Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

В трансмиссию Форд Фокус входят коробка передач, сцепление и главная передача. Для того чтобы все элементы взаимодействовали безупречно, их соединяет точно гармонизированная система шарниров, валов, подшипников и шестерен.

Сцепление Форд Фокус для механической коробки передач

Во всех моделях с механической коробкой передач работает однодисковое сухое сцепление — в равной степени простая и целесообразная конструкция.

В однодисковом сухом сцеплении Ford Focus есть недостаток, который заключается в том, что изнашивающиеся детали, например выжимной подшипник сцепления и ведомый диск, не слишком доступны.

Рис.2. Сцепление Форд Фокус

1- ведомый диск сцепления, 2- нажимной диск сцепления (корзина сцепления), 3 — Во всех моделях с механической коробкой передач нажимной диск имеет диафрагменную пружину.

Для этого нужно отсоединить коробку передач от двигателя и демонтировать — работа, требующая солидных знаний и специальных инструментов.

Поэтому замену узлов сцепления лучше предоставить специализированной мастерской.

Замена сцепления Форд Фокус

Перед заменой сцепления нужно демонтировать коробку передач.

Замену сцепления Ford Focus проводите в следующей последовательности:

— отверните крест-накрест все крепежные болты кожуха сцепления в сборе. Момент затяжки болтов уменьшайте, постепенно отворачивая их на 2 оборота, пока пружина весь не разгрузится; — демонтируйте кожух сцепления с нажимным и ведомым дисками со штифтов;

— измерьте техническое положение деталей сцепления.

— Осмотреть ведомый диск сцепления Форд Фокус, не допускаются трещины на деталях;

— Проверить на износ фрикционные накладки. Если у них замасленная поверхность, то ведомый диск нуждается в замене;

— Проверить, надежно ли фиксируются демпферные пружины в гнезде ступицы ведомого диска сцепления;

— Проверить биение у ведомого диска;

Ведомый диск сцепления Ford Focus меняется независимо от ведущего при выявленном осевом биении больше 0,5 мм, при замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе фрикционных накладок, при ослаблении заклепочных соединений на ведомом диске, а также в том случае, когда расстояние между рабочей поверхностью фрикционной накладки и головками заклепок составляет менее 0,2 мм.

Ведомый диск сцепления Форд Фокус при сборке надевается на первичный вал коробки передач, и шлицы отверстия в ступице диска входят в постоянное зацепление со шлицами первичного вала.

При этом ведомый диск имеет возможность осевого перемещения по шлицам первичного вала.

Установку сцепления Форд Фокус проводите в следующей последовательности:

— очистите трущиеся поверхности маховика и нажимного диска, удалите пыль с деталей сцепления, избегайте применения чистящих средств и растворителей;

— с помощью центрирующей оправки отцентрируйте ведомый диск относительно оси коленчатого вала

— установите нажимной диски на маховик. Болты 2 затягивайте равномерно крест-накрест. Болты затяните моментом 29 Нм, после этого выньте оправку

Рис. 50. Центрирование ведомого диска сцепления Форд Фокус

Рис. 60. Установка сцепления Форд Фокус

1 — болт; 2 — кожух сцепления в сборе; 3 — центрирующая оправка

Рис.3. Гидравлическое управление сцеплением Форд Фокус

А — главный цилиндр сцепления с интегрированным выжимным подшипником — коробка передач МТХ-75; В-главный цилиндр сцепления с интегрированным выжимным подшипником — коробка передач IB5; 1 — синтетическая манжета; 2 — подключение удаления воздуха; 3 — подающий трубопровод; 4 — подключение удаления воздуха; 5 — выключатель состояния уровня тормозной жидкости; 6 — расширительный бачок с тормозной жидкостью; 7 — доливающий трубопровод; 8 — педаль сцепления; 9 — рабочий цилиндр сцепления; 10 — предохранительный зажим; 11 — нагнетательный трубопровод.

Органы управления сцеплением Форд Фокус для КПП iB5 в блоке с ведущим мостом

Сцепление имеет гидравлический привод. Для питания гидравлической системы сцепления используется тормозная жидкость из отдельной камеры бачка для тормозной жидкости.

При нажатии на педаль сцепления возрастает давление в главном цилиндре сцепления. Это давление доходит до рабочего цилиндра, который затем воздействует на подшипник выключения сцепления.

Преимущества гидравлического привода сцепления заключаются в следующем:

– Автоматическая регулировка
– Низкое рабочее усилие
– Минимальный износ

Следующие элементы гидропривода сцепления Форд Фокус отличаются от аналогичных элементов:

– Модифицированный рабочий цилиндр сцепления; невозможно индивидуально заменить подшипник выключения сцепления.
– Не регулируется ход педали сцепления.
– Убран клапан предварительного нагружения; предварительное нагружение создается пружиной.
– Новый рабочий цилиндр сцепления

Бачок рабочей жидкости

Бачок с тормозной жидкостью содержит тормозную жидкость для гидропривода сцепления и для системы тормозов. Внутри бачок разделен на две камеры — соответственно для гидропривода сцепления и для системы тормозов.

Если в гидроприводе сцепления имеются протечки, система тормозов работает нормально.

Главный цилиндр сцепления Форд Фокус

Давление, требуемое для задействования сцепления, создается главным цилиндром сцепления.

При нажатии на педаль сцепления шток поршня перемещает поршень главного цилиндра сцепления Форд Фокус.

Гидравлическая жидкость в главном цилиндре сцепления подвергается воздействию давления и по трубопроводу высокого давления подается к рабочему цилиндру сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус

Центральный рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус оснащается встроенным подшипником выключения сцепления и тремя болтами крепится к картеру сцепления.

Подшипник выключения сцепления устанавливается в рабочий цилиндр сцепления по посадке с натягом. Заменить его индивидуально невозможно.

Гидравлическая жидкость, выдавливаемая поршнем главного цилиндра, перемещает поршень рабочего цилиндра сцепления и это, в свою очередь, приводит к осевому перемещению подшипника выключения.

Подшипник выключения упирает внутреннее кольцо подшипника в выступы диафрагменной пружины. Создаваемое под воздействием пружины сцепление между ведомым диском сцепления и маховиком нарушается.

При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина направляет поршень в рабочем цилиндре обратно в его исходное положение. Под воздействием пружины сцепление между ведомым диском сцепления и маховиком снова восстанавливается.

Органы управления сцеплением Форд Фокус для КПП МТХ-75 в блоке с ведущим мостом

Автомобиль оснащается гидроприводом сцепления, который аналогичен гидроприводу, используемому на автомобиле Mondeo 1997 года. Бачок для тормозной жидкости имеет отдельную камеру, содержащую тормозную жидкость для гидропривода сцепления.

При нажатии на педаль возрастает давление в главном цилиндре сцепления Форд Фокус, и происходит задействование встроенного подшипника выключения сцепления в рабочем цилиндре сцепления.

В сравнении с автомобилем Mondeo 1997 года изменены следующие моменты:

– Порты для удаления воздуха и подачи давления на рабочем цилиндре сцепления
– Порты на главном цилиндре сцепления
– Отсутствие клапана предварительного нагружения; предварительное нагружение создается пружиной
– Отсутствие регулировки хода педали сцепления

Сцепление Форд Фокус и его узлы

Маховик двигателя: маховик привинчен к коленвалу устойчиво против скручивания.

Диск сцепления (ведомый диск) Форд Фокус: размешается с возможностью смещения по оси и устойчиво против скручивания на входном вале коробки передач.

На обеих сторонах стального диска наклепаны фрикционные накладки. Внешний диаметр диска сцепления в Focus имеет разные размеры, зависящие от двигателя:

— 1,4/1,6 л Zetec-SE — 210 мм;
— 1,8/2,0 л Zetec-E-220 мм;
— 1,8 л EnduraDl-228 мм.

Нажимной диск сцепления (автоматика сцепления) Форд Фокус: привинчен к маховику устойчиво против скручивания. Прижимает к маховику диск сцепления с плавающим расположением посредством тарельчатой пружины.

Выжимной подшипник (во всех моделях интегрирован прямо в главный цилиндр сцепления) располагается с возможностью осевого смещения на выжимном вале.

Нажимное усилие, создаваемое педалью сцепления, переносит на тарельчатую пружину нажимного диска сцепления. За счет этого нажимной диск разгружается — ведомый диск теряет прижимное давление к маховику двигателя.

Регулирующая автоматика: во всех моделях сцепление с гидравлическим приводом автоматически регулирует предписанный зазор педали сцепления. Исключены обременительные установочные работы.

Если сцепление Форд Фокус проскальзывает, то вы должны исходить из того, что предстоит его замена или, может быть, только заклинивает клапан давления на входе гидравлики сцепления.

Включите ручной тормоз и запустите двигатель. Нажмите на педаль сцепления, включите 3-ю передачу и попытайтесь двинуться.

При безупречном сцеплении двигатель заглохнет уже на первой четверти возвращения педали сцепления в исходное положение. Если двигатель продолжает работать, сцепление изношено.

Если при переключении на высшую передачу слышится скрежет или скрип, то часто причина том, что сцепление уже не выключается правильно.

Проведите следующую проверку с помощью передачи заднего хода. Этой проверкой вы исключите возможные повреждения коробки передач.

Запустите двигатель на холостом ходу. Полностью отожмите педаль сцепления, подождите примерно три секунды, затем включите заднюю передачу. Если вы теперь услышите такой же скрежет, то сцепление выключается нечисто.

Перед ремонтом на всякий случай проверьте функционирование регулировочной автоматики.

Главный цилиндр сцепления Форд Фокус

Снимите корпус воздушного фильтра (вариант с двигателем 2.0l Zetec-E c механической коробкой передач MTX 75).

Отсоедините электрический разъем датчика массового расхода воздуха (MAF). Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера.

Отсоедините впускной шланг. Снимите центральную коробку соединений.

Отсоедините магистрали от главного цилиндра сцепления Форд Фокус.

Снимите зажимы. Снимите магистраль высокого давления с кронштейна.

Снимите нижнюю крышку панели приборов (четыре винта) и панель отделки ниши для ног (зажимы).

Снимите главный цилиндр сцепления. Выверните болты.

Высвободите главный цилиндр сцепления из опоры педали. Отсоедините шток поршня от педали сцепления.

Мой форд эскорт

Мой форд эскорт ⇐ Другие проекты участников клуба

• Версия для печати

• Цитата

Сообщение yura s » 13 фев 2013, 19:47

есь у меня форд эскорт 1997 года. интересная машинка. инересна тем что это немец из кёльна. и с карбом,на движке который снят с производства в 92 году. с коблучка форда экспресс. более тяговиый, чем такой же но на легковой. в россию как попал не понятно,так как по данным авто с такой комплектацией в россию шли с какого то заводика в белоруси. хотя покупался он у оф.дилера в москве. а самое интересное что я нашел под торпедой бамажку — «специально для россии» или чо о типа того. как гласит легенда в 97 году на заводе были проблемы с запчастями и ставили все что под руку попадется. по устройству как ваз 21099. нет ни каких усилителей,кроме тормозов (даже сцепление -трос), никаких там АБС, ЕСП и прочих АБВГД и ЁКЛМН. кондюка и круиза нет, как и прочего ненужного хлама,даже стеклоподьемники ручные.авто проще некуда. зато от пред хозов достались — масса противоугонок,а именно — доп,замок на капот от лентяйки, блокировка кпп, что то похожее на иммобилайзер (аж 2 штуки) и сигналка с пожизниной гарантией

1 владелец дамочка. ездила по выходным в москве по магазинам (если сплетни не врут). далее с 2002 года машина гнила в каком то дворе москвы. в 2004. ее выкупил мужик из ярославля. покатался годик и продал моему знакомому в 2005. он ездил в основном на работу из деревни и назад. в 2007 я у него его купил. до си пор у меня.

как то в машине нашел бамажку с какого то СТО. за 98 год (вроде осень). ам перечень рабо а в описании авто пробег менее 10000 написан. вериь или нет не знаю

вобщем катался менял только масло-колодки и все. радовался жизни. в первый год это был второй авто в семье,а права только у меня. ну поэтому в неделю от силы 20-30 км на нем. потом продал свой основной авто и на этом стал работать. пробег стал 100-150 в день. очень часто поездки в москву. в багажнике под 100 кг инструмена постоянно. вобщем убил я авто. пару раз вырывал шаровые. лопались неоднокрано пружины. один раз по первому снегу слетел с дороги (сломал только зеркало), как то фура сдавала назад и мене в стоящую машину вьехала слегка. раз сама скаталась с горки (разбит бампер вхлам,фара и решетка радиатора. железо не пострадало).однажды ехал с москвы и прозевал как все масло вытекло (по непоняным причинам лампочка так и не загорелась). итог капиталка полностью движка. решил делать капиталку сам неспеша. по букварю и при помощи профильного форума. вобщем сделал. вроде работает. откатал менее года и купил новое авто. просто форд начал буквально сыпаться. а простой в работе мне не нужен никак.

и как раз до заезда в гараж (где он и стоит уже 2 года), приказала жить рулевая рейка.причем полностью. пришлось менять срочно. менял на улице в марте в слякоть и в мокрый снег. после чего неделю проболел и мне пригнали новое авто. ак что с новой рейкой почи и не покатался.

еще случай:в минус 35 на улице на рассе у меня лопася сектор сцепления. выручил друг, в машине коорого я грелся через каждые 15 минут.

пока загонял в гараж на прикол, вырвал с корнем резонатор.

сейчас авто неспеша (даже ооооочень неспеша ) пытаюсь востановить. за 2 года приведен в порядок только кузов — были мелкие жучки и вмятины по низу дверей. вот выгонял их и шпаклевал. еще днище востановил.были уже дырочки. варить не стал (ибо сварщик из меня почти никакой), а прошелся толстым-толстым слоем стеклоткани. довел до ума рулевое. люфта совсем нет нигде. востановил подсос

на данном этапе что надо сделать — покрасить, поставить резонаор (я его вырвал при заезде в гараж) сделать тормоза (тормозит но как то вяло и биение на педали) ну и поменять все резинки в подвеске (их никто никогда не менял) ну и по мелочи — лобовое треснутое, оптика местами с трещенами, бампер с трещеной ну и тд и тп

за время владения машиной сделано и переделано: капиталка движка, капиталка стартера и гены, 2 раза поменяна рейка рулевая. раз 10 менялсь пружины с амортизаторами. почти полностью перебраны тормоза (но где то я накасячил походу).ну всякая другая мелочевка

щас на ходу. заводится,ездит,поворачивает и останавливается.

щас авто продается,но с надеждой что все же доделаю и оставлю себе.

Как прокачать сцепление автомобиля Форд Фокус 2

Имеется ряд признаков, указывающих на то, что прокачка сцепления Ford Focus II должна быть проведена как можно скорее. Так, если во время полного отжатия педали не происходит 100%-го отключения сцепления, но происходит скрежет во время включения задней передачи, данная ситуация может указывать на присутствие воздуха в узле. Помимо этого, если производилась замена смазки или ремонт, вызванный утратой узлом герметичности, это также становится показанием для работы со сцеплением.

Основной фактор, на основе которого производится прокачка сцепления автомобиля – устранение воздуха из смазочных материалов. Сцепление не может корректно работать, когда в механизме находится воздух. Так что, если были обнаружены любые неполадки в функционировании данного узла, следует заняться их устранением, ведь дальнейшая эксплуатация транспортного средства может быть опасной.

Наибольшая эффективность при прокачке возможна только если проверить и отрегулировать педаль, так как потребуется абсолютное исключение движения поршневого толкателя, выступающего запорным клапаном.

Как выполняется прокачка сцепления на Ford Focus II

Далее нужно понять, как прокачать сцепление на Ford Focus II. Для этого действия важно иметь под рукой определенные приспособления:

• Различные отвертки и ключи.
• Тара под старую тормозную смазку.
• Новая жидкость для добавления в систему.
• Трубка для выкачивания жидкости.

Чтобы работа прошла быстро и комфортно, стоит попросить друга помочь вам. Сама прокачка сцепления Форд Фокус 2 происходит по такой схеме:

• Чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра, необходимо открутить колпак клапана.
• Надеваем шланг на клапан и опускаем другой конец в тару для слива. Прожимаем сцепление 4-5 раз и зажимаем педаль, удерживая ее в данном положении.
• Слегка выкручиваем клапан, поддерживая штуцер привода включения. Если данная процедура проведена верно, в емкость будет стекать пузырящаяся смазка.
• Откручиваем штуцер еще немного, завинчиваем клапан, начиная слегка отжимать сцепление. Если пропало сцепление на Форд Фокус 2, этот процесс следует совершать, пока вся тормозная смазка полностью не очистится от пузырьков.
• Теперь можно закрутить клапан, установить колпак и добавить в узел требуемое количество новой смазки.

Важно понимать, что при данных действиях важно не забывать о контроле уровня жидкости – нельзя допустить ситуацию, чтобы уровень смазки упал ниже минимальной границы. Необходимо своевременно залить новую жидкость, дабы система не напиталась воздухом, ведь иначе вся процедура прокачки будет напрасной, и ее потребуется выполнять заново.

Когда вы завершили прокачку, следует убедиться в правильности работы всей системы. Выжимайте сцепление и следите за размещением поршневого толкателя. Ход этого узла должен происходить в пределах 28 миллиметров, но если имеющиеся показатели не совпадают, требуется регулировка педали сцепления.

В качестве тормозной жидкости следует применять смазку, рекомендованную автопроизводителем. Если игнорировать ситуацию и пользоваться другой продукцией, возможно увеличение резиновых элементов, что часто становится причиной выхода всего сцепления из строя.

Полезные советы для долгой эксплуатации сцепления Ford Focus 2

Чтобы весь узел работал беспроблемно и долго, не следует долго держать сцепление зажатым. Начинающие автовладельцы часто грешат этим после обучения в автошколе. В данной ситуации имеется две опасности:

• Ваша нога быстро устанет.
• Педаль пребывает в выжатом положении, то есть, ведомый диск буксует и изнашивается. Хоть выжимной подшипник и предполагает длительный эксплуатационный срок, постоянное нажатие и удержание будет уменьшать ресурс детали.

Если вам пришлось стоять в пробке или на светофоре, лучше ставить машину на нейтралку, а сцепление использовать лишь в период продолжения езды. Когда сцепление буксует, это заметно по показаниям тахометра. Если резкое нажатие на педаль газа повышает обороты, но скоро они падают, и лишь затем автомобиль начинает разгон, пришла пора отрегулировать педаль сцепления. Возможно, узел придется полностью заменить.

Какие неисправности сцепления распространены на автомобилях Форд Фокус II

Чтобы знать, как проверить сцепление на Форд Фокус 2, необходимо знать частые проблемы с данным узлом. Так, сцепление может не полностью включаться, на что есть свои причины:

• Ход педали уменьшился – стоит разобраться, как отрегулировать сцепление, и выполнить это действие.
• Вышел из строя ведомый диск, а торцевое биение превысило показатель в 0,5 миллиметра. Данная ситуация требует замены накладки или всего узла целиком.
• Происходит заедание ступиц ведомого диска в условиях стартового вала коробки передач. Решением будет очистка шлицев и нанесение на них специальной смазки. При появлении заеданий в результате износа или повреждений шлицев, потребуется выполнять замену первичного вала или самого диска.
• Сломалась фрикционная пластина или ослабилась заклепка. Разрешить ситуацию поможет замена вышедших из строя элементов.
• В гидроприводе находится воздух – необходимо как можно быстрее прокачать сцепление.
• Смазка вытекает из основного цилиндра или контактов гидропривода. Медлить здесь также не следует. В первой ситуации нужно поменять цилиндр, а во второй – протянуть контакты или установить новые элементы вместо изношенных.
• Если нажимной диск повредился или заклепки пружины ослабились, замените кожух узла.

Следующая ситуация – отсутствует полная активация сцепления. Проблемы и решения таковы:

• Узел затерся или повредился – следует отыскать проблему и избавиться от нее.
• Смазка появляется на фрикционных пластинах ведомого диска с обратной стороны нажима и маховика. Лучшим решением проблемы становится использование уайт-спирита, которым нужно протереть все поверхности.
• Значительный износ или прикипание пластин, что можно исправить заменой накладок или ведомого диска.
• Свободный ход пропал – нужно отрегулировать привод системы.

При активации сцепления на Ford Focus II могут появляться рывки, что становится следствием следующих факторов:

• Излишний износ пластин ведомого диска, что решается установкой новых компонентов изделия.
• Если ступица заела, необходимо очистить шлицы, используя специальную смазку ЛСЦ15. При повреждениях шлицев единственным решением будет установка нового первичного вала или ведомого диска.
• Ослабление заклепок пластин диска – монтаж новых пластин или заклепок.
• Заедание механизма системы – разыскиваем поврежденные элементы и заменяем их.
• На фрикционных пластинах тех или иных элементов системы находится масло – нужно протереть покрытие растворителем и избавиться от причины данной проблемы.

Еще одна неприятная ситуация – при отключении сцепление слишком шумит. Данная ситуация возникает при проблемах с подшипником, и лучше всего заменить данный элемент. Звуки могут возникать и при активации узла, что происходит в результате падения прочности демпферных пружин, потери тормозной жидкости или выхода из строя накладок. Все неприятности решаются заменой деталей.

Глазами владельца. FORD ESCORT

Честно говоря, не знаю с чего начать-то… Ладно, начну как в Авто-журналах.

Я довольно долго думал что бы купить. Совко-пром, покупать не хотелось. Гольф2 как и вектр, удачных не попадалось. И как то случайно обратил свой взор на Ford Escort 86–89г.в.

Подходя к машине, я ещё не знал что она будет красная, что она стояла пол года и что предыдущие два хозяина у неё были женщины. !pic4!

Тот факт что она красная мне не расстроил — да же не знаю почему. Сведения о том что машина простояла с апреля по сентябрь не движимой по началу озаботил, но в оказалось что все не так плохо. Последний факт, что хозяевами были женщины, в корне повлиял только на состояние салона — он остался почти как новый. !pic3!

Небольшая машинка, если учесть что предыдущей, моей машиной была VOLVO 740GLE (87г.в.), поначалу не слишком впечатлила. Но, если исходить из суммы — то на лучшее рассчитывать не приходилось. Так что, собрав волю в кулак я принялся осматривать кузов. Арки в норме, пороги тоже. Днище вообще с родной краской. Правда довольно хорошая коррозия на пенках передних дверей — должно быть водосливы засорились и небыли вовремя прочищены L — жаль. Амортизаторы живы, все щели ровные… Садимся в машину. !pic2!

Аккуратный чистый, тканевый салон выполнен в серых тонах. Примечательно, что на заднем сидении оказывается намного просторнее, нежели кажется со стороны, сидя «сам за собой» я не касался коленками спинки (при росте 175 и весе 65кг). Передние сидения также вполне комфортные.

Простой, но очень удобный руль. Быстро подстраиваю под себя сидение — готово, как под меня сделано. Заводимся. Заводится легко, но звуки двигатель издает соответствующие умеряющим гидрокомпенсаторам — нестрашно. Прогреваемся и начинаем движения. Руль приятно удивляет — очень мягкий и информативный. Забавно, машина без ГУРа, а руль можно крутить одним пальцем (даже стоя на месте) словно где-то в недрах машинки спрятался невидимый помощник. Жесткая, почти спортивная подвеска с низкой посадкой и не большим клиренсом (10см), сразу показали себя при первом же, проезде по двору. Но, как только машинка выехала на дорогу, всё встало на свои места. Ни каких лишних покачиваний и никакой морской болезни — очень важный факт для моей жены и ребёнка (в вольво их постоянно укачивало). Да и вообще, прекрасно чувствуются габариты, прекрасно настроенные фары, очень комфортные сидения, очень удобно расположенные рукоятки на руле (поворотников и дворников). Среди главных минусов: низкая подвеска и 4-х местный салон впятером всё-таки тесновато.

Ну что-ж, решено! Машина была куплена за 1550$.

После полугодовых раздумий, заменил пружины на передке (установил K+F) машина сразу поднялась и стала значительно мягче, но всё равно в ней не укачивает. !pic5!

До 60 разгоняемся очень легко и не принуждённо при чём передачи легли примерно так (раскручивая двигатель до 3000–3200) 2 до 50КМ/ч; 3 до 70Км/ч; 4 до 100км/ч; 5 до… выше 140 не разгонялся (как-то не сложилось). Хорошая шумоизоляция, нпозволяет даже на высоких скоростях, разговаривать не повышая голос. На скорость машинка (весом 860 кг) реагирует просто замечательно — она буквально! прилипает к асфальту, руль при этом остаётся очень информативным и не требует больших напряжений даже на скорости в 140км/ч — сразу чувствуется грамотная аэродинамика, (самой оптимальной скоростью на трассе считаю 120–130). Загруженность машины по динамике ощущается не слишком сильно, так например четыре человека + 50–60 кг в багажнике машинка едет почти так же как когда ты один.

Зимой машинка вела себя очень хорошо. Проходимость показала хорошую… Во всяком случае там где 15-ая садилась, я с более низкой подвеской прополз на брюхе J

Летом, по пробкам машинка вскипать не пыталась… Вообще по городу машинка очень верткая, а очень лёгкий руль в сочетании с достойной приёмистостью позволяют легко перестраиваться в городских условиях. А после того как я перегнал из пункта А в пункт В восьмерку друга, я позвонил человечку отговорившему меня от покупки восьмёрки и ещё раз ему проставился! J

За зиму немного дырявые пенки превратились в ГНИЛЫЕ. Новые двери оказались в районе 5000 (за новые) и 3000 б/у на разборке, либо надо выискивать по газетам…

Очень больших проблем мне доставил карбюратор (Weber), точнее не сам карбюратор, а горе-СТОшники. Пока в конце концов, мне не сделали толковую диагностику и всё нормально не настроили.(Диагностику делал в автоцентре «Бикар»).

Замок пассажирской двери ключом не открывается 3000руб новые замки или 1850руб. вставки (но без багажника) либо можно просто поставит ЦЗ. — пока решил не все оставить как есть…

Машинка обошлась мне в 1550$ + 200$ регистрация и страховка + замена шаровых-с-рычагами 1800 рублей (900х2) + гидрокомпенсаторы 1920руб + диагностика двигателя 2500р. (то, что я там ещё ездил к идиотам карбюраторщикам которые деньги взяли но ни фига не сделали я не считаю). После зимы заменил рулевые наконечники, задние тормозные колодки и пружины. — на данный момент обладаю машинкой 9 мес. — эксплуатирую почти постоянно.

— Свечи по 75руб. (бош по 150)

— Колодки передние 350 руб. за комплект.

— Колодки задние 440 руб. за комплект.

— Наконечники рулевые 340 руб. за комплект

— Рычаги с шаровыми 1800 за комплект.

— Пружины по 850 руб.. =1700руб за 2шт

— Термостат 270 руб.

— Гидрокомпенсаторы 1920руб за комплект.

Пробег на момент продажи 25 000км(1,5года). продана за 2150$

Тип кузова: Хечбек

Количество дверей 5

Количество мест 5

Колесная база 2642

Колея колес передних/задних, мм 1458/1458

Снаряженная масса автомобиля,кг 860

Объем багажника макс./мин., н.д/216л.

Размер шин 175/65 R13 (если с пружинами всё ОК можно поставить R15’’ но с низким профилем или R14 с любым профилем)