5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление вилочного погрузчика

Сцепление вилочного погрузчика

Сцепление вилочного погрузчика имеет сходство с автомобильным, в технической части мы видим те же агрегаты:

  • выжимной подшипник (муфта выключения) №4;
  • корзина (нажимной диск) №3;
  • ведомый диск сцепления №2;
  • маховик №1.

Для примера возьмем вырезку из каталога погрузчика Toyota FG15:

Основной износ приходится на выжимной подшипник и диск сцепления погрузчика . На диске со временем стирается слой Феродо и он приходит в негодность, выжимной изнашивается из-за постоянного вращения и отсутствия смазки внутри (как и обычный подшипник). Демпферные пружины корзины тоже подвержены износу. Всех этих неисправностей можно избежать, если вовремя делать техническое обслуживание автопогрузчику.

Возможные неисправности и методы их устранения:

· деформация ведомого диска;

· износ шлицев ведомого диска;

· износ или повреждение накладок ведомого диска;

· поломка или ослабление диафрагменной пружины;

· неисправность рабочего цилиндра;

· нарушение герметичности привода;

· заедание, удлинение или повреждение троса;

· повреждение рычажной системы

· износ или повреждение накладок ведомого диска;

· замасливание ведомого диска;

· поломка или ослабление диафрагменной пружины;

· износ рабочей поверхности маховика;

· неисправность рабочего цилиндра;

· заедание вилки выключения сцепления

рывки при работе сцепления

· износ или повреждение накладок ведомого диска;

· замасливание ведомого диска;

· заедание ступицы ведомого диска на шлицах;

· деформация диафрагменной пружины;

· износ или поломка демпферных пружин;

· коробление нажимного диска;

· ослабление опор крепления двигателя

вибрация при включении сцепления

· износ шлицев ведомого диска;

· деформация ведомого диска;

· замасливание ведомого диска;

· деформация диафрагменной пружины;

· ослабление опор крепления двигателя

шум при выключении сцепления

· износ или повреждение подшипника выключения сцепления

Замена сцепления погрузчика выполняется по-разному, зависит непосредственно от вида погрузчика, на некоторых моделях не требуется многое разбирать и замена производится сверху через инспекционный люк (Toyota, Komatsu и другие), на других погрузчиках требуется снять коробку.

Регулировка сцепления погрузчика

Существует общий принцип регулировки, который может отличаться от изложенного ниже на некоторых моделях, но выглядит он так:

  • При не выжатой педали сцепления, выжимной подшипник не должен прикасаться к лапкам;
  • Нажимая педаль сцепления, диск одновременно должен освобождаться по всей поверхности;
  • При полностью выжатой педали, диск должен быть свободным (со всех сторон одинаково) и не иметь касания с корзиной.

В основном механическое сцепление применялось на Львовских погрузчиках, Балканкар серии БВ 1733/2733 и других моделях советских автопогрузчиков, так же и на Японских Toyota, Komatsu, Nissan, Mitsubishi и др. Его применение достаточно практично, особенно со стороны технического обслуживания (стоит дешевле, чем гидротрансформатор). К примеру, на погрузчике Komatsu 1.5 тонны стоимость замены примерно 18-20т.р.

Регулировка педали сцепления на автомобиле

Есть несколько причин, возникновение которых влечёт необходимость проведения регулировки хода педали сцепления автомобиля. Основных всего две:

  1. Замена троса сцепления, либо рабочего цилиндра, в зависимости от конструкции, после которого в обязательном порядке необходимо проводить регулировку;
  2. Слишком большой или слишком малый ход педали сцепления.

Увеличение хода педали может возникнуть со временем в результате износа фрикционных накладок ведомого диска. Правда, на некоторых автомобилях, в основном зарубежных производителей, используется саморегулирующееся сцепление, в котором данный эффект компенсируется за счёт особой конструкции храпового механизма. Соответственно, регулировать такое сцепление не нужно. Но поскольку большая часть транспортных средств не оборудуется такими сложными механизмами, то следует почаще проводить замер полного хода педали сцепления.

Эту процедуру нужно проводить и при неправильной работе коробки передач- если передача не включается, значит, сцепление недожимается, либо наоборот- включается, но машина не едет, крутящий момент не передаётся- в этом случае сцепление выжато, слишком сильно натянут трос.

Итак, замер произвести очень легко. Для этого нужно:

  • полностью выжать рукой сцепление и обычной линейкой замерить расстояние от пола до накладки на педали (при этом линейку следует держать строго перпендикулярно полу);
  • отжать педаль и снова замерить расстояние от пола до накладки;
  • из большего значения вычесть меньшее, в результате чего вы получите величину полного хода педали.

Но эти значения вам не понадобятся, так как лучше всё делать на ощупь, и вот правильная диагностика хода педали сцепления:

  • заводим двигатель на нейтральной передаче
  • выжимаем сцепление
  • втыкаем передачу. Если передача включилась- значит сцепление выжалось. Если не воткнулась или воткнулась со скрипом / хрустом- значит трос надо подтянуть, чтобы хватало раньше. Либо, если гидравлическое выключение сцепления- выкрутить шток на несколько оборотов на рабочем цилиндре (тот, который возле коробки передач).
  • когда передача включилась- пробуем потихоньку отпускать педаль сцепления и смотреть, где схватит- должно где-то посредине хода хватать, двигатель в этот момент напрягается, а машина начинает движение, но ещё не едет. Если хватает в самом верху- то трос сильно натянут, надо послабить.
Читайте так же:
Регулировка карбюратора стромберг вольво

Регулировка

Итак, чем плох слишком большой, равно как и слишком малый ход сцепления. В первом случае диск сцепления будет находиться в соприкосновении с маховиком двигателя постоянно, так как полностью сцепление выключаться не будет. В этом случае, если завести автомобиль и плавно начать отпускать педаль, «железный конь» может вообще не тронуться с места. Постоянная эксплуатация транспортного средства с таким дефектом чревата поломкой сцепления.

Во втором случае, то есть при малом ходе педали, ведомый диск будет включаться не полностью, что приведёт к потере крутящего момента. На поведении автомобиля это также отражается – двигаться он начинает сразу же после того, как водитель начнёт отпускать сцепление. В этом случае также необходима регулировка хода педали сцепления.

Регулировка механического сцепления

В данном случае регулировке подлежит тросовый привод сцепления, а точнее регулировочный болт, находящийся на окончании троса в подкапотном пространстве. Сам трос обычно располагается справа от двигателя между аркой колеса и стенкой.

Итак, после того, как вы найдёте трос и регулировочный болт на его конце, то обнаружите, что он законтргаен, поэтому сначала откручиваем контргайку, а затем производим непосредственно регулировку закручиванием или откручиванием регулировочной гайки.

Соответственно, закручивая гайку на наконечник мы увеличиваем ход педали, а откручивая – уменьшаем. Далее нужно снова зажать контрольную гайку и проверить ход сцепления, предварительно нажав на педаль три раза. При необходимости процедура повторяется.

Сломать при этой процедуре в принципе ничего не возможно. Лишь в случае слишком сильного закручивания регулировочной гайки уменьшить ход педали до недопустимо малого значения. Если это произошло, её нужно будет немного ослабить. О том, как отрегулировать сцепление, приводящееся в действие при помощи гидравлики, поговорим ниже.

Регулировка гидравлического сцепления

Здесь уже в качестве рабочего органа используется не трос, а несжимаемая тормозная жидкость. Конструкция данного привода гораздо сложнее. Она включает рабочий и главный цилиндры, соединительные трубопроводы и бачок рабочей жидкости.

Здесь регулировке подлежат два параметра:

  1. Полный ход педали сцепления;
  2. Свободный ход сцепления.

Первый параметр регулируется прямо из салона автомобиля под рулём посредством упорного винта, в который педаль сцепления в полностью отпущенном состоянии и упирается. Не забывайте, что перед тем, как начать процесс регулирования полного хода педали, необходимо ослабить контргайку.

Чтобы определить свободный ход педали, т.е. второй регулируемый параметр из списка, необходимо нажать несколько раз на неё рукой, чтобы точно почувствовать тот момент, когда педаль начнёт сопротивляться нажиму. Свободный ход, как правило, должен составлять не более 15 мм. Этот параметр регулируется также в салоне и тоже под рулём.

Для этого нужно будет произвести вращение штока толкателя главного цилиндра сцепления. Перед этим не забывайте отпустить контргайку на штоке. В зависимости от ситуации необходимо либо вкручивать, либо выкручивать шток из вилки, шарнирно связанной с рычагом педали сцепления.

Прокачка сцепления

Часто причиной плохой работы гидравлического сцепления является воздух, попавший в гидропривод. При этом могут наблюдаться «провалы» педали и неполное включение сцепления. Для удаления воздуха из гидропривода необходимо выполнить следующие действия:

  1. Очистить штуцер для прокачки, который находится на рабочем цилиндре (кстати, рабочий цилиндр сцепления ещё называют «поросёнок» из-за его хрюканья при прокачке);
  2. Проверить уровень жидкости в бачке и при необходимости долить до максимума;
  3. На головку штуцера рабочего цилиндра нужно надеть шланг. Его нижний конец погружается в ёмкость, туда будет сливаться тормозная жидкость;
  4. Далее нажимается педаль сцепления, чтобы создать давление в системе, штуцер отворачивается, после чего под давлением выходит жидкость вместе с воздухом. Педаль надо удерживать в нажатом состоянии, пока не спадёт давление и помощник не закрутит штуцер, иначе воздух попадёт обратно в систему;
  5. Понадобится несколько раз повторить процедуру;
  6. По окончании прокачки сцепления, закрутите штуцер, снимите со штуцера шланг и наденьте колпачок.

Как видим, ничего сложного в регулировке хода педали сцепления нет, особых рисков поломки каких-либо механизмов при этом также не существует. Поэтому практически каждый автомобилист, выявив подобную проблему в своём автомобиле, сможет довольно быстро устранить её, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса.

Регулировка сцепления и привода его выключения

Педали в автомобиле с МКПП

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

  1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
  2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
  3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
  4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.
Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на маз 4370

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

  • западание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться;
  • посторонний шум в момент переключения передачи;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Свободный ход педали сцепления

Когда требуется прокачка

Если говорить правильно с научной точки зрения, то прокачка сцепления — это процедура, предполагающая, что гидравлическую систему сцепления освобождают от лишнего воздуха. Воздух попадает в систему, когда неисправны трубопроводы. Либо при слишком сильном натяжении резьбовых соединений. Когда воздух оказывается внутри, возникают неисправности различного рода, что приводит к поломке всей гидравлической системы.

Немного о свободном ходе

Длина троса для акселератора сцепления должна быть изменена, если у вилки свободный ход доходит до 3 миллиметров и более высоких цифр. Вилку необходимо подать вперёд, когда выполняется проверка. Если минимально необходимые значения не соблюдаются, то регулировку проводят, используя специальную гайку, находящуюся на резьбовой части троса.

5-миллиметровый предел допустим для незатруднённого хода акселератора, если неисправности отсутствуют. Стоп-сигнал надо переместить для установления зазора, если свободный ход становится слишком большим.

Чем плох неверный ход сцепления

Если свободный ход будет большим, то появляется вероятность того, что сцепление не включится полностью. Появляются и другие разновидности поломок:

  1. Неисправности пружин.
  2. Ведомый диск начинает коробиться.
  3. Нажимный подшипник перекашивается.

Примерно то же самое происходит, когда ход маленький и недостаточный. Из-за этого, опять же, ломаются пружины, изнашиваются фрикционные накладки у ведомого диска, происходит замасливание.

Как отрегулировать сцепление

Большой и малый ход у педали сцепления практически одинаково вредны для автомобиля. Фото: 4.bp.blogspot.com

The following two tabs change content below.

  • Bio
  • Latest Posts
admin1

Являюсь профессионалом в области «Автоэлектрики» и «Диагностики Авто». Стаж работы более 10 лет. Выявлю и устраню неисправности любой сложности. ( Даже с авто с которыми не могут справиться Дилеры и сервисы как бы высшего класса). Выполняем все виды работ по установки дополнительного электроборудования (ксенон, мультимидийная система, спец сигналы и т.д.)

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.
Читайте так же:
Регулировка клапанов ямз 238 своими руками какие зазоры

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

  1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
  3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
  4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
  5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
  4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
  3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
  5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

  • затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
  • найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
  • ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
  • добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
  • займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
  • произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

Советуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как подтянуть ручник на Калине.

Регулировка троса сцепления

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Читайте так же:
Проверка и регулировка углов установки управляемых колес автомобиля

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Регулировка сцепления на Škoda Roomster — советы от специалистов febi

Выявлено, что у Škoda Roomster поздней версии с 1.2 TSi и 5-ступенчатой МКПП имеется проблема с плавностью работы педали сцепления. Для диагностики и устранения неисправности потребовалось снять коробку передач и проверить сцепление.

Skoda Roomster — чрезвычайно универсальный семейный автомобиль — впервые был представлен на рынке в 2006 году. Эту модель можно описать как предшественника Yeti. Большинство механических компонентов, комплектующих эту модель, аналогичны другим из ассортимента группы Volkswagen, в том числе это касается подвески и трансмиссии, которые были взяты от моделей Fabia и Octavia.

Модель, представленная в этой статье, является более поздней обновленной версией, которая оснащена популярным двигателем 1.2 TSi и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Речь пойдет о регулировании работы сцепления именно этой модели. Для выполнения диагностики и устранения неисправности нужно снять коробку передач и проверить сцепление.

По прибытии автомобиля в автомастерскую открыли капот и сняли аккумулятор, поддон аккумулятора и воздушный фильтр в сборе, чтобы обеспечить доступ к верхней части коробки передач. После этого появился доступ к переключателю передач, рабочему цилиндру сцепления, стартеру и креплению коробки передач (фото 1).

Сначала отсоединили тросы управления КПП от механизма переключателя передач. Затем открутили три крепежных болта кронштейна тросов КПП, и тросы отложили в сторону. После этого осторожно сняли пластиковый зажим, удерживающий рычаг переключения. Далее открутили и демонтировали рычаг управления на коробке передач. Благодаря этому стало возможным извлечь стартер. Появился дополнительный простор для снятия коробки передач. Вал рычага КПП имеет контрольный шлиц, и при замене рычага его можно устанавливать только в одном положении (фото 2).

Сначала открутили и зафиксировали рабочий цилиндр сцепления, затем жгут переключателя лампы заднего хода, и на данном этапе осталось снять болты крепления коробки передач.

Перед демонтажем двух болтов, которые фиксировали коробку передач, положение двигателя было зафиксировано траверсой. Затем транспортное средство подняли на нужную для работы высоту.

Сначала сняли передние колеса, затем обе гайки шаровой опоры нижнего рычага подвески. Шарниры освободили от ступицы и накрыли пластиковой крышечкой, чтобы защитить резиновый пыльник и резьбу от возможных повреждений (фото 3). Далее очередь дошла до левого колесного подкрылка.

Затем открутили внутренние крепежные болты соединения приводного вала. Приводные валы можно вытащить из ступичных фланцев, чтобы обеспечить доступ для снятия коробки передач. Шарнир равных угловых скоростей приводного вала завернули в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить попадание каких-либо песчинок в соединение до тех пор, пока они не будут готовы к установлению в исходное положение (фото 4).

Находясь под транспортным средством, сняли крепление выхлопной трубы, а затем заднее крепление коробки передач и нижнюю защиту коробки передач. Затем осталось снять только верхний опорный кронштейн и нижние болты коробки передач. Затем двигатель и коробку передач опустили в удобное положение и сняли монтажный кронштейн. Удерживая коробку передач, демонтировали остальные болты и сняли коробку с транспортного средства.

С маховика сняли и проверили корзину сцепления и диск сцепления. Было установлено, что 80% материала изношено и нуждается в обновлении. После проверки выжимного подшипника стало очевидным, что он износился и стал липким. Это и было основной причиной жесткой работы педали сцепления (фото 5). Было принято решение заменить комплект сцепления.

Для замены использовали комплект сцепления Blue Print ADV183056. Комплект состоит из корзины сцепления, диска сцепления, выжимного подшипника, вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника.

Читайте так же:
Карбюратор к 496 регулировка уровня топлива

Внимание: При установке новой корзины сцепления и диска и при затягивании крепежных болтов важно убедиться, что диск сцепления установлен правильно и что накладки диска сцепления находятся в одинаковом положении (относительно плоскости вращения — ред.) и полностью прилегают к маховику и фрикционной поверхности корзины сцепления. Шесть болтов корзины сцепления затягиваются по звездообразной схеме (например — первый, затем противоположный — вторым, затем следующий от первого по часовой стрелке, затем следующий по часовой стрелке от второго и т.д., за несколько проходов, каждый раз стараясь придерживаться одинакового угла поворота ключа — ред.), чтобы обеспечить плавное притягивание и предотвратить любые повреждения центровочных отверстий корзины сцепления и центровочных штифтов маховика.

Чтобы вынуть вилку механизма привода сцепления в комплекте с направляющей втулкой и подшипником, необходимо было снять два болта. После этого открывается доступ к уплотнению первичного вала, которое необходимо проверить на наличие каких-либо утечек масла. Перед установкой новых деталей поверхность очистили, смазали места скольжения, а новую вилку сцепления, подшипник и направляющий фланец установили на место и затянули крепежными болтами. Новый выжимной подшипник сцепления вращали до тех пор, пока фиксаторы не вошли в вилку сцепления. Затем провели тестирование для проверки плавности хода (фото 6).

Коробку передач установили на двигатель, используя несколько крепежных болтов, чтобы зафиксировать четкое положение, а затем установили кронштейн крепления коробки передач. Двигатель подняли с помощью траверсы и вернули в нужное положение. Далее установили крепление коробки передач и выхлопной трубы. Затем поставили приводные валы, опоры подвески и колеса, убедившись, что все крепления затянуты в соответствии с техническими характеристиками от производителя транспортного средства.

Крепление коробки передач установили в исходное положение, а траверсу сняли. Затем установили стартер и электропроводку для переключателя лампы заднего хода. Рычаги переключения передач были собраны, а все контактные поверхности очищены и смазаны, чтобы улучшить плавность хода. Рабочий цилиндр сцепления, тросы переключателя передач, воздушный фильтр и аккумулятор были вновь подключены. Были перезагружены часы и функция открывания окон. Далее проверили сцепление и выполнили тест-драйв. Неисправность сцепления была устранена, что обеспечило чрезвычайно плавную работу педали.

Доверяйте высококачественным запасным частям Blue Print — комплектующим проверенного качества уровня оригинальных деталей. Информацию о полном ассортименте компонентов сцепления вы можете найти здесь: partsfnder.bilsteingroup.com

Blue Print входит в группу компаний bilstein group, которая объединяет три всемирно известных бренда — febi, SWAG и Blue Print.

Настраиваем и регулируем сцепление на ПИТбайке правильно

Питбайк REgulMOTO 125 кубов в сером цвете на подкате в виде стула

Настройка сцепления на ПИТбайке не сильно сложная. Я бы даже сказал – простая операция, которая по силам каждому. Намного сложнее поставить мотоцикл на подставку.

Немного теории

Модели питбайков разные. Я же буду описывать процесс на стандартном китайце, который носит шильдик REGULmoto и имеет 125 кубов . Это техника, которая с виду мало чем отличается от остальных его собратьев – Irbis TTR 125, BSE, SSSR . Скорее всего делаются на одном заводе, а вот собираются в разных местах.

Вид сбоку на питбайк RegulMOTO 125 кубов в сером исполнении

RegulMOTO 125 кубов в сером исполнении. На видео и дальше на фото, именно эта техника.

Сцепление на этом питбайке мокрое. А это значит, что при выжиме ручки сцепления на включённой скорости, заднее колесо будет крутиться! Я тоже удивился поначалу.

Настроить можно по-разному. Меня сначала дико бесило то, что если я заглох, и начну заводить с электро-стартера, то мотоцикл хочет от меня уехать. Можно настроить так, что он практически не будет уезжать, но и на дыбы он не встанет, и скорее всего будет « жечь сцепление «.

Инструмент

Нам понадобится отвёртка «накрест», ключ на 10. Всё.

Настройка сцепления на Питбайке

  1. Для начала ставим ПИТ «на стул» . В идеале специализированная подножка, подкат, но я в одного закидываю на стул и регулирую без проблем.

Питбайк RegulMoto поднят на стул для обслуживания

Ставим на подножку так, чтобы заднее колесо у нас спокойно вращалось, и чтобы мотоцикл не уехал.

Болты крепления крышки механизма сцепления на ПитБАЙКЕ REGULmoto 125 кубов

Откручиваем два этих болта.

Регулировочный механизм сцепления на ПИТбайке RegulMOTO 125 кубов

Так выглядит регулировочный механизм сцепления.

Механизм регулировки сцепления на ПИТбайке Regulmotot 125 кубов

Схема расположения механизма регулировки.

Питбайк RegulMoto 125 на выносе с снятой крышкой механизма регулировки сцепления

Заводим. Смотрим что всё в порядке, и приступаем к регулировке.

Крутящееся колесо на питбайке RegulMoto 125 кубов

Колесо должно крутиться спокойно.

Остановка заднего колеса при выжатой ручке сцепления на RegulMOTO 125 кубов

Пробуем остановить колесо ногой.

Ослабление ключом на 10 контргайки регулировочного механизма сцепления на ПИТбайке

Регулировка сцепления болтом на Питбайке RegulMoto 125 кубов

Регулируем механизм. По часовой затягиваем сцепление (раньше хватает), против — хватает позже.

Проверка заднего колеса на остановку ногой на ПИТбайке

Колесо должно крутиться, и при нажатии ногой, останавливаться. Нажатие должно быть плавным.

Затягивание контргайки механизма регулировки сцепления на ПИТбайке Regulmoto

Затягиваем контргайку. Ещё проверьте есть ли смазка.

Болты крепления крышки механизма сцепления на ПитБАЙКЕ REGULmoto 125 кубов

Выводы

Настройка сцепления обычно не частая процедура. Для рядового владельца раз в год, не более. Гораздо чаще придётся подтягивать цепь, а то и того страшнее, укорачивать. Будем надеяться, что китайская техника скоро станет более надёжной!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector