Cto-nk.ru

О Автосервисе доступно
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Регулировка ступицы

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 — 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.
Читайте так же:
Как регулировать фары на мерседес w210

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

Качественная замена подвесного подшипника Мерседес Спринтер 906

Автомобиль Mercedes Sprinter W906 начал выпускаться в 2006 году. Оснащался механической и автоматической трансмиссией. Привод на колеса осуществляется посредством карданной передачи.

Конструкция карданного вала

На автомобиле Mercedes Sprinter в кузове W906 устанавливалось два варианта карданного вала: с двумя звеньями и с тремя. Зависело это от колесной базы. Кардан с двумя звеньями проще по конструкции. Поэтому рассмотрим карданный вал автомобиля Mercedes Sprinter с удлиненной базой.

Мерседес Спринтер

Первое звено от коробки передач состоит из фланца, крестовины, секции кардана, подвесного подшипника и закрепленного на шлицах заднего фланца.

Второе звено начинается с фланца, соединенного с карданом через крестовину, секции трубчатого вала и подвесного подшипника, закрепленного в задней части.

Третье звено соединяется со вторым при помощи подвижного шлицевого соединения. Шлицевая часть входит во второе звено карданного вала и имеет возможность перемещаться в продольном направлении. Это делается для компенсации изменения расстояния между точками крепления кардана на коробке передач и ведущем мосту из-за работы подвески. Шлицевой вал соединяется с третьей частью карданной передачи при помощи крестовины. К заднему мосту вал также присоединяется при помощи фланца через крестовину.

Неисправности и замена крестовины карданного вала Спринтер

Крестовинных узлов на трехзвенном карданном валу 4 штуки. Все они имеют идентичную конструкцию.

Крестовина состоит из центральной части, которая имеет 4 цилиндрических пальца, расположенных в одной плоскости под углом 90 градусов. В центре каждого пальца имеются проточки для подвода смазки во внутренние полости подшипников. На корпусе в центральной части устанавливается пресс-масленка, соединенная системой каналов со всеми пальцами. Масленка служит для закачки смазки под давлением в подшипники при прохождении ТО. Подшипники состоят из чашек и уложенных в них игольчатых тел качения. Наружной частью чашки закрепляются в посадочных отверстиях вилок карданных звеньев и фланцев. Для защиты от пыли и влаги имеются резиновые манжеты.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора пирбург на мерседесе

Есть несколько неисправностей крестовинных узлов.

Неисправная крестовина

  1. Выработка в подшипниках, ведущая к появлению люфтов. В запущенных случаях доходит до полного разрушения подшипника с высыпанием роликов и разбиванием посадочных отверстий в вилках. Иногда случается обрыв карданной передачи.
  2. Заклинивание крестовины. Следствие нарушения герметичности манжеты или дефицита смазки. Когда манжета разрушается, внутрь подшипника проникают влага и пыль, что приводит к его быстрому выходу из строя.
  3. Трещина корпуса. Встречается крайне редко. Следствие заводского брака или удара в область крестовинного узла.

Перед заменой крестовины полностью демонтируется карданный вал. Для этого откручиваются крепления крайних фланцев, подвесных подшипников и предохранительных скоб. Замена крестовины состоит из следующих операций:

  • делаются пометки взаимного расположения частей карданного вала;
  • срезаются сварочные точки, крепящие крестовины в проушинах вилок;
  • при помощи гидравлического пресса поочередно выдавливаются и снимаются с пальцев чашки подшипников;
  • подготавливается новая крестовина, проверяется ее укомплектованность иголками и наличие смазки;
  • новая крестовина запрессовывается в обратном порядке в посадочные отверстия в проушинах;
  • выполняется центровка;
  • наносятся сварочные точки для закрепления.

Подвесной подшипник: замена подвесного подшипника Мерседес Спринтер 906

Подвесных подшипников на трехзвенном карданном валу два. Состоят они из металлической рамки с двумя отверстиями для крепления к кузову, резиновой демпфирующей прослойки и шарикового подшипника качения. Известно несколько основных неисправностей в этом узле.

Подвесной подшипник

  1. Критическая выработка или заклинивание подшипника. Следствие недостаточности смазки или повреждения защитной манжеты.
  2. Деформация или разрушение металлической рамки.
  3. Отслоение или обрыв резиновой демпфирующей вставки.

Для производства ремонта также потребуется демонтаж карданного вала. Производится аналогично предыдущему пункту. Замена переднего подвесного подшипника состоит из следующих операций:

  • откручивается крепежный болт фланца;
  • снимается фланец (как правило, для этого требуется гидравлический пресс);
  • демонтируется старый подшипник и устанавливается новый;
  • устанавливается фланец и зажимается крепежный болт.

Второй подвесной подшипник меняется по другой схеме:

  • ослабляется хомут крепления пыльника шлицевого соединения;
  • шлицевая вилка вынимается из полости вала;
  • старый подвесной подшипник выпрессовывается, и устанавливается новый;
  • производится сборка в обратной последовательности.

Советы как купить подвесной подшипник на Спринтер 311

Подвесной подшипник

Сегодня рынок насыщен подвесными подшипниками для автомобилей Mercedes Sprinter различного качества и цены. Ниже будут представлены несколько советов по выбору.

  1. Если денежные средства позволяют, желательно приобрести оригинальную запасную часть. Этот выбор часто бывает оправдан, так как неоригинальные запчасти даже в средней ценовой прослойке часто бывают подделками и имеют малый ресурс.
  2. Нужно обращать внимание на качество исполнения. Огрехи литья или обработки должны навести на мысль о слабом качестве изделия.
  3. Иногда проверяется наличие смазочного материала. Для этого аккуратно снимается защитная манжета. Если смазки явно мало – такой подшипник быстро выйдет из строя.

Приобретая подвесной подшипник у нас, вы экономите не только время, которое было бы потрачено на поиски, но и денежные средства. Так как при производстве работ по замене у нас мы делаем скидку за комплексное обслуживание.

Читайте так же:
Как отрегулировать впрыск на мерседесе

Балансировка кардана Спринтер

После ремонта карданной передачи рекомендуется дополнительно выполнить балансировку. Если после замены подвесных подшипников эта операция не является обязательной, то при замене крестовин желательно как минимум проверить сохранность балансировки кардана. Это связано с тем, что даже на несколько десятых миллиметра смещенная от оси вращения крестовина может создавать дисбаланс всего вала.

Балансировка производится на специальном стенде. Карданный вал закрепляется в двух маховиках, один из которых приводной. Подвесные подшипники устанавливаются на опорах. К валу подводятся индикаторы. В программу балансировки вводятся параметры кардана. Запускается проверка. По результатам программа выдает распределение масс, которые отклонены от оси вращения. На основании этих данных на кардан крепятся компенсирующие грузы, которые смещают центр тяжести максимально близко к оси вращения.

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Регулировка ступицы

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного . Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.
Читайте так же:
Как отрегулировать люк на мерседесе

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 — 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

W639 И снова про подшипники ступиц

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

подшипник имеет 2 стороны одна из сторон магнитная другая нет. вот собственно и все отличия в подшипниках от 638 и 639 кузова . датчик авс считывает при вращении имеено сигналы вращения намогниченной стороны подшипника.

Читайте так же:
Регулировка клапанов мерседес 190 w201

благодарю за отклик. Но все же пока не становится яснее. На оригинальном, снятом с 639 машины, обе стороны были закрыты металлическим кольцом (т.н. броней), при этом, разобрав его, увидел, что с одной стороны под металлическим кольцом есть некий кольцеобразный магнитный носитель, с которого и считывают упомянутые датчики. Непонятен такой момент, есть ли в подшипниках, которые продают для 638, в частности FAG 805190, эти самые магнитные элементы. У этого изделия одна сторона закрыта металлической броней, а с другой стороны обычное резиновое уплотнение.

Есть простой способ определить .Попробуй металической плостинкой провести с той и другой сторны подшипнмка, возможно почувствуешь легкое намагничивание , тем более что у тебя есть пример , твой старый подшипник.Может поможет.

🙂 Да я уж тут половину всей школьной физики вспомнил, и опилки намагниченные и стрелку компаса и прочие прибамбасы! Все эти кустарные методы, к сожалению, не принесли успеха. Вот поэтому интересует, был ли у кого удачный опыт замены подшипников, или все тупо шли в лавку и покупали рычаги в сборе по 550 — 850 евро за шт.?

за совет спасибо. Оно, конечно, посмотреть не мешает, посмотрю обязательно, да вот только я ее, эту ось, и в реале вижу, да и по ценам ориентируюсь достаточно неплохо. Поэтому, собственно, и хочется поменять сами подшипники, вместо того, чтобы менять все в сборе 🙂

кстати, там на сайте все несколько запутанно по моделям, но, тем не менее, по W639 показывает задний рычаг в сборе, цена что-то чуть больше 1200 дольцев за каждую сторону. Позиция давала цену получше, но все равно кусается. Я вот как раз об этом и говорил. Намного оптимальнее было бы поменять сами подшипники. См выше.

Еще раз всех приветствую. Тем, кому интересна эта тема, кто уже владеет или же собирается стать владельцем W639, могу сообщить радостные известия! Видимо, нет смысла вестись на покупку рычагов в сборе, если, конечно, состояние детали в целом не вызывает нареканий, а речь идет лишь только о необходимости замены подшипника ступицы. Ну и если есть время, место и желание применить несколько простых приемов дабы сэкономить некую приятную сумму. Итак. Есть замена родному подшипнику, я лично нашел FAG 805190, по новой системе маркировки 713667980. Он имеет запрессованый внутри магнитный носитель, с которого должен считывать инфу сенсор ABS&ESP. Пока не поставил на машину, но при помощи специального индикатора удалось проверить, что магнитный носитель там есть. Цена подшипника в рознице 50-60 долларов. Буду рад, если кому-нибудь эта информация поможет сохранить средства. Тем более, что их и так немало уйдет на ремонт. Примитивные, вроде дела, но вот, например, те самые сенсоры извлечь из корпуса не получилось, причем, с обеих сторон — значит опять замена методом покупки жгутов в сборе.

так уже ДАВНО есть оригинальный подшипник для ЗАДНЕЙ оси. A6399810427- стоит около 40евро. а вод для передней ступицы- придётся таки- покупать ступицу в сборе, ибо там всё запресовано и только с переделками можна заменить подшипник кустарным способом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector