7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка тормозных рычагов на велосипеде

Регулировка тормозных рычагов на велосипеде

Регулировка тормозов на велосипеде

Своевременная регулировка тормозов поможет избежать вам неприятностей

Тормоза на современных велосипедах бывают двух типов – ободные и дисковые. От того, какая тормозная система используется на вашем байке, будет зависеть то, как отрегулировать тормоза на велосипеде. Как правило, тормоз не требует частой настройки, но бывают случаи когда его регулировка просто необходима. Ведь надежный тормоз – это залог вашей безопасности.

Чаще всего настройка тормозов на велосипеде означает http://ремонт-велосипедов.москва/подготовка-велосипеда-к-сезону/, что вам нужно расположить тормозные колодки на необходимом расстоянии от обода или диска и симметрично друг к другу. Также, может потребоваться подтянуть трос или настроить тормозную ручку.

  • Содержание статьи
  • Действия, необходимые для проверки и настройки тормозов
  • Настройка v brake ободных тормозов
  • Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде, выставляем правильно тормозные колодки
  • Установка дисковых тормозов на велосипед

Ремонт и обслуживание дисковых тормозовПро ремонт дисковых тормозов велосипеда можно узнать еще больше из статьи. Настройка и установка гидравлических тормозов на велосипед производится другим образом, об этом вы узнаете здесь. Действия, необходимые для проверки и настройки тормозов

  • Определяем тип тормозов – дисковые, ободные или другой вариант.
  • Слабо натянуть трос тормозов

Проверяем тормоза вхолостую

Проверяем тормозные колодки

Настройка дисковых тормозов на велосипеде отличается от настройки ободных, потому что используются разные колодки и вращающиеся части. Поэтому рассмотрим эти системы отдельно.

Настройка v brake ободных тормозов

В настоящее время на горных велосипедах широко используется тормозная система v-brake, поэтому мы расскажем на ее примере, как осуществляется регулировка тормозов велосипеда в случае с ободным тормозом. Настройка других ободных тормозов делается аналогично. Отличие будет состоять лишь в том, что болтики и винтики, которые нужно покрутить, могут находиться в других местах. А подход во всем один (даже в случае с дисковыми тормозами).

Итак, основное правило колодки должны быть параллельны ободу. Зазор между колодкой и ободом должен быть 1 мм. И обе колодки должны располагаться симметрично.

V-Brake регулировка тормозов на велосипеде видео

Небольшая инструкция, как этого достигнуть.

  • Находим гайку с шестигранником, которая фиксирует колодки, ослабляем ее и выставляем нужным образом. Для этого нажимаем на тормоз, смотрим, как колодка касается обода при нажатии и при необходимости сдвигаем (после того, как отпустили тормоз). Колодка может двигаться как вверх вниз, так и на нужный угол, поэтому вы имеете возможность выставить ее нужным образом. Главное понять суть.
  • Регулируем расстояние колодки относительно обода. Расстояние между правой колодкой и ободом и между левой колодкой и ободом должно быть одинаковым. Оно должно быть равно 1-3 мм в зависимости от вашего велосипеда. При этом уже при минимальном нажатии ручки должно происходить торможение. То есть не должно быть так, что вы нажали ручку наполовину, а колесо еще не останавливается, и только при полном нажатии происходит торможение!
  • И напоследок нужно обязательно проверить действие отрегулированных тормозов на деле. Для начала можно это сделать при поднятом одном колесе затем другом. Но далее обязательно проверить в реальных условиях. (Иногда колесо в воздухе тормозит, а садитесь за руль, нажимаете ручку и едете дальше!) Поэтому, проезжаете 5 метров, нажимаете на тормоз и проверяете все условия, о которых говорилось выше. Если при нажатии ручки на 50% (до руля) тормоз срабатывает, поздравляем! Вы все сделали правильно!

Удачных покатушек обладателям ободных тормозов!

Как настроить дисковые тормоза на велосипеда, выставляем правильно тормозные колодки Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде видео

Регулировка дисковых тормозов на велосипеде производится в основном за счет подтягивания тормозного троса, но не только. Замена колодок на велосипеде необходима когда они еще не полностью стираются и, как правило, колодки дисковых тормозов стираются дольше, нежели ободных. Гидравлические тормоза по мере стирания колодок способны самостоятельно настраиваться. Но в случае гидравлического тормоза закрытого типа требуется регулировать и их. (Обычно для этого предусмотрены специальные вентили.)

Регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде чаще всего сопровождается натяжением троса, чтобы обеспечить надежное торможение. Расстояние между колодкой и диском должно быть 0,2-0,4 мм. И колодки, как и в случае с ободными тормозами должны располагаться на одинаковом расстоянии от диска. Поэтому после того, как вы натяните трос, проверьте расположение тормозных колодок.

Для настройки положения колодок относительно тормозного диска предусмотрены специальные болты. Подкручивая их, вы можете заметить, как движется ваша колодка. Выставьте нужное расстояние от колодки до диска. Проверьте, чтобы при вращении колеса колодки не цепляли диск. Ведь зазор 0,3 мм очень маленький, и нужно быть внимательней. Ну и конечно, проверьте, чтобы вами выставленного зазора было достаточно для торможения колеса.

Регулировка дисковых тормозов велосипеда должна обязательно сопровождаться проверкой в реальных условиях езды. Прокатитесь по ровной местности несколько метров, чтобы определить, надежно ли работает ваш тормоз. Не забывайте, что если до этого вы цепляли ручкой руль, то сейчас все может значительно измениться. Будьте внимательны и осторожны! Слишком резкое торможение после настройки может быть для вас сюрпризом!

Теперь и вы можете с удовольствием отправляться в длительное и не только путешествие на своем байке!

стойки для ремонта велосипеда в домашних условияхНастройку и регулировку тормозов удобней выполнять при наличии стойки (держателя) для ремонта и обслуживания велосипеда Как поставить на велосипед дисковые тормоза?

Часто бывает так, что покупаешь дорогую вещь, а потом выходит такая же, только с новой «фишечкой». Вот и с велосипедом так же – купил себе велик, катаешься, все нравится, потом видишь как вдруг все чаще и чаще у твоих друзей или «случайных проезжих» появляются велики с дисковыми тормозами. И ты задумываешься – возможна ли установка дисковых тормозов на велосипед твоего типа? И вообще, стоит ли оно того?
Попробуем ответить на твои вопросы.

Дисковый тормоз предполагает установку на колесе тормозного диска. Поэтому нужно прикинуть, есть ли на втулках твоих колес возможность крепления диска. Кроме того, на вилку и раму сзади устанавливаются суппорты, поэтому там должно быть по паре отверстий для их крепления. По хорошему, перед покупкой дисковых тормозов нужно проконсультироваться у менеджеров магазина, подойдут ли они на ваш велосипед. Обычно в веломагазинах работают грамотные специалисты или есть свои мастера, которые бесплатно подскажут какой тормоз подойдет вашему велосипеду. При возможности установки мастера за отдельную плату могут установить дисковый тормоз на ваш велосипед.

Если вы выбрали механический дисковый тормоз, и у вас уже стоят подходящие тормозные ручки, проложены тросики, то можно их оставить. Только проверьте, чтобы тросы не были на концах распущены. Если же вы несколько лет не меняли тросы, лучше их заменить для новых тормозов, потому что внутрь рубашек попадает пыль, грязь, что может создавать трение. Раз уж менять тормозную систему, так основательно. Замените тросы и рубашки.

В случае, если ваш выбор пал на плавную гидравлику, вам нужно будет полностью снимать все тормоза, и устанавливать новые ручки и прокладывать гидролинии. На некоторых рамах предусмотрены направляющие, в которые можно расположить гидролинии. Не спешите выбрасывать старый тормоз. Если вам не удастся настроить гидравлику, или произойдет какая-то поломка далеко от города, он может вас здорово спасти.

alt=»Установка тормозных колодок» width=»115″ height=»115″ />Еще вы узнаете как осуществляется регулировка тормозных колодок и их подбор для v-brake тормозов читайте в статье.

Іормоза, настройка и обслуживание

3 — тормозной наконечник вдевается в прорезь левого рычага, а трос зажимается болтом.

4 — предварительная регулировка баланса — с помощью крестовой отвертки.

5 — установка тормозных колодок шестигранником и рожковым ключом; колодка плотно прижимается к ободу не менее, чем на 1 мм от верхнего края, и затягивается не очень сильно; симметрично к ней затягивается и вторая; нажать на тормозную ручку — колодки должны отойти от обода на одинаковое расстояние 1,5-2 мм; после чего крепко затянуть колодки.

6 — окончательная регулировка баланса крестовой отверткой; конец троса обрезается и обжимается алюминиевым колпачком.

Рис. 6.2. Векторный тормоз

I — поводок, 2 — гофрированный пыльник, 3 — гайки крепления тормозных колодок, 4 — тормозные рычаги, 5 — тормозные башмаки,

6- оси вращения рычагов,

7 — болтики натяжения пружин,

8 — болт крепления тормозного троса, 9 — регулировочные гайки, 10 — плоские пружины,

II — серьга поводка

7 — Попеременно крутя винт 2 и полый болт натяжения тормозного троса 1 на тормозной ручке, регулируем удобное положение тормозной ручки и оптимальное натяжение троса. Причем, действие винта 2 значительно слабее, чем действие полого болта 1. При отпущенной тормозной рукоятке, каждая тормозная колодка должна отстоять от обода на 1-2 мм. Если это расстояние больше то, пользуясь регулировкой 1, и, вывинчивая полый болт из корпуса тормозной ручки, приближаем колодки к ободу, если меньше, то, закручивая его и удлиняя торс, отводим тормозные колодки от обода.

Самыми распространенными сейчас явля­ются тормоза векторного типа, или V-брейки, или, если совсем просто, ви-брейки. Трудно при­думать конструкцию проще: V-брейки — это два длинных параллельных рычага плюс несколько простых регулировок.

Установка и настройка векторных тормо­зов (V-brake): перед установкой тормоза имеет смысл проверить, в каком состоянии обода, и исправить все «восьмерки» и эллипсы.

1. Тормозные ручки и комборучки SHIMANO закрепляются с помощью шестигранного ключа на 6 мм. Для ручек других производителей могут потребоваться ключи 4 мм и 5 мм. Затем надо вывинтить полый болт регулировки натяжения тормозного троса на тормозной ручке примерно на 2/3 длины.

2. Тормозной рычаг надевается на хорошо смазанные штырьки (оси) таким образом, дабы

штифт lb вошел в отверстие la, а затем зажи­мается болтом 1с. Необходимо установить регу­лировки 7 в среднее положение каждую, причем так, чтобы пружина каждого рычага была хотя бы слегка натянута.

3. Установка тормозной колодки: 2а — боль­шая шайба (6 мм) с внутренним конусом, 2Ь — малая шайба (3 мм) с внутренним конусом, 2е — кронштейн, 2d, 2f — коническая шайба, 2g — шай — ба-гровер, 2с — гайка. В зависимости от ширины обода и износа тормозного башмака шайбы 2а и 2Ь можно без проблем менять местами.

4. Регулировка тормозных колодок: нажав большим пальцем на тормозной рычаг, при­жимаем колодку к тормозной дорожке обода и шестигранным ключом на 5 мм ослабляем гайку крепления колодки к рычагу. Выставляем колод­ку так, чтобы ее ось была по возможности перпен­дикулярна плоскости обода и тормозному рычагу.

От верхнего края обода до колодки расстояние должно быть не менее 1-2 мм, и тормозной баш­мак колодки должен полностью располагаться на тормозной дорожке и быть плотно к ней прижат.

После чего ключом на 5 мм снова закрепляем колодку. Затем аналогичную операцию установки проделываем со второй колодкой.

ВНИМАНИЕ: тормозная колодка ни в коем случае не должна касаться боковины покрышки, иначе покрышка при­кажет долго жить!

Когда колодка выровнена, гайка 2с закручивается ключом 5 мм. Ана­логично устанавливается и вторая колодка.

5. Теперь нам предстоит главная задача: необходимо добиться, чтобы колодки плотно прилегали к ободу при нажатии на ручку тормо­за и подходили к нему одновременно. Для этого следует слегка отвернуть гайку (болтик) регули­ровки 8 и, продев тормозной трос через поводок 1 и резиновый гофр 2 (если тормоз устанавли­вается с «нуля»), вытянуть трос до прижатия колодок или хотя бы одной к ободу так, чтобы

общий зазор В+С=2 мм, и снова закрутить гайку 8. Нажав на тормозную ручку, по движению тормозных рычагов легко можно определить, какая из колодок касается обода первой, а какая не доходит.

6. Теперь заворачиваем регулировочный винт 7 на том рычаге, который отклоняется слишком слабо (колодка приходит первой), и, соответственно, отворачиваем его, если рычаг отклоняется слишком сильно (колодка не доходит до обода). Методом приближе­ний, работая с регулировкой 7, добиваемся баланса: тормозные рычаги отклоняются на

© © одинаковый угол, колодки подходят к ободу

одновременно и прижимаются плотно, обод, если смотреть сверху, не сдвигается подо­шедшей колодкой в сторону.

7. Попеременно крутя винт 2 и полый болт натяжения тормозного троса 1 на тор­мозной ручке, регулируем удобное поло­жение тормозной ручки и оптимальное на­тяжение троса. При отпущенной тормозной рукоятке каждая тормозная колодка должна отстоять от обода на 1-2 мм. Если это рассто­яние больше, то пользуясь регулировкой 1 и вывинчивая полый болт из корпуса тормоз­ной ручки, приближаем колодки к ободу, если меньше, то закручивая его и удлиняя

торс, отводим тормозные колодки от обода.

Проверка 1. При отпущенном тормозном рычаге колесо должно сво­бодно поворачиваться, не задевая за тормозные колодки. Теперь контрим полый болт натяжения троса на тормозной ручке соответствующей контр­гайкой. Аналогичным образом настраиваем тормоз и на другом колесе.

Проверка 2. Накатав несколько километров с интенсивным торможе­нием передним и задним тормозами, осматриваем колодки. Если следы износа распределяются равномерно, то есть тормозной башмак прилегает к ободу всей своей поверхностью, тогда все ОК! Если же нет, положение колодок относительно обода надо подрегулировать, и затем еще раз про­верить, как они подходят к ободу. Нередко случается, что тормозной баш­мак после длительной эксплуатации имеет сильно неравномерный износ. Возможны два варианта. Если башмак не попадает целиком на тормозную дорожку, на нем образуется уступ. Или если колодка подходит к ободу
под углом, большим или меньшим 90°, на рабочей поверхности башмака образуется скос. Исправить это просто, — следует вооружиться очень острым ножом, напильником и шкуркой и, сняв колодку с тормозного рычага, срезать уступ и выровнять рабочую поверхность башмака.

Если вдруг сила торможения уменьшилась или пропала совсем, появились непонятные звуки и нестандартные спецэффекты, сие может произойти от нескольких причин, причем сразу.

1. Оборвался тормозной трос. Лечение: заменить трос. Совет: всегда иметь запасной трос.

2. Тормозной башмак на одной из колодок стерся до металла. Дополнитель­ными признаками этого служит некоторая неравномерность, прерывистость тормозного усилия и противный скребущий звук. Лечение: быстрое и ради­кальное! Срочно заменить колодку, а если колодка картриджная, то заменить тормозной башмак. Если заменить нечем, то с помощью клея и резины от обувных набоек колодку можно восстановить (смотри ниже). Если и это невозможно, то тормоз следует отключить совсем, иначе обод протрется весьма быстро, и можно остаться совсем без колеса. Ко всем посторонним звукам во время торможения надо внимательно прислушиваться. Известны случаи, когда камешек застревал в грязевой канавке тормозного башмака и за короткое время разрезал боковину обода на две части.

3. Сбилась регулировка тормоза, и колодки подходят к ободу не одновременно. Лечение: настроить положение тормозных рычагов.

4. Ослаб и вытянулся тормозной трос, и колодки разошлись на большое рас­стояние от обода. Лечение: выкрутить на несколько оборотов полый болт из корпуса тормозной ручки; проверить, хорошо л и затянута гайка на тормозном рычаге, зажимающая трос. В крайнем случае выбрать слабину троса, если не хватает диапазона полого барабана у тормозной ручки, и затянуть гайку.

5. Сбилось положение одной или сразу двух, что бывает реже, тормозных ко­лодок относительно обода. Лечение: настроить тормозные колодки, чтобы они подходили к ободу под углом 90° и, в случае необходимости, выровнять рабочую поверхность тормозных башмаков.

6. На обод и, соответственно, тормозной башмак попали масло, жир, нефте­продукты. Лечение: обезжирить обод и рабочую поверхность башмаков с помощью стирального порошка или «Фейри»; в крайнем случае, когда моющих средств под рукой нет, можно тщательно протереть поверхности и пройтись для верности по тормозным башмакам мелкой шкуркой.

7. В дождливую сырую погоду на обод попадает вода, и образуется водяная пленка, а зимой снег легко забивается между тормозным башмаком и ободом, — например, после покорения очередного сугроба. То и другое резко снижает коэффициенттрения, и можно остаться вовсе «без тормозов» в самый неподхо­дящий момент. Еще более неприятное явление, когда притемператл/ре воздуха ниже 0°С обод покрывается слоем льда. Лечение: в данном случае обледенение легче предупредить, чем потом лечить; для этого в плохую погоду и зимой надо часто, регулярно, но не периодически, «прожигать» тормоза, нажимая на тормозные ручки до момента легкого схватывания и очищая тем самым обод от воды и снега. Зимой, выкатив велосипед изтеплого помещения, ему надо дать в течение нескольких минут постоять на морозе и остыть, прежде чем ехать, иначе снег, попав на теплые обода, превратится в воду, а затем и в лед. Воды зимой можно набрать, например, форсируя быстротекущей ручей в лесопарке либо техногенные лужи, возникшиеот протекающей водяной магистрали, засоренной канализации или от массированного применения анти — гололедных средств. Тогда следует очень энергично «прожигать» тормоза — во избежание! Если же обода и колодки все же, не дай Бог, обледенели, есть два варианта: зайти в теплое помещение и протереть после оттаивания тормозные поверхности насухо или очень аккуратно почистить обода и колодки ото льда мелкой шкуркой.

8. Анамнез. Если один или оба тормозных рычага после полного отпускания ручки не возвращаются в исходное положение, колодки могут касаться обода.

Диагноз: пружина выскочила из гнезда фиксатора.

Лечение: открутить болт, снять рычаг, выправить, если необходимо хвосто­вик пружины, вставить в гнездо фиксатора и собрать тормоз.

Диагноз: Пружины согнулись или сломались.

Лечение: обратиться в мастерскую.

Диагноз: Износ троса и рубашки (оплетки тормозного троса), трос начал ржаветь. Лечение: сменить трос и рубашку. Внутрь рубашки попала грязь. Лечение: вынуть трос из рубашки, тщательно протереть, смазать, например, литолом. Если не поможет — сменить трос и/или рубашку.

Диагноз: Между корпусом рычага и осью вращения (штырьком) набилась грязь.

Лечение: открутить болт, снять рычаг, тщательно почистить, если нужно, помыть и протереть все трущиеся поверхности, смазать консистентной смазкой, собрать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Скрип не является признаком неисправности и не влияет существенно на эффективность торможения. Скрип может случаться от свойств и состава компаунда тормозного башмака, жест­кости обода, износа, сырости, изменения положения колодки и многих других причин. Рекомендации: еще раз настроить положение колодок либо сменить колодки или тормозные башмаки. Если не помажет, то в дальнейшем можно не обращать особого внимания. ОТКРОВЕНИЕ: «И скрип на что-нибудь полезен!» При движении среди толп людей, яркий и выразительный скрип тормозов повышает взаимную безопасность,

заменяет звонок и прочие звуковые сигналы, хорошо стимулирует и отрезвляет праздно шатающуюся публику.

Для обслуживания, ремонта и снятия колеса тормоза предвари­тельно надо расстегнуть. Задача состоит в том, чтобы вынуть изогнутый металлический наконечник рубашки троса из хомута, смонтированного на одном из тормозных рычагов. Резиновую гофрированную трубочку, которая находится между тормозными рычагами, решительно сдвигаем в сторону и освобождаем весь наконечник рубашки. Затем пальцами сдвигаем тормозные рычаги друг к другу, выводя наконечник рубашки из хомута. Поднимаем наконечник вверх и отпускаем рычаги. Все. Засте­гивание тормоза производится обратной последовательностью операций. Если шина толстая (широкая), и не пролезает в зазор между тормозными колодками, то в этом случае колодки лучше не трогать, а шину можно сдуть. ВНИМАНИЕ! Не забудьте застегнуть V-брейки, прежде чем ка­тить дальше!

Регулировка тормозного троса на велосипеде

Тормозные системы на современных байках бывают ободными и дисковыми. Разница между системами заключается в способе торможения: дисковый приводится в действие тросом и тормозит по закрепленному на втулке диску, а ободный — по ободу.

Чаще всего для настройки системы достаточно установить симметричное расположение тормозных колодок, отрегулировать рычаг и подтянуть тормозной трос.

Тормозной трос — механическая конструкция для передачи усилия между частями относительно произвольно меняющихся расположений, благодаря этой передаче срабатывает тормоз.

Тормозной трос для велосипеда обладает повышенной прочностью, состоит из трубчатой оболочки и сердечника перемещающихся относительно друг друга.

Тормозной трос выглядит надежнее скоростного, т.к. принимает увеличенную нагрузку. Длительная эксплуатация растягивает провод и нужен постоянный контроль растяжки троса.

тормозной трос

Общие характеристики тросика

Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.

Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.

Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.

тормозной трос

Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:

Витая оплетка — представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.

Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.

Оплетка SIS — спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.

Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.

SIS-SP — модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.

В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.

Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.

тормозной трос

Основные функции системы

Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:

    Сила торможения — насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.

Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.

Своевременный уход увеличивает продолжительность службы тормозной системы.

Проверка реакции колодок

При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.

Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.

Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:

  1. Колодки плотно контактируют с диском (ободом) — регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.
  2. Колодки не достают до диска — длина троса укорачивается до требуемого уровня.

При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.

Если рычаг разбалансирован и упирается в ручку — необходимо натянуть трос.

тормозной трос

Регулировка длины троса

Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда — просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.

  1. Проверка положений регуляторов — они должны быть прикручены в необходимом положении.
  2. В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
  3. Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
  4. Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
  5. Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
  6. Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.
  7. Настроить переключатель в рабочий режим.
  8. На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
  9. Временно завинтить болты регулировки.
  10. Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
  11. Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
  12. После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
  13. При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
  14. Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
  15. Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.

После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.

Корректировка и настройка тормоза

Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы — замена и регулировка тормозных колодок.

Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.

Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:

  • расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
  • колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.

Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.

Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.

тормозной трос

После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.

Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.

Как научиться регулировать тормоза на велосипеде

Как научиться регулировать тормоза на велосипеде

Исправные тормоза – залог безопасной езды на велосипеде, чтобы они не подводили в нужный момент, требуется систематическая профилактика и уход за велосипедом в течение сезона: очистка от попавших посторонних частиц, смазывание, настройка. Как правило, регулировка велосипедных тормозов производится владельцем велобайка самостоятельно, алгоритм настройки определяется в зависимости от вида тормозной системы, так что освоить как настроить тормоза на велосипеде не менее важно, чем научиться переключать передачи на велосипеде.

Виды тормозных систем велосипеда:

  • ободные в свою очередь подразделяются на

а) механические (наиболее распространенные векторные вибрейки V-brakes, кантилеверные и клещевые «крабики»),

б) гидравлические тормоза.

  • дисковые, в которых тормозное усилие передается с помощью тросика (механические) или специальной жидкости по гидролинии (гидравлические).
  • барабанные (педальные), так же их подвид – роллерные тормоза, в данной системе механизм размещается в задней втулке колеса.

Как самостоятельно проверить и настроить тормоза велосипеда?

Прежде чем приступить к настройке, следует проверить состояние тормозного механизма в стационарных условиях. Сделать это достаточно просто:

  1. Необходимо установить и закрепить велобайк в таком положении, чтобы переднее колесо не касалось поверхности пола. С помощью рук привести колесо в максимальное движение, а затеем нажать ручку переднего тормоза. В идеале остановка движения должна произойти моментально при несильном нажатии на ручку. Такую же процедуру проделывают с задним колесом, отслеживая положение ручки: если она приблизилась к рулю, следует подтянуть тросик.
  2. При незначительном ослаблении тросика в механической системе осуществляется регулировка (подтяжки) фигурных болтов.
  3. Если ситуация не изменилась после подтяжки болтов, следует произвести подтяжку самого троса, отрегулировав и зафиксировав оптимальную длину с помощью болта, зажимающего конец троса.
  4. Следующий шаг – проверка тормозных колодок, которые имеют технические различия в зависимости от дисковой и ободной системы тормозов.

Регулировка тормозных колодок

Отладка работы тормозных колодок может потребоваться по причине износа – стертости детали. Примечательно, что в гидравлических механизмах колодки обладают способностью самонастройки, в иных случаях требуется регулировка с помощью специальных инструментов – регулировочных вентилей.

Основная задача при регулировке дисковой системы – строго симметрическое расположение тормозных колодок на заданном расстоянии от диска или обода. Правильно выставленный зазор в 0,2 — 0,4 мм исключает соприкосновения колодок и диска, гарантирует свободное вращение колеса в движении и моментальное торможение при нажатии ручки тормоза. Фиксация колодок производится с помощью специальных болтов, которые подкручивают или, наоборот, ослабляют, обеспечивая корректную работу тормозов.

После завершения регулировки следует выполнить обязательный контроль тормозов во время поездки. В процессе движения необходимо соблюдать осторожность, обращать внимание на реакцию тормозов при воздействии на ручку тормоза с разной силовой нагрузкой.

Как настроить тормоза на велосипеде

Как настроить тормоза на велосипеде

С вопросом как настроить дисковые тормоза на велосипеде владельцы соответствующих транспортных средств сталкиваются крайне редко. В отличие от ободных колодок, которые нуждаются в профилактическом обслуживании как минимум раз в сезон, настройка дисковых выполняется гораздо реже, как правило, не чаще одного раза в 2-3 года. За исключением случаев продолжительного простоя и явных признаков некорректной работы. Здесь оперативное вмешательство с последующими мероприятиями по регулировке просто необходимы.

как починить тормоза на велосипед

Основные причины

Опытные велосипедисты хорошо знакомы со списком причин неисправной тормозной системы или ситуаций, когда без дополнительной регулировки не обойтись.

Основная причина некорректной работы – истертые колодки. Покупке нового транспортного средства всегда сопутствует его индивидуальная регулировка. Если вы стали владельцев новенького двухколесного «друга», то его механизмы необходимо обкатать, а также в несколько подходов отрегулировать. Холодное хранение, другими словами, «велик», который длительное время пребывал в неотапливаемом помещении нуждается в дополнительном обследовании колодок и тормозной системы.

Еще одна причина, задуматься об исправности своего транспортного средства и его механизмов – появление посторонних звуков. Любой стук, скрип или свист свидетельствует только об одном – не все системы велосипеда работают исправно. Как правило, неполадки связаны с колодкой или другими механизмами.

Тормоза, которые плохо реагируют на прикладываемые вами усилия, также свидетельствуют о сбоях в работе гидравлики или тросах. Механические повреждения, обнаруженные в ходе визуального осмотра или после столкновения, необходимо своевременно устранять. Даже если тормозная система продолжает функционировать, не следует пренебрегать ее регулировкой или заменой отдельных составляющих.

Ободные колодки

Ободные колодки

Открытый механизм ободных тормозов существенно упрощает процедуру их обслуживания. Велосипедисты хорошо знают, как настроить тормоза на велосипеде ободные, но для начала необходимо определиться с типом их соединения. Колодки с креплением V-Brake не нуждаются в особом обслуживании, в основном манипуляции с ними сводятся к замене изношенных элементов.

Немного устаревший тип – кантилеверный. В отличие от V-Brake механизм данного крепления имеет более сложное устройство. Здесь есть дополнительный трос, он называется центральным и отвечает за соединение обеих сторон. Еще одно характерное отличие – большой просвет. Велосипеды с такой системой идеально подходят для «грязного» катания.

Клещевые тормоза характеризуются крепежным механизмом в виде буквы U. Пара рычагов соединена для эффективного «закусывания» обода. Это самый сложный тип крепления и его регулировка требует особой сноровки. Большинство владельцев двухколесного транспорта знакомы только с типом V-Brake, так как он встречается чаще всего.

При демонтаже тормозной системы следует соблюдать следующую последовательность:

  • разомкните тормоза и приложив силу извлеките рубашку троса из держателя;
  • отвинтите крепление, которое отвечает за фиксацию к раме;
  • произведите непосредственное снятие тормозного механизма;
  • если необходима замена колодок – выкрутите винт, отвечающий за их фиксацию.

На последнем этапе следует хорошо запомнить последовательность шайб. Обычно они идут по две, от их правильного монтажа зависит последующая регулировка.

Колодки ободных тормозов обновляют или заменяют в зависимости от степени изношенности. Для обновления достаточно обезжирить поверхность, соприкасающихся элементов, и снять небольшой слой резины, который пришел в негодность. Для замены необходимо убрать фиксирующий винт и поддев удалить старую колодку с последующей заменой на новую. Даже если обновка не подошла по размеру не спешите отчаиваться, параметры легко «подгоняются» с помощью ножа, при условии, что у вас в руках не картриджная колонка.

После успешной замены можно приступать к регулировке. Ободные тормоза регулируют путем изменения геометрии крепления колодок и натяжения троса. Для этого используют специальный винт, который расположен на тормозном рычажке. Излишнюю длину тросика можно просто обрезать. После замены новые колодки способны сместиться в любой плоскости. Колодка должна находиться на одном уровне с ободом, такое расположение — правильное. В процессе проверки особое внимание уделяется положению колодки, при торможении она должна плотно прилегать к ободу по всей площади, при движении – находится параллельно ободу. Если все пункты соблюдены – винты устанавливаются в исходной положение и выполняется контрольная проверка тормозной системы.

Другие механизмы

Сложнее настроить гидравлические тормоза на велосипеде. Они практически не встречаются в модификациях бюджетного сегмента, скорее это спутник профессионального транспортного средства. Основная особенность гидравлической системы – использование тормозной жидкости, в остальном работа с ней не вызовет особых трудностей. Приступая к регулировке гидравлики необходимо обеспечить ровную фиксацию колеса в том положении, в котором вы на нем передвигаетесь. Этот этап важен для втулки и ротора. Регулировка тормозов основывается на калипере. Сначала нужно ослабить болты, калипер должен стать подвижным, но не упасть. Затем зажмите тормозной рычаг – калипер станет в нужное положение. На завершающем этапе следует проверить зазоры, подтянуть болты.

Помимо регулировки ротор дисковых тормозов нуждается в замене или правке. Если дефект не сильный, то замены можно избежать, затянув искривленное место разводным ключом. Дисковый механизм характеризуется высокой чувствительностью к маслянистым средствам, поэтому зачистка и регулировка системы должна проводиться крайне аккуратно. Небольшое количество масла, оставшееся на пальцах может попасть внутрь. Чтобы настроить задний тормоз велосипеда воспользуйтесь спецсредствами с обезжиривающим эффектом. После частичной разборки «велика» цепь и каретку следует прикрыть, предотвратив попадание маслянистой жидкости в механизм.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как правильно отрегулировать карбюр
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector