6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автозапчасти и СТО ->

Самостоятельная прокачка тормозной системы

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов с абс

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

Прокачка тормозов без абс

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов, порядок

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов с абс

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Порядок прокачки тормозов

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Читайте так же:
Регулировка клапанов мотоцикл урал 8103

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

Прокачка тормозов с абс

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

Левый руль

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.

Правый руль

  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
Читайте так же:
Положение кулачков распредвала при регулировке клапанов

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Регулировка тормозных колодок исузу

logo

home

на льду проверял

жму на тормоз передние колеса сразу скользят. а задние крутятся. потом нажал на педаль со всей ссилы и только тогда задние встали

надоело уже догадываться что за машина

Буду плясать от своего. Вариантов два:
1. «колдун»
2. механизм разведения колодок.

Поршни клинят, наверное

Верно про механизм разведения колодок Котсс написал.

(!) Обычно там два поршня под манжетами подклинивать могут
из-за попадания влаги они закисают, а то и ржавеют, от
того и не толкают колодки вовремя.
Тебе нужно было сразу на них глянуть, когда сальники менял.

(!) Чаще всего манжеты рвутся или трескаются,сразу и не увидишь.
Проверь их, если так, то сразу и замени, ремкомплектом вроде
продают. У меня так было,когда манжеты высохли поршня заржавели,
я их вытащил и наждачкой аккуратно ржавчину убрал,но лучше новые
конечно.
Удачи.

пусть машину напишет

а то х/з вдруг у него там абска стоит. Но колодки развести при любом раскладе не помешает.

Дело в регулировках. На мосту у эскудо стоят барабанные

тормоза. Сколько на квадратах я их не регулировал — никогда не держали на 100 ­­­­­­%. Чуть перекрутишь расход колодок — барабаны до красна раскаляются, отпустишь на оборот и уже не держат. Видимо конструктивная недоработка. На круглом такого не наблюдал.

уж от тебя то не ожидал

у квадратов стоит колдун, там давление в заднем контуре только им регулируется. У кругликов уже АБСка пошла, там тема другая.

реально вапще не знаю че там, только колодки менял.

Этож МОСТ — че ему будет? А кстати, есть у меня АБС на квадрате

у тебя 51-й кузов?

TD11w, выпуск апрель 1996, квадратный

У меня тож 11-й кузов

и правда октябрь 95-го. Ну вот нету у меня АБСки. Глянь под капот. АБС выглядит как большая прямоугольная коробка с кучей трубок и проводов. Если найдешь — сфотай, тут выложи. Но скорее всего несколько трубок из ГТЦ выходят и ползут на передний контур и назад.
А то я уже один «трамблерный» H20A видел — колхозная переделка, но сделано прикольно было.

Читайте так же:
Регулировка инжектора иж 58 мае 12

уахаха марку забыл указать.

эскудик 2001 год. 5 дверый двиг j20a . пригнали 6 лет назад. ниче кроме стоек и колодок не меняли. абска есть. тока она давно не работает . сначала жужжала потом и вовсе перестала и щас на табло горит абс.

Ответ как бы сам напрашивается:

так так начит щас иду к автоэоектрикам чинить абску

и задние колеса будут блокироватся?

Не слушай их.

У меня тоже так было, АБС триндел. Поставил новые колодки, прокачал, развел. Все-одно не держит но с опозданием и трендит АБС. Думал уже это барабаны стерлись, решил уже менять, а потом думаю — дайка я поменяю сальник на рабочем цилиндре барабана правой стороны, хотя он не бежал и — О чудо! Держат! Новый толкает лучше даже левому хватает.

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Регулятор тормозных сил, в народе “колдун”, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение – это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое “колдун”, из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Функции и назначение регулятора тормозных сил

Механизм распределения тормозной силы по контурам

“Колдун” применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность “колдуна” – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Устройство регулятора

Внутреннее устройство механизма ругулировки задних тормозов

Следует сказать, что “колдун” не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях “колдун” состоит из следующих элементов:

  • корпус;
  • поршни;
  • клапаны.

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический “колдун” способствует ускорению разблокировки колес.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль “клюет” и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Читайте так же:
Кнопка регулировки рулевой колонки скания

Проверка и регулировка “колдуна”

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос – то это говорит о необходимости проверки и регулировки “колдуна”. Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Регулировку “колдуна” также обязательно проводить в том случае, если при резком торможении блокировка задних колес происходит раньше блокировки передних колес. Это может привести к заносу автомобиля.

А так ли нужен “колдун”?

Если демонтировать регулятор из тормозной системы, может возникнуть достаточно неприятная ситуация:

  1. Синхронное торможение всеми четырьмя колесами.
  2. Последовательная блокировка колес: сначала задних, затем передних.
  3. Занос автомобиля.
  4. Риск дорожно-транспортного происшествия.

Выводы очевидны: регулятор тормозных усилий не рекомендуется исключать из тормозной системы.

Настройка гидравлических тормозов: как выполнить настройку

Правила настройки гидравлического велосипедного тормоза

На великах устанавливаются различные тормозные системы, отличающиеся принципом действия, устройством и составными элементами. Каждый тормоз нуждается в правильной регулировке, от которой зависит его эффективность и надежность. Гидравлический тормоз – это популярная система, которая состоит из специальной гидролинии. Ей передается давление от цилиндра, после чего осуществляется воздействие на цилиндр, находящийся в калипере. Именно калипер сдвигает колодки, что ведет к полной остановке байка.

Гидравлические тормоза

Необходимость настройки

Гидравлический тормоз устанавливается на различных моделях велика, а также отличается высокой надежностью и долгим сроком эксплуатации. Во время его использования не происходит сжатие тормозной жидкости, поэтому конструкция более эффективна по сравнению с механической системой. Но гдиролиния считается сложным оборудованием, которое требует аккуратного применения и регулярного ухода.

Для новичков настройка гидравлического тормоза для велосипеда считается сложным процессом, но если в нем хорошо разобраться, то можно самостоятельно регулировать систему.

Этапы процесса

Дисковые гидравлические тормоза на велосипед устанавливаются многими производственными компаниями. Это обусловлено их несомненными преимуществами перед другими разновидностями. Но для эффективной и бесперебойной работы необходимо уделять внимание и время грамотному обслуживанию. Оно требуется при возникновении необычных звуков или ухудшении процесса торможения.

Внимание! Перед настройкой рекомендуется приподнять и раскрутить колесо, так как если колодки дотрагиваются до диска, то колесо быстро остановится, поэтому придется регулировать оборудование.

Гидравлические тормоза

Основная цель регулировки гидравлических тормозов заключается в правильном расположении ротора с колодками, поскольку от них зависит работоспособность системы. Между диском и колодками просовывается лист бумаги, после чего данный участок хорошо освещается фонариком. С помощью таких действий легко выявить малейшие отклонения и деформации.

Для настройки гидравлического тормоза на велосипеде выполняются следующие действия:

  • ослабляются болты, предназначенные для закрепления калипера, что позволяет перемещаться данной детали из одной стороны в другую;
  • ручка крепко зажимается, благодаря чему колодки прижимаются к ротору;
  • изучается место нахождения клапанов, поскольку они должны быть симметричны, а также расстояние до ротора должно быть идентичным;
  • калипер сдвигается в нужную сторону для настройки;
  • затягиваются болты на калипере, причем во время данной работы нельзя отпускать ручку на руле;
  • в конце процедуры ручка отпускается, что позволяет проверить систему;
  • колодки должны находиться на очень маленьком расстоянии от диска, но не допускается, чтобы они прикасались к нему;
  • если обнаруживаются несоответствия или перекосы даже при идеальной отцентровке ротора в машинке, то диск придвигается к ближайшей колодке, после чего нужно несколько раз с усилием нажать на ручку тормоза, что позволит выровнять конструкцию и устранить выявленную проблему.

Последний этап процесса заключается в правильном расположении тормозной ручки, для чего учитываются особенности руля. Для этого рекомендуется сесть на сидение и убедиться, удобно ли пользоваться тормозной ручкой. Если возникают какие-либо сложности или задержки, то придется заняться регулировкой, а иначе в экстренной ситуации пользователь не сможет оперативно остановить велосипед.

Читайте так же:
Регулировка тросов кпп ман тга

Гидравлические тормоза

Если ручка находится на значительном расстоянии, то регулировочный шестигранник нужно затянуть с усилием. Это позволит приблизить изделие к руке велосипедиста. При этом учитывается, что колодки немного придвинутся к ротору. Поэтому нельзя прикладывать слишком много усилий, а иначе будет получен небольшой ход колодок, что негативно скажется на использовании дисковых гидравлических тормозов.

Распространенные проблемы и поломки

Во время обслуживания оборудования часто обнаруживается, что колодки слишком сильно истерлись или загрязнились, поэтому не могут использоваться для дальнейшей эксплуатации. Применение таких элементов создает опасность для велосипедиста, поскольку существует вероятность, что гидравлические тормоза велосипеда перестанут срабатывать. Поэтому если человек предпочитает кататься в плохую погоду, то после велопрогулки целесообразно изучить состояние колодок и другого навесного оборудования.

Перебои в функционировании гидравлических велосипедных тормозов возникают по причинам:

  • нарушение целостности гидролинии, связанное с ездой по бездорожью или столкновением с разными твердыми предметами;
  • попадание грязи или пыли внутрь оборудования;
  • истирание колодок за счет регулярного и интенсивного использования;
  • попадание в гидролинию воздуха;
  • сильное загрязнение оборудования, которое появляется при некачественном уходе со стороны велосипедиста, поэтому на колодках и диске возникает налет.

Гидравлические тормоза

Если нарушается целостность гидролинии, то ремонт считается сложным и дорогостоящим, поэтому с этим вопросом приходится обращаться к специалистам. В некоторых ситуация вовсе надо полностью заменять оборудование, если оно не подлежит ремонту. Если обнаруживается внутри гидролинии воздух, то осуществляется прокачка гидравлического дискового тормоза для велосипеда. Если же истираются или загрязняются колодки, то их можно заменить своими руками. Для этого первоначально они осматриваются, что позволяет приобрести новые изделия, обладающие нужными характеристиками.

Этапы замены колодок

Самые лучшие гидравлические тормоза для велосипеда предлагаются крупными и проверенными производственными компаниями. Перед покупкой новых изделий, которые будут установлены взамен истертых или загрязненных элементов, нужно оценить характеристики установленных колодок. Производители указывают минимальную толщину, при которой не уменьшается эффективность торможения байка.

Внимание! Если во время обслуживания обнаруживается, что колодки истерты неравномерно, то это свидетельствует о неправильной отцентровке ротора, поэтому придется заняться регулировкой оборудования.

Если велосипедист не меняет своевременно колодки, то это приводит к тому, что клапаны приближаются к ротору. Поэтому перед монтажом новых изделий клапаны нужно немного отодвинуть и отрегулировать. Процесс замены колодок делится на последовательные этапы:

  • велосипед рекомендуется закрепить на специальном стенде, предназначенном для ремонта, но допускается его просто положить на землю, чтобы получить доступ к тормозной системе;
  • снимается заднее колесо байка;
  • устраняется стопорное кольцо;
  • выкручивается болт, предназначенный для крепления оборудования;
  • старые колодки аккуратно вытаскиваются, для чего нужно двигаться от оси втулки;
  • важно отметить место нахождения пружины, которая располагается между колодками, поскольку именно благодаря данному элементу изделия разжимаются после остановки велосипеда;

Гидравлические тормоза

  • клапаны хорошо очищаются от грязи и пыли, а также осматривается состояние калипера;
  • очистка оборудования осуществляется с помощью специальной технической ткани, поскольку при использовании обычной ветоши останутся ворсинки;
  • для сильного налета можно пользоваться мягким очистителем;
  • клапаны вдавливаются в калипер, для чего используется подходящий рычаг из пластика;
  • между новыми колодками правильно укладывается пружина;
  • элементы вставляются в машинку;
  • фиксируется болт для надежного крепления;
  • монтируется стопорное кольцо;
  • тормозной диск перед установкой очищается от загрязнений и налета, а после ставится на свое место;
  • после окончания процесса рекомендуется убедиться в правильности расположения основных элементов тормозной системы, к которым относятся не только колодки, но и ротор, калипер, а также другие изделия.

Внимание! Новые колодки нуждаются в адаптационном периоде, поэтому в течение нескольких дней необходимо тормозить как можно более аккуратно и медленно.

Заключение

Любой велосипедист может заняться настройкой гидравлических тормозов, если предварительно изучит особенности данной системы. Процесс считается несложным и понятным, но если повреждается гидравлическая линия, то ремонт проводится только профессионалами, обладающими специфическими инструментами. При сложных поломках вовсе требуется замена оборудования.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector