24 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка троса кикдауна ниссан

Регулировка троса кикдауна ниссан

Возникли трудности с регулировкой кикдауна.
Точнее сказать возникили проблемы с работой коробки, мое предположение что это кидаун.
Два дня назад столкнлся с тем что, газую с нуля не в пол, дроссель на 40-50%. Мотор крутит, машина едет, но не хочет переключатся на вторую передачу.
Как проверку — разгонял до красной зоны так и не переключается. Тот же номер на других передачях.
Стоит только чуть, самую малость приотпустить газ — сразу переключает на следующую передачу.
все передачи работаю, работает кнопка отключения 4той. По корбке в целом по работе вопросов нет.
Как проверку скинул тросик кикдауна — больше 3700 не крутит — но исправно переключает передачи.
Пробовал регулировать по книге.
https://dl.dropbox.com/u/105051889/kickdawn.JPG
Все сделал как написанно — результат тот же.
Тросик не зависший — ходит свободно. Если вытягивать до конца — примерно на 75% как трос вытянут, есть тугой щелчек, я так понимаю это и включает кик даун.
В моем понимании если не газовать выше 75% газа, то кик даун должен не включатся.
Как так получается что он или срабатывает раньше, или подвисает, или я что-то не так делаю с регулировкой.
На что обратить внимание.

Это не просто тросик кик-дауна. Это привод управления клапаном-дросселем (Trottle Valve), формирующим TV-давление (trottle valve pressure), а как я уже писал, чисто гидромеханические автоматы моменты переключения передач определяют по разности TV-давления и давления скоростного регулятора на выходном валу, при условии правильного магистрального давления в коробке. Отключив этот тросс вы "сказали коробке", что машина у вас разгоняется практически на холостом ходу, гидромодуль (которому на это впринципе пофиг) переключал передачи просто по давлению скоростного регулятора, т.е. по достижению определённой скорости. Учитывая, что когда тросик стоит, при приотпускании педали происходит повышение передачи — клапан-дроссель похоже работает, но формируемое давление неверно. Это возможно из-за падения магистрального давления при низком уровне масла. Ну или из-за заедания клапана-дросселя.
Шелчок при вытягивании тросика — открытие клапапана кик-дауна, подводящего TV-давление по дополнительному каналу к клапану переключения.

Может кому пригодится.
Пробуя делать по русской книге — сделай то непонятно что, причем они конкретно ошиблись про 10 мм, и что-то тянуть и отпускать — пальцем в небо. Подергайте за ручку двери — окна не открылись, значит стеклоподёмные механизмы исправны.

Перевод со смыслом.
При положении дроселля в холостом ходу — легонько потянуть за трос кикдайна, пока не почувствуете легкое сопротивление, или легкую нагрузку (упор). Удерживая в этом положени зафиксировать стопорное кольцо (фиксатор) на расстоянии 0.25-1.00мм (не 10мм) от коцевика оболочки троса. Это будет нейтральная позиция для кикдауна (также для управления клапаном-дросселем (Trottle Valve)). Убедитись что трос не прослаблен — должен гулять не больше 0.5мм (В моем случае даже 0.1мм нет слабины он тупо натянут, т.е когда тянешь сразу чувствуется упор — и насклько он там натянут — непонятно — буду разбиратся вечером. Дополнительсно сказать что 0.5мм слабина могут быть фактически только при польностю скинутом тросе со шкива, т.к. правильная регулировка длины рабочего хода — должна выбрать эту слабину.).

Вторая фаза регулировки(регулировка длины вытягивания троса/рабочего хода троса).
Нажимаем на педаль газа до упора, не крутим от руки шкив — так как регулировка в таком случае может быть неверной. Регулировочными гайками на коцевике оболочик троса регулируем длинну рабочего хода (от кромки фиксатора до кромки концевика оболочки тросса) она должна быть в пределах 50.4-52.8мм. Если длина рабочего хода отрегулированна верно, то в холостом полежении трос должен быть в натяг, а при полном газе должен иметь еще иметь возможность вытянутся на 2мм. Если длинна меньше 50.4мм проверте что бы шкиф газа поностью поворачивался между концевыми положениями.

Наблюдения по регулировке.

Стопорное кольцо(фиксатор) передвинуть не возможно, боюсь повредить трос если приложить большее усилие или меры, можно порвать жилы троса. По собсвенным наблюдениям очень важна правильная регулировка клапанна дроселя т.к. явно профиль кулачка управляющего клапана точно подобран под обороты и характеристики двигателя. Управляя газом мы управляем и коробкой — оба процесса должны быть синхронны.
В моем случае тросик растянулся, т.к. при полностью нажатом газе и правильно отрегулированной оболочке троса, что бы не было в конце практически свободного хода (т.к если оставить еще 1мм то провисание еще больше), то при отпускании газа он провисает. Фиксатор упирается в оболочку и дальше не позволяет ему идти. В принципе можно попробовать выбрать эту слабину за счет троса газа, тем самым переместив шкив и натянуть провис троса кикдауна.
Еще наблюдения, при старой регулировке, трос кикдауна вроде был перетянут — это выражалось в том что при тапке в пол с нуля, все передачи двигатель докручивал до 5500 и перекидывал на следующую. Сейчас после регулировки когда прослабил трос (хотя может прослабил или перятянул все наоборот) то после пробного заезда — дигатель докрутил до 6250 где-то и сработал ограничитель по оборотам (отбивалось зажигание) а коробка так и не переключилась.
Так что точная регулировка — залог слаженной работа коробки и двигателя.

Читайте так же:
Регулировка подшипников ступиц колес ниссан террано

Уровень масла да, немного был низковат — но не критично пол литра долил что бы был максимум на горячем.
До конца отрегулировать точно, пока не могу. Хочу сам лично сменить полность масло — с полной промывкой со скидыванием верхней трубки охлаждения коробки с радиатора и проливом по инскруции масла до чистого и заменой филтра. Сильно сомневаюс в качестве и характеристиках масла.

На замену подобрал Shell Dextron 3.
ATF III

Kinematic ViscosityISO 3104
at 40°C33.8
mm2/s

Viscosity IndexISO 2909175
Density at 15°Ckg/m3ISO 12185864
Flash Point COC°CISO 2592180
Pour Point°CISO 3016-48

Viscosity Index низковат, но мобила или другого с выше 200 у нас на рынке нет за разумные деньги. Этот индех отвечает за стабильность кинематической вязкости при разбросе температур. Т.е. чем выше ндекс тем более стабильна вязкость на прогретом масле. Синтетика Dextron 3 с индексом за 200 от 20 до 30 долларов за литр или бочками по 200 литров.

Kinematic Viscositymm2/sISO 3104
at 40°C34.6
at 100°Cmm2/s7
Viscosity IndexISO 2909140
Density at 15°Ckg/m3ISO 12185874
Flash Point COC°CISO 2592189
Pour Point°CISO 3016-45

Как видно сразу, индекс вязкости 145 а в Dexron III он уже 175 это почти на 20% более стабильные параметры. Начальная вязкость пониже у 3 и повыше на горячюю.
Синтетика дает индекс вязкости больше 200.
Более важно это на сколько АТФ может сохрянять начальные параетры по времени. Dexron III расчитан на 40-50 тыс. Dexron IV уже на 50-60. А в конце прошлого года выпустили Dexron VI так у него заявленная рекомендованная замена аж на 100 тыс.
Специвикация Dexron подразумевает обратную соместимость, т.е. Dexron IV можно лить в Dexron III и Dexron II, Dexron III можно лить в Dexron II. Но нельзя лить Dexron II в коробку расчитанную на Dexron III.
Мне очень понравились Redline ATF — http://www.redlineoil.com/Products.aspx?pcid=9

Трансмиссионки на любой вкус — АТФ 6 — например совсем с малой вязкостью, а замерзает аж при -75.АТФ 4 хорошие вкусные показатели вязкость и коэфицент вязкости почти 200. На горячуюю клэфицциент 7.5 явно будет давать мягкое и четко переключение скоростей.

SPC ATF IID
Viscosity, Kinematic
at 40 0C, cSt 42.3
at 100 0C, cSt 8.14
Viscosity Index 170
Flash Point, COC, 0C 209
Pour Point, 0C -45
Specific Gravity at 15 0C 0.854

SPC ATF III
Viscosity, Kinematic
at 40 deg C, cSt 37.9
at 100 deg C, cSt 7.6
Viscosity Index 176
Specific Gravity, 15.6 deg C 0.856
Flash Point, COC, deg C 187
Pour Point, deg C -45

Вот сравните BP DexronII с Shell Dexron II — совсем разные параметры по вязкости — кинематическая особенно на прогретом 8.14 у БП и 7 у шелл. Хотя оба заявленны и соотвествую Dexron II.

C 7 будет жестко переключать, с 8.14 естесвенно мягче.
Но палка о двух концах — выше вязкость сложнее прокачивать, выше гидродинамическое сопротивление — выше расход топлива, но за счет выше вязкости должна быть выше способность по передаче крутящего момента.

Я что заметил что если второй Дехрон болше минаральная база с минимум присадок противо пенных и окислительных, то в третъем слади добавлять фрикциооные. Снизили вязкость что бы снизи гидродинамическое сопротивление и повысить КПД, но чтобы не терять крутящий момент добавили фрикционые присадки.

Так что Dexron — Dexrony рознь, надо смотреть по параметрам, и по тому что хочешь получит в итоге и условий эксплуатации.

Я бы вообще хотел залить Synthetic Automatic Transmission Fluid Heavy Duty
http://www.caltex.com.au/PRODUCTSANDSERVICES/Pages/ProductDescription.aspx?ID=1758
Но он у нас только бочками по 200 литров.

Premium performance, multipurpose anti-wear automatic transmission fluid (ATF) formulated in
ultra high viscosity index base fluid, with Allison C-4 identification and approval. Specially designed for heavy duty automatic truck and bus transmissions operating
in severe service.

В спецификации написанно что сообветсвует рекомендация Allison — это производитель наших коробок. Для тяжелых режимов экслуатаций. Явно будет стойкое к перегреву или работе на повышенных температурах. Очень сбалансированные характеристики.

Промыл прочистил родной фильтр до состояния нового, поставил на место.
Залил масло, скинул верхнюю трубку с радиатора коробки.
Завел на паркинге, сливая с верхней трубки черную чачу — доливаю одновременно в коробку масло, пролил еще 8 литрами трансмиссионки до красного прозрачного цвета.
В итоге с коробки с учом промывки вылито 8 литров черного цвета чачи + 4 что уже почище.

Читайте так же:
Регулировка клапанов погрузчик ниссан за фло1а15 дизель

Кикдаун отрегулировван четко по инструкции масло свежее.
Промыто/залито свежим SHELL SPIRAX ATF S3 MD3.

Честно — боялся выезжа на проверку, т.к. ожидал что все будет буксовать в коробке после замены, т.к. свежее жидкое масло без густой старой взвеси.

Но ничего поехала, и пока поехала очень хорошо. На тормозе если гонять передачи, переключает мягко, без ударов, не прибивая сильно обороты на холостом.

По верхнему пределу, четко преключает на 6000 тыс при 100% газа.
Овердрайв работает, блокировка включается. Коробка стала тихо и мягко работать, пропали посторонние шумы.
Однозначная связь работы Клапана дросселя с положением педали газа, передачи и оборотов.

Но остался один глюк — тот который до замены троса и масла был размазан. Сейчас он четко выявился.

Два года назад когда тупо закис трос кикдауна в вытянутом положении, пока возвращался на базу, явно подубил кокой то из комплектов сцепления, я уже писал раьше об этом. Как это выражалось, стартуешь — первая передача, обороты до 5000 и не переключает, и так едешь жужжишь, а потом всеж е вбивало вторую, так что чуть голову не отрывало. Тросик тогда промазал, масло было заменено и вроде все было ок.

Но последнее, см первый пост, задержка с включением второй передачи — явно причино-следственная связь убитого фрикциона + убитого тросика + убитое масло.

Сейчас если не топить больше 30% газа то четко перещелкивает все передачи.
Если дать больше 40% то вторая передача явно пробуксовывает, переключает сразу на 3тью после 3500 оборотов.

Врядли проблема с valve body, кто может подсказать на какой комплект фрикционов/тормозов обратить внимание для однозначой замены, по ниже сслыке детализация всех фрикционов/сцеплений и тормозов для коробки

Еще одну проверку сделал для второй передачи — однозначно пакет фрикционов поплыл. На 80 км/ч давлю в пол до сработки кикдауна. Это уже однозначно будет не первая и третья еще рано. Подкидывает обороты до 5300 и буксует пакет, ускорения нет, так и давится. До переборки больше не буду мучать, т.к.картина ясна.

Заказывать планирую все фрикционы, комплект втулок, все резинки, прокладки, фильтр. В валб боди думаю не лезть, нечего там делать коль работает. А вот шарики потом собирать по лабиринтам очень не хочется.
Кстати к терминологии — на схеме коробки в хвостовой части что идет к кардану — есть устройство назавается governor — а по русски это как будет.

Еще мучаюсь вопросом — для разборки пакетов нужна специальная приспособа, кольцо с ухом, которой при помощи винта сжимаются пакеты что бы снять-поставить стопроное кольцо. Вопрос в том, без это припособы лучше не лезть, или же условно на коленке и так можно сжать пакет?

В вашем случае — внешних признаков рассыпаности фрикциона как у меня нет — т.е. тут уже могут быть другие причины.

Для себя я коробку разложил на две части условно — плантарка с фрикционами, и valve body (по русски не знаю термин — представляет собой лабиринт с каналами и клапанами) част коробки кторая отвечает за преключения.
Лабиринт если не забился и колечки живые то помойму он вечный. Второй момент — огромное количество фрикционов — ну не одно сцепление как в механике — ну много. В мотоциклах это норма. Туту тоже пакетами.
ПО мне так они и нужны эти фрикциионы для износа — работа у них такая. В механике сцепление тоже регулярно изнашевается и его меняет — никто же не выбрасывает коробку или не меняе ее целиком после того как сдохло сцепление.
Может чуть выше культура ремонта нужна и литература — но нет там ничего такого астрономически сложного.

В шататха очень популрный для замены комплекты фриционов с минимальный набором к ниму. Лабиринт просто снимается одним узлом на время, персыпаются фрикционы — ну и готово.

Можно ли скинуть коробку без подъемника и ямы?
У меня в гараже нету ямы, коль скоро я хочу перебирать коробку сам, мне не сильно хочется гнать машину куда то на опдъемник/яму, там скидывать коробку, везти коробку к себе, перебирать ее потом обратно везти и ставить.

Я понимаю что в принципе все возможно, но очень не хочется оказатся в ситуации когда неполучится до конца разобрать, откруть и снять коробку. Тогда на яму/подъемник прийдется везти уже на эвакуаторе что бы до разобрать.

Без ямы как я себе представляю.
Колокол коробки что крепиться к двигателю — октручу без проблем. Поперечную опору коробки — тоже вроде.
Остается открутить кардан, есть ли трудности с его откручиванием без ямы?
Дальше самое сложное, сдивинуть и опустить коробку.
Я планирую использовать автомобильну камеру и лист фанеры положить на нее — это поддерживающая приспособа что бы коробка не "упала". Когда сдвинту с посадочных мест/валов что бы вышла из зацепления. потихоьнку сдуть камеру что бы легла на землю. Ну а дальше повыше поддамкратить и пытаться вынуть из под машины.

Читайте так же:
Регулировка скоростей на ниссан примера 2000 года

Регулировка кикдауна

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

  • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

MoparPlus

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

  • 189
    записей
  • 95
    комментариев
  • 21648
    просмотров
Последние записи

Cтатьи про ремонт. Выпуск №115.

1. Махнули в полевых условиях генератор Гранд Чероки WK .

2. Отремонтировали рулевую рейку Джип Компас.

  • Подробнее.
  • 0 комментариев

Grand Cherokee бензин 3.0

Бортжурнал пользователя Bond366 в Grand Cherokee

  • 1
    запись
  • 8
    комментариев
  • 83
    просмотра
Последние записи

Приобретение и первые 2000 км.

Никогда не писал ни на каких форумах отчетов, но здесь даже интересно, так что читателей прошу строго не судить.

Так вот, недавно счастливым обладателем Grand Cherokee 3.0 бензин 2021 года выпуска.
Приобрёл его в Автополе в Кудрово в комплектации S Limited — выглядит очень впечатляюще, спереди практически SRT, сзади «гражданский» выхлоп.
изначально понравился именно этот двигатель и именно вервия S Limited.
Из допов поставил омыватель задней камеры. Про дилера скажу немного — нормальный автосалон, пытаются использовать передовые технологии — сделали своё мобильное приложение, при помощи которого можно даже шлагбаум на въезд и выезд открыть и видеть все работы и визиты в сервис. Но сотрудники — это пиз..ц — сказать, что они медленные и несобранные — это было бы слишком вежливо. При том, что я заранее согласовал время приезда и выдачи мне автомобиля, приехав к 15 часам, забрал я его только в 20 часов.

При получении мне сообщили, что предусмотрено ТО «0» на пробеге 2000 км.
Учитывая объявленный в стране карантин, я решил эти 2000 проехать до Смоленской области и обратно, заодно и потестировать автомобиль на трассе.
Что могу сказать — после Камри к Jepp нужно привыкать и привыкать непросто, но очень приятно. У него совсем другая динамика, другая посадка, другие габариты — сравнивать их просто глупо.

Из плюсов по итогу 2000 пробега :

— в Grand Cherokee отличная шумоизоляция — в машине реально тихо.
— Управление — отличное, просто нужно привыкнуть к таким габаритам.

— Посадка — очень удобно, 900 км трассы без остановок — вообще без проблем, усталости нет.

— Полного бака мне хватило на 850 км трассы при средней скорости 100-120 км/ч.

— хорошая музыка, с Камри опять же сравнивать нет смысла.
— ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ФИШКА — автоматический круиз контроль — просто нереально удобно на трассе при дальних поездках. Поначалу опасался и придерживал ногу у тормоза, но поняв его алгоритм работы расслабляешься и просто
получаешь удовольствие от поездки.
— автоматический дальний свет — работает идеально.
— тормоза — учитывая массу автомобиля в целом норм. Если кто-то хочет чтобы этот танк останавливался на любой скорости силой мысли, нужно ставить Brembo или другие вариации на тему.
— динамика — скажем так — он едет и для 3.0 литра едет нормально. При обгонах на трассе включал «спорт-режим» и этого хватает. В принципе не ожидал от него каких-то выдающихся ощущений — это не спорткар и не предназначен для гонок.
Минусов у автомобиля пока не обнаружил.

при ТО «0» произвёл замену масла — дилер мне залил 5w30, что меня немного смутило.

Так как планирую автомобиль эксплуатировать долго и счастливо, хочу задать вопрос уважаемым форумчанам — в мануале для двигателя 3.0 бензин рекомендовано масло 0w20, дилер залил 5w30. Что порекомендуете?
И по бензину — изначально по рекомендации дилера заправляюсь 92, но в профильной ветке пишут, что в долгосрочной перспективе это не сильно полезно для ДВС.
Если не сильно затруднит, можете отписать дельный совет по маслу и бензину ?

Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.

В

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов — это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

Читайте так же:
Регулировка фар ниссан микра к12 своими руками

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

  1. Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
  2. Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
  3. Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают «почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси — у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

Читайте так же:
Регулировка руля ниссан жук

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Регулировка троса кикдауна ниссан

ощущается только на резких разгонах или при плавном разгоне тоже?

не видя ситуации и автомобиля больше похоже на коробку что не срабатывает кикдаун, коробка не включает пониженную, а на текущей понятное дело не хватает оборотов для динамичного разгона.
и опять же при нескольких нажатий на педаль газа — функциональность возвращается — а забитый топлиный или воздушный тракт, а так же нагар на свечах не исправить многократным нажиманием на педаль акселератора.
еще один момент — на тииде вроде электронная педаль газа — возможно где-то тут косяк.

а как эта "лажа" может исправиться повторным нажатием на акселератор?
насчет свечей — должны были бы быть и побочные симптомы — троить или чихать/дергаться со старта пока не "просрется".

хоят заочно и бесплатно ставить диагноз — неблагодарное дело. может быть все что угодно.

вроде пошел на обгон длинномерной фуры, а скорость не растет, а сзади уже догоняют и возврат назад уже затруднен.

кстати. был когда-то схожий косяк все никак не мог его вычислить. оказалось что мого грязи в баке и когда топлива мало — начинались провалы. особенно проявлялось на обгонах когда при маневрировании машина качнется. возможно топлива мало (привирает датчик) и насос хапает немного воздуха. что бы исключить этот момент, попробуйте заправится до полного и проверить появлятся ли подобная фикня на баке больше половины.

ощущается только на резких разгонах или при плавном разгоне тоже?

не видя ситуации и автомобиля больше похоже на коробку что не срабатывает кикдаун, коробка не включает пониженную, а на текущей понятное дело не хватает оборотов для динамичного разгона.
и опять же при нескольких нажатий на педаль газа — функциональность возвращается — а забитый топлиный или воздушный тракт, а так же нагар на свечах не исправить многократным нажиманием на педаль акселератора.
еще один момент — на тииде вроде электронная педаль газа — возможно где-то тут косяк.
Проблема может проявляться и при 30 кмчас и при 130 кмчас. :067: В первую очередь ощущается на резких разгонах, точнее при попытке разогнаться. Т.е. нажал на акселератор и ничего не произошло :022: и тогда начинаешь давить его в пол до отказа :009: и опять ничего, :022:только со второго раза :009: :009: начинается долгожданное ускорение. :042: На плавных разгонах все аналогично, но не так напрягает — придавил сильнее или дважды и пошло. Получается, что для разгона надо дважды "пришпоривать" машину.:061:

За оборотами двигателя не очень следил, но все в пределах 2-3 тыс.об.мин. Да и по звуку работающего мотора не могу сказать, что он перегружен. Наберу статистики — сообщу.
Пробовал ездить с отключенным кондиционером — проблему не решает.:neutral:

P.S. Заметил 2-3 недели назад, т.е. до этого все работало нормально. Да, водим с женой 50/50. У нас стиль езды несколько разный — проблема с приемистостью проявляется и у неё и у меня.

а как эта "лажа" может исправиться повторным нажатием на акселератор?
насчет свечей — должны были бы быть и побочные симптомы — троить или чихать/дергаться со старта пока не "просрется".

хоят заочно и бесплатно ставить диагноз — неблагодарное дело. может быть все что угодно.
Вроде чихов не замечал. На старте берет плавно и не капризничает подобным образом. А уже выйдя на режим мотор тянет нормально без сбоев или завышенных оборотов.
Проблема с приемистостью уже в движении

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector