11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заряд аккумулятора постоянным током

Заряд аккумулятора постоянным током

Зарядка аккумуляторной батареи должна осуществляться от источника постоянного тока, выходное напряжение которого должно быть выше максимального зарядного напряжения батареи. Подключение осуществляется при отключенном источнике питания от сети, при соблюдении полярности. Различают несколько способов: заряд аккумулятора постоянным током, постоянным напряжением, модифицированный и импульсный.

Заряд аккумулятора постоянным током несколько сложней, чем заряд постоянным напряжением. Сложность заключается в поддержании постоянного тока заряда. Самый простой способ поддержания постоянной силы тока, включение последовательно с заряжаемым аккумулятором переменного реостата, но в этом случае необходим постоянный контроль и ручная корректировка силы тока. Другой способ заключается в подключении к цепи заряда регулятора тока на чаще всего собранных на тиристорах, которые поддерживают постоянный средний ток. Сила зарядного тока определяется в зависимости от ёмкости батареи и должна быть равна при десятичасовом режиме заряда 0,1 от емкости, измеряемой в Ампер/часах и 0,05 при двадцатичасовом режиме заряда. В зависимости от мощности зарядного устройства, которое обеспечивает заряд аккумулятора при постоянной силе тока, к нему можно подключить несколько аккумуляторных батарей. Количество аккумуляторов можно рассчитать по формуле:

Mr. = Iн/Iз
Где Мr – число групп батарей
Iз – сила тока заряда аккумулятора
Iн – номинальный ток выдаваемый зарядным устройством, которое равно: Iн = Рн/Uи.т.
Где Рн – номинальная мощность зарядного устройства
Uи.т. – напряжение сети к которой подкачено зарядное устройство. Способ заряда постоянным током позволяет зарядить аккумуляторную батарею на 100%, что хорошо сказывается на сроке службе и эксплуатационных свойствах батареи. Некоторой сложностью является поддержание постоянного тока. Основным недостатком заряд аккумулятора постоянным током является большое время заряда, значительное газовыделение, особенно в конечный период заряда, постоянный контроль регулировка зарядного тока, повышенный расход электроэнергии, возможность перезаряда аккумуляторной батареи. Для снижения негативных факторов заряда применяют ступенчатый заряд. Для этого используется контрольный заряд, который состоит из двух ступеней имеющих различный уровень зарядного тока. При первой ступени аккумулятор заряжается током равным 0,1 от ёмкости до напряжения 14,4 В для двенадцати вольтовой аккумуляторной батареи и 7,2 В для шести вольтовой. При второй ступени сила тока снижается до 0,05 от ёмкости аккумулятора. Например, если возьмём аккумуляторную батарею 60 А/ч, то первая ступень заряда должна осуществляться силой тока равной 60*0,1 = 6А, а вторая 60*0,05 = 3А.

Время заряда зависит от степени разряженности аккумуляторной батареи и должно продолжаться до прекращения повышения плотности электролита. Если под рукой нет ориометра, то время заряда примерно 10 — 12 часов.

Как заряжать АКБ? Виды зарядки

Комфортная и беспроблемная езда невозможна без правильного и своевременного обслуживания стартерной батареи. Даже если принято решение купить аккумулятор для автомобиля дешево и без длительной гарантии, сохраняются высокие шансы на многолетнюю эксплуатацию, четкую работу бортовой сети и быстрый запуск двигателя в сильные морозы. Главное, знать электрохимический тип АКБ и корректно восстанавливать емкость, избегая избытка напряжения и силы тока, применяя нужное оборудование, режим и частоту.

СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ И ТОК ЗАРЯДКИ

Важно правильно оценивать понятие «полная разрядка» аккумулятора. Номинальное напряжение «12В» – это удобная для обихода цифра, но не более того. Реально каждая из шести последовательно соединенных банок выдает чуть больше 2,1В. Таким образом, нормальное рабочее напряжение соответствует 12,7-12,9В. Снижение вольтажа на 10-12% определяет фактическую, полную потерю заряженности.

Положительные и отрицательные пластины начинают обильно покрываться сульфатом свинца, а электролит теряет свою плотность. Без надлежащего контроля химические процессы становятся необратимыми, на рабочих поверхностях образуется нерастворимый осадок, а батарея приходит в негодность. Особенно губительна глубокая разрядка для кальциевых АКБ типа Ca/Ca.

Точно и быстро охарактеризовать текущую степень заряженности можно с помощью вольтметра и специального показателя работоспособности тока – электродвижущей силы (ЭДС). Для этого измерительный прибор подключается к клеммам батареи при нулевом токопотреблении и без нагрузки (состояние покоя). Также необходимо учитывать актуальную окружающую температуру (см. таблицу).

Читайте так же:
Регулировка кпп zf 16s151

Максимальная сила тока зарядки составляет 1/10 часть от емкости АКБ, например, для 60Ач – это 6А, для 75Ач – 7,5А, для 100Ач – 10А. Аккуратного подхода требуют классические свинцово-кислотные батареи 60Ач в супербюджетном облегченном исполнении 13-13,5 кг (обычный вес 14,2-14,5 кг). Несмотря на заявленную емкость в 60 ампер-час, иногда в каждой банке размещено 4-5 положительных и 5 отрицательных пластин вместо стандартного формата 6+6. Это не только снижает вес, но и фактическую емкость, которая не превышает 40-45Ач и требует для корректного восстановления максимальную силу тока в 4-4,5А.

ТИПЫ АКБ И ПРЕДЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ

Все батареи с напряжением 12 вольт можно разделить по рабочему состоянию электролита на 3 электрохимические группы:

  • жидкие (WET, EBF, Са+ Са, Ca+ или Hybrid);
  • абсорбированные (AGM);
  • гелевые (GEL).

Последний тип очень перспективный, но пока доступен в тяговых вариациях с низкими значениями пусковых токов.

Основная масса стартерных АКБ имеет жидкий электролит – классический (WET), с утолщенными пакетами (EBF), добавлением кальция в положительные и отрицательные пластины (Сa/Ca), с легированием одной части электродов кальцием, а другой – сурьмой (Hybrid). Чтобы корректно зарядить такой тип батарей, например, разряженный до 50% аккумулятор автомобильный Banner (Австрия), Hankook (Южная Корея), «Зверь (Россия), максимальное напряжение не должно превышать 14,2-14,4В. Для АКБ с абсорбированным в стеклоткань электролитом, которые адаптированы под систему «старт-стоп», как AGM автоаккумуляторы Exide (Эксайд), Bosch (Бош), Yuasa (Юаса), необходим повышенный вольтаж восстановления 14,7-14,8В.

ВИДЫ ЗАРЯДКИ

Оптимальный вариант для заказа АКБ и пуско-зарядного устройства – специализированный интернет-магазин автомобильных аккумуляторов, который предлагает цены без посреднических надбавок и длительную гарантию от производителя. Независимо от типа и исполнения батареи (обслуживаемая, необслуживаемая, малообслуживаемая) сохраняется необходимость в регулярном частичном или вынужденно полном восстановлении емкости. Для этого применяются следующие виды зарядки АКБ:

  • автомат;
  • ручная;
  • регенерация;
  • буферный режим.

Эффективная проверка текущей работоспособности автоаккумулятора возможна «разгрузочной вилкой», которая в течение 3-5 секунд передает на клеммы нагрузку, превышающую емкость на 200%. Краткосрочное проседание до 9В и ниже указывает на необходимость срочной подзарядки.

Автоматическая зарядка АКБ

Требует зарядных или пуско-зарядных устройств, которые автоматически определяют ток и напряжение, а главное – динамически меняют их значения в процессе восстановления емкости, чтобы избежать вскипания электролита, недозаряда или, что опасней, – перезаряда. Выбор электротехнических параметров работы в зависимости от типа АКБ реализован через настройку рабочего напряжения или отдельных режимовWET, AGM и т.д. Важно учитывать, чтобы доступная сила зарядного тока не была меньше 10% от емкости батареи.

Автоматическая зарядка АКБ постоянным напряжением происходит по сложному многоступенчатому алгоритму:

  • зарядный ток постепенно снижается на фоне роста напряжения аккумулятора;
  • при достижении 14,8В происходит стабилизация напряжения;
  • низкий ток зарядки (5% от емкости) продолжает поступать на клеммы еще 2 часа для приближения к уровню максимальной заряженности и сброса эффекта памяти;
  • на последнем этапе работает напряжение 13,8В, которое позволяет достичь 100%-ной зарядки без риска перезаряда и перегрузки.

Некоторые ЗУ обеспечивают автомат-зарядку автоаккумулятора импульсным напряжением с последующими поочередными выдержками АКБ под токами максимального значения и постоянным напряжением 13,8В.

Общее время восстановления (при условии разряда 50% и меньше) – 8-12 часов.

Ручная зарядка аккумулятора

Требует от пользователя навыков в обращении с мультиметром и регулярного контроля силы постоянного тока заряда, который поначалу выставляется на уровне 10% от номинальной емкости батареи (55Ач = 5,5А; 60Ач = 6,0А; 70Ач = 7,0А).

Первая проверка напряжения на электродах проводится через 3-4 часа. Необходимый показатель – 14,2-14,4В, при которых повышается интенсивность гидролиза электролита и возникает риск закипания. Если искомое значение достигнуто, необходимо снизить ток зарядки в 2 раза (55Ач = 2,2А; 60Ач = 3,0А; 70Ач = 3,5А).

Третий этап стартует, когда на выводах батареи получено значение 14,8-15,0В. Далее необходимо повторить двойное снижение токовых значений (55Ач = 1,2А; 60Ач = 1,5А; 70Ач = 1,7А). Проверка выполняется каждые 1,5-2 часа. Если значение тока и напряжения остаются неизменными при нескольких измерениях – АКБ заряжен на 100% и готов к дальнейшей эксплуатации.

Читайте так же:
Регулировка сцепления мтз при сборке

Восстановление утраченной емкости батареи связано с удалением осадка сернокислого свинца с рабочих поверхностей пластин. Основная причина дефекта – глубокий разряд. Для этого применяются специальные зарядки-автоматы с режимом десульфатации, который предусматривает цикличное использование зарядно-разрядных токов в соотношении 10 к 1.

Также процедуру можно выполнить с помощью стандартного ЗУ и автомобильного ареометра , потратив на это несколько дней:

  • 8-10 часов зарядки при 13,8-14,4В и 0,8-1,0А, чтобы достигнуть 10В на электродах;
  • полное отключение на сутки;
  • 8-10 часов при 13,8-14,4В и 2,0-2,5А (искомое значение на выводах батареи 12,6-12,8В);
  • 7-10-часовая разрядка АКБ до 9В нагрузкой в виде автомобильной или бытовой лампочки 12В;
  • далее повторяются шаги 1-4 с постоянной проверкой плотности электролита, пока не будет получен показатель 1,27 г/см 3 .

Количество полных циклов может достигать 5-10 и занимать 14-16 дней. Уровень регенерации аккумулятора – 80-95%. Если результат восстановительных работа получился неудовлетворительным, всегда можно сдать АКБ в Москве дорого и выручить часть средств для покупки новой батареи.

Зарядные устройства с буферной технологией способны определять ток внутренних утечек аккумулятора (саморазряд) и поддерживать полную емкость неделями и месяцами без риска сульфатации, замерзания электролита и перезаряда. Это оптимальный вариант длительного хранения батареи в зимний период или при редких поездках на автомобиле.

Восстановление уравнительным током хорошо подходит для глубоких разрядов необслуживаемых аккумуляторов. Устройство сначала работает как ограничитель токовых нагрузок, затем не допускает превышение напряжения больше 13,5-13,8В. Постоянная дозарядка при хранении выполняется компенсирующими саморозряд микротоками 100-150мА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любой вид зарядки автомобильного аккумулятора требует соблюдения температурного режима. Оптимально – это +20-25°С. Если микроклиматические условия не попадают в этот интервал, следует применять ЗУ с функцией термокомпенсации. Для корректной подзарядки АКБ ее следует снять с автомобиля и установить в проветриваемом помещении.

В ситуации, когда регенерация циклами зарядно-разрядных токов не увенчалась успехом, можно применить методику «переполюсовки» (плюс к минусу – минус к плюсу). Ток зарядки – 5% от емкости. Контрольное значение – 12-14В на выводах. Затем следует применить нагрузку (лампочку) для полной разрядки. После этого выполнить полную правильную зарядку (плюс к плюсу – минус к минусу).

Регулировка тока заряда что это

Простое зарядное устройство — стабилизатор тока из подручных материалов.

Недавно возникла у меня необходимость собрать по-быстрому зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с зарядным током до порядка 3-4-х ампер. На всякие премудрости времени, да и желания, особо не было. Поэтому из закромов всплыла старая, но проверенная временем схема стабилизатора зарядного тока. Дискуссию о пользе — вреде заряда аккумулятора стабильным током оставим за пределами этого поста. Скажу только, что схема простая, надёжная, проверенная временем. А больше от неё ничего и не требуется.

Схема зарядного устройства следующая (для увеличения — клик на картинке):

Микросхема (К553УД2) установлена древняя, но так как она в наличии как раз имелась, а тратить время на эксперименты с другими, более современными, было лень, она и была установлена. В качестве резистора R3 был использован шунт от старого тестера.

999

Можно изготовить его из нихрома, но необходимо помнить, что сечение его должно быть достаточным. чтобы пропустить через себя зарядный ток и не раскалиться при этом.

Шунт, установленный параллельно амперметру, подбирается исходя из параметров имеющейся измерительной головки. Устанавливается он непосредственно на клеммах головки.

Печатная плата стабилизатора тока зарядного устройства вот такая:

В качестве трансформатора подойдёт любой от 85 вт и выше. Вторичная обмотка на напряжение 15 вольт. Сечение провода (диаметр по меди) от 1,8 мм.

В качестве выпрямительного моста был установлен 26MB120A. Он, конечно, мощноват для этой конструкции, но уж больно удобно его монтировать — прикрутил на радиатор, нацепил клеммы и всё. Его спокойно заменяем на любой диодный мост. Главное, чтобы держал необходимый ток (про радиатор тоже не забываем).

Читайте так же:
Регулировка карбюратора кавасаки ззр 250

002

Для корпуса подвернулся ящик от старой магнитолы. В верхней плоскости его был насверлен ряд отверстий для лучшей вентиляции.

Передняя панель — из листа текстолита. На амперметре установлен шунт, который надо отрегулировать опираясь на показания тестового амперметра.

001

Транзистор на радиаторе крепится к задней стенке корпуса.

004

После сборки устройства проверяем стабилизатор тока просто закоротив между собой (+) и (-). Регулятор должен обеспечить плавную регулировку во всём диапазоне зарядного тока. При необходимости — подбираем резистор R1.

006

. Не забываем, что при этом ВСЁ падение напряжения приходится на регулировочный транзистор! Это вызывает его сильный нагрев! Быстро проведя проверку размыкаем перемычку .

Теперь зарядным устройством можно пользоваться. Оно будет стабильно поддерживать зарядный ток во всём диапазоне зарядки. Так как устройство не имеет автоматического отключения по окончании зарядки, за уровнем напряжения на аккумуляторе следим по показанию вольтметра.

самодельные зарядные устройства для АКБ

здраствуйте уважаймые форумчане. у меня к вам вот какой вопрос.
давно горю желанием собрать свой зарядник но небыло возможности, а тут подвернулись кмплектующие и решил что надо собирать. скоректируйте если гдето ошибся или чтото можно добавить

Во-первых, неясно, зачем лампочка последовательно с амперметром и аккумулятором. Не нужна она там.
Во- вторых. При конденсаторном регулированиинапряжение на выходе трансформатора должно быть 24В .
В-третьих. Незачем ставить 400 мкФ. Ставите набор конденсаторов, коммутируемых тумблерами.
5 штук: 0,5; 1; 2; 4; 10 (лучше 2*4=8) мкФ. Таким образом, у Вас появится возможность менять балластную ёмкость в диапазоне 0,5- 15,5 мкФ со ступенькой 0,5. Что позволит регулировать стабилизацию тока в пределах примерно от 0,2 до 7А.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

а можно немножко разжевать, а то я слаб в терминах dread

да и лампочка у меня в цепи вместо предохранителя от К.З.

да и лампочка у меня в цепи вместо предохранителя от К.З.

Лампочка в данной схеме работает как резистор, и ограничивает ток заряда. А вообще, если интересно, то есть тема Всякая всячина, вот там и обсуждались схемы ЗУ.

Лампочка в данной схеме работает как резистор, и ограничивает ток заряда.

да и лампочка у меня в цепи вместо предохранителя от К.З.

Ток заряда ограничивают конденсаторы в первичноё цепи трансформатора. Такая схема зарядного не боится короткого замыкания на выходе. Скорее, она не любит холостого хода, когда может начаться резонанс и трансформатор начинает реветь как разбуженный медведь. При мощности трансформатора 150-250 Вт и названных мною ёмкостях конденсаторов зарядное работает практически как стабилизатор тока. Т.е. И на аккумулятор 5А даёт, и при КЗ ток не на много больше. Ну, 5.5 А.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Добавлю свои пять копеек. Собирал похожую схему. При использовании тороидального сердечника транс наоборот повышал напряжение. Например 220/12 выдавал у нас 30-50вольт на выходе(в зависимости от кондёров).

При использовании тороидального сердечника транс наоборот повышал напряжение. Например 220/12 выдавал у нас 30-50вольт на выходе(в зависимости от кондёров).

Без нагрузки — конечно. От того и реветь транс начинает, что насыщается сердечник из-за повышения напряжения на первичке. Любой транс так себя ведёт при определённой ёмкости. Микрофарадах при 5-ти примерно уже начинает поднимать. Начинает лезть на «горб» резонансной кривой. Нагрузка на вторичке уменьшает индуктивность и уводит систему из области резонанса.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

подскажите а как разшитать саолько ампер будет на выходе и какой ампераж у диода д303?

какой ампераж у диода д303?

Читайте так же:
Регулировка сцепления орион 125

Д303 — Iпр.макс.=3А. Значит мост получится на 6А. Это с радиаторами. Без радиаторов даже трудно сказать, какой ток они выдержат. Максимально допустимая температура у них всего 55 градусов.
http://www.pcb.spb.ru/sprav/diod/diod_vipr_med.html

подскажите а как разшитать саолько ампер будет на выходе

Упссс.В общем-то наоборот. Исходя из того, какой нужен ток и выбирают трансформатор и диоды. Мощность трансформатора. 16 Вольт умножаем на максимальный ток, который хочется получить. Получаем мощность трансформатора. Принимаем мощность процентов на 20 больше, чем посчитали и ищем подходящий. По диодам. Предельно допустимый ток надо взять тоже процентов на 20-30 больше требуемого. Для мостового выпрямителя уменьшаем эту цифру в 2 раза. Про напряжение вторичной обмотки я выше уже сказал.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

подскажите а как разшитать саолько ампер будет на выходе и какой ампераж у диода д303?

dimka_nsk , Я вот читаю, и смотрю-вы хотите пойти по более запутанному пути. И никто ползунок не посоветовал, а мильен кондеров для регулиролвки-пожалуйста!
Мужики, зачем загонять себя в тупик и искать проблемы.
Берете транс 60-80Вт , хватит для длительной зарядки 55-60-й АКБ
Транс должен иметь вторичку на ХХ- 13,5-14,5В
диоды-д202, если ток более 5 А то в мост по 2 параллельно.
Лучше- д242, д247.
Диоды на теплоотводы обязательно.
Амперметр. Предохранитель, лампочка-на усмотрение.
И ползунковый спиральный резистор, в качестве регулятора.
Собираете, за 2 часа, и пользуетесь годами.
Все это я уже описывал во всякой всячине.
А если хотите пойти по сложному пути могу вам на ИМС с защитами всякими схем накидать, да только сложное если ломается-то либо бьет по карману, либо быстро фиг починишь.

Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Мужики, кто пишет или собирается писать мне в личку , обращайтесь на ТЫ, не ставьте меня в неловкое положение.
САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД. http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/178726
Второй трактор здесь. http:/

И никто ползунок не посоветовал, а мильен кондеров для регулиролвки-пожалуйста!

От реостатов, тиристоров и электроники в зарядных отказался много лет назад. Пяток конденсаторов — ерунда сущая. И с ними фактически получается стабилизация тока. А резак греется сильно. Схема с конденсаторами в первичке работает надёжно годами.

Транс должен иметь вторичку на ХХ- 13,5-14,5В
диоды-д202, если ток более 5 А то в мост по 2 параллельно.

Напряжение конца заряда кислотной АКБ 16,2В. Плюс 1.5-2 В падения на диодах. Итого: 17.7-18.2 В на вторичке быть должно под нагрузкой. Плюс нестабильность сети. Так что на холостом ходу и 24В не помешают.
Диод в мостике работает 1/2 периода. вторую половину периода работает второй диод. Т.к. параметр Iпр.макс. — это максимальный средний прямой ток за период, то и ток смело делится на 2. Мост на КД202 вполне уверенно с минимальными теплоотводами держит 6-7 А. А Д202, извините, Iпр.макс.=0,4А всего у него.

Диоды на теплоотводы обязательно.
Амперметр. Предохранитель, лампочка-на усмотрение.

Согласен 😉
Но ампер-вольтметр желателен, конечно.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

И никто ползунок не посоветовал, а мильен кондеров для регулиролвки-пожалуйста!

От реостатов, тиристоров и электроники в зарядных отказался много лет назад. Пяток конденсаторов — ерунда сущая. И с ними фактически получается стабилизация тока. А резак греется сильно. Схема с конденсаторами в первичке работает надёжно годами.

Транс должен иметь вторичку на ХХ- 13,5-14,5В
диоды-д202, если ток более 5 А то в мост по 2 параллельно.

Напряжение конца заряда кислотной АКБ 16,2В. Плюс 1.5-2 В падения на диодах. Итого: 17.7-18.2 В на вторичке быть должно под нагрузкой. Плюс нестабильность сети. Так что на холостом ходу и 24В не помешают.
Диод в мостике работает 1/2 периода. вторую половину периода работает второй диод. Т.к. параметр Iпр.макс. — это максимальный средний прямой ток за период, то и ток смело делится на 2. Мост на КД202 вполне уверенно с минимальными теплоотводами держит 6-7 А. А Д202, извините, Iпр.макс.=0,4А всего у него.

Читайте так же:
Регулировка фар в красном селе

Диоды на теплоотводы обязательно.
Амперметр. Предохранитель, лампочка-на усмотрение.

Согласен 😉
Но ампер-вольтметр желателен, конечно.

По поводу реостата, кому что, по мне так проще.

По поводу напряжения вторички.
Вы кагда нибудь ВАХ при заряде батареи снимали.
При 16вольтах на выходе выпрямителя, ваша батарея по верстаку через час запрыгает.

По диодам. Д202 старого образца, с гайками на М5 имеют ток 5А

Амперметр нужен! Я точку после него поставил.
А остальное на усмотрение.

Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Мужики, кто пишет или собирается писать мне в личку , обращайтесь на ТЫ, не ставьте меня в неловкое положение.
САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД. http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/178726
Второй трактор здесь. http:/

По поводу напряжения вторички.
Вы кагда нибудь ВАХ при заряде батареи снимали.
При 16 вольтах на выходе выпрямителя, ваша батарея по верстаку через час запрыгает.

Смею заверить, что не запрыгает. Найдите литеру по кислотным АКБ и чуток почитайте. О методах заряда, о напряжениях и токах в процессе заряда.
На участке 5-6 напряжение может быть 2,7 В на банку.Что и составит 16,2 В.

По диодам. Д202 старого образца, с гайками на М5 имеют ток 5А

Не смешите. 0.4А всего. Не верите, так хоть гуглем по интернетам пошарьте. http://www.pcb.spb.ru/sprav/diod/diod_vipr_small.html

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Это Андрей32 наверное имел ввиду диоды не д-202, а КД-202 тогда это будет 5 ампер.А аккумулятор прыгать точно не будет на автомобиле ж не прыгает когда при сильно разряженном аккумуляторе ток заряда доходит до 20А, а иногда и больше хотя нормальным считается ток=одной десятой емкости аккумулятора для кислотных и одна четвертая для щелочных.

спасибо за советы

Это Андрей32 наверное имел ввиду диоды не д-202, а КД-202 тогда это будет 5 ампер.А аккумулятор прыгать точно не будет на автомобиле ж не прыгает когда при сильно разряженном аккумуляторе ток заряда доходит до 20А, а иногда и больше хотя нормальным считается ток=одной десятой емкости аккумулятора для кислотных и одна четвертая для щелочных.

Действительно тормознул с диодами.
Конечно же КД202, они с гайкой на 5 и пятиамперные. Ну в любом случае по одному рискованно их ставить, лучше 242, или 247, этим вообще сносу нет,
По поводу АКБ запрыгает- понимайте это с юмором , а не всерьез!
Я хотел этим сказать, что при 16 вольтах она выкипит нахрен быстрее чем вода в кастрюле.
Гена выдает на авто 13-14,5В, Если больше то можно в батарее суп варить
А сильно севшая батарея и должна брать большой ток. Она возьмет приличный ток даже от 13В , т.к сама при разряде имеет порой не больше 11.
А вот ежли на нее с лету 16 впороть, тогда братцы-тушите лампу! Тут 247-е по 2 штуки не помогут
А вообще, самое простое после вышепредложенного мной варианта, это выпрямитель со стабилизатором на составном транзисторе. Во-первых, составной транзистор обладает большим коэф-том передачи тока, а вследствии меньшим выделением тепла, можно обойтись теплоотводом буквально в 100кв см.
Во-вторых регулировка тока плавная, если поставить стабилитрон КС515А, то напряжение будет плавно меняться от 0 до 15 В, Ну на переходе транзистора упадет с пол вольта при большом токе нагрузки, останется 14-14,5В — то что надо.
Да и использовать можно для зарядки как 12-ти, так и 6-ти вольтовые.
Да и для других потребителей типа магнитол, не плохой стабилизированный источник.
Правда кпд похуже чем у простой мостовой схемы, зато при колебаниях сети ток поддерживается на заданном режиме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector