаемся к пунктам 6 и 7. Если жиклера с большим сечением нет, можно аккуратно развернуть отверстие в имеющемся. Это делается очень аккуратно тонкой, сужающейся на конус иглой.

В моем случае все выглядело так. Холостой ход был не очень устойчивым, вибрации повыше, чем хотелось бы, на переходном режиме легкий провал. Немного подкорректировал зажигание — принципиально ничего не изменилось.

При осмотре карбюратора подтекания топлива из главной дозирующей системы нет. На закручивание винта качества (обеднение смеси) реакция четкая — двигатель начинает дергаться и глохнуть. При максимальном откручивании винта (обогащение смеси) реакции ноль, горки нет, то есть смесь слишком обеднена.

Проверил на подсос воздуха — подсоса нет. Жиклер и каналы системы холостого хода чистые. При медленном откручивании электромагнитного клапана в какой-то момент обороты на секунду возросли. Вот оно! Вывод — системе холостого хода не хватает топлива из-за неодстаточной производительности топливного жиклера.

Посмотрел, что у меня за жиклер — оказалось 41 — такой же как на Оке! У которой объем двигателя в 4 раза меньше! Поскольку у меня много УАЗов и много карбюраторов, порылся и взял с запасного ДААЗа топливный жиклер холостого хода на 48.

Двигатель сказал мне большое спасибо. Сразу появилась горка и без труда удалось найти положение винта качества, при котором он заработал как часы! После этого винтом количества выставил такие обороты, какаие раньше он держать не дергаясь не мог. При езде, когда сбрасываешь газ и уходишь на нейтралку, кажется что движок заглох, так тихо и плавно он работает. Приемистость возросла — стал легче ехать в гору, это я думаю заслуга отрегулированного зажигания.

Всем кто не доволен холостым ходом и грешит на карбюратор, рекомендую пройти такую проверку. Результат стоит того. А то, что это сделано своими руками и головой дает неповторимое чувство. До сих пор тащусь от него.

Устройство и регулировка карбюратора К126Г

Эпоха карбюраторной техники давно осталось в прошлом. Сегодня топливо поступает в двигатель автомобиля под управлением электроники. Однако автомобили, имеющие в своей топливной системе карбюраторы, ещё остались. Кроме ретроавтомобилей, существуют ещё вполне рабочие «лошадки» — УАЗы, а также классика от Тольяттинского автозавода. И значит, умение разобраться в устройстве, осуществить техническое обслуживание, произвести ремонт карбюратора остаётся в цене.

Речь в данной статье пойдёт о карбюраторе К126Г. Регулировка карбюратора К126Г — тонкое мероприятие, требующее определённых навыков и хорошего знания его состава и принципов работы. Но для начала вспомним немного о том, что вообще такое карбюратор.

О карбюраторных системах

Итак, что же такое карбюратор? В переводе с французского carburation — «смешивание». Отсюда становится понятным назначение устройства — для создания смеси из воздуха и топлива. Ведь именно топливно-воздушная смесь воспламеняется от искры свечи автомобиля. Благодаря простоте конструкции, карбюраторы сегодня применяются на маломощных двигателях газонокосилок и бензопил.

Есть несколько разновидностей карбюраторов, но везде главными составляющими будут поплавковая камера и одна или несколько смесительных. Принцип поплавковой камеры схож с клапанным механизмом бачка унитаза. То есть жидкость поступает до определённого уровня, после которого срабатывает запорное устройство (у карбюратора это игла). В смесительную камеру топливо поступает через распылитель вместе с воздухом.

Карбюратор — достаточно тонкое в настройке устройство. Регулировка карбюратора К126Г должна производиться при каждом техническом обслуживании и любой проблеме. Правильно же настроенный узел подачи топливно-воздушной смеси обеспечивает равномерную работу двигателя.

Устройство карбюратора К126Г

Карбюратор К126Г является типичным представителем двухкамерного варианта. То есть в составе К126Г имеются поплавковая и две смесительных камеры. И если первая работает постоянно, то вторая начинает включаться в работу только на динамичных режимах при достаточной нагрузке.

Карбюратор К126Г, устройство, регулировка и ремонт которого описываются в этой статье, является достаточно популярным для автомобилей УАЗ. Устройство очень неприхотливо в работе и устойчиво к попаданию мусора.

В поплавковой камере К126Г имеется смотровое окошко, по которому можно определять уровень топлива. Карбюратор имеет в своём составе несколько подсистем:

• холостого хода;
• пуска холодного двигателя;
• ускорительного насоса;
• экономайзера.

Первые три работают только в первичной камере, а для системы экономайзера предусмотрен отдельный распылитель, который выводится в воздушный канал второй камеры карбюратора. Общее управление устройством осуществляется с помощью системы «подсоса» и педали акселератора.

Применяемость К126Г

Карбюратор с маркировкой «К126Г» устанавливался и до сих пор обслуживается на автомобилях Газ-24 «Волга» и УАЗ, с двигателями преимущественно УМЗ-417. Автовладельцы «УАЗиков» в особенности любят эту модель за неприхотливость и способность работать даже с засорённым топливом.

При незначительной доработке (сверление отверстия) К126Г устанавливают на двигатели УМЗ-421. А это могут быть как УАЗ, так и «Газель». Предшественником К126Г можно считать К151, а следующей моделью — К126ГМ.

Регулировка карбюратора К126Г является самым популярным вопросом среди карбюраторщиков. Но для начала рассмотрим разные неполадки, которые могут случиться с К126Г.

Возможные неисправности

Все неисправности описываемой системы либо видны визуально, либо их легко проверить. Одна из основных проблем — неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, либо их совсем нет. Карбюратор К126Г, регулировка расхода топлива которого в норме, без особых проблем позволяет двигателю работать в холостом режиме.

Вторым моментом, по которому видно, что устройство неисправно и требует настройки, является увеличение расхода топлива. Причин может быть несколько, поэтому регулировка и настройка карбюратора не всегда помогают.

Решить проблему может плановая регулярная очистка всех составляющих элементов. Возможна и неполная очистка при не снятом с авто карбюраторе, но она нежелательна. К126Г, как и любое механическое устройство, предпочитает хороший уход.

Регулировка карбюратора К126Г

Необходимость в регулировке карбюратора может возникнуть по разным причинам. Это может быть плановое техническое обслуживание или решение вопросов с неисправностью. Причём простую регулировку по инструкции выполнить достаточно просто. Минус в том, что она не всегда помогает в решении. Опытные механики с большим опытом по ремонту карбюратора не берутся за работу без регулировки клапанов.

Для того чтобы устройство смешивания топливно-воздушной смеси функционировало без перебоев и его не требовалось постоянно регулировать, необходимо своевременное обслуживание. Достаточно производить элементарный осмотр на подтекание и герметичность и промывать карбюратор хотя бы частично. Иногда необходимо проверять уровень топлива в поплавковой камере, а также пропускную способность жиклеров как топливных, так и воздушных.

Если подходить к вопросу системно, то необходимо выделить следующие виды настройки карбюратора:

• холостого хода;
• уровня топлива в камере с поплавком;
• клапана экономайзера.

Регулировка карбюратора К126Г на УАЗ чаще всего подразумевает наладку конкретно холостого хода. Итак, рассмотрим последовательность действий по возвращению авто устойчивости на холостых оборотах.

Инструкция по регулировке холостого хода К126Г

Регулировка устойчивости работы двигателя осуществляется двумя винтами. Один определяет количество топливно-воздушной смеси, а второй — качество обогащения её у К126Г. Регулировка карбюратора, инструкция которого приведена ниже, осуществляется поэтапно:

1. На заглушенном автомобиле винт обогащения смеси закрутить до упора, а потом открутить на 2,5 оборота.
2. Запустить двигатель авто и прогреть его.
3. Первым винтом добиться аккуратной и устойчивой работы двигателя примерно при 600 об/мин.
4. Вторым винтом (обогащения смеси) постепенно обеднять ее состав так, чтобы двигатель продолжал устойчиво работать.
5. Первым винтом увеличиваем количество оборотов на 100, а вторым уменьшаем их на эту же величину.

Правильность регулировки проверяется повышением оборотов до 1500 и последующим перекрытием дроссельной заслонки. Обороты при этом не должны упасть ниже допустимых значений.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Со временем может случиться так, что уровень бензина в камере с поплавком изменится. По норме он должен колебаться в пределах 18-20 мм от нижней поверхности разъёма, который определяется через смотровое окно карбюратора. Если же визуально это не так, то необходимо произвести регулировку.

Изменение уровня топлива в камере К126Г осуществляют путём подгибания язычка рычага поплавка. Делается это очень аккуратно, стараясь не повредить шайбу уплотнения из специальной бензиноустойчивой резины.

Разнообразие производителей

Среди производителей карбюратора К126Г встречались:

• «Солекс»;
• «Вебер»;
• «Пекар».

На сегодня наибольшую популярность завоевал именно «Пекар». Пользователи отмечают в отзывах более устойчивую работу, а также высокие динамические качества при экономном расходе топлива в районе 10 л на 100 км. Стоит отметить, что регулировка карбюратора «Пекар» К126Г осуществляется аналогичным приведённому выше способом.

Преимущества и недостатки К126Г

Карбюратор К126Г достаточно популярен у владельцев УАЗ. Его ценят за ряд преимуществ, которые отсутствуют у более современных моделей:

• устойчивая работа при наличии засорения;
• неприхотливость к качеству топлива;
• достаточная экономность.

Карбюратор К126Г, регулировка качества смеси которого производится регулярно, будет работать без всяких проблем. Простота конструкции — гарант надёжности. В данном случае это будет соответствовать, но при условии планового технического обслуживания.

У К126Г есть один неприятный недостаток. В случае перегрева корпус устройства может подвергнуться деформации. Это происходит, когда резьбовые соединения карбюратора затянуты с лишним усилием.

Заключение

Как показывает опыт, регулировка карбюратора К126Г — не такой уж и сложный вопрос. А своевременное техническое обслуживание устройства значительно продлит срок его эксплуатации. Всё это совместно с неприхотливостью К126Г привлекает обладателей карбюраторных автомобилей.

Завихритель воздуха для карбюраторного двигателя своими руками

Процесс изготовления такого устройства довольно прост и не затратен. В качестве основы для самоделки используется текстолитовая проставка под карбюратор. Забор дополнительного воздуха для создания завихрения происходит по отдельному каналу через самодельный фильтр.

Материалы и инструменты для изготовления завихрителя:
— текстолитовая проставка под карбюратор (можно купить в автомагазине);
— прокладка под карбюратор;
— циркуль (с двумя иглами на конце);
— дрель и сверла (одно сверло на 0.5-0.8 мм и одно на 5 мм);
— метчик на 6 мм и держатель к нему;
— штуцер с резьбой на 6 мм;
— корончатое сверло на 44 мм (можно купить одно, а не комплект);
— обыкновенный бензиновый фильтр;
— кусок шланга и два хомута, чтобы соединить штуцер с фильтром;
— шаблон для работы с фрезой (был заказан у токаря);
— герметик;
— отвертка.

Процесс изготовления завихрителя:

Шаг первый. Делаем две проточки в текстолите
В качестве основы для самоделки используется текстолитовая проставка под карбюратор, в ней делаются все необходимые каналы для того, чтобы воздух мог образовывать завихрение. В первую очередь нужно взять фрезу и с помощью дрели проточить две канавки в проставке, как указано на фото. Канавки должны находиться четко по центру, чтобы достичь такой точности, автор используется специальный шаблон.

Если такого шаблона нет, проставку можно установить на куске доски, а затем четко по центру просверлить отверстие. В это отверстие потом будет вставлять сверло фрезы, и она будет стоять четко по центру. Глубина канавок может быть произвольно, но не нужно делать их слишком глубокими, для этого вполне хватит пару миллиметров. Важно при этом, чтобы патрон не имел биения, иначе качественные канавки сделать не выйдет.

Шаг второй. Сверлим отверстия
Отверстия нужны для того, чтобы пропускать внутрь трубы воздух, именно эти потоки воздуха и будут образовывать завихрение. Отверстия сверлятся под определенным углом, всего их будет 6 штук и они находятся на равном расстоянии друг от друга. Чтобы правильно просверлить отверстия, нужно сперва тщательно разметить и отметить. Для того чтобы правильно рассчитать диаметр отверстий и их количество, автором была приведена специальная формула.

Конкретно в этом случае исходя из диаметра фрезы, отверстия находятся друг от друга на расстоянии в 21.5 мм.

Чтобы отверстия было удобно сверлить, их предварительно нужно накернить. Важно также отметить, что все отверстия должны быть просверлены под одним углом и в одном направлении, только в этом случае будет образовываться равномерное завихрение.

Если канавка слишком глубокая, сверлить отверстия может быть довольно проблемматично. В связи с этим канавки сперва нужно сделать неглубокими, просверлить отверстия, а уже затем углубить канавки до нужного значения.
Текстолит довольно хрупок, поэтому не стоит спешить и давить на дрель.

Шаг третий. Сверлим отверстие для подачи воздуха
Воздух в пазы подается извне, для этих целей нужно просверлить два отверстия сверлом на 5 мм. Одно отверстие сверлится сбоку проставки, а второе сверху, таким образом, канавки соединяются с основным воздушным каналом. После этого в отверстии нужно нарезать резьбу, для этого используется метчик. Далее сюда вворачивается штуцер, предварительно его нужно смазать герметиком.

После того как герметик высохнет, девайс можно устанавливать на автомобиль. Для этого снимается карбюратор и вместо обычной прокладки устанавливается изготовленная проставка. Так как система будет брать воздух из окружающей среды, то системе обязательно понадобиться воздушный фильтр. Для этих целей автор использует обычный фильтр для очистки бензина. Впрочем, для надежности на другой конец фильтра можно также надеть шланг и вставить его в основной воздушный фильтр карбюратора.

Для надежности крепления шлангов используются хомутики.

Вот и все, самоделка готова. Теперь лишь осталось испробовать ее на деле. Естественно, перед заездом придется отрегулировать карбюратор, так как горючая смесь, вероятнее всего, станет слишком бедной.