Рулевая колонка – как ее отрегулировать для комфортного вождения

Рулевая колонка – как ее отрегулировать для комфортного вождения?

смазка рулевого механизма и всех шарнирных соединений; проверка состояния и крепления
деталей; контроль величины свободного хода (люфта) рулевого колеса и регулировка рулевого механизма.
Рулевой механизм смазывают трансмиссионным маслом, заливаемым в картер механизма через отверстие, завернутое

пробкой. Необходимо следить за уровнем масла и периодически его доливать (ТО-1).

Заменяют масло два раза в год

весной и осенью. Шарнирные соединения тяг смазывают солидолом УС-2 при ТО-1 (у автомобиля «Москвич-412» их не

смазывают). Необходимо проверять крепление и шплинтовку следующих деталей рулевого управления:

картера рулевого механизма к

раме (подрамнику) и рулевой колонки к картеру и кронштейну, рулевой сошки на валу, пробок в наконечниках тяг,

поворотных рычагов. При ослабленном креплении детали могут разъединиться, что может привести к аварии.

Ежедневно следует проверять свободный ход (люфт) рулевого колеса. Если он выше нормы, рулевое управление необходимо

проверить, подтянуть и отрегулировать.

Регулировка рулевого управления

Техническое состояние рулевого управления непосредственно влияет на

безопасность движения, поэтому регулировать его механизмы надо своевременно и особенно тщательно. Приближенно

оценить техническое состояние рулевого управления можно по величине люфта рулевого колеса, т. е. угла, в пределах

которого повертывается рулевое колесо без поворота передних колес автомобиля.

При положении колес автомобиля,

соответствующем движению по прямой, люфт рулевого колеса, измеренный по ободу, не должен превышать 5 — 8.

Проверка, люфта рулевого колеса простейшим люфтомером

Проверка, люфта рулевого колеса простейшим люфтомером:

1 — шкала люфтомера; 2 —

стрелка, закрепляемая на рулевом колесе.

Причины повышенного люфта рулевого колеса можно установить, проверив элементы рулевого управления в таком порядке:

проконтролировать и, если необходимо, подтянуть крепления рулевого колеса, рулевой колонки, картера рулевого

механизма, рулевой сошки, шарниров продольной и поперечной рулевых тяг, поворотных рычагов.

Если свободный ход рулевого колеса не уменьшается, то регулировать рулевое управление надо следующим образом:

проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц передних колес (смотрите рисунок Проверка регулировки подшипников ступицы переднего колеса), проконтролировать и

устранить повышенный зазор в шкворнях и подшипниках поворотных кулаков, проверить и отрегулировать подшипники

червяка рулевого механизма и зацепление червяка с роликом вала сошки.

Персональная настройка

Регулировка руля по высоте и вылету проводится только после того, как правильно установлено и зафиксировано сиденье водителя, и безопасно выставлено положение подголовника. После завершения этой процедуры нужно разблокировать рычаг, расположенный на самой колонке – его точное местонахождение зависит от конструкционных особенностей автомобиля – и расположить руль таким образом, чтобы он не заслонял панель приборов и часть дороги. При этом спина водителя должна плотно прилегать к сиденью, а ладони полностью выпрямленных рук охватывать верхнюю часть «баранки». Если эти условия соблюдены и нет ощущения комфорта, рычаг фиксации можно вернуть в исходное положение.

Регулировка руля: распространенные ошибки.

Если автомобиль оборудован встроенными подушками безопасности, то крайне нежелательно выдвигать руль слишком высоко, даже если водитель высокого роста. Это связано с тем, что в случае нештатной ситуации система защиты откроет подушку не в районе груди, а головы – и тогда риск получения серьезной травмы будет очень высоким. Кроме того, очень опасно проводить настройку во время езды, так как можно и не успеть зафиксировать колонку…

В идеале регулировку руля лучше проводить в автосервисе, так как в случае нарушения настроек специалисты оперативно их исправят, а заодно продиагностируют и другие системы автомобиля.

Регулировка шарнирных соединений продольной рулевой тяги

Люфт в шарнирах тяги устраняют поворотом пробки 8

(смотрите рисунок Шарниры рулевых тяг). Для регулировки вынимают шплинт и специальной отверткой завинчивают пробку до отказа. Затем

отвинчивают пробку настолько, чтобы можно было ее зашплинтовать.

Регулировка подшипников рулевого вала (червяка)

Регулировка подшипников рулевого вала (червяка):

1 — боковая крышка; 2 — провод

сигнала; 3 — нижняя крышка; 4 — регулировочные прокладки.

Реечное управление ВАЗ

Рейка крепится в отсеке двигателя. Система выполнена в литом алюминиевом картере. В картере имеется шестерня привода. Чтобы ограничить осевое движение вала, применен специальный подшипник. Внутреннее кольцо подшипника удерживается при помощи стопорного кольца. Все узлы закрыты пыльниками.

Рейка прижимается к зубьям шестерни при помощи специальной пружины, но не напрямую, а через упор из металлокерамики. На рейке нанесены метки для регулировок. Пружина также прижимается гайкой для регулировок со стопорным кольцом.

Регулировка подшипников червяка

У автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-51А подшипники регулируют, изменяя количество

прокладок 4 под нижней крышкой 3 картера рулевого механизма. Прокладки имеют различную толщину. Снимать их нужно по

одной, проверяя каждый раз результат регулировки.

После устранения люфта следует проверить на ободе

рулевого колеса силу, необходимую для его вращения. Подшипники червяка рулевого механизма автомобиля «Москвич-412»

регулируют вращением гайки переднего подшипника, ввернутой в картер механизма, предварительно ослабив контргайку.

Типичные технические решения

Управление реечного типа – это одно из самых популярных видов систем управления. Таким механизмом сегодня оснащается большинство современных легковых авто. Рулевой механизм состоит из шестерни и рулевой рейки. Колесо руля закреплено на валу. На этом же валу закреплена и шестерня. Она всегда в постоянном зацеплении с рулевой рейкой. Для этого на рейке изготовлены зубья.

Регулировка зацепления ролика вала сошки с червяком рулевого механизма

Регулировку осуществляют при

положении передних колес автомобиля, соответствующем движению по прямой. Зазор между червяком и роликом регулируют

перемещением вала сошки в осевом направлении.

Регулировка зацепления ролика и червяка

Регулировка зацепления ролика и червяка:

1 — специальный ключ; 2 —

регулировочный винт; 3 — колпачковая гайка винта (контргайка); 4 — стопорная шайба.

У автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-51А и «Москвич-412» это делают поворотом

регулировочного винта 2. Отрегулировав, проверяют, свободно ли и с какой силой вращается рулевое колесо. Сила (при

снятой продольной тяге) должна быть 16 — 22 н (1,6 — 2,2 кгс).

В деталях

Внутри корпуса рулевой в ВАЗ-2105 спрятана карданная передача, которая идет к редуктору. Для того чтобы соединить вал кардан, применяется крестовина. Вся конструкция довольна надежная и ее хватает очень надолго. Все узлы и детали производятся из качественных стальных сплавов. Вот почему так мало ДТП с неполадками рулевого.

Одна из самых сложных деталей в рулевой – это редуктор. Он работает по принципу червячной передачи. Червяк известен своими зазорами и быстрым износом. Поэтому инженеры предусмотрительно оснастили корпус редуктора регулировочным болтом. Он регулирует зазоры между сошкой и червяком. Так, нет зазоров – не будет биений в колесах.

Как диагностировать люфт в рулевой рейке и устранить его: советы автолюбителей

1. «Как определить люфт самостоятельно»

Я понял, что у меня люфтят тяги, во время замены в передних рычагах сайлентблоков. Предлагаю такой порядок действий:

• Снимите колесо.
• Отвинтите гайку от рулевого наконечника, с помощью которой тяга прикрепляется к поворотному кулаку. Выбейте или снимите съемником из поворотного кулака рулевую тягу.
• Возьмитесь за тягу рукой и потихоньку двигайте ее туда-сюда вдоль оси. Мне удалось таким образом хорошо прочувствовать люфт. Слабые усилия, приложенные к тяге – гарантия того, что люфтит именно она, а не рейка.

• Соберите все, как было.

Затем аналогично проверьте вторую тягу.

Рекомендуем

«Максимальный люфт рулевого управления: что делать, если значение превышено? » Подробнее
2. «Наличие люфта легко определить по свободному ходу, но надо понять, где он»

• Для проверки наружных наконечников поставьте палец на пыльник, в то место, где наконечник входит в ступицу, затем подергайте колесо.
• Чтобы проверить внутренний наконечник, нащупайте шарнир на удлиненном пыльнике и проделайте то же, что указано в первом пункте.
• Люфт также может возникать из-за шаровой опоры, но когда она уже мертва, проверьте с помощью монтажки. Давите рывками, стараясь не повредить пыльник, соединение шаровой и ступицы.
• Когда люфт дает рулевая рейка, двигаться будут оба колеса, слабина может возникать из-за выработки. Чтобы проверить, поставьте авто на яму и резко дергайте верх-вниз за рулевую тягу. Подтяните 5-100, если услышите стук справа. Руль не возвращается на рейку при движении? Тогда нужно ослабить. Учтите, регулируя, вы убираете стук, то есть зазор между верхушками зубцов червяка и рейки. Однако при этом убрать свободный ход не получится, поскольку зубцы изношены и не совпадает угол наклона. Поэтому стук возвратится спустя какое-то время.

Причина стука слева – разбитая опорная втулка, значит, нужно отремонтировать или заменить рейку.

3. «Проверка наличия люфта по принципу техосмотра»

Как убрать люфт рулевой рейки проще всего? Провести проверку как на техосмотре, когда один человек поворачивает руль в разные стороны при заглушенном моторе, а второй проверяет тяги и люфт в рейке на присутствие стуков. Люфт можно будет даже увидеть, если рулевые вконец убиты, и услышать. Чтобы его убрать, для подтяжки используйте регулировочную гайку (она, вроде бы, на 22) – контрите ее на 41. Я делал это таким образом: помощник полегоньку крутил в разные стороны руль, а я подтягивал потихоньку, как только исчезал стук – контрил. Потом заводил двигатель и немного проезжал, проверяя, как работает усилок, возвращается ли рулевое колесо самостоятельно после поворота. Это важно, ведь при перетяжке (что можно тут же услышать по работе усилителя) гидрач быстро сломается. Все это несложно, при желании не бойтесь заниматься регулированием самостоятельно, чтобы убрать дефект.

4. «Я регулировку сделал один на даче и с дачи ехал совсем на другой машине»

Убрал вентилятор и кожух, после этого смог увидеть регулировочный узел рулевой рейки. Сам сделал ключ, приварив к пластинке гайку на 27 (гайка с юбкой) и изогнув немного пластинку.

Не обтачивал ничего. Пометил краской, контргайку открутил с помощью зубила, которое перед этим нарастил, приварив часть круглой арматуры. Чтобы убрать люфт, установил ключ, затем повернул его вправо до упора, чуть-чуть отпустил и законтрил. Если судить по метке, я повернул регулировочную гайку примерно на 35-40 градусов.

5. «Несколько дополнений по замене рулевой рейки»

Изучив посты на форуме о замене втулки рулевой рейки, решил действовать. Снял чехол со стороны втулки, увидел, что она в плохом состоянии и подлежит замене. Хочу посоветовать:

• Начиная ремонт, чтобы убрать люфт, удостоверьтесь, что причина в самой втулке, а не в недостаточной подтяжке регулировочной гайки на ней.
• Самый простой вариант – под подрамник поставить домкрат. Практически до конца выкрученных гаек было недостаточно для выхода рейки.
• Метки на гайке не помогут убрать дефект, поскольку в любом случае выкрутить ее нужно будет до упора.
• Мне не удалось вытащить вал, пока я не ослабил регулировочную гайку на рейке.
• Износ вала был значительным там, где он ходит по втулке. К тому же я обнаружил на нем ржавчину, поэтому пришлось воспользоваться наждачной бумагой.
• Чтобы убрать неисправность, гайку проще всего регулировать вдвоем и на собранном авто: один крутит рулевое колесо, другой закручивает, пока не исчезнет стук в рейке и не появится небольшое усилие на руле. Обратите внимание, стабилизатор нужно открутить от стоек.

Рекомендуем

«Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)» Подробнее

Заменив втулки сбора рейки, покатался на авто. В результате понял: стуки убрать не удалось. Тогда принял решение подтянуть регулировочную гайку на рейке. Хочу заметить, что ранее сделал неправильно – гайку выставил в том же положении, в каком и скрутил. Подтянув регулировочную гайку, прокатился на авто. Убедился, что получилось убрать почти все стуки, кроме идущих от резинок стабилизатора.

Результатом доволен – рейка совершенно не стучит. В том, что стучат резинки стабилизатора при наезде под углом на лежачих полицейских, виноват сам. Нужно было поменять их заодно, когда проделывал предыдущие операции, чтобы убрать неисправность.

Перебираем рулевую рейку на М2141

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.

Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.

Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

Регулировка Рулевой Колонки Москвич 2140 Иж 412 Разборка Сборка Ремонт

Слушать

Загрузил: Moskvich и Ко

Длительность: 14 мин и 56 сек

Битрейт: 192 Kbps

Похожие песни

Замена Рулевого Редуктора Москвич 412 2140 Азлк

Подключение Датчика Уровня Топлива На Москвич 2140

Ручной Стояночный Тормоз Модернизация

Ремонт И Регулировка Рулевой Колонки Ваз2101 07

Авторемонт от Сани и Вани.

Маленький Секрет Владельцам Москвичей

Москвич Запуск Двигателя Узам 412 Custom Edition После Ремонта

Москвич 2140 Sl На Узам 1 8 Ваз Кпп Колесо R15 Мощи 90Л С

Колонка Регулировка Рулевой Колонки Москвич Как Устранить Люфт На Руле Автомобиль Москвич

Сборка Рулевой Трапеции М 412

Москвич 412 Как Должны Закрываться Двери Регулировка Замков Смазка Замков

Как Устранить Люфт Рулевой Колонки Автомобиль Москвич

Как Заставить Печку Москвича Греть Вентилятор

Уаз Ремонт Рулевой Колонки Рулевой Редуктор

Кардан На Москвич 2140Sl Для Кпп Ваз

Установка Рулевой Рейки На Иж 2715 Беляш Москвич

Москвич 2140 Ремонт Двигателя

Разборка Главного Тормозного Цилиндра Москвич 2140

Замена Верхних Сайлентблоков И Шаровой Опоры Блог Москвичевода

Ремонт Кпп Сцепление Москвич Почему Воет Коробка Всё Быстро Легко И Понятно

Москвич Система Зажигания Устройство И Регулировка

Слушают

Session 33 Summer Walker

История Одного Демона

Я Тебя Люблю Но Любить Не Хочеться

Ару Ару Will Always Often Is Harmful

Авана Мало Человека Любить

Away Tokyo Tears

Лена Василек Свекровушка

Dead Can Dance Stars

Вера Вела Сомбреро

Гача Лайф Прикол Ваш Билетик

Мехронаи Хайриддин 2020

Орази Олимшо 2020

Maybach Feat Future 42 Dugg

Игра Веселая Ферма 4

Dance Of Angels Kikoru

Luis Junior One Day

У Бандитов Появился Новый Кадилак

Скачивают

Сильные И Слабые Стороны Моего Бизнес Конкурента 1912 Неа Таро

Лолита Прошлась По Цикало Что Нашло Выдала Подробности Не Выбирая Слов

Mazi Chika Breaks Down The Political Consensus Of Eastern Poli Thief Ians On Mazi Nnamdi Kanu

Punjabi Pedagogy For Ctet Pstet 2021 Most Important Question Series Lecture 20 Ctet Previous Year

Регулировка Рулевой Колонки Москвич 2140 Иж 412 Разборка Сборка Ремонт

Just In Finally Mazi Nnamdi Kanu Speaks From Dss Custody Sunday Igboho Seeks Asylum

Among Us Song No Reason To Lie Nightcore

Супер Крутой Боевик Фильм Дыхание Жизни Кино Hd

Оркестр Сити П У Владимира Яцкевича И Елизавета Михайлова Поколение В Гостях У Шабутдинова

Countryhumans Vines Vine 4 Cats 2

Carthago C Tourer

Lowkey Wanna Date Me When You Hug Me Original Idk Meme

Nightcore Dont Lie

Массовая Гибель Пчёл Огромная Прибыль От Пчеловодства При Минимальных Затратах

Lagu Anak Cicak Cicak Di Dinding Gerak Dan Lagu

Los Estornudos De El Hermoso De Jimin

Martin Tintje Ft Augie Boko Boko Mie Deh

2021 Glam Spring And Easter Home Tour

Vahala Addinathji Devotional Status New Status

Complexion Of Sound Feat Ximone Alpha Moses Lose Control B X Remix Bass Boosted

Карбюратор дааз 2140 1107010 описание и регулировка

Основным агрегатом в системе подачи топлива автомобиля является карбюратор ДААЗ 2140, который был построен на основе карбюратора модели ВАЗ 2105 и, по сути, является его модернизированной версией. Что значительно облегчает работу с узлом, при знании устройства его прообраза. Примечательно, что данная модель карбюратора оснащена системой ЭПХХ. Это значит, что при приеме «торможение двигателем», устройство автоматически перекрывает подачу топлива в цилиндры.

Частые причины поломки

Конструкция данной модели очень надежна, и чаще всего, проблемы с работой мотора возникают на почве кормежки некачественным топливом или длительной эксплуатацией без прохождения планового обслуживания. С километрами пробега, в каналах системы образуются грязевые налеты, всевозможные осадки, и как следствие в каком-то месте может образоваться засор, мешающий нормальному движению топливной смеси.При возникновении подобной проблемы и неимению опыта в данных делах, рекомендуется довериться специалистам и не вмешиваться в устройство карбюратора самостоятельно. Но бывает так, что по тем или иным причинам, возможность обратиться в сервис недоступна и приходится выполнять эту процедуру самостоятельно. И прежде чем приступать к мисси, настоятельно рекомендуется изучить схемы и техническую документацию автомобиля. Так же, для облегчения этой задачи, ниже приведены некоторые подробности процесса.

Особенности устройства модификаций карбюратора «Озон»

Карбюраторы серий 2105 и 2107 не имеют существенных отличий в конструкции (см. «Модификации карбюраторов и их применяемость на автомобилях», с. 14).

Карбюраторы серии 2140, предназначенные для двигателей УЗАМ (автомобили Иж, «Москвич»), имеют существенные отличия от карбюраторов базовых моделей. Иначе выполнена автономная система холостого хода: топливный жиклер расположен в поплавковой камере ниже уровня топлива и выполнен в едином блоке с воздушным жиклером; прокладка крышки карбюратора имеет дополнительное отверстие; изменена схема и форма каналов холостого хода. Кольцевой распылитель в системе не применяется. Винт «количества» как таковой отсутствует. На карбюраторах 2140-1107010 клапан и диафраг-менный механизм экономайзера представляют единый неразборный узел — регулятор оборотов холостого хода, устанавливаемый в корпусе дроссельных заслонок. Изменение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу производится поворотом регулятора на небольшой угол. При этом изменяется проходное сечение эмульсионного канала холостого хода, проходящего через фигурный вырез регулятора. В головке

регулятора установлена диафрагма, разделяющая его внутреннюю полость на две части. На головке регулятора выполнен штуцер для подвода разрежения в наддиа-фрагменную полость. Роль иглы клапана экономайзера выполняет шток диафрагмы с надетой на его торец сферической шайбой.

При отсутствии разрежения над диафрагмой разрежение из смесительной камеры по каналу вдоль штока поступает в полость под диафрагмой, перемещая диафрагму. Последний в свою очередь шайбой перекрывает отверстие выходного канала холостого хода.

При наличии разрежения в над-диафрагменной полости диафрагма отходит к штуцеру, перемещая шток и открывая канал системы холостого хода.

Корпус карбюратора и корпус дроссельных заслонок не взаимозаменяемы с корпусами карбюраторов автомобилей «Жигули».

карбюратор 2140-11070-10

Блок топливного и воздушного жиклеров системы холостого хода карбюратора 21 40-11 07010: А-блок жиклеров; Б-жиклеры разъединены; 1-топливный жиклер; 2- воздушный жиклер

Расположение каналов системы холостого хода в корпусе карбюратора 2140-1107010: 1-наконечник иглы подстроенного винта системы холостого хода выступающий в первую камеру; 2 заглушка канала холостого хода; 3-блок топливного и воздушного жиклеров системы холостого хода; 4-отверстие подвода воздуха к воздушному каналу системы холостого хода расположенному в корпусе дроссельных заслонок

Регулятор оборотов холостого хода с экономайзером: 1-шайба; 2 — шток диафрагмы; уплотнительное кольцо; 4 -сектор на корпусе, ограничивающий угол поворота регулятора; 5 — патрубок подвода разрежения от пневмоклапана к диафрагме экономайзера; 6- крышка корпуса регулятора; 7- канал подвода разрежения к диафрагме из задроссельного пространства

Регулятор оборотов холостого хода без экономайзера: 1-шестигранная головка под ключ « на 17»; 2 — насечка для фиксации регулятора от самопроизвольного вращения; 3- сектор на корпусе, ограничивающий угол поворота регулятора; 4 — уплотнительное кольцо; 5-фигурный вырез (поверхность профиля изменяет проходное сечение эмульсионного канала холостого хода при вращении регулятора)

На корпусе дроссельных заслонок выполнен прилив, в котором установлен штуцер отбора разрежения для вакуумного регулятора опережения зажигания.

Также на приливе установлен кронштейн для крепления микропереключателя системы ЭПХХ. При закрытой дроссельной заслонке рычаг ее привода упирается в микропереключатель, размыкая его контакты.

Карбюратор модификации 2140-1107010-10 не оборудован системой ЭПХХ, поэтому регулятор оборотов холостого хода не имеет клапана экономайзера.

На модификации 21 40-1 107010-70 вместо пневмопривода установлен механический привод дрос-сельнои заслонки второй камеры. При этом рычаг блокировки открытия второй камеры в этой модификации выполняет функцию промежуточного рычага привода заслонки второй камеры. Его штифт входит в прорезь рычага оси дрос-сельной заслонки второй камеры. Поскольку пневмопривод на этой модификации отсутствует, оболочка тяги привода воздушной заслонки крепится при помощи кронштейна, установленного на корпусе карбюратора.

Карбюратор 2140-11070-70

1-кронштейн микропереключателя; 2 винт крепления кронштейна; микропереключатель; 4 кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 5-держатель топливного жиклера системы холостого хода; 6-регулятор оборотов холостого хода с клапаном экономайзера; 7-регулировочный винт микропереключателя

содержание .. 11 12 15 ..

Карбюратор 2140 разборка

Изначально стоит знать, что все работы по переборке и чистке агрегата, нужно выполнять в условиях полной чистоты. Так как любая соринка, попавшая в канал или жиклер, может значительно ухудшить работу двигателя или сделать его запуск вообще невозможным.

Для снятия карбюратора потребуется отсоединить воздуховод, все тяги, шланг подачи топлива и при помощи ключа и отвертки демонтировать узел.

После того как карбюратор изъят из-под капота, можно смело приступать к его разборке и очистке. Для облегчения обратной сборки, желательно поэтапно записывать или фотографировать весь процесс (после сборки, лишних деталей быть не должно).

Пошаговое руководство с фото по разборке карбюратора

1. Первым делом полностью очищается внешняя часть корпуса. Делается это очень тщательно при помощи специального очистителя и щетки (если очистителя карбюратор нет – его можно заменить обычным растворителем или бензином, а щетка — подойдет зубная). Сам корпус состоит из трех частей и для полной чистки придется разобрать карбюратор полностью.
2. Далее при помощи крестовой отвертки и нескольких заклинаний, снимается верхняя часть корпуса вместе с поплавком. Все внутренние поверхности так же нужно тщательно прочистить и продуть. Проверить поплавок на герметичность, достаточную подвижность крепежного шарнира и исправность регулировочной пластины.
3. Нужно аккуратно выкрутить все жиклеры, предварительно записав – как они расположены и на сколько витков закручены (это очень важно в процессе обратной сборки). И тщательно их промыть и выдуть из них всю грязь. Важно! Так как жиклеры выполнены из мягких сплавов, использование металлических игл, проволоки и др. категорически запрещено! Для прочистки отверстий жиклеров рекомендуется использовать или жесткую леску, или иглы из мягкого дерева, как альтернативный вариант — можно все выдуть компрессором.
4. После демонтажа жиклеров, нужно снять и вычистить клапан вакуумного ускорителя и все его ходы.
5. Затем отсоединяется нижняя часть карбюратора, и процедура повторяется по аналогии с верхней.

После того как все части узла тщательно промыты и продуты, нужно провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Если какая-либо деталь повреждена, ее следует заменить, используя стандартный рем комплект.

Регулировка

Любой карбюратор на Москвич 2140,2141 и 412 требует от владельца, чтобы была проведена грамотная регулировка. В противном случае проблем не избежать.

Регулировка устройства имеет основу основ – надо повернуть рычаг заслонки против часовой стрелки. Обязательно при этом закрывание элемента. Если этого не происходит, есть проблемы, которые надо будет устранить.

Регулировка проводится так:

• На шток карбюратора дааз 1107010 нажимается до упора;
• Заслонка откроется на 3 мм;
• Находим винт, предназначенный для проведения регулировки зазора;
• Смотрим на заслонку: если она открыта, то ставим зазор на 1,1 мм.

Чтобы отрегулировать холостой ход дааз 1107010 автомобиля Москвич 2141 и 412, надо опять же взяться за винты. Два винта в данном случае отвечают за регулировку. Первый винт связан с количеством смеси, а второй – с составом. Регулировка обязательно проводится на прогретом до 90 градусов двигателе.

Таким образом, регулировка карбюратора автомобиля Москвич 2140,2141 и 412 может быть проведена своими силами. Достаточно следовать инструкции и ничего лишнего не делать.

В наше время все еще можно встретить на дорогах старенький Москвич 2140. Однако, несмотря на свой почтенный возраст, эти автомобили упорно продолжают выполнять свое предназначение и используются в основном как тяговая лошадка для хозяйства. И все же, бывает когда верный, надежный автомобиль, начинает работать с перебоями и упорно отказывается ехать. Начинаются проблемы с запуском холодного или прогретого мотора, перебои в режимах нагрузок или холостого хода. Все эти проблемы обычно напрямую или косвенно связанны с некорректной работой системы подачи топлива или зажигания.

Заменяем рулевые тяги «Москвича»: Обновление трапеции

Рулевое управление «Москвичей» семейств 412 и 2140 отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

Рулевое управление «Москвичей» семейств 412 и 2140 отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

Чаще всего требуют замены четыре шарнира крайних тяг рулевой трапеции – иногда они не выхаживают и 10 тыс. км. Эти детали можно заменить аналогами от «вазовской» «классики», которые служат гораздо дольше. К тому же качество запчастей к «Жигулям» сегодня выше, нежели к «Москвичам», уже снятым с производства.

«Жигули» и «Москвичи» относятся к одной «весовой» категории (снаряженная/полная масса ВАЗ-2106/Иж-412ИЭ одинакова – 1045/1445 кг), конструкции передней подвески и рулевой трапеции и развесовка по осям обоих автомобилей также очень схожи. Поэтому нагрузки на элементы рулевого управления машин примерно одинаковы, что дает все основания считать такую модернизацию правомерной с технической точки зрения.

Геометрические параметры шаровых пальцев (размеры конуса и длина пальца) на «Москвиче» и «Жигулях» одинаковы, поэтому рычаги в существенных переделках не нуждаются. Единственное, что придется сделать перед установкой имплантируемых деталей, – заказать токарю пару новых регулировочных резьбовых втулок с контргайками согласно приведеным размерам на фото. Отверстие посередине втулки необходимо, чтобы при вкручивании в нее наконечников обеспечить выход лишней смазки. После сборки через это отверстие при помощи шприца можно наполнить солидолом внутреннюю полость втулки – для защиты резьбы от коррозии. Впоследствии при раскручивании втулок через отверстие можно будет «смазать» заржавевшую резьбу керосином или средством типа WD-40.

Монтируя «жигулевские» узлы на машину, следует помнить, что их «длинные» наконечники для левой и правой сторон автомобиля различаются между собой (имеют изгибы разной кривизны). Если при установке на «Москвич» перепутать их местами, при максимальном повороте колес влево рулевая сошка может упереться в рулевую тягу. При правильной установке этого не произойдет, в чем легко убедиться, предварительно «подсобрав» трапецию без затягивания гаек пальцев. Кстати, для их демонтажа лучше использовать специальные съемники: это убережет тяги и резиновые пыльники от повреждений. По окончании работы нужно убедиться, все ли гайки хорошо затянуты и зашплинтованы, после чего необходимо отрегулировать углы установки колес.

Модернизированным таким образом «Москвичом» управлять заметно легче, его рулевое лишено типичных для этой модели люфтов, что особенно заметно при езде на большой скорости.

От редакции:
Чтобы не возникло проблем при прохождении техосмотра, согласно законодательству Украины на данную переделку необходимо получить соответствующее разрешение в ГосавтотрансНИИпроекте. Стоимость этой процедуры – от 180 грн.