Как исправить восьмерку на колесе велосипеда

Как исправить восьмерку на колесе велосипеда

Интенсивная езда на велосипеде не обходится без ударов и падений. Большинство из них, к счастью, остается без последствий, как для велосипедиста, так и для транспортного средства. Однако некоторые неприятные ситуации приводят к тому, что велосипед повреждается. Колесо наиболее подвержено деформации, так как именно оно испытывает максимальные нагрузки. Чаще всего оно приобретает форму восьмерки, что не препятствует передвижению, но делает велосипед менее комфортным и быстрым. Исправить этот дефект не является слишком сложной задачей, поэтому знать, как исправить восьмерку на колесе велосипеда, следует каждому райдеру.

Что представляет собой восьмерка

Колесо для любого велобайка должно иметь идеально круглую форму. Восьмерка представляет собой отклонение обода от плоскости вращения. Это значит, что когда колесо вращается, его обод повторяет форму восьмерки. При этом нередко раздается характерный щелкающий звук, повторяющийся всякий раз, когда обод делает полный оборот.

Восьмерка возникает в случаях, когда при повреждении велобайка на ободе появляется изгиб, и происходит его отклонение от плоскости. Наличие такого повреждения позволяет эксплуатировать велосипед, однако езда на нем не будет слишком приятной. Искривление вызывает толчки и специфические колебания рамы, что со временем приведет обод в полную негодность, и на велосипед придется устанавливать другое колесо. К тому же искривление не позволяет в полную силу разогнать велосипед, так как этот дефект подтормаживает вращение.

Причины возникновения дефекта

Чаще всего восьмерка возникает при неудачном наезде на препятствие или падении велобайка с высоты. Изгиб может появиться как непосредственно после происшествия, так и спустя некоторое время. В результате удара велосипед повреждается, дефект, незаметный сразу, может обнаружить себя после того, как велосипед проедет несколько километров.

Однако и при абсолютно безаварийном передвижении по идеально гладкому дорожному полотну на ободе может образоваться восьмерка. Следует учитывать, что на колесо постоянно оказывают влияние следующие нагрузки:

• вертикальные – колесо испытывает их постоянно под воздействием веса райдера и самого велобайка;
• поперечные – им велосипед подвергается при интенсивном разгоне и резком торможении;
• осевые – воздействуют на колесо при совершении резких маневров и при поворотах.

Со временем эти нагрузки приведут к тому, что колесо утратит свою изначальную форму и приобретет изгиб. Как скоро появится восьмерка, зависит от ряда факторов:

• стиля езды;
• вида дорожного покрытия;
• наличия на трассе препятствий (актуально при езде по бездорожью);
• соответствия веса велосипедиста заявленному при подборе двухколесника;
• материала, из которого изготовлен обод.

Типы изгибов

Новое колесо всегда имеет идеально круглую форму. Однако велосипед не может долго стоять на месте. Различные факторы приводят к тому, что колесные обода со временем деформируются. Наиболее часто встречаются следующие дефекты:

• восьмерка;
• зонт;
• яйцо.

Восьмерка представляет собой изгиб части обода, в результате которого плоскость вращения деформированной части перестает совпадать с тем, как вращается остальное колесо. Именно этому дефекту колесо, установленное на велосипед, подвергается наиболее часто. И хотя непосредственной угрозы для работоспособности велобайка этот дефект не представляет, он требует устранения в самое ближайшее время, чтобы без опасений эксплуатировать транспортное средство.

Зонтом называют такое положение обода, когда он не находится непосредственно в середине втулки, а имеет смещение в одну из сторон. Некоторые райдеры придерживаются мнения, что если зонт не оказывает негативного воздействия на колесо и не ухудшает скоростных характеристик, которыми обладает велотранспорт, то такая деформация не нуждается в исправлении.

Яйцо чаще всего возникает, когда велосипед приземляется с большой высоты. Колесо деформируется, приобретает изгиб и из круглого становится овальным. Использовать велосипед с деформированным яйцеобразным ободом также не рекомендуется ввиду возможных более серьезных повреждений транспортного средства.

И хотя велосипед с изгибом обода вполне может продолжить движение, деформацию обода следует устранить как можно скорее, чтобы избежать дорогостоящего ремонта в недалеком будущем.

Как выявить наличие дефекта

Чтобы устранить дефект, в первую очередь следует выявить место изгиба обода. Для этого велотранспорт необходимо перевернуть вверх колесами и надежно зафиксировать на седле. Опытные райдеры выявляют повреждение, комбинируя визуальный и контактный способы.

Визуальный способ заключается в определении повреждения без использования подручных средств. Велоколесо следует раскрутить до максимально возможной скорости, чтобы получить возможность определить место, где находится деформация. На малой скорости выявить изгиб невозможно. При необходимости частоту вращения можно увеличить при помощи педалей. Восьмерка будет явно отличаться от основной плоскости вращения.

Контактный способ предполагает использование мела в качестве маркера. Когда колесо раскрутится до приемлемой скорости, к ободу следует поднести мел и с силой прижать. Рука при этом должна оставаться неподвижной. В том месте, где присутствует деформация, появится отчетливая белая линия, становящаяся еле заметной к краям восьмерки.

Какой инструмент используется для устранения восьмерки

Чтобы отремонтировать велоколесо, не требуется специальный сложный инструмент. Искривление исчезнет только при наличии терпения и ловкости велосипедиста, взявшегося за ремонт. Для устранения повреждения необходимы:

• мел;
• спицевой ключ;
• станок для центровки – необходим для сложных случаев при наличии на велобайке трех – четырех мест искривления.

Как устранить восьмерку

После того, как место расположения дефекта установлено, можно начинать ремонт. Существует два способа, при помощи которых искривление гарантировано устраняется – это силовой метод и регулировка путем подтяжки спиц.

Силовой метод

Силовой метод используется лишь тогда, когда проблема возникла в походных условиях и срочно устранить ее необходимо, чтобы добраться до дома. Для этого необходимо перевернуть велотранспорт и снять колесо, повернув обод к себе поврежденным местом. Нажимая коленом на изгиб, следует оказывать максимальное усилие на область деформации, благодаря чему восьмерка исчезает.

Этот метод считается не слишком удачным, так как существует вероятность:

• выгнуть обод в противоположную сторону;
• сломать его, значительно повредив велосипед.

Также следует учитывать, что небольшой дефект таким способом практически не устраняется, а при изготовлении некоторых ободов для велобайков используются такие сплавы, которые невозможно деформировать при помощи физической силы человека.

Метод подтяжки спиц

Регулировка методом подтяжки спиц является более результативной, позволяя полностью восстановить обод и сделать велосипед работоспособным. В тех случаях, когда повреждение возникло не в результате удара или падения, основной причиной деформации называется ослабление спиц. Велосипед для ремонта необходимо перевернуть на седло.

После определения места деформации, необходимо подтянуть каждую спицу на участке изгиба при помощи спицевого ключа на один оборот. Начинать устранять повреждение следует примерно с середины искоивления, вращая ключ в сторону от выпуклости.

Если восьмерка образовалась между двумя спицами, одну из них следует подтянуть примерно на треть оборота, вторую – на столько же ослабить.

Если изгиб возник напротив какой-либо спицы, ее следует подтянуть на четверть оборота спицевого ключа, а две соседние – ослабить на 1/8 оборота.

Отрегулировав спицы, следует проверить, удалось ли устранить деформацию. Для этого колесо нужно раскрутить, чтобы определить осталась ли проблема. Если изгиб увеличился, необходимо ослабить те спицы, которые затягивались, и наоборот. При отсутствии дефекта велосипед можно эксплуатировать дальше.

При исправлении восьмерок важно соблюдать баланс – нельзя перетягивать спицы, а также излишне ослаблять их, чтобы избежать их поломки и повреждения обода.

Итоги

Эти несложные рекомендации помогут не впадать в панику при виде восьмерки на колесе и научат быстро справляться с такими дефектами своими силами.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

(Пока оценок нет)

Выбор велосипедных колес: обода, втулки, спицы.

Прочность велосипеда, в первую очередь, складывается из качества фреймсета (рамы и вилки) и вилсета (пары колес). И если основная масса современных рам деается по схожим технологиям и при бытовом использовании деформировать их крайне затруднительно, то прочность колес зачастую страдает. Постараемся понять, из чего складывается надежность колес для велосипеда.

Обода. В перую очередь жесткость и прочность велосипедных колес определяется ободом велосипеда. Самые бюджетные из них делаются одностенными — они имеют не очень большой вес, но максимально подвержены деформации под нагрузкой и рассчитаны, в первую очередь, на прогулочное катание. (исключение составляют некоторые фетбайковские обода или обода небольшого диаметра для трюковых велосипедов — одностенность компенсируется толщиной стенок). Основным материалом выступает алюминий, реже встречаются стальные модели.
Оптимальную жесткость имеют двустенные обода с перегородкой внутри, дающей конструкции больше шансов сопротивляться искажениям. Двойные обода сейчас изготавливают как малоизвестные фирмы, производящие продукцию для бюджетного сегмента, например, Ventura, так и такие именитые производители, как Mavic. Для горных велосипедов делаются обода с усиленными отверстиями для нипелей спиц — так называемые пистонированные обода. Пистон — стальное кольцо вокруг отверстия для перераспределения нагрузки от спицы по ободу. Сущствует и двойное пистонирование, когда стальной пистон проходит через две стенки обода — это дает максимальную надежость при экстремальных нагрузках и используется на велосипедах для дисциплин с агрессивным катанием.
Для шоссейных велосипедов производятся обода с высоким профилем из алюминия и карбона. Более высокий узкий обод дает лучшую аэродинамику колеса и повышает его жесткость. Модели из карбона имеют низкий вес, но требуют специальных тормозных колодок и стоят гораздо больше алюминиевых.

Втулки. Велосипедные втулки делятся на две большие группы по типу применяемых в них подшипниках — насыпные и картриджные. Нельзя однозначно сказать, какие из них лучше — и у тех, и у других есть много сторонников. Насыпные подшипники легки в обслуживании, дают лучший накат, меньше весят и легче переносят боковые нагрузки. К примеру, компания Shimano выпускает втулки на насыпных подшипниках даже в профессиональном сегменте. Промышленные подшипники неприхотливы, требуют меньше внимания, но не обслуживаются — при неисправности их перепрессовывают на новые. Поэому выбор типа подшипников зависит от того, где и как планируется эксплуатировать веосипед.
По типу крепления к раме втулки бывают на гайках (дешевые прогулочные велосипеды, односкоростные или на планетарных втулках, трюковые велосипеды), на эксцентрике (самый популярный вариант, где тонкий стальной эсцентрик проходит через ось втулки и зажимает её в дропаутах. Минусы — невысокая жесткость крепления), на осях (вместо эксцентрика используется полая ось. дающая максимальную жесткость фиксации).
Также отличаются втулки типом крепления тормозного диска (при его наличии) — шестиболтовое крепление и шлицевое Center Lock. Второе отличается меньшим весом и большим удобством установки/снятия ротора.
В последнее время стал актуальным вопрос ширины втулок — если передние в-основном, держатся стандарта 100мм, задние стали выпускать, помимо привычных 135мм стандарта 142 мм и 148 мм. Для FatBike и передняя, и задняя втулки имеют увеличенный размер.
При подборе задней втулки нужно учитывать способ крепления задних звезд — резьба ли это под трещотку или же барабан под кассету (барабаны на 5, 6, 7 скоростей отличаются по ширине от барабанов 8-9-10 скоростей, которые, в свою очередь, не подойдут для кассет 11 и 12 скоростей)

Спицы. Какая бы ни была хорошая втулки и как ни прочен был обод — если колесо неправильно заспицовано и плохо протянуто, проблем не избежать. Даже самое недорогое колесо будет неплохо выполнять свои функции, если спицы в нем имеют правильное натяжение. Поэтому даже при покупке нового велосипеда рекомендуется после обкатки перепротянуть спицы на его колесах в хорошей мастерской, так как на заводе их зачастую недотягивают, что приводит к быстро образующимся восьмеркам.
По своему строению спицы бывают прямыми и J-образными. колеса с первым типом спиц имеют меньший вес и большую жесткость, но больше шанс самостоятельного раскручивания, спицы же с изогнутой головкой имеют более широкое распространение. По типу производства бывают тянуты и катанные спицы, с нарезанной или же накатанной резьбой. Существуют баттированные спицы переменного сечения, плоские, каплеобразные аэродинамические. По материалу — сталь, оцинкованная или нержавеющая, титан, алюминий. Нипеля могут быть бронзовыми, латунными, стальными или алюминиевыми. Для среднего потребителя, как правило, достаточно нержавеющих спиц 2мм толщиной с латунными нипелями — не самый легкий, но довольно бюджетный и прочный вариант, не склонный к коррозии.
Количество спиц в колесе тоже может значительно разниться — от литых дисков из карбона для трековых гонок с отсутствием спиц как таковых до кастомных велосипедов с эффектными 144-х спицовыми колесами. Самые популярные варианты — это заспицованные в три креста 32-х или 36-ти спицовые колеса. Спицовка без перекрестий (солнышком) используется, в основном, среди шоссейных велосипедов и неприемлема при использовании дисковых тормозов.
Наш магазин предлагает большой выбор колес для велосипеда — от бюджетных моделей до колес профессионального уровня на качественных комплектующих. Все колеса собраны вручную и хорошо протянуты, что позволит избежать повторных обращений в мастерскую для дотяжки спиц, что зачастую бывает при покупке «заводских» колес, собранных автоматом.

Регулировка спицами велосипедного колеса

И все-таки, как определить до какой степени нужно натягивать спицы?
Я покопался в инете — в основном ссылки на статью Брауна по сборке колес или
глубокомысленные замечания о том, что лучше, конечно, посильнее, но главное — не перетянуть.

То есть вариантов получается всего три:
1. Тензометром
2. Пальцами по аналогии с уже собранным (эталонным) колесом
3. По звуку спицы — опять же по аналогии с эталоном.

все варианты кроме п.1 мне видятся достаточно спорными — во-первых нужен эталон, который сам по себе может раскручиваться. Да и кстати, как тогда сделать протяжку на новом байке — ведь оба колеса немного расстроятся?
По звуку — вобще странно. Ведь он зависит от самого обода, втулки, от длинны и толщины спицы. В общем, неоднозначно.

Кстати, вопрос по тензометру: как меряется натяжение? Имеется в виду натяжение чего? Двух соседних спиц? Или еще как? И где, так сказать, точка приложения? Если кто пользовался объясните, плиз, принцип «на пальцах»
Нашел вот фотку http://velocityk.magazinchik.ru/private . tenzio.jpg но как-то все равно темно. То что там глубиномер — понятно, а вот куда сувать сам прибор? [/url]

• Цитата

Особенно прмечательна таблица тонов для спиц в конце

• Цитата

• Цитата

• Цитата

• Цитата

Ну вот, зарубили такое мегасуперское устройство

ладно, чувствую теория теорией, но придется все пробовать на практике

• Цитата

[quote= «nik1»]Для того чтобы понять, натянуто колесо, или нет, достаточно пощупать.
Никаких дополнительных устройств не надо. . [/quote]

Тензометр — как единое объективное средство для определения усилия натяжения спицы. И никаких органометрические средства (я имею ввиду ваши пальцы) — будут не корректны.

P.S. Вроде бы Трям все пытался намекнуть, что нельзя Вам, nik1, давать советы в технозоне.

• Цитата

Так вот и я говорю об объективности.
Но судя по всему народ все-таки в большинстве пальцами меряет.

Я тут пока зима, потихоньку перебираю вел и попутно теоретизирую.
А с натяжением меня сльно вопрос заинтересовал. Настоящий тензометр смысла нет покупать с учетом цены/к-ва собираемых колес, а вот что-то соорудить из подручных средств для более объективной оценки хотелось бы.
Только нужно измыслить устройство, которое у всех людей, его собравших выдаст одинаковые результаты. Устройства, в которых есть пружина отпадают, т.к. подобрать одинаковую жесткость оной — проблема. То есть пружиной должна служить сама спица.
Можно еще объектино говорить коэффициентами. Скажем так:
берем спицу и меряя ее натяжение (пальцем, грузом, как угодно) натягиваем до первых признаков разрушения (слизываются шлицы, срывается резьба итд). Делаем это в какой-нибудь типа стальной рамке по конструкции повторяющей крепления втулки/обода. Так вот от величины разрушения высчитываем коэффициент натяжения, скажем 1/3 (ну это так, с потолка). Кстати в этом случае можно и на слух определять. Можно микрофоном записывать, а потом, вычислив частоту, загенерировать от нее эталонную согласно коэффициента и через колонки проиграть.
Но это так, мысли. Я просто думаю что у народа есть свои секреты мастерства — вот и предлагаю обсудить. Или измыслить что-то достойное всем честным народом

Ремонт велосипедного колеса с помощью станка

Среди целых составляющих велосипедного транспорта можно назвать спицевое колесо. Подобный вид колес может быть установлен на многочисленное количество байков. Он состоит из простейших составляющих элементов:

1. Центральной втулки.
2. Обода.
3. Спицы, объединяющих обод с осью кружения.

Из-за процессной эксплуатации спицовка колес подвергнута многочисленным нагрузкам, вследствие чего зачастую возникают повреждения его формы.

Приспособления для наладки велосипедного транспорта

Для самоустранения недостатков исправления велосипедного колеса потребуются следующие инструменты для починки:

• Ключ спицевой.
• Мелок или водный маркер.
• Пластиковые универсальные монтажки для проведения демонтажа велоколес.

Основания появления и вариации ликвидации недочётов велосипедного колеса

Основаниями наличия изъян называют разными. Велосипед во время наезда на что-то подвергается геометрической деформации. Как будет сделана правка, зависит от качественной характерной особенности обода.

Колесо видоизменяет свою конфигурацию, если ездок разъезжает не совсем аккуратно по кочкам или во время скачков на дороге. И все это может повлиять на износ велосипеда. Но он может сломаться ввиду остальных обстоятельств. Когда велосипедист сидит на велосипеде, колеса подвержены сильной нагрузке. Когда он тормозит на большой скорости, они деформируются, образовывается восьмерка. Если велосипедист берет маневр на поворотных направлениях, то происходит подобный дефект транспорта. Даже если человек будет аккуратно ездить по дорогам, рано или поздно, его ожидает неприятность, как правка колесного дефекта.

Рассмотрим, как произвести переспицовку колеса велосипеда своими руками.

Силовое выпрямление для исправления

Для того чтобы ликвидировать изгиб этим вариантом, в первую очередь необходимо освобождать велосипедное колесо с рамы. Повернуть к себе стороной выпуклости, взять шину с обеих стороны. Наилучший захват велосипедного колеса составляет по 60 градусов в обе стороны от восьмерки. Нужно приставить колесо к

выпуклости и с огромной силой надавать от себя. Какое положение велосипедного колеса сможет выровнять обод? Можно надавить на весу. Простой способ – установить колесный дефект вертикальным участком вверх. Одному не стоит упражняться, а позвать на помощь напарника, который прочно придавливает колесо к полу. После того, как оно было выпрямлено, оно должно надеваться на раму и проверять в результате вращательных действий. Этот способ не совсем эффективный по многим причинам:

• Нельзя выгибать мелкие изгибы.
• Обод можно перегнуть в другую сторону.
• Не совсем удобно.
• Слабое попадание.
• Не каждый обод подвергается простейшему силовому воздействию.

Все эти моменты при проведении действий необходимо учитывать. Когда восьмерочный изъян появился неожиданно, из-за наезда на какую-либо значительную преграду, колесо велосипеда нужно спешно выпрямить, чтобы можно было спокойно добраться до места назначения.

Регулировка контактных велосипедных спиц

Перейдем к другому способу ремонта колеса велосипеда для устранения кривого обода.

Чтобы сделать регулировку спиц на велосипеде, нужно ослабить и подтянуть. Для работы с ними потребуется инструмент – спицевой ключ. Это инструмент в виде приспособления, представляющим кругляш с квадратными отверстиями сбоку под различные формы для протяжки. Подобный инструмент приобретается в любом магазине спорттовары, где продаются велосипеды.

Важно! В регулировке транспорта использовать именно этот инструмент! Не пользоваться плоскогубцами или другим гаечным инструментом.

Для того чтобы выровнять восьмерку на велосипеде, потребуется терпение, кто занимается ремонтом велосипеда впервые. Первоочередное действие – это снятие шин для того чтобы убрать восьмерку на колесе велосипеда.

Затем нужно сделать проверку на натяжение. Часто обод может искривляться из-за того, что ослаб. Проверку оси можно сделать так:

1. Если спицы болтаются, то нужно их подтянуть примерно на 1 оборот по всему велосипеду.
2. Если такая проблема отсутствует, то ничего не трогайте, так как можно нанести только вред восьмерки.
3. Приступить к другой спице, которая находится в центре, у выпуклости.
4. Сделать поворотное действие, противоположную направлению выпуклости.

Спицы по бокам могут быть ослаблены. При восьмерке на три спицы правки такая:

• Затянуть цент на четверть оборота ключа.
• Ослабить крайние спицы на восьмую часть оборота: ослабление значительно меньше.

При восьмерке на 7 спиц ремонт осуществляется:

1. Центр нужно натянуть на половину оборота.
2. Две спицы ослабляются по бокам.
3. Затягиваются четвертая и пятая на 1/8.
4. Происходит ослабление шестой и седьмой спиц на 1/9 оборотов.

Чтобы добиться хорошего результата –нужно потрудиться.

Дефекты обода велосипедного колеса

Колеса могут образовываться в три основных недостатка:

• Восьмерка.
• Зонт.
• Яйцо.

Починка восьмерки велосипедного транспорта

Разберемся, как выправить восьмерку на колесе велосипеда.

Исправить восьмерку и другие дефекты нетрудно, но, чтобы результат был положительным, нужны умения, усидчивость и терпение. Нельзя допускать ослабления отдельных спиц, так как они могут сломаться в любое время. Если после настройки остаются только ослабленные, их нужно подтягивать, а также другие, которые находятся по соседству. Нельзя их перетягивать, ведь они могут нанести вред. Если после правки она была сильно перетянута, её следует ослабить, и соседние, затем сделать повтор этапа.

Чтобы правильно произвести правку обода велосипедного колеса, важно соблюдать несколько условий:

1. Если перетянуть спицы колеса, можно так нанести вред ободу. Если они в процессе правки одна или несколько будут сильно перетянуты, их важно ослабить, после чего повторить процедуру.
2. Если в процессе правки они оказались ослаблены, нужно провести подтяжки, после чего снова сделать регулировку.

Правка яйца велосипедного транспорта

Каким способом убрать на велосипедном колесе яйцо? Узнаем из нашей статьи.

Исправить яйцо на велосипеде труднее, чем другими способами. Рассмотрим, что нужно сделать для устранения недостатков:

• Провести действия по снятию крышки и удостовериться в том, что произошла деформация обода, а не шины.
• Прокрутить колесную ось.
• С помощью мела отметить часть обода, на которую требуется приподнять предмет.
• Проследить три этапа: ослабить натяжение, натянуть, натягивать для исключения яйца.
• Чтобы исправить изъян, сначала ослабить, а уже затем натянуть все спицы враз.
• После исправления яйца так же, нужно надавать на спицы всей физической силой, чтобы колесо усадилось.

Изъян яйца на велосипедном транспорте может возникнуть из-за неудачных приземлений велосипедистом. Оно сплющивается жестко по вертикали. Яйцо часто встречается с таким дефектом, как восьмерка.

Важно! Чтобы выровнять, исправить его, а именно выправить восьмерку на колесе велосипеда, нельзя забывать про другой дефект

В отличие от восьмерки изъян яйцо вылечивается благодаря подтягивания с обеих сторон. Важно выявить очаг поражения, а затем выпрямить яйцо, в результате подтягивания велосипедных недочетов.

Корректирование зонта недостатков

Рассмотрим правку велосипедного обода дефекта зонта. Всем, кто любит езду на велосипеде, знакомо такое значение, как правка зонта. Зонт велосипедного дефекта основывается на том, что обод смещается в определенную сторону и располагается не ровно к центру втулки. Насколько смещен изъян, все зависит от конструкции велосипедного транспорта. Зонт можно устранить аналогично, как и обычную восьмерку. Необходимо провести правку натяжки спицевого изъяна, а затем – ослабить. Отличительной характерностью зонта от восьмерочного недостатка является усилие, которое не должно быть слабее. Все недостатки можно выпрямить с помощью элементарного станка. Как его сделать самостоятельно, рассмотрим ниже.

Станок для правки и спицовки колесного недостатка велобайка своими руками

Рассмотрим, как сделать станок для правки велосипедных колес самостоятельно. Зачастую активная езда на велосипеде приводят ко многим элементарным дефектам. Если же велосипедист катается по ровным дорогам, про подобные дефекты можно надолго забыть. Но как же быть, если езда активная? Значит нужно знать и исправлять неполадки самостоятельно, при этом изготовив элементарный станок для правки. Но что делать, если в вашем городе нет мастерских по ремонту таких неполадок? Выход всегда есть! Можно сделать станок для правки колес велосипеда своими руками.

Предлагаем смастерить элементарный станок для правки колес велосипеда самостоятельно дома. Процесс исправления на станке может затребовать огромных сил, но корректировать можно быстрее с помощью станка. Для самостоятельной конструкции станка потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Профильный лист оцинкованный на 28х27 –в количестве 2 метров.
2. Гаечные винты М5 – в количестве 12 шт.
3. Магнитики 10х1,4 мм. – в количестве 10 шт.
4. Обыкновенная линейка шириной 30 см.

Наш станок будет рассчитан для правки велосипедных колес от 10 до 28 дюймов. Длина не имеет определенного значения, а расстояние будет подбираться по оси колеса с регулировкой перемещаемой правой стойки относительно левой. Чтобы закрепить правую стойку под ось иной величины нужно обязательно сделать про сверловку дополнительных отверстий в нижней перекладине.

Все детали для станка изготавливаются из оцинкованного профиля. В верхней части стоек обязательно должны быть прорези для скорой установки колеса. Для соединения станка понадобятся винты М5 с гайками в количестве 12 шт. Станок легко разбирается и собирается, можно хранить дома. К каждой линейке приклеивается суперклеем по пять магнитов. Правку на станке делать с поддержкой двух линеек, которые прикреплены к стойкам на магнитах. Подобная конструкция станка свободно перемещается и отслеживается биение в двух полостях. Первые испытательные моменты можно провести на детском велосипеде. Обычно затрачивается 20 минут, после чего колесо принимает идеальную форму. Чтобы собрать элементарный станок для правки велобайка, результат будет положительным.

Велосипедное колесо

Велосипедное колесо — колесо, часть велосипеда, конструкция, состоящая в общем случае из втулки, спиц, ниппелей, обода, камеры и покрышки.

Современный велосипед имеет два колеса, как правило, одинакового диаметра, рулевое переднее колесо и ведущее заднее колесо, связанное с педалями передачей. Детские и специализированные велосипеды могут иметь колеса разного диаметра. На детских двухколёсных велосипедах можно устанавливать вспомогательные колёса для облегчения обучения езде на велосипеде.

Содержание

Конструкция [ править | править код ]

Колесо состоит из ступицы (втулки), спиц, обода, ободной ленты (флиппер), камеры и покрышки. Также используются, но гораздо менее распространены бескамерные велосипедные шины.

Покрышка (шина) изготавливается из резины (синтетического каучука с наполнителями) или компаунда. Для жёсткости армируется тканевыми, нейлоновыми, реже металлическими или кевларовыми нитями (корд) с диагональным плетением.

Обод связан со ступицей (втулкой) натягиваемыми спицами, чаще всего 36 или 32, однако, в зависимости от диаметра и назначения колес их количество может быть от 12 до 144.

Размер велосипедного колеса (по внешнему диаметру покрышки) традиционно указывается в дюймах — 16″, . 26″, 27,5″, 28″, 29″, 36″. В соответствии со стандартом ISO размер колёс обозначается как посадочный диаметр обода в миллиметрах: 533, 559, 622 и т.д. Так, размеру 26″, как правило, соответствует ISO 559 мм, 28″ — ISO 622 мм. Следует учитывать, что при одном и том же диаметре обода наружный диаметр покрышки может и различаться: например, для 622 мм обода может подходить как 28″, так и 29″ покрышка. Существует и так называемая французская система размеров, по которой 28″ колесо может обозначаться как 700С, где 700 — внешний диаметр шины в миллиметрах (приближённо); A, B, C, D — ширина покрышки (по возрастанию). Покрышки по диаметру и ширине обычно маркируются и в миллиметрах (по ISO), и в дюймах, например, 53-559 и 26×1,95.

Шоссейные колеса [ править | править код ]

На дорогие спортивные велосипеды иногда устанавливаются колёса с 4-6 парами плоских углепластиковых спиц («Spinergy»), лопастные колёса (лопасти, в отличие от спиц, работают не только на растяжение, но и на сжатие [ источник не указан 3036 дней ] , а также воспринимают боковую нагрузку) или дисковые колёса. Дисковые колёса, используемые прежде всего для триатлона, трековых и шоссейных раздельных велогонок, обладают наибольшей жёсткостью и хорошей аэродинамикой; однако их повышенная парусность создаёт проблемы при боковом ветре. По этой причине не делают сплошным переднее, рулевое колесо: при повороте парусность будет создавать большое сопротивление. [ источник не указан 3036 дней ] Кроме того, колёса с жёсткими ободьями (к которым относятся как дисковые, так и лопастные и многие спицевые, как правило, с малым числом спиц) имеют повышенный момент инерции, ухудшая динамику велосипеда. [ источник не указан 3036 дней ]

Обод [ править | править код ]

На большинстве велосипедов сейчас устанавливаются коробчатые обода. На шоссейных велосипедах могут устанавливаться обода с более низкими стенками чем у дорожных велосипедов [1] .

Для изготовления колёсных ободов велосипеда используют алюминиевые сплавы, сталь, карбон. Ободы из алюминиего сплава, в сравнении с ободом из нелегированной незакалённой стали, имеют, как правило, большую удельную прочность (на единицу массы) [ источник не указан 1803 дня ] , менее подвержены коррозии и к тому же обеспечивают лучшее торможение [ источник не указан 3036 дней ] в случае использования ободных тормозов.

Обода различаются по:

• размерам (20″, 26″, 27.5, 28/29″),
• количеству спиц,
• наличию или отсутствию тормозных поверхностей для ободных тормозов,
• возможности установки бескамерных покрышек,
• наличию пистонов в отверстиях для спиц.

Деформации [ править | править код ]

Трудно переоценить роль колес в велосипеде, ведь именно через них передаётся усилие качения и торможения, статические нагрузки, вызванные массой самого велосипеда и велосипедиста, а также динамические нагрузки от неровностей дороги, прыжков, преодоления препятствий и т. п. Однако вне зависимости от характера нагрузок, большая их часть, так или иначе, воспринимается спицами. В то же время при нагрузках натяжение некоторых спиц падает, что может вызвать их расстройку, а это в свою очередь вызовет деформации обода, которые со временем могут стать весьма заметными, а иногда и опасными, привести к повышенному износу узлов велосипеда и повысить опасность его использования.

Спицы [ править | править код ]

Спицы преимущественно производят из стали, реже из титана и алюминия. Спица соединяет втулку колеса с ободом при помощи ниппеля, в который она вкручивается (со стороны обода). Спицы бывают постоянного и переменного сечения.

Ступица колеса [ править | править код ]

Центральной деталью колеса является ступица (жарг. втулка, фрихаб), которая вращается вокруг неподвижной оси на подшипниках. Во втулке часто используются насыпные шарикоподшипники, открытые подшипники с сепаратором, а иногда и подшипники закрытого типа (промышленные подшипники). К втулке крепятся ободья посредством спиц (лопастей, диска). Втулка может содержать в себе тормозной барабан или электрогенератор, иметь крепления для тормозного диска. Задняя втулка дополнительно может содержать в себе планетарную систему переключения передач, либо узел для крепления звёздочки (или «кассеты» звёздочек), обычно с механизмом свободного хода («трещоткой»). Втулки некоторых моделей электровелосипедов объединены с электромотором.

Шина [ править | править код ]

Обычно велосипедные шины накачиваются воздухом, что позволяет регулировать жёсткость шины.

Покрышки различаются в основном размерами и рисунком протектора [2] . Размер определяется двумя числами, обозначающими диаметр и ширину покрышки.

Шины горного велосипеда бывают бескамерными [2]  — в этом случае воздух в шине удерживается самой покрышкой, герметично прижатой к ободу.

На шоссейных велосипедах могут устанавливаться однотрубки [2] («трубки», «велотрубки»), в которых камера и покрышка представляют собой единое целое. Для шоссейных велосипедов применяются узкие шины (18-27 мм) высокого давления. Рабочее давление клинчерных шин шоссейных велосипедов обычно 8 атм.

На данный момент наиболее часто встречаются покрышки трех посадочных диаметров:

• 26-дюймовые колеса (посадочный диаметр обода 559 мм) — горные велосипеды, городские и прогулочные велосипеды. Самый распространенный размер колес. [3] Постепенно устаревает и переходит в раздел бюджетных велосипедов.
• 27.5-дюймовые колеса (посадочный диаметр обода 584 мм) — новый стандарт для горных велосипедов, активно продвигаемый маркетологами.
• 28-дюймовые колеса (посадочный диаметр обода 622 мм) — гибридные, шоссейные и дорожные велосипеды. Подтипом того же посадочного диаметра являются колеса 29 дюймов «найнеры», получившие широкое распространение для всех дисциплин MTB. От 28 дюймовых отличается покрышками более широкого профиля (2.0 — 2.6 дюйма)

Камера обычно представляет собой резиновую трубку, замкнутую в кольцо с вмонтированным в неё ниппелем.

Чтобы концы спиц и острые края спицевых отверстий не повреждали камеру, между ободом и камерой прокладывается резиновая или полимерная полоска — ободная лента жарг. флиппер [4] .

Дисбаланс [ править | править код ]

Хорошо отрегулированное колесо должно поворачиваться под тяжестью веса ниппеля. Практически на любом колесе существует некоторый дисбаланс, то есть одна часть колеса почти всегда тяжелее другой. На велосипедах дисбаланс не так страшен, как на автомобилях. Регулировка дисбаланса может производиться установкой одного или нескольких катафотов на самые лёгкие части колеса.