2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка подшипников и шестерен редуктора ЗИЛ-131

Регулировка подшипников и шестерен редуктора ЗИЛ-131

В течение ряда лет на грузовых двухосных автомобилях ЗИЛ устанавливались задние мосты с двухступенчатыми главными передачами. Завод имеет большой опыт изготовления этих передач и располагает необходимыми оборудованием и технологической оснасткой. Поэтому было решено установить на автомобиле ЗИЛ-130 задний мост с двухступенчатой главной передачей, приняв за основу конструкцию главной передачи автомобиля ЗИЛ-164, чтобы максимально использовать ее детали.

Устройство заднего моста показано на рис. 26. Он имеет неразъемный стальной картер 1 с вертикальным фланцем для крепления картера главной передачи, съемную двухступенчатую главную передачу с парой конических и парой цилиндрических шестерен и разгруженные полуоси.

Ведущая коническая шестерня 6 редуктора, изготовлена как одно целое с валом, вращающимся в двух широко разнесенных конических роликоподшипниках 7 и 8. Ведущая цилиндрическая шестерня 5 также выполнена как одно целое с валом, установленным на конических роликоподшипниках 3 и 16. На этот вал напрессована и прикреплена к его фланцу заклепками ведомая коническая шестерня 14. Ведомая цилиндрическая шестерня 22 расположена между фланцами чашек 19 дифференциала и прикреплена к ним болтами. Коробка дифференциала с коническими шестернями 20 полуосей и сателлитами 17 установлена на двух конических роликоподшипниках 23.

Регулировка роликоподшипников ведущей конической шестерни осуществляется при помощи регулировочных шайб 12 необходимой толщины, а роликоподшипников вала ведущей цилиндрической шестерни — подбором общей толщины регулировочных -прокладок 4 и 18. Роликоподшипники дифференциала регулируют, затягивая регулировочные гайки, а зацепление конических шестерен — перемещением шестерен в осевом направлении путем изменения количества регулировочных прокладок 13, 4 и 18.

Вследствие увеличения грузоподъемности, повышения крутящего момента двигателя и изменения тягово-динамической характеристики автомобиля ЗИЛ-130 по сравнению с автомобилем ЗИЛ-164 в конструкцию заднего моста необходимо было внести

ряд изменений. Нагрузка на заднюю ось автомобиля ЗИЛ-130 составляет 6950 кгс, а автомобиля ЗИЛ-164 6150 кгс, поэтому наибольшим изменениям подвергся картер 1 заднего моста.

Вместо литого из ковкого чугуна со вставными стальными трубами полуосей картера заднего моста автомобиля ЗИЛ-164

на автомобиль ЗИЛ-130 устанавливается стальной картер. Средняя часть его состоит из двух половин, штампуемых в горячем состоянии из стального листа толщиной 10 мм и свариваемых между собой в продольном направлении. Для увеличения прочности и жесткости картера к его задней стенке в средней части приваривается стальная штампованная крышка, а к передней стенке в месте крепления картера главной передачи — усилительный фланец. К концам средней части картера встык привариваются кованые цапфы с фланцами для крепления тормозных суппортов. Для снятия напряжений со сварных швов и получения необходимых механических качеств картер в сборе

после сварки перед окончательной механической обработкой подвергается термообработке.

Рис. 26. Устройство заднего моста

Масса стального картера автомобиля ЗИЛ-130 равна 87 кг, а чугунного картера автомобиля ЗИЛ-164 96 кг. Вместе с тем статическая и усталостная прочность стального картера значительно выше прочности чугунного.

Тормозные камеры на картере заднего моста автомобиля ЗИЛ-164 устанавливались спереди, а на картере заднего моста автомобиля ЗИЛ-130 их располагают сзади, что облегчает установку и снятие главной передачи.

У автомобиля ЗИЛ-130 пятая передача прямая, а у автомобиля ЗИЛ-164 эта передача была повышающей, поэтому для обеспечения необходимых тягово-динамических качеств и топливной экономичности нового автомобиля передаточное число главной передачи было принято вначале равным 6,45 вместо 7,63 у автомобиля ЗИЛ-164. Для изменения передаточного числа главной передачи введена новая пара конических шестерен, у которой число зубьев ведомой шестерни равно 25, а ведущей 13 (у автомобиля ЗИЛ-164 число зубьев ведущей и ведомой шестерен соответственно составляет 25 и 11). Радиус галтели у корня зуба ведущей конической шестерни увеличен до 1,3— 1,5 мм. Все размеры посадочных поверхностей шестерен оставлены без изменения.

Увеличение числа зубьев ведущей шестерни снизило напряжения не только в конических шестернях, ко и в цилиндрических шестернях главной передачи.

На автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555 первоначально устанавливалась главная передача с передаточным числом 6,97, замененная в дальнейшем для улучшения топливной экономичности автомобиля и повышения долговечности главной передачи задним мостом автомобиля ЗИЛ-130 с передаточным числом 6,45.

Ведомую цилиндрическую шестерню изготовляют из стали 58 (55ПП), ЧМТУ 1-922—-70, с пониженной прокаливаемостью. Зубчатый венец шестерни подвергается поверхностной закалке с нагревом т. в. ч., способствующей уменьшению термической поводки зубчатого венца. Эту термообработку можно производить в технологической линии механической обработки.

Для увеличения статической прочности ведущей цилиндрической шестерни ее изготовляют из стали 22ХНМ вместо стали ЗОХГТ, применявшейся для шестерни автомобиля ЗИЛ-164. Чтобы повысить изгибно-усталостную прочность зубьев шестерни, было введено упрочнение стальной дробью. Однако этого оказалось недостаточно и в эксплуатации наблюдались случаи поломки зубьев ведущей цилиндрической шестерни, особенно на автомобилях-самосвалах ЗИЛ-ММЗ-555, работающих в тяжелых дорожных условиях. Поэтому было решено ввести угловую коррекцию зубьев цилиндрических шестерен. Число зубьев ведомой

цилиндрической шестерни уменьшили на один зуб с сохранением модуля и межосевого расстояния. Уменьшение числа зубьев компенсировалось сдвигом профилей зубьев и увеличением их толщины. Результаты стендовых и дорожных испытаний подтвердили значительное увеличение статической и изгибно-усталостной прочности зубьев, а также долговечности шестерен.

Читайте так же:
Лягушка с регулировкой давления

После уменьшения числа зубьев ведомой цилиндрической шестерни общее передаточное число главной передачи автомобиля ЗИЛ-130 и самосвала ЗИЛ-ММЗ-555 стало равным 6,32. Характер изменения профилей зубьев показан на рис. 27. Параметры зацепления цилиндрических шестерен до и после введения угловой коррекции приведены в табл. 29.

Полуоси автомобиля ЗИЛ-164 изготовляли из стали 40Х и подвергали объемной закалке до твердости НВ 341—415. Полуоси автомобиля ЗИЛ-130 первоначально делали из стали 40ХГРТ, обладающей более высокими механическими свойствами, чем сталь 40Х. Твердость полуоси после термической обработки составляет HRC 50—55. В дальнейшем, чтобы повысить усталостную прочность полуосей, их было решено изготовлять из углеродистой стали 45РП(ТУ ЧМЗ 41—67) с регламентированной прокаливаемостью.

Для более надежного крепления ведомой цилиндрической шестерни к чашкам дифференциала в промежутках между восемью болтами, расположенными равномерно, были дополнительно установлены еще четыре болта. Это позволило сохранить взаимозаменяемость шестерен с измененным креплением с ранее выпущенными шестернями.

Чтобы повысить эффективность сальника ведущей конической шестерни, на шлифованную цилиндрическую поверхность фланца чистотой V9 шлифовальной шкуркой Э5.12 (ГОСТ 5009—68) наносятся спиральные риски (микрошнек). Чистота поверхности после нанесения рисок 76. Шаг спирали 5—6 мм, направление спирали левое. Целесообразность применения микрошнеков подтверждена практикой эксплуатации автомобилей.

Для улучшения условий смазки на поверхностях трения сателлита и шипа крестовины дифференциала и предотвращения заедания на шипе крестовины увеличена глубина лыски, а в отверстиях сателлита установлены бронзовые втулки. Это не только увеличило надежность дифференциала, устранив заедание, но также значительно улучшило ремонтоспособность данного узла.

Чтобы предотвратить разрушение чашек дифференциала по шейкам, на которые устанавливаются роликоподшипники, и уменьшить износ поверхностей чашек под шайбами сателлитов, полуосевых шестерен и отверстий для шипов крестовин дифференциала, чашки дифференциала изготовляются из стали 45 вместо ковкого чугуна, применяемого для автомобилей ЗИЛ-150 и ЗИЛ-164. Это позволило сохранить размеры чашек и обеспечить взаимозаменяемость их с чашками дифференциала автомобилей старых моделей. С переходом на стальные чашки был увеличен зазор между шейкой полуосевой шестерни и чашкой дифференциала, а для подвода смазки к этим поверхностям в чашках сделаны отверстия и канавки.

У автомобилей ЗИЛ-150 и ЗИЛ-164 крепление полуоси к ступице колеса осуществлялось четырнадцатью шпильками диаметром 12 мм. На восемь шпилек устанавливались конические разрезные втулки, устраняющие зазор между отверстиями фланца полуоси и шпильками. Чтобы исключить возможность обрыва шпилек на автомобиле ЗИЛ-130, их диаметр был увеличен до

16 мм, а число уменьшено до двенадцати. Конические втулки надеты на все шпильки.

Краткая характеристика деталей заднего моста приведена в табл. 30.

30. Краткая характеристика основных деталей заднего моста

содержание .. 21 22 25 ..

Простой способ настройки газового редуктора собственными руками.

В сети интернета достаточно много существует различных методов и способов настройки газового редуктора собственными руками. Написано большое количество методик. Главную рекомендацию, которую дают это то, что на редукторе надо закрутить винт холостого хода до упора и настройку производить винтом чувствительности. Такой метод является неправильным. Если на газовый редуктор предусмотрено два винта регулировки значит, настройку необходимо выполнять правильно.

Сегодня мы опишем, как просто настроить газовый редуктор собственными руками. Данный способ простой и за 5 минут можно выполнить данную настройку на любом автомобиле.

На изображении ниже представлен газовый редуктор, на нём имеется два винта. Верхний винт холостого хода. При настройке мы данный винт закручиваем до конца. Нижний винт чувствительности, который придавливает мембрану. При настройке мы его выкручиваем побольше, чтобы он у нас как бы работал. Слева на изображении представлен винт жадности. При регулировке мы его выкручиваем максимально с тем, чтобы он не перекрывал канал давал нам нормальный поток газа.

Сама методика настройки газового редуктора собственными руками.

Заводим двигатель на газу. Можно завести на бензине и перейти на газ. Сам принцип настройки достаточно прост. Заводим двигатель и производим настройку используя нижний винт чувствительности, который предварительно открутили, начинаем закручивать постепенно по чуть-чуть, до тех пор, пока двигатель не начнет захлебываться на холостом ходу и не заглохнет. Затем после того как заглох двигатель выворачиваем данный нижний чувствительный винт на один оборот назад.

Теперь выполняем более тонкую настройку. Повторно запускаем двигатель и выкручиваем верхний винт холостого хода выполнить несколько оборот. Затем закручиваем нижний винт чувствительности в то положение, где он у нас заглох, то есть на один оборот. И теперь настроим нормальный холостой ход верхним винтом. Так, мы его откручиваем очень медленно назад до тех пор, пока работа двигателя не будет устойчивой.

Теперь необходимо пере газовать. Двигатель должен нормально отзываться и раскручивается.

Следующий этап настройки газового редуктора это регулировка краника «жадность». Закручиваем его до того момента, когда двигатель будет хорошо раскручивается. Другими словами слегка подкрутили, проверили, как раскручивается двигатель, если недостаточно еще подкручиваем. Также смотрим, как закручивание влияет на холостой ход, если перекрутили, откручиваем.

Читайте так же:
Регулировка холостого хода вольво 940

Окончательный этап. Используя нижний винт, ослабляем мембрану на пол оборота. При необходимости доводим настройку уже верхним винтом холостого хода.

На этом настройка газового редуктора завершена. Остается только завести машину прокатиться и посмотреть, как работает двигатель.

«Регулировка подшипников ступиц колес»

Оснащение урока: технологические карты; тестовые задания по спец. предмету по теме «Основные неисправности и ремонт ходовой части автомобиля»; узлы и механизмы подвески; набор ключей, набор головок, молотки, съемники, киянки; плакаты; учебники; электронный учебник.

Форма организационно — познавательной деятельности учащихся: групповая деятельность

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

  1. Организационный момент:

— оформление журнала;

— проверка явки учащихся.

  1. Постановка цели: — повторение темы урока;

— повторение цели урока:

  1. Инструктаж по технике безопасности:
  • 1. Т/Б при работе с электроинструментами.
  • 2. Какие меры предосторожности надо соблюдать при работе с нефтепродуктами (дизельное топливо, масло, бензин).
  • 3. Перечислите основные правила противопожарных мер.
  • 4. Т/Б при работе с отверткой.
  • 5. Какими должны быть ручки и рукоятки инструментов?

4.Распределение ролей.

  1. Выполнение задания учащимися.

6.Закрепление темы по вопросам.

7.Подведение итогов.

ХОД УРОКА

Тема: «Регулировка подшипников ступиц колес»

Цель урока : «Провести регулировку подшипников ступицы колеса»

Литература: Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Лабораторно — практические работы по устройству грузовых автомобилей, Техническое обслуживание автомобилей: Часть 1 техническое обслуживание и технический ремонт автомобилей. Практическое руководство ЗИЛ- 130, ГАЗ-53А.

Материалы: гаечные ключи, отвертка, штангенциркуль, линейка

  1. Соблюдать технику безопасности.
  2. Изучить устройство ступицы колеса.
  3. Произвести измерения посадочного места под подшипник.
  4. Произвести регулировку подшипника ступицы переднего моста.
  5. Выполнить схематические рисунки посадочного места подшипника.
  6. Перечислить дефекты ступицы.
  7. Ответить на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

  1. Трудно ли заменить ступичный подшипник?
  2. Почему в набор ступичных подшипников не входит стопорная гайка?
  3. Какой вид смазки должен использовать автомеханик для ступичного подшипника?
  4. Какой вращающий момент должен использоваться при затягивании гайки полуоси при монтаже?
  5. Сколько смазки нужно использовать при смазывании ступичного подшипника?
  6. Я случайно уронил ступичный подшипник на пол. Можно ли его использовать после этого?
  7. Почему после монтажа колесо вращается очень медленно?
  8. Ступичный узел состоит из двух конических роликовых подшипников. Почему я должен заполнять пространство между подшипниками смазкой? Сколько смазки нужно использовать?
  9. С одной стороны подшипника видны шарики. Должен ли подшипник иметь уплотнение с этой стороны?
  10. Я слышу посторонний звук из ступицы. Что могло случиться?
  11. Можно ли использовать стопорные кольца повторно?
  12. Частота замены подшипников ступиц колес.
  1. Вывод.

Записать устройство ступицы колеса. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Назовите типы подшипников применяемых в ступицах? Запишите.

Избегайте общих ошибок.

На следующих страницах приводятся примеры некоторых наиболее общих ситуаций, когда подшипники были установлены некорректно. На этих примерах вы увидите, как

просто допустить ошибки, если вы не следуете установленной процедуре или работаете небрежно.

Обращайтесь осторожно.

Подшипники, несмотря на их прочную конструкцию и твердость, тем не менее являются очень чувствительными деталями машин. Обращаться с ними нужно с повышенной осторожностью. Даже малейшее неосторожное обращение при перевозке, хранении или монтаже может привести к повреждению внутренней геометрии подшипника, что, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу из строя и возможному повреждению других, связанных с подшипником деталей.

Грязь смертельно опасна.

Первое, на что нужно обратить внимание при работе с подшипниками, это то, что рабочее

место должно быть настолько чистым насколько это возможно. Попадание даже небольшой

частицы грязи или песка в подшипник приведет к повреждению его изнутри и неизбежно сократит срок его службы. Неисправностьподшипника может привести к серьезной аварии автомобиля и разочарованию клиента, не говоря уже об убытках.

Правильные инструменты.

Второе, что нужно принимать во внимание, это тип инструментов, которые вы используете для

монтажа и демонтажа подшипников. Правильный выбор инструмента может стать одним из лучших ваших капиталовложений, дающий вамвозможность работать лучше и быстрее.

Процедура монтажа.

Третье, по возможности следовать правильной процедуре монтажа. Всегда пользуйтесь руководством по эксплуатации от производителя.Неправильное место приложения усилия приведет к образованию вмятины на дорожке качения подшипника, что, в свою очередь, приведет к преждевременному выходу из строя подшипника. Повреждение уплотнения также приведет к преждевременному выходу из строя

подшипника. Ваш клиент услышал на дороге гул в ступице спустя короткое время после монтажа? Это означает по меньшей мере разочарованность клиента и, возможно, даже необходимость проделать ту же работу за ваш счет.

При монтаже никогда не прилагайте усилие к поверхностям качения. Никогда не устанавливайте подшипники прямыми ударами молотка.Дорожка качения будет повреждена, что приведет к уменьшению срока службы подшипника. Никогда не используйте остроконечные инструменты, такие как отвертка. Всегда существует риск, что отвертка или другой подобный инструмент могут повредить уплотнение, что приведет к проникновению влаги в подшипник.

Никогда не демонтируйте внутреннее

кольцо из ступичного узла. Они смазаны на весь срок службы. Если внутреннее кольцо «выскочило», то нет возможности его вставить без повреждения дорожек качения и уплотнений.

Читайте так же:
Регулировка регулятора давления воздуха вабко

Требуется новый подшипник.

Не забывайте вращать ступицу при затягивании гайки и регулировке зазора в подшипниках. Если этого не сделать, ролики образуютвмятины на дорожках качения. Это приведет к появлению гула и сократит срок службы. Момент затяжки гайки различен для разныхмоделей автомобилей, поэтому всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Регулировка — подшипник — ступица — переднее колесо

Регулировка подшипников ступиц передних колес производится при поднятом домкратом колесе.  [1]

Если регулировка подшипников ступиц переднего колеса проведена правильно, во время движения автомобиля ступица не должна нагреваться. Если после останова автомобиля нагрев ступицы ощущается при приложении к ней руки, то следует ослабить затяжку гайки на одно шплинтовочное отверстие.  [3]

Для регулировки подшипников ступиц передних колес автомобиля ГАЗ-53А поднимают домкратом переднюю ось так, чтобы шина не касалась пола. Отвертывают колпак ступицы, расшплинтовывают и отпускают гайку крепления подшипников на 1 / 2 оборота, проверяют, свободно ли вращается колесо рукой.  [5]

Проверку и регулировку подшипников ступиц передних колес осуществляют следующим образом. Толкая верхнюю часть колеса за шину, определяют, есть ли осевой люфт, после чего рукой повертывают колесо и проверяют, свободно ли оно вращается. Если обнаруживают осевой люфт или слишком тугую затяжку подшипников — приступают к регулировке.  [6]

Применение средств механизации при выполнении операций наружной мойки, доливок масла и смазки, регулировок подшипников ступиц передних колес , замены задней рессоры и передних колес автомобиля при ТО и ремонте снижает трудозатраты в 3 — 4 5 раза.  [7]

Если свободный ход рулевого колеса окажется более 10, необходимо проверить и подтянуть крепления узлов и механизмов рулевого управления, проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг и гидроусилителя, проверить регулировку подшипников ступиц передних колес . При наличии увеличенного свободного хода рулевого колеса после проверки состояния шарниров и крепления механизмов рулевого управления следует выполнить регулировку рулевого механизма.  [8]

Если свободный ход рулевого колеса окажется более 10, необходимо проверить и подтянуть крепления узлов и механизмов рулевого управления, проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг и гидроусилителя, проверить также регулировку подшипников ступиц передних колес . При наличии увеличенного свободного хода рулевого колеса после проверки состояния шарниров и крепления механизмов рулевого управления, следует выполнить регулировку рулевого механизма.  [9]

Регулировочные работы по ходовой части автомобиля заключаются в проверке и регулировке углов установки передних колес, регулировке предельного угла поворота передних колес, регулировке осевого зазора между поворотным кулаком и проушиной балки передних колес и регулировке подшипников ступиц передних колес .  [10]

Основными операциями при сборке переднего моста грузовых автомобилей являются: установка поворотных кулаков с рычагами, установка поперечной и продольной тяг, установка ступиц с тормозными барабанами. Большое значение для нормальной работы собранного автомобиля имеет проверка правильности установки поворотных кулаков и колес и регулировка подшипников ступиц передних колес . В рассматриваемых автомобилях поворотные кулаки вращаются на шкворне в двух втулках, запрессованных в отверстия кулака. Втулки шкворня поворотного кулака изготовляются из бронзы ОЦС4 — 4 — 2 5 ( МАЗ-200) или ОЦ4 — 3 ( ЗИС-110) или из ленточной низкоуглеродистой стали с заливкой свинцовистой бронзой состава: свинца 10 %, олова 10 % и меди 80 %, или из оловянистого томпака состава: меди 88 — 92 %, олова 0 25 — 0 75 %, цинк остальное.  [11]

Основными операциями при сборке переднего моста грузовых автомобилей являются установка поворотных цапф с рычагами, поперечной и продольной тяг и ступиц с тормозными барабанами. Большое значение для нормальной работы собранного автомобиля имеет проверка правильности монтажа поворотных цапф и колес и регулировка подшипников ступиц передних колес . При этом необходимо соблюдать правильность установки углов колес и наклона шкворней: а — угол развала колес, образуемый вертикальной плоскостью с плоскостью вращения колес; ф — угол схождения колес, определяемый практически разностью расстояний А и Б; р — угол наклона шкворня вбок, образуемый осью шкворня с вертикальной плоскостью, проходящей через продольную ось автомобиля; у — угол наклона шкворня назад, образуемый осью шкворня с вертикальной плоскостью, перпендикулярной к оси автомобиля.  [12]

30 . 3 Перечислить порядок частичной регулировки колёсного тормозного механизма автомобиля зил – 131 при проведении то – 2.

неравномерного торможения, заноса автомобиля при торможении.

Перед регулировкой, водитель с помощником проверяет величину выходов штоков тормозных камер ВСЕХ колёс. Перед проверкой следует проверить и довести до нормы не ниже 6,5 атмосфер величину давления сжатого воздуха в тормозной системе.

Помощник, по команде водителя, нажимает на педаль рабочего тормоза, водитель линейкой проверяет величину выхода штоков всех камер.

Величина выходов штоков камер переднего моста в пределах 15 – 25 мм, среднего и заднего мостов:– 20 – 30 мм. Регулировка проводится вращением квадратного вала «трещотки « на каждой тормозной камере.

Выход штоков камер левого и правого колесных механизмов моста должен быть одинаковым!

БИЛЕТ № 31

1. СПОСОБ ПРОВЕРКИ ОСЕВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, СВОБОДНОГО ХОДА люфта РУЛЕВОГО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ, ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СВОБОДНОГО ХОДА.

Читайте так же:
Синхронизация облако андроид автоматическая

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО ЛЮФТА РУЛЯ.

2. Проверка уровня, способы определения качества моторного масла в поддоне картеров двигателей зил-131 , КамАз-740, при проведении к.О.

МАРКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАСЕЛ.

3. Перечислить порядок частичной регулировки колесного тормозного механизма автомобиля зил – 131 при проведении то- 2

31. 1 СПОСОБ ПРОВЕРКИ ОСЕВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, СВОБОДНОГО ХОДА люфта РУЛЕВОГО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ, ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СВОБОДНОГО ХОДА. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО ЛЮФТА РУЛЯ.

Свободный ход или люфт рулевого колеса измеряется люфтомером, установленным на рулевую колонку.

Согласно технических требований ПДД, по допуску к эксплуатации транспортных средств, люфт НЕ

должен превышать у:

— легковых автомобилей 10 градусов,

— у автобусов не более 20 градусов,

— и у грузовых автомобилей не более 25 градусов.

Неисправности, вызывающие повышенный свободный ход руля :

— слабая затяжка гайки крепления рулевого колеса к валу рулевой колонки

— износ подшипников крестовин карданного вала привода рулевого механизма

— ослабление затяжки гаек крепления рулевого механизма к раме автомобиля

— повышенный зазор в зацеплении поворотного сектора сошки с поршнем-рейкой усилителя руля

— износ вкладышей наконечников продольной и поперечной тяг привода рулевого механизма

— большой зазор в подшипниках ступиц передних управляемых колёс

— недостаточная затяжка гаек крепления ободов колёс к тормозным барабанам передних колёс

— разница величины давления сжатого воздуха в камерах правого и левого передних колёс

На легковых автомобилях, имеющих гидроусилитель руля дополнительными причинами повышенного

люфта руля, могут быть: износ наконечников реечного механизма, износ опорных поворотных подшипников передних амортизаторов подвески.

На отдельных марках легковых автомобилей имеется сервисная услуга — наклон рулевой колонки.

Осевое продольное перемещение рулевого колеса недопустимо!

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Замена ступицы колеса своими руками

Ступица является важным элементом ходовой части автомобиля. Она несёт множество функций – удерживает колесо, передаёт энергию вращения, на ней же располагаются детали тормозов. Поломка ступицы – явление редкое, но неприятное. Чаще всего здесь выходит из строя подшипник, требующий замены. Сама деталь достаточно прочная, так как она представляет собой монолитный кусок металла определённой формы, который дополняют шпильки и подшипник. Замена передней ступицы выполняется так же, как и замена задней ступицы – различия здесь минимальные.

В этой статье, посвящённой замене ступицы колеса своими руками, мы рассмотрим:

Замена ступицы заднего колеса, равно как и замена ступицы переднего колеса, потребует от ремонтника определённых усилий. Детали автомобиля могут прикипеть или поржаветь, снимаются они с большим трудом – вовсе не так легко, как это кажется после прочтения инструкции.

Симптомы неисправности ступицы

Основной симптом неисправности ступицы – это вибрации, отдающие в руль. Это указывает на необходимость ремонта передней ступицы. Её поломка приводит к появлению сильного люфта, из-за чего нормальная езда становится невозможной. Одновременно с этим появляется сильный гул, связанный с вибрацией колеса и неисправностью самой ступицы. Появляющиеся биения отдают в руль. Всё это целый комплекс признаков, указывающих на необходимость осмотра передней ступицы.

Кстати, вибрации и гул усиливаются по мере набора скорости и при вращении рулевого колеса. Также может проявиться снижение устойчивости автомобиля на дороге. Если его «ведёт», то это явный признак неисправности ступицы – пора приступать к ремонту.

Схожие симптомы наблюдаются на задних колёсах. Отсюда доносится гул, появляются вибрации. Колесо заметно люфтит при надавливании на него ногой. Если это действительно так, пора выполнить ремонт ступицы заднего колеса. Ещё один инструмент диагностики – поднимите автомобиль на домкрате и приведите колеса в движение. Оно должно вращаться без каких-либо усилий, без хрустов и посторонних звуков. Ещё один признак срочного ремонта – заклинивание колеса. Это указывает на поломку ступичного подшипника, требующего срочной замены

Причины возникновения поломок

Одна из причин – естественный износ. Рано или поздно ступица приходит в негодность, появляется необходимость её замены. На скорость износа может оказать влияние износ других деталей и узлов ходовой части. Если владелец автомобиля не следит за её состоянием и не выполняет текущий ремонт, рано или поздно ступица выйдет из строя – потребуется её ремонт. В наибольшей степени это актуально для ступиц передних колёс – они приводят автомобиль в движение и поворачивают колёса в нужную сторону, повинуясь рулю.

Нарушение развала-схождение – ещё одна причина возникновения поломки ступицы. Если автомобиль виляет или «ест резину», обратитесь в ближайший сервис для настройки схода-развала колёс. В противном случае придётся не только ремонтировать ступицу, но и менять покрышки.

Большие нагрузки на ось – ещё одна причина выхода из строя ступицы или ступичного подшипника. Такие нагрузки могут оказывать часто перевозимые тяжёлые грузы. Превышение допустимой массы давит на оси, приводя к интенсивному износу всех узлов. Одновременно с этим страдают ступицы, причём на обоих осях.

Устройство ступицы

Ступица устроена достаточно просто. Её основой является массивное металлическое тело, насаживаемое на ось и закрепляемое ступичной гайкой. Также здесь присутствуют:

  • ступичные шпильки – на них закрепляются колёса (в некоторых ступицах отсутствуют, так как колеса прикручиваются к ним с помощью гаек);
  • подшипники – именно они выходят из строя чаще всего. Они обладают продолжительным ресурсом, но долгие нагрузки и естественный износ не оставляют им шансов служить вечно. В этом случае ремонт задней ступицы, как и передней ступицы, сводится к покупке нового подшипника и его замене. Не стоит экономить и покупать дешёвые подшипники – они отличаются небольшим запасом прочности и быстро выходят из строя. Учитывая нагруженность этого узла, экономить на нём не стоит;
  • датчики ABS – являются частью антиблокировочной системы, предотвращающей блокировку колёс при торможении. Они отвечают за сохранение устойчивости и управляемости транспортного средства.
Читайте так же:
Кпп ява 634 регулировка

Задние ступицы обладают похожей конструкцией.

Инструменты для замены ступицы

Давайте посмотрим, как поменять переднюю ступицу колеса на легковом автомобиле. Для этого потребуются инструменты:

  • домкрат – любой, механический или гидравлический. Он необходим для подъёма автомобиля;
  • съёмник ступицы – обойтись без него довольно проблематично. Одолжите его у других автовладельцев или купите свой, если намерены заниматься ремонтом автомобиля самостоятельно;
  • молоток – универсальный инструмент, который позволит выбить ступицу и установить её на штатное место;
  • набор отверток и зубило;
  • баллонный ключ для откручивания колёс.

Также могут потребоваться дополнительные инструменты, но обычно достаточно и этого.

Как поменять переднюю ступицу

Снятие передней ступицы осуществляется тремя способами:

  1. Снятием всей стойки и последующей заменой ступицы (или подшипника). Способ трудоёмкий, так как необходимо снять максимальное количество деталей. При отсутствии съёмника, выбивать ступицу придётся с помощью молока. Действуем аккуратно, подкладывая под молоток кусок дерева чтобы не повредить ступицу.
  2. Снятием ступицы вместе с поворотным кулаком. Способ довольно лёгкий, так как обеспечивает быстрое снятие ступицы на рабочем столе, когда удобно добраться к ней с любой стороны. Недостаток методики – возможное нарушение регулировки схождения-развала колёс. Чтобы не нарушить положение поворотного кулака, пометьте его хорошо видимым маркером. Если после ремонта появились вибрации, обратитесь в сервис для регулировки схождения-развала.
  3. С помощью съёмника – ещё один простой способ, но он осложняется необходимостью покупки съёмника. Если съёмника нет, выбираем второй способ.

Чтобы снять ступицу, поставьте автомобиль на домкрат и зафиксируйте колёса стояночным тормозом. Рекомендуется подложить под днище авто упор из деревянного бруска – на случай соскальзывания домкрата. Далее баллонным ключом выкручиваем колёсные гайки (или болты, если колёса удерживаются болтами). Снимаем колесо, откладываем его в сторону, откручиваем ступичную гайку – обратите внимание, что она может прикипеть. В этом случае для её съёма потребуются зубило с молотком. Далее откручиваем и снимаем тормозной диск, после чего снимаем ступицу, при необходимости меняя подшипник.

Как собрать переднюю ступи we в исходное положение? Запрессовываем в ступицу новый подшипник с помощью молока и деталей старого подшипника. Устанавливаем ступицу на цапфу, прикручиваем тормозной диск, закручиваем ступичную гайку. Отпускаем гайку, добиваясь свободного вращения колеса, после чего нужно её законтрить – чтобы не открутилась и оставалась в этом положении.

Как поменять заднюю ступицу

Давайте посмотрим, как разобрать заднюю ступицу. Процедура ремонта почти не отличается, здесь много общего. Давайте посмотрим, как снять ступицу заднего колеса:

  • поднимаем автомобиль на домкрате и подкладываем под него страховочные деревянные бруски – они предотвратят случайное соскальзывание машины с домкрата;
  • снимаем и отставляем в сторону колесо;
  • откручиваем направляющие болты, удерживающие тормозной барабан;
  • снимаем тормозной барабан с помощью специального съёмника или длинных болтов;
  • откручиваем ступичную гайку и вытягиваем ступицу – здесь желательно использовать специальный съёмник;
  • извлекаем стопорное кольцо и готовим новый подшипник;
  • устанавливаем новый подшипник с помощью того же съёмника;
  • устанавливаем ступицу на штатное место, закручиваем ступичную гайку и завальцовываем его.

Помните, что при ремонте (замене) ступицы, как передней, так и задней, вам потребуется смазка для подшипников. Если нужно заменить заднюю ступицу, воспользуйтесь этой же инструкцией – в этом случае старая ступица отправляется в утиль, а на её место устанавливается новая, вместе с новым подшипником.

Замена ступицы в G-Energy Service

Инструкции по замене ступицы своими руками достаточно просты – откручиваем колесо, выкручиваем ступичную гайку, аккуратно снимаем тормозные диски или барабанный тормоз, меняем подшипник или всю ступицу целиком, собираем узел в обратной последовательности. На деле всё осложняется прикипевшими деталями, отсутствием инструментов и отсутствием опыта в ремонте транспортных средств. Тем более что замена ступицы связана с работой с тормозной системой – обращаться с ней нужно крайне аккуратно, чтобы не нарушить её работоспособность.

При отсутствии опыта и инструментов, рекомендуем обратиться в G-Energy Service. Порадуем клиентов низкими ценами на замену ступицы и оперативным выполнением ремонтных работ. Также мы предоставляем многие другие услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector