Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие, установка и регулирование натяжения ремней вентилятора и генератора

Снятие, установка и регулирование натяжения ремней вентилятора и генератора

Не проверяйте и не регулируйте ремни при работающем дизеле. Соблюдайте особую осторожность вблизи лопастей вентилятора. Не приближайте руки или другие части тела к вращающимся лопастям или ремням вентилятора.

При износе или обрыве одного из ремней вентилятора заменяйте только оба ремня. Приводные ремни вентилятора должны быть одинаковой длины.

Рис. 9. Регулирование натяжения ремней вентилятора и генератора

Поднимите переднюю крышку капота и поставьте на упор. Отверните болты крепления и опустите защитный поддон дизеля. Ослабьте натяжение ремней вентилятора винтом 9 (рис. 9). Снимите оба ремня 1 со шкива 11 коленчатого вала и шкива 10 вентилятора. Вытяните передний ремень между лопастью вентилятора и его кожухом в месте наибольшего зазора. Поворачивая за лопасти крестовину, вытяните передний ремень между остальными лопастями и кожухом. Снимите второй ремень. Ослабьте болт 4 крепления генератора на кронштейне, болты 6 и 3 крепления планки 7 и снимите ремень 8 со шкивов и через лопасти крестовины вентилятора. Ремни генератора и вентилятора устанавливайте в обратной последовательности. Натяните ремни вентилятора роликом 2, вворачивая винт 9. Натяжение ремней вентилятора должно быть такое, чтобы при нажиме в середину ремня с усилием 40 Н (4 кгс) прогиб В был 13. 20 мм (для новых ремней 13. 14 мм). После регулирования затяните контргайку на винте 9. Натяните ремень генератора поворотом генератора 5 на кронштейне. Прогиб А ремня генератора должен быть в пределах 11. 17 мм (для новых ремней 11 . 12 мм) при нажатии на ремень усилием 40 Н (4 кгс). Затяните болты 6, 3 и гайку болта 4 крепления генератора.

Полный список стран и городов, в которые осуществляется поставка запчастей:

Т-170, т 10, т 130, т 100 (С100, Т-100), ДЗ-171, ДЗ-109 (ДЗ 109Б), б 10, б 170, б 130 (Б-130), ДЗ171 (ДЗ-171), Урал-4320, РДК-25, РДК-250, ДЭК-251, ДЭК-631, МКГ-25.01, МКГ-25БР Вы можете посмотреть в разделе: ДОСТАВКА»

Алиса: качество, цена на запчасти, Т-170, Т-130, Б10, Б-10М, ДЗ-98, ДЗ98, ДТ-75, "Урал", SHANTUI, Caterpillar, KOMATSU, Hitachi, CUMMINS. SHANTUI SD16 (Шантуй СД16), Caterpillar (Катерпиллер), KOMATSU (Коматсу, Комацу), Hitachi (Хитачи), CUMMINS (Камминз), Hyundai, Volvo, Doosan, JCB, XCMG, Liugong, XGMA, Foton, BAW, FAW, YUEJIN, JAC, HOWO. Гарантия, надежность, стоимость, низкая, доставка ,быстро, купить со скидкой.

Оперативно доставим транспортной компанией и отдельной машиной до склада Покупателя, в города стран: •Республика Казахстан •Республика Беларусь •Украина •Республика Азербайджан •Республика Кыргызстан •Республика Армения •Республика Таджикистан •Грузия •Республика Латвия• Монголия. Запасные части на Т 170, Т 130, Т 10, ДЗ-171: двигатель Д-160 (б 10, б 170, б 130, Д З171), дизель Д 180 (б 10, б 170, б 130, Д З171), пусковой П-23У (двигатель ПД-23), гусеница и цепь, отвал (лопата, ковш, гидроотвал), рыхлитель (клык, зуб), КПП, кабина, бортовая, на Т 170, Т 130, Б 170Б, Т 10М, Б 10МБ. Запчастини, запчасткі, ehtiyat hissələri, кам тетиктер, պահեստամասեր, სათადარიგო ნაწილები, rezerves daļas, қисмҳои эҳтиетӣ, қосалқы бөлшектер, сэлбэг эд анги, запас частәр, резервни части, tartalék alkatrészek, atsarginės dalys, części zamienne, piese de schimb, делови, náhradné diely, rezervni deli, запас частьләр, yedek parça, запчастьёсын, ehtiyot qismlar, rezervni dijelovi, náhradní díly, varuosad, spare parts, Ersatzteile, 备用零件

Отправка запчастей Т130, Т170, Б10, Б10М, Б11, Б12, Б14 в транспортные компании Челябинска любого объема и веса. Шумиха, Шадринск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Чернушка, Кунгур, Губаха, Пермь, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Стрежевой, Нижневартовск, Ноябрьск, Губкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, Ямбург, Оренбург, Орск, Сорочинск, Бузулук, Самара, Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Сызрань, Вольск, Балаково, Саратов, Энгельс, Красноармейск, Камышин, Волжский, Волгоград, Ахтубинск, Харабали, Нариманов, Астрахань, Элиста, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск, Пенза, Саранск, Тамбов, Воронеж, Липецк, Симферополь, Севастополь (Крым), Белорецк, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Уфа, Воткинск, Ижевск , Набережные Челны, Альметьевск, Казань Канаш, Чебоксары, Котельнич, Киров, Арзамас, Нижний Новгород, Ковров, Муром, Владимир, Москва, Рязань, Тула, Орел, Калуга, Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново, Великий Новгород, Тихвин, Луга, Вяртсиля, Санкт-Петербург, Щучье, Курган, Омск, Калачинск, Татарск, Барабинск, Куйбышев, Чулым, Новосибирск, Искитим, Черепаново, Новоалтайск, Барнаул, Юрга, Томск, Кемерово, Белово, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Абакан, Мариинск, Ачинск, Дивногорск, Красноярск , Уяр, Кызыл, Тулун, Братск, Усть-Кут, Канск, Тайшет, Нижнеудинск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, Шелехов, Байкал, Байкальск, Селенгинск, Улан-Удэ, Хилок, Чита, Шилка, Нерчинск, Сковородино, Тында, Нерюнгри, Алдан, Томмот, Якутск, Нижний Бестях, Магдагачи, Шимановск, Свободный, Белогорск, Благовещенск, Завитинск, Облучье, Биробиджан, Хабаровск, Хор, Вяземский, Бикин, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Артём, Владивосток, Южно-Сахалинск, ПетропавловскКамча́тский.

zil-130 (Система охлаждения автомобиля ЗИЛ-130), страница 2

Документ из архива «Система охлаждения автомобиля ЗИЛ-130», который расположен в категории «рефераты». Всё это находится в предмете «транспорт» из раздела «Студенческие работы», которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «рефераты, доклады и презентации», в предмете «транспорт» в общих файлах.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка параметров изображения

Онлайн просмотр документа «zil-130»

Текст 2 страницы из документа «zil-130»

2.Возможные неисправности системы охлаждения Зил-130.

Перегрев двигателя возможен в результате появления следующих неисправностей: недостаточное количество охлаждающей жидкости, пробуксовка или обрыв ремня вентилятора и водяного насоса, не включение электромагнитной фрикционной муфты, выключения вентилятора, заедание термостата и жалюзи радиатора в закрытом положении, отложение большого количества накипи. Перегрев ухудшает количественное наполнение цилиндра горючей смесью, вызывает разжижение и выгорание масла, в результате чего могут заклинится поршни в цилиндрах и выплавится вкладыши подшипников.

2.2.Переохлаждение двигателя

Переохлаждения двигателя может быть при заедании термостата и жалюзи в открытом положении, а также при отсутствии утеплительных чехлов в зимнее время. При переохлаждении увеличиваются потери на трении, уменьшается мощность двигателя на холодных деталях конденсируются поры бензина и в виде капель стекают по зеркалу цилиндра смывая смазку, возрастает износ деталей и чаще требуется заменять масла.

2.3.Недостаточное количество охлаждающей жидкости.

Недостаточное количество охлаждающей жидкости возможно в случае ее утечки или выкипания.

Вытекание жидкости происходит через не плотности в соединениях шлангов и сливных кранов, трещин в радиаторе и рубашке охлаждения, при повреждении сальника водяного насоса или повреждении прокладки головки цилиндров.

2.4.Неплотности в соединениях.

Не плотности в соединениях шлангов устраняют подтяжкой хомутиков (если резьба натяжного болта хомутика использована полностью, то под снятый хомутик подкладывают тонкую металлическую полоску), а краники пропускающие жидкость следует притереть. Для этого их снимают с двигателя, разгибают, на рабочую поверхность наносят притирочную пасту (такую же, как и для притирки клапанов газораспределительного механизма) и возвратно-вращательным движением притирают до появления матовой полости на всей рабочей поверхности краника. Трещины в радиаторе устраняют пайкой. Признаком повреждения сальника водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в корпусе насоса.

При появлении этой неисправности необходимо слить охлаждающую жидкость, ослабить ремень вентилятора и снять его, ослабить хомутики, отсоединить резиновый шланг и осторожно снять водяной насос с тем, чтобы не повредить прокладки, отвернув болт крепления крыльчатки, снять ее. В сальнике может быть повреждена либо резиновая ланжета, либо самоподвижная шайба, поврежденные деталей заменить, насос собрать и установить. В случае повреждения прокладки головки цилиндров ее следует заменить.

2.5.Пробуксовка ремня радиатора.

Пробуксовка ремня радиатора возможна из-за замасливания его или приводных шкивов, а также в результате слабого его натяжения. Замасленный ремень и шкивы следует протереть сухой тряпкой, а натяжения ремня отрегулировать. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЗИЛ-130: шкив вентилятора приводится в действие двумя ремнями.

2.6.Невключение электрофрикционной муфты.

Натяжение одного из них регулируют перемещением генератора, а второго – перемещением насоса гидроуселителя рулевого управления. Не включение электрофрикционной магнитной муфты возможно в результате повреждения теплового реле, скользящего контакта или обмотка электромагнита.

2.7.Заедание термостата.

Заедание термостата в закрытом положении прекращает циркуляцию жидкости через радиатор. В этом случае двигатель перегревается, а радиатор остается холодным. При заедании термостата в открытом положении происходит переохлаждение двигателя. В обеих случаях термостат следует проверить предварительно выпустив жидкость из системы охлаждения и осторожно сняв патрубок. Для проверки термостат опускают в сосуд с водой. Нагревая воду, следят за клапаном термостата и термометром. Клапан должен начать открываться при температуре 70° C и полностью открывается при температуре 83-90° C. При осмотре термостата необходимо обратить внимание на отсутствие накипи и чистоту отверстия в клапане, предназначенного для пропуска воздуха.

2.8.Заедание жалюзи.

Заедание жалюзи возможно в следствии недостаточной или несвоевременной смазки его привода. Трос вместе с оболочкой необходимо снять, промыть в керосине (или дизельном топливе), и смазав, поставить на место.

Для проверки действия жалюзи рукоятку отводят в крайнее переднее положение (при этом жалюзи впереди радиатора должны полностью открыться), а затем – в крайнее заднее (жалюзи должны полностью закрыться). Рукоятка должна двигаться свободно и фиксироваться в любом положении.

3.Техническое обслуживание системы охлаждения Зил-130.

Систему охлаждения автомобиля работающего при низких температурах целесообразно заправлять низкозамерзающей жидкостью антифризом состоящим из смеси этиленгликоля и воды. Низко замерзающую жидкость выпускают двух марок 40° и 65°.

Антифриз марки 40 состоит из 53 % этиленгликоля и 47 % воды, его применяют при температуре до 40° C.

Антифриз марки 65 состоит из 66 % этиленгликоля и 34 % воды, его применяют при температуре до 65° C.

Читайте так же:
Регулировка клапанов одноцилиндрового двигателя мотоблока

Учитывая большой коффициэнт объема расширения антифриза, систему охлаждения заправляют только на 93 – 95 % ее вместимости. В процессе эксплотации следят за уровнем антифриза и доливают только воду так – как она испаряется быстрее этилен гликоля.

Для системы охлаждения КАМАЗ применяют жидкость ТАСОЛ содержащую кроме этиленгликоля присадки уменьшающие коррозию метала.

Этиленгликолевые жидкости ядовиты, при наступлении летнего времени антифриз надо слить, промыть и заполнить водой систему, слитый антифриз профильтровать герметически закрыть и хранить до следующей Зимы.

Жидкость ТАСОЛ применяют в течении всего года так как она не вызывает коррозии.

3.2.Ежидневное техническое обслуживание.

При ЕО проверяют уровень охлаждающей жидкости и отсутствие ее подтекания. При необходимости доливают жидкость или чистую воду. Путем осмотра соединений шлангов с патрубками и спускных краников, а также пола под автомобилем убеждаются, что вода не подтекает. То же самое проделывают после пуска и прогрева двигателя до начала движения. Подтекания устраняют.

В условиях безгаражного хранения автомобилей при использовании в системе охлаждения воды в холодное время года после окончания работы воду сливают.

3.3.Обслуживание дважды в год.

Дважды в год рекомендуется снять и проверить термостат, контролировать действие жалюзи и удалить накипь из системы охлаждения.

При ТО-2 смазывают солидолом подшипники валика водяного насоса и вентилятора. Смазку нагнетают солидолонагнетателем до тех пор, пока из контрольного отверстия корпуса не появится свежая смазка.

ТО-2: проверить герметичность системы охлаждения и при необходимости устранить утечку жидкости.

Закрепить радиатор, его облицовку, жалюзи и утеплительный капот (в холодное время года).

Закрепить водяной насос и проверить натяжение ремня привода вентилятора; при необходимости отрегулировать натяжные ремни.

Закрепить вентилятор и проверить действие электромагнитной фрикционной муфты (ЗМЗ-53). Для проверки муфты закрыто жалюзи и довести температуру в системе охлаждения до 88° C, при этой температуре вентилятор должен включатся. Открыв жалюзи, довести температуру в системе охлаждение до 80° C, при этом вентилятор должен так же включатся.

Смазать подшипник водяного насоса (по графику).

Проверить действие и герметичность системы отопления.

Проверить действие жалюзи. При крайнем переднем положении рукоятки пластины жалюзи должны быть полностью открыты, постепенно закрываясь при перемещении рукоятки на себя.

Проверить действие паро-воздушного клапана пробки радиатора.

3.6.Регулировка ременных передач.

При замасливании приводных ремней и ослабление их натяжения возможна пробуксовка. Замасленные ремни необходимо протереть тряпкой, слегка смоченной в бензине. Регулировку натяжения ремня привода вентилятора и генератора производят поворотом генератора на его опоре, после чего генератор закрепляют кулисой. При нажатии с силой в 4 кГ прогиб ремня посередине между шкивами генератора и вентилятора должен быть 10-15 мм. Регулировку натяжения ремня насоса гидроусилителя рулевого управления производят передвигая кронштейн с насосом. Требования к натяжению ремня привода компрессора регулируют раздвиганием половинок его шкива.

3.7.Промывка системы.

При сезонном обслуживании и не реже чем через 30000 – 40000 км, пробега автомобиля необходимо с целью удаления накипи, промывать систему охлаждения двигателя. Когда охлаждение накипи незначительны, промывку системы рекомендуется производить сильной струёй воды, подаваемой в направлении, обратном нормальной циркуляции. При этом радиатор и рубашку охлаждения двигателя при снятом термостате промывают раздельно. Когда отложение накипи велики и накипь прочна (в случаи работы на жесткой воде) применяют химические способы очистки. Эти способы очистки направлены на разрушение нерастворимых солей накипи с помощью различных растворов. Состав некоторых растворов, применяемых для удаления накипи в двигателях с головками цилиндров из алюминиевых сплавов.

При промывке насыщенным раствором тринатрийфосфата его в течение 2 – 3 дней работы автомобиля через каждые 12 часов доливают в систему охлаждения и радиатор раздельно, промывая водой. При проливе растворами хромового ангидрида и кальцинированной соды их заливают в систему и по истечению времени указанного в таблице №1 пускают и прогревают двигатель на малых оборотах холостого хода в течении 10 –20 минут доводя раствор до кипения. После этого раствор при работающем двигателе сливают и одновременно систему промывают водой.

Устройство и принцип действия генератора ЗиЛ-130

На автомобилях ЗиЛ-130 устанавливается генератор Г250И1, представляющий собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электромашину, имеющую встроенный кремниевый выпрямительный блок и проточную вентиляцию. В пазы статора (рисунок 1, поз. 14) заложена трехфазная обмотка, которая соединена по схеме “звезда”. Каждая отдельная фаза состоит из шести катушек, имеющих последовательное соединение. Концы фаз присоединены к блоку выпрямителя (поз. 1).

На валу (поз. 9) ротора (поз. 13) смонтирована обмотка возбуждения и два магнитопровода когтеобразной формы, образующие двенадцатиполюсную магнитную систему. Электрический ток попадает в обмотку через два контактных кольца (поз. 4), расположенных на валу ротора генератора. В контакт с кольцами входят две щетки (поз. 6), установленные в щеткодержателе (поз. 5). Вращение вала генератора происходит в двух шариковых подшипниках (поз. 2, 11) закрытого типа. На передний конец вала через шпонку (поз. 8) напрессован шкив (поз. 10) и вентилятор (поз. 7), который при вращении якоря создает воздушный поток, проходящий через генератор и охлаждающий его.

Читайте так же:
Регулировка зазоров клапанов змз 406

Блок выпрямителя (поз. 1) расположен в крышке (поз. 3) и включает в себя шесть кремниевых диодов, которые соединены в трехфазный выпрямитель. Крышка (поз. 3) со стороны контактных колец имеет зажим “плюс”, к которому подключаются потребители, и разъем Ш, через который осуществляется соединение с бесконтактным регулятором напряжения.

Генератор ЗиЛ-130 рассчитан на работу в однопроводной схеме электрооборудования с присоединением на корпус отрицательного вывода. При ошибочном подключении положительного вывода на корпус может вызвать выход из строя диодов генератора и регулятора напряжения. Для обеспечения безотказности и надежности при эксплуатации генератор необходимо содержать в чистоте. Проверяется генератор ежедневно и перед выездом по показаниям амперметра. При работающем со средней частотой вращения двигателе генератор должен вырабатывать зарядный ток, который будет спадать по величине по мере восстановления заряда аккумулятора. Исправная и полностью заряженная аккумуляторная батарея и отключенные потребители с отсутствием зарядного тока не являются свидетельством о неисправности генератора. Категорически запрещено приводить генератор во вращение на двигателе без присоединенного к нему регулятора напряжения, поскольку диоды выпрямительного блока могут выйти из строя по причине повышенного напряжения.

Генератор ЗиЛ-130 Г250И1 (14В/0,7кВт)

Рис.1 — Генератор Г250И1 автомобилей ЗиЛ-130

1 – блок выпрямителя; 2 – шарикоподшипник; 3 – крышка со стороны контактных колец; 4 – контактные кольца; 5 – щеткодержатель; 6 – щетки; 7 – вентилятор охлаждения; 8 – шпонка; 9 – вал генератора; 10 – шкив приводной; 11 – шарикоподшипник; 12 – крышка со стороны привода; 13 – ротор; 14 – статор.

Признаки перетянутого ремня генератора

Современные и не очень автомобили с технической точки зрения представляют собой единый «организм». Его слаженная работа зависит от надёжности каждого узла и механизма в отдельности.

Если один из компонентов системы начинает «барахлить» это отрицательным образом сказывается на работе транспортного средства. Очень часто водители автомобилей слышали пронзительный писк из-под капота автомобиля.

Иногда он пропадал и через некоторое время возобновлялся с прежней силой, но в любом случае он стабильно действовал на нервы даже самых выдержанных автолюбителей.

В 90% случае писк издаёт при работе ремень генератора. Зачастую появление звука не имеет чёткой закономерности и последовательности. Очень часто наслушавшись советов от старших товарищей, водители кардинально подходили к решению этого вопроса, заменяя ремень генератора. Многие из них даже не пытались выяснить, почему свистит ремень генератора.

Зачем нужен генератор в автомобиле?

Генератор, несмотря на свои скромные размеры, очень важный элемент автомобильной системы электрического питания. Это связующее звено между аккумуляторной батареей и электрическими потребителями.

Он обеспечивает выработку электрической энергии, расходующейся на функционирование электронных систем и источников освещения транспортного средства. Именно генератор даёт возможность аккумуляторной батарее подзаряжаться во время движения автомобиля.

На одном аккумуляторе машина неспособна длительное время ехать и после его полного разряда она превращается просто в груду обездвиженного металлолома. Очень важно поддерживать работоспособность генератора и при первых признаках возникновения неисправностей устранять их в кратчайшие сроки.

Почему свистит ремень генератора?

При первом появлении свистящего звука под капотом транспортного средства водителю необходимо проявить осмотрительность и найти возможность оперативно устранить причины свиста генератора автомобиля.

Не нужно игнорировать проблему иначе она в будущем выльется в ещё большие проблемы в работе устройства и потребует дополнительных материальных вложений. Не стоит менять ремень генератора, это не решение проблемы. Через некоторое время звук снова проявится.

Требуется устранить причины появления звука и только если не останется больше вариантов менять ремень.

Можно выделить следующие причины свиста генератора автомобиля:

1.Загрязнение ремня

Зачастую многие водители практически не уделяют внимания чистоте подкапотного пространства. Капли масла, антифриза, тормозной жидкости, попавшие на поверхность ремня генератора,очень часто становятся причиной появления противного писка. «Лечиться» подобная неисправность удалением загрязнения

2. Слабое натяжение ремня

В процессе работы ремень генератор имеет свойства растягиваться и как результат он провисает. Теряется первоначальное натяжение,и он начинает в процессе работы издавать звуки. Для устранения неисправности достаточно подтянуть ремень

3.Неправильно установленные шкивы

Шкивы, на которых вращается ремень генератора в результате неправильной установки, смещаются. Образующий в этом случае перекос приводит к нарушению вращения ремня и ведёт к появлению свиста. Для исправления ситуации достаточно выполнить правильную установку шкивов

4.Перетянутый ремень генератора

Чересчур зажатый ремень генератора вращается с трудом, преодолевая сопротивление натяжения. Шкивы просто не могут полноценно вращаться и работают с некоторым замедлением. Наиболее часто свист от перетяжки ремня генератора проявляется в холодное время суток при низкой температуре воздуха. Достаточно ослабить натяжение ремня и противный звук просто исчезнет

Читайте так же:
Регулировка карбюратора рельсорезного станка

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

  • подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
  • снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
  • проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Чем опасно игнорирование свиста ремня генератора автомобиля?

Если не разобраться, почему свистит ремень генератора автомобиля и пустить ситуацию на самотёк подобные действия могут больно «ударить» по карману водителя. Недостаточная выработка электрической энергии генератором приводит к хронической недозагрузке аккумуляторной батареи.

С течением времени аккумулятор теряет заряд и в одно «прекрасное» утро, когда нужно срочно попасть на работу машина просто не заведётся. В самых запущенных случаях частые зарядки аккумуляторной батареи приводят к её преждевременному износу. Рано или поздно она потребует замены. Срок её эксплуатации значительно сократиться.

Если причина писка ремня генератора заключается в его износе, то игнорирование проблемы приведёт к полной потере целостности ремня и его разрыву. Как известно на одной аккумуляторной батарее далеко не уедешь. Ещё повезёт, если порыв ремня случится в городе.

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

Признаки и последствия неполадки

Ремень – слабое звено любой передачи. Постоянно вращаясь между шкивами и передавая крутящий момент, элемент постепенно изнашивается и его натяжение начинает ослабевать. С течением времени возникает проскальзывание и ускоренное истирание резинотехнического изделия, приближающее его обрыв. Преждевременно ослабить ремень может попавшее на рабочую поверхность моторное масло либо охлаждающая жидкость (или все вместе).

Справка. В различных марках легковых автомобилей применяется 3 разновидности ремней генератора – стандартный клиновидный, многоручьевой и зубчатый.

Когда необходима проверка и подтяжка ременной передачи:

  1. Проверять ремень стоит при каждом удобном случае, когда вы открываете капот автомобиля. На подавляющем большинстве машин это не составит труда – достаточно протянуть руку и надавить сверху на резинотехническое изделие.
  2. Если при работе двигателя, особенно после нажатия педали акселератора, из-под капота доносится громкий неприятный писк. Звук однозначно указывает на проскальзывание ременной передачи на шкивах.
  3. Следует проверить натяжение ремня генератора, когда на приборной панели периодически зажигается красный индикатор зарядки аккумулятора.
  4. После разборки и ремонта силового агрегата, предполагающего снятие данного узла.

Проскальзывание или обрыв ремня не несет фатальных последствий, но заметно снижает ресурс аккумуляторной батареи. Когда вал генератора крутится с перебоями либо не вращается вовсе, бортовая сеть получает напряжение от аккумулятора. Поскольку для искрообразования и питания систем необходима приличная мощность, он довольно быстро разряжается «в ноль». Восстановить заряд полностью севшего кислотного аккумулятора довольно трудно, а зачастую – невозможно.

Читайте так же:
Регулировка на мтз схода колес


На некоторых моделях авто ременная передача задействована для вращения нескольких шкивов одновременно – генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера и помпы. Следовательно, ее проскальзывание или обрыв повлияет на работу указанных агрегатов. Опасность представляет остановка помпы (возможен перегрев двигателя) и насоса ГУР – водитель не успеет приноровиться к резкому увеличению нагрузки на руле и может попасть в ДТП. Поэтому лучше своевременно проверить и подтянуть ремень генератора.

Инструкция по подтяжке

Чтобы подтянуть ремень генератора на большинстве легковых авто, понадобится буквально 2 рожковых либо накидных ключа плюс монтажная лопатка. Предварительно снимите пластиковый кожух и другие элементы, перекрывающие свободный доступ к узлу. Ради удобства прогретому двигателю дайте полчаса на остывание и наденьте матерчатые перчатки.

Натяжение ремня переднеприводных автомобилей ВАЗ и импортных машин подобной конструкции лучше производить на смотровой канаве. Из нее удобнее добираться до болта крепления генератора. При отсутствии ямы придется снимать правое переднее колесо или ложиться на землю под авто.

Подтяжка выполняется в следующем порядке:

  1. Зафиксируйте машину ручным тормозом и поставьте на первую скорость, чтобы шкив коленчатого вала не поворачивался в процессе ведения работ.
  2. Если доступ к нижнему болту генератора закрыт защитой поддона картера, то этот кожух придется демонтировать.
  3. Дальше надо ослабить гайку на болте нижнего кронштейна крепления генератора. Открутите ее на 2–3 оборота.
  4. Ослабьте вторую гайку на верхней регулировочной скобе (операция выполняется со стороны капота).
  5. Уперев монтажную лопатку в корпус генератора, аккуратно отодвиньте агрегат дальше от коленчатого вала и сразу затяните гайку на скобе.
  6. Если конструкцией автомобиля предусмотрен натяжной болт, лопатка не понадобится. Закручивание этого болта натягивает ремень, откручивание – ослабляет.


Прежде чем окончательно затянуть нижнее крепление, проверьте натяжение ременной передачи. Если вы перестарались и элемент слишком натянут, нужно снова ослабить верхнюю гайку и откорректировать положение генератора.

Совет. Обратите внимание на состояние ремня – не образовались ли трещины и не полезли по бокам нитки. Обнаружив признаки критического износа, поторопитесь купить запасной элемент и положить в багажник, а лучше – сразу поменять.

Натяжка ремня генератора, вращающего 3–4 шкива одновременно, производится в зависимости от конкретной марки машины. Например, в автомобилях «Шевроле – Нива» генератор не откручивается вовсе, поскольку конструкцией предусмотрен натяжной ролик, установленный на пластине. Вначале ослабляется крепление этой пластины, потом закручивается натягивающий болт. Поскольку ролик находится в узком проеме между радиатором и двигателем, для его отвинчивания потребуется короткий торцевой ключ с воротком.

Как натянуть ремень генератора

Производители автомобилей в выпускаемых моделях предусмотрели один из трех методов настройки силы натяжения:

  1. Перемещением генератора вместе с направляющей планкой;
  2. Вращением регулировочного болта;
  3. Фиксацией натяжным роликом.

Способы принципиально отличаются подходом к исполнению, но каждый по-своему хорош и соответствует назначению.

Регулировка направляющей планкой

Крепление генератора на дугообразной пластине с направляющими прорезями свойственно устаревшим моделям.

После ослабления фиксирующей гайки конструкция отжимается от корпуса двигателя, придавая ремню требуемое натяжение, и вновь закрепляется в выбранной позиции обратной затяжкой ключом или головкой.

Натяжение отжимным болтом

Усовершенствованные разновидности подобного способа распространены в современных марках машин. Отличаются плавным натяжением, без резких рывков и нежелательных нагрузок на резиновое изделие. Регулировка потребует больше усилий, чем предыдущий вариант, но прогиб ветвей при педантичном исполнении выдерживается до миллиметра. Последовательность действий:

  1. Дать свободу передвижению генератора по раме, для чего уменьшить затяжку гаек крепления корпуса к станине.
  2. Вращая головку специального болта, добиться желаемого свободного провиса кольцевого соединения.
  3. Вновь жестко закрепить электрогенератор.

Подтягивание роликом

Способ фундаментально отличается от рассмотренных схем. Если ранее натяжка выполнялась смещением генератора, то здесь ремень направляется особым цилиндрическим роликом. Увесистое электрическое устройство остается неподвижным, упрощая труд ремонтника.

Катушка вращающейся корректирующей детали крепится непосредственно на силовой агрегат или через подвижный кронштейн.

Оттяжной каток эксцентриковой конструкции напрямую крепится на корпусе ДВС. Для натяжки достаточно провернуть ролик вокруг смещенной оси.

Автоматическая правильная натяжка ремня генератора обеспечивается консолью для ролика, оборудованной пружиной. Человек участвует только в замене изношенной запчасти.

При закреплении ролика на держателе с направляющими прорезями, регулировка делается также, как в случае с направляющей планкой.

Для окончательной проверки положения передачи ключом на 3 оборота проворачивается коленчатый вал и делается контрольный замер. Нелишними станут короткая поездка и еще одна проверка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector