Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

На автомобили Ford Transit с механической коробкой передач устанавливается сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Кожух (ведущий диск) сцепления прикреплен болтами к задней поверхности маховика.

Ведомый диск сцепления Форд Транзит, зажатый усилием диафрагменной пружины между маховиком и нажимным диском, может свободно скользить по шлицам первичного вала коробки передач.

Фрикционные накладки приклепаны к ведомому диску Форд Транзит, а его ступица имеет демпферные пружины, которые смягчают рывки и удары, передаваемые от ведущих колес через коробку передач, и обеспечивают плавное трогание автомобиля с места.

Круглая диафрагменная пружина установлена в кожухе сцепления на штифтах с канавками и удерживается на своем месте двумя опорными кольцами. К нажимному диску пружина крепится тремя стальными пружинными пластинами на заклепках.

Привод сцепления Форд Транзит состоит из педали, троса и механизма выключения сцепления.

Для компенсации износа фрикционных накладок на педали сцепления имеется автоматический регулятор, состоящий из зубчатого сектора и собачки.

Механизм выключения сцепления Форд Транзит состоит из выжимного шарикоподшипника, скользящего по направляющей втулке на передней стенке коробки передач, и рычага выключения сцепления, который может качаться в картере сцепления (рис.53).

Рис.53. Основные части механизма сцепления Форд Транзит

А-Ведомый диск, В-Ведущий диск (кожух сцепления в сборе с диафрагменной пружиной и нажимным диском), С-Выжимной подшипник, D-Рычаг выключения сцепления

При нажатии на педаль трос сцепления приводит в действие рычаг выключения сцепления, который перемещает выжимной подшипник вперед.

Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины, перемещая, таким образом, центр пружины в сторону двигателя.

При перемещении центра пружины вперед ее периферийная часть перемещается в обратную сторону, отводя нажимной диск от маховика и освобождая ведомый диск сцепления Форд Транзит; ведомый диск и первичный вал коробки передач начинают вращаться независимо от двигателя, и передача крутящего момента прекращается.

При отпускании педали сцепления нажимной диск под давлением диафрагменной пружины прижимается к маховику, при этом ведомый диск немного сдвигается вперед по шлицам первичного вала коробки передач и оказывается плотно зажатым между нажимным диском и маховиком.

В таком положении крутящий момент передается от двигателя к коробке передач без изменения.

Техническое обслуживание сцепления Форд Транзит

Обслуживание сцепления Форд Транзит сводится к периодической смазке соединения троса с рычагом выключения сцепления.

Для этого нужно отогнуть резиновый чехол (снизу, под автомобилем) и смазать консистентной смазкой место соединения троса с рычагом. По окончании смазки установите чехол на место.

Регулировка сцепления обычно не требуется, но иногда бывает полезно ее проверить.

Привод сцепления Форд Транзит — проверка и регулировка

Сцепление Форд Транзит имеет автоматический регулятор, находящийся на педали сцепления, и поэтому ручной регулировки не требует.

Однако если при установке трос был натянут слишком сильно, автоматический регулятор не сможет ослабить натяжение троса, в результате чего сцепление будет «пробуксовывать» и быстро изнашиваться.

Регулировку привода сцепления Форд Транзит можно проверить следующим образом:

Поднять педаль сцепления Ford Transit до крайнего верхнего положения. При таком положении педали потяните за оболочку троса сцепления в месте соединения ее с перегородкой — оболочка должна вытягиваться из перегородки усилием руки. Если это так, то сцепление отрегулировано правильно.

При слишком сильном натяжении троса попробуйте освободить собачку регулятора, резко дернув за трос в направлении от перегородки. Если это не помогает, потребуется заменить трос.

Чтобы снять старый трос, нужно перерезать его у рычага выключения сцепления. Удалите трос, отсоединив его от рычага выключения сцепления и от педали сцепления.

Установите новый трос. Поднять педаль сцепления вверх до упора, и в этом положении присоедините трос к педали и к рычагу выключения сцепления.

ННесколько раз нажмите на педаль сцепления, затем проверьте регулировку.

Трос сцепления Форд Транзит — снятие, установка

При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.

Отцепите трос от зубчатого сектора автоматического регулятора на педали сцепления.

Под автомобилем отсоедините резиновый чехол рычага выключения сцепления от боковой поверхности картера сцепления и сдвиньте его вверх по тросу.

Вытащите трос из прорези на рычаге выключения сцепления Ford Transit и снимите резиновый чехол с троса.

Удалите трос, вытащив его из перегородки в сторону моторного отсека.

Для установки нового троса сцепления Форд Транзит нужно пропустить его через отверстие в перегородке и надеть на трос резиновый чехол со стороны рычага выключения сцепления. Присоедините трос к рычагу и установите чехол на место.

Поднимите педаль сцепления вверх до упора и закрепите ее в этом положении деревянным бруском; при этом собачка автоматического регулятора отойдет от зубчатого сектора.

Рис.54. Крепление троса сцепления Форд Транзит к педали

А-Упор оболочки троса, В-Неправильное расположение троса , С-Направляющая скоба троса , D-Правильное расположение троса

Присоедините трос к зубчатому сектору педали, следя за тем, чтобы он был правильно расположен (рис.54).

Вытащите из-под педали деревянный брусок и несколько раз нажмите на педаль, чтобы отрегулировать натяжение троса.

Педаль сцепления Форд Транзит — снятие и установка

Отцепите трос от зубчатого сектора автоматического регулятора на педали сцепления.

Удалите с оси педали фиксатор и шайбу. Снимите педаль с оси.

Рис.55. Детали автоматического регулятора привода сцепления Форд Транзит

А-Собачка регулятора, В-Пружина собачки, С-Ось собачки с зажимами, D-Втулка педали, E-Педаль сцепления, F-Пружина зубчатого сектора, G-Зубчатый сектор регулятора

Разбирайте педаль сцепления Ford Transit в следующем порядке: Вытащите две втулки, снимите зубчатый сектор регулятора и пружину сектора, затем удалите зажимы и вытащите ось собачки, снимите собачку и пружину, обратив внимание на их взаимное положение (рис.55).

Замените изношенные и поврежденные детали.

Установите в обратном порядке, пружину, собачку и ось собачки. Закрепите ось зажимами. Проверьте правильность установки собачки и пружины.

Присоедините к зубчатому сектору пружину и установите сектор на педаль сцепления.

Проверьте правильность установки пружины сектора. Установите на педаль новые втулки.

Поднимите собачку и поверните зубчатый сектор так, чтобы зубцы собачки оперлись на небольшую закругленную часть сектора. Присоедините пружину сектора к педали

Установите на место педаль сцепления Ford Transit с автоматическим регулятором и зафиксируйте ее фиксатором с шайбой. Присоедините к педали трос сцепления.

Снятие и установка сцепления Форд Транзит

Снятие сцепления Форд Транзит

Чтобы снять сцепление, необходимо отделить коробку передач от двигателя. Если не предполагается капитальный ремонт двигателя, удобнее снять коробку передач с автомобиля, оставив двигатель на месте.

С помощью надфиля нанесите риски на кожух сцепления и маховик Форд Транзит, чтобы пометить их взаимное положение. Если сцепление Ford Transit заменяется новым, наносить метки не нужно.

Постепенно, в диагональной последовательности выверните 6 болтов, которыми кожух крепления прикреплен к маховику.

Болты нужно выворачивать равномерно, чтобы не деформировать кожух сцепления и предотвратить его внезапное падение с маховика. Под головки болтов установлены пружинные шайбы.

Вывернув болты, снимите сцепление с установочных штифтов маховика. Обратите внимание на положение ведомого диска относительно маховика.

Установка сцепления Форд Транзит

Крайне важно, чтобы на фрикционных поверхностях ведомого и нажимного дисков, а также маховика, не попала смазка. Рекомендуется перед установкой сцепления вымыть руки и протереть нажимной диск и маховик чистой тряпкой.

Приложите ведомый диск сцепления Форд Транзит к маховику, следя за его правильным положением: выступающая часть ступицы с торсионной пружиной должна быть направлена в противоположную от маховика сторону.

Установите кожух сцепления на штифты, следя за тем, чтобы совместились сделанные ранее метки. Вставьте шесть болтов с пружинными шайбами и затяните их вручную так, чтобы ведомый диск был слегка прижат, но его можно было бы сдвинуть с места.

Ведомый диск сцепления Форд Транзит необходимо отцентровать так, чтобы при установке коробки передач первичный вал вошел во внутренние шлицы в ступице ведомого диска.

Лучше всего использовать для этой цели универсальную оправку для центровки сцепления или старый первичный вал от коробки передач.

Оправка должна плотно входить шлицевое отверстие ступицы ведомого диска, при этом ее узкий конец должен вставляться в направляющий подшипник, расположенный в торце коленчатого вала двигателя, в центре маховика).

Рис.56. Центровка ведомого диска сцепления Форд Транзит при помощи оправки

Вставьте оправку в ведомый диск и в направляющий подшипник (рис.56). Постепенно, в диагональной последовательности затяните болты кожуха сцепления, соблюдая необходимый крутящий момент. Вытащите оправку.

Установите на место коробку передач.

Выжимной подшипник и рычаг выключения сцепления Форд Транзит — снятие и установка

Если двигатель отсоединен от коробки передач, рекомендуется обязательно снять и осмотреть выжимной подшипник, находящийся на направляющей втулке в картере сцепления.

Если коробка передач находится на автомобиле (двигатель снят), снимите резиновый чехол и отсоедините трос от рычага выключения сцепления.

Отсоедините выжимной подшипник от рычага выключения сцепления Форд Транзит и снимите его с направляющей втулки.

Снимите рычаг выключения сцепления с шарового пальца и вытащите его из кожуха сцепления.

Проверьте выжимной подшипник. При наличии следов вытекающей из подшипника смазки, замените подшипник.

Установка рычага и подшипника сцепления Форд Транзит производится в обратном порядке.

При установке рычага следите, вилка на конце рычага вошла в зацепление с шаровым пальцем, а также убедитесь, что выжимной подшипник правильно соединен с рычагом.

Осмотр и замена деталей сцепления Форд Транзит

Осмотрите фрикционные поверхности нажимного диска и маховика на наличие повреждений.

Незначительными дефектами можно пренебречь, однако при наличии глубоких кольцевых канавок или большого износа необходимо заменить кожух сцепления Ford Transit, а поверхность маховика восстановить механической обработкой (при условии, что можно обойтись снятием минимального слоя металла). При сильном износе лучше заменить маховик.

Замените ведомый диск сцепления Форд Транзит, если фрикционные накладки изношены до заклепок. Если накладки замаслены, необходимо найти и устранить причину утечки масла.

Как правило, масло вытекает из-под изношенного сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленвала. Проверьте шлицы ступицы ведомого диска на наличие чрезмерного износа.

Осмотрите кожух сцепления и диафрагменную пружину. Если на диафрагменной пружине имеются участки с цветами побежалости, появляющиеся в результате перегрева сцепления, ведущий диск в сборе нужно заменить.

Снимите выжимной подшипник и, вращая его, проверьте плавность хода подшипника.

Взявшись за наружное кольцо подшипника, попробуйте раскачать его в поперечном направлении относительно внутреннего кольца. Если чувствуется большой люфт или заедание при вращении подшипника, подшипник нужно заменить.

Возможные неисправности сцепления Форд Транзит

Рывки при трогании автомобиля с места

— Изношены или замаслились фрикционные накладки ведомого диска.

— Ослаблены или поломаны демпферные пружины ведомого диска.

— Изношены или разрушены опорные подушки двигателя или коробки передач.

Сцепление «ведет» (не полностью выключается)

— Ведомый диск сцепления Форд Транзит застрял на шлицах первичного вала.

— Первичный вал коробки передач заклинило в направляющем подшипнике коленвала.

SmotriAvtoКак правильно снять и поменять тросик сцепления в автомобиле

Замена и регулировка троса сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Владельцы отечественных иномарок часто страдают из-за того, что расстягивается тросик сцепления. Сегодня мы рассмотрим эту проблему на примере автомобилей серии Самара, а именно ВАЗ 2108, 2109, 21099. Данные машины очень популярны среди народа и поэтому мы сейчас будем учиться сначала подтягивать трос сцепления. Следующий этап будет – замена троса привода сцепления.
Начнем с самого простого, а именно регулировки троса сцепления

Подтягивать надо осторожно. Необходимо следить, чтобы не трос не перетянулся, иначе в последствии эксплуатации он может полностью выйти из строя

Место подтягивая и регулировки троса сцепления находиться под капотом. Если у Вас есть с собой напарник, пусть понажимает на педаль сцепления, и вы без труда найдете его. Если же никого рядом нет, смотрите данное изображение: тросик сцепления проходит сверху коробки передач
Для регулировки троса нам необходимо будет 2 ключа на “17”. Механизм натяжения состоит из двух гаек, контрящая и натяжения.
Ослабляем контрящую гайку и подтягиваем гайкой натяжения. Вы увидети, как тросик сцепления подтягивается в сторону передней части вашего ВАЗ 2108, 2109, 21099. После подтягивания сцепления садим в машину и нажимаем на сцепление. Если вы не чувствуете изменений, повторяйте процедуру снова до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. Как только вы подтянули сцепление до нужного Вам уровня, подтягиваем контрящую гайку. Готово!Примечание: не перетягивайте сцепление, а то в один момент тросик лопнет.Хотите защитить свое авто? Вам поможет защита для картера и КПП ВАЗ 2108.
Цена тросика в магазине: 200-300 рублей.

Как поменять тросик сцепления на ВАЗ-2114 фото и видео

Заменить трос сцепления на ВАЗ-2114 реально в домашних условиях и не обязательно обращаться в автосервис, где возьмут не малую сумму денег за проведения ремонтных операций. Так, многие автомобилисты, как показывает практика, проводили замену своими руками. Данная статья поведает, как совершить данную процедуру, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях.

Видео о замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ

Видеоматериал расскажет, как заменить трос сцепления, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены

Схема-устройство сцепления автомобиля

Большинство автолюбителей и владельцев ВАЗ-2114 привыкли делать большинство ремонтно-восстановительных операций по своему автомобилю делать своими руками. Не исключением становится и замена троса сцепления. Конечно, не все способны сделать это самостоятельно, поскольку не знают, с чего начать и провести процесс.

Алгоритм действий на ВАЗ-2114

В принципе, когда всё собрано воедино, можно преступить непосредственно к процессу ремонтных работ:

1. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ, чтобы обесточить автомобиль.
2. Находим трос и начинаем процесс демонтажа.
3. При помощи ключа на 17 откручиваем гайки крепления.

Болты крепления троса под капотом

При помощи ключей на 17 откручиваем фиксирующие гайки троса сцепления

Выводим трос сцепления с посадочного места с вилки

Скоба педали сцепления под капотом

Отсоединяем ушко крепления троса к педали

Демонтируем трос полностью

Процесс регулировки троса сцепления

Выбор троса

Старый трос сцепления изношен и требует замены

Исследуя рынок запасных частей при поиске тросика сцепления на ВАЗ-2114, оказалось, что существует оригинальная деталь, а также несколько аналогов, которые по своему качеству ничем не отличаются, а в некоторых случаям даже лучше.

Оригинальный артикул

2109-1602210-10 – оригинальный каталожный номер троса сцепления производства АвтоВАЗ. Устанавливается он достаточно легко и просто, а также не требует доработок и усовершенствований. Стоимость изделия составляет 1200 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальной детали можно найти аналоги, которые рекомендованы для установки на ВАЗ-2114. Итак, какие не оригинальные детали можно найти на рынке запасных частей:

• Adriauto 0101 – итальянский производитель, который предлагает качественный трос сцепления. Средняя стоимость составляет 1000 рублей.
• ABS K22120 – деталь производства Нидерланды. Качественная и не дорогая. Средняя стоимость составляет 1200 рублей.
• TRW GCC 3123 – немецкая запасная часть. Компания известна широким ассортиментом товаров для отечественных автомобилей, а также отменным качеством деталей. Цена будет составлять 1500 рублей.

Выводы

Заменить тросик сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно легко и просто. Так, любой, даже начинающий автолюбитель, способен сделать это самостоятельно за 1 час у себя в гараже

Особое внимание стоит уделить выбору изделия и качеству

Так, качественная деталь будет служить достаточно долго и весь свой ресурс. Если сам процесс замены показался сложным и невозможным, рекомендуется обратиться в автосервис.

Ford Escort, 1991 г.в.

Покатался на Эскорте два с половиной года, могу что-то о нем написать. Первой машиной был Жигуль. «Копейка в хорошем состоянии», как охарактеризовал ее мошенник-барыга. Сыпался не по-человечески – скорее не от возраста, это у них ПОРОДА такая, — раз пять меня тянули на галстуке за полтора года, содержимое подкапотного пространства знал наизусть. «Эскортик мой совсем не такой». Что у него под капотом, я изучал не по необходимости, а просто от нечаделать или когда приходилось вытереть все после езды по грязи и лужам. Его тихий двигатель оказался еще и надежным. В конце лета наконец вылетела печка, не замененная в свое время по причине отсутствия средств, и машина осталась без тосола. Но случилось это на подъезде к городу, и решил «дотянуть на честном слове», благо дорога позволяла держать скорость, достаточную для воздушного охлаждения. Так что 30 км по кольцевой термометр даже не заходил в красную зону. Результат – после замены печки уехали домой, приехали и дальше ездили нормально, двигатель работает так же, как и на время покупки. Вылетел, правда, еще и термостат… Так вот, термостат был мертвый и тогда, когда этот Эскортик мне достался. Видать, перегрев случился ему не впервые… Но ни дымности, ни потери тяги не было. Ехал на всех скоростях нормально. От покупки и до сего дня. Салон тоже удовлетворил меня после Жигуля. Правда, до органов управления печкой, а потом уже и до кнопок магнитолы приходилось дотягиваться. Тоже боковые трубки кресел создавали некоторое неудобство при выходе из машины. Правда, виной тому, я так догадываюсь, перестановка кресел местами – на водительском была убита ручка регулировки угла наклона. Но сам факт возможности плавного регулирования угла – несомненный плюс. Заход на задние кресла весьма удобен, если приспособиться. Именно если приспособиться, то задним пассажирам из машины можно выходить, а не вылазить. Разгоняется довольно неплохо — для меня. Я не "попрыгунчик" и не практикую экстремальных обгонов, наоборот, стараюсь ездить экономно. И мне кажется, этот Фордик не приспособлен к такому лихачеству: скорость набирает не резко. Но зато на низких оборотах тянет нормально: едет на третьей с 20 км/ч, на четвертой подхватывает с 30. Иногда пользовался этими возможностями, хотя и с опаской. Удобно при резких торможениях — если забыл выключить передачку, то мотор не заглохнет, пока едешь. Например, с пятой вытормаживался до сорока, мотор нормально работал, даже дергать не начинал. Хотя сцепа нормальная — когда во время остановки на первой бросал педальку, мотор с ударом глох. Старческая болезнь Эскортов – при торможении вибрирует руль. У кого-то, как у меня, умеренно, а у кого-то, пописывают, он просто стремится выскочить из рук! И это обычно не лечится. И я эту болячку не стал лечить во избежание попадалова на деньги. Несомненным недостатком Эскорта можно назвать его ходовую. После третьей серии летних «дальняков» она не выдержала. Нет, колеса не поотлетали! Они просто стали немного наперекосяк, и километров за 500-1000 проели резину до корда. Резинки задней подвески убиты в хлам, все перекошено… Замена резинок мало дала, ходовую надо регулировать. А мастера плююются и щедро поливают Эскорт и его творцов «незлым тихим словом». И поделом: углы установки колес там почти не регулируются. Вообще, на период моего владения машиной пришлась покраска, замена термостата, всех стоек, тормозных накладок передних и задних, выхлопной, бензобака, смерть замков капота и багажника, распад подвески. Видимо, пришел срок этой машинке – с точки зрения разработчиков, под пресс. Немец от нее, правда, сбагрил ее нашим и уже семнадцать лет как забыл. А с нашей украинской точки зрения – осталось ходовую покапиталить. Но это уже совсем другая история. И расскажет ее следующий владелец. Нет, за две тысячи сбагрить такую машинку было бы просто бесчестно. Пока что предложил швагру ее задаром. Он с руками и головой, есть мастера во Львове получше – может, удастся ее возродить. И пусть еще покатается по Львову. А мне просто подвернулась возможность прикупиться машинкой поновее. И вкладывать деньги в ремонт ходовой — а машина серьезно бита в одной из прошлых жизней — мне совсем не улыбается. Если Эскорт еще в нормальном состоянии (не битый, норм. двиг, сцепа, КПП, не ржавый) — можно брать. Если, конечно, такую возможно найти.

Доброго времени суток всем, кто читает мой отзыв!Давно хотел написать отзыв о своём любимом Fordинушке, но всё как-то времени не хватало. А сегодня произошло событие, которого я одновременно ждал и боялся — пробег авто перевалил за 300.000 км! Ждал, потому что не верилось, что двигатель такого маленького объёма, в нашем климате, на нашем бензине пройдёт 300.000 км. Ведь это моторесурс двигателя, заявленный заводом-изготовителем (в книге о машине читал).! У меня Форд Эскорт, купе; 1,4 л; 75 л.с., инжектор; МКПП-5 ст; 1997 г.в, Германия. Достаточно богатая комплектация, даже люк есть! Нет только кондея. Купил я машину 10 февраля 2008 г. за 120.000 руб. До этого ездил на ВАЗ-21043. Приобрёл Форд для развоза товара по хозяйственным магазинам. Я даже не подозревал, что эта с виду маленькая машинка вмещает больше груза и по объёму и по весу больше чем ВАЗ — 21043! Мой рекорд — грузил 570 кг товара + мой вес и ехал так 70 км! Перегружал машину частенько, просто был вынужден. Даром, конечно такие перегрузы не прошли — через 1,5 года эксплуатации в таком режиме поменял подвеску почти полностью (все стойки, все резиночки спереди и сзади, передние рычаги + схождение — запчасти покупал через Еxist — около 20 т.р. + 5 т.р. — за работу). Ещё раз был приятно удивлён, когда ночевал в машине на Оке — при моём росте 182 см — поместился без проблем с матрацем и подушкой (естественно, задний диван был сложен). Спать, правда, пришлось по диагонали, зато можно было вытянуть ноги во всю длину — эффект двуспальной кровати получился очень реальный! У этой машины отличные ходовые качества, прекрасная управляемость, очень чуткое и острое рулевое управление! Подвеска в меру жёсткая, зато повороты проходит даже на высокой скорости, практически не накреняясь. Все эти качества я в полной мере испытал в Крыму. Мы втроём, с забитым сумками и чемоданами багажником ехали от Ялты до Судака (90 км) по старой горной дороге (кто ездил, знает эту красивейшую в мире дорогу). Уже вечерело, поэтому я старался ехать быстро, чтобы не плутать по темноте в незнакомых местах. На скорости 60 км/ч я влетел в первый поворот (я ещё не знал тогда, что это горный серпантин — думал, что обычный закрытый поворот. Какой там! Чтобы в такие повороты въезжать, нужно руль постоянно выворачивать от упора до упора!). Фординушка выдержал такой поворот легко! Вот тут и начался настоящий драйв. С горы на гору, из поворота в поворот, аж резина пищит. Форд в дорогу как будто вцепился когтями — не сорвёшь! На пределе возможности своей и машины пролетели всю дорогу! Такого количества адреналина никогда не получал! Смущает движок — 75 л.с., слабоват. Для быстрой и активной езды не подойдёт. Но для Москвы с её постоянными пробками — в самый раз. Зато топлива потребляет немного — максимум 8 л на сотню, при езде по Москве с заторами. По трассе — 6. Если ехать больше 120 км/ч — 7 л на сотню. Всем советую постоянно возить с собой зубчатый сектор сцепления и трос сцепления. У меня дважды ломался этот треклятый зубчатый сектор — первый раз возле дома (просто нажал на педаль сцепления, а она легла на пол и лежит!). Ремонтировал сам, потратил 2 часа (очень неудобно подлезть), зато теперь дам фору любому гимнасту по гибкости. Второй раз сломался в 70 км от дома, пришлось просить друга привезти этот зубчатый сектор (а его ещё и найти непросто! поэтому заказывайте сразу через Exist — стоит 120 руб). Трос сцепления тоже лучше возить с собой — меняется за 5 мин, а при его отсутствии можно легко попасть на эвакуатор — по-другому никак (или ехать на первой скорости). И ещё — не забывайте менять ремень ГРМ. Лучше через каждые 40.000 км, иначе при его обрыве загибает клапана. У меня именно так и произошло — попал на 15.000 руб. Паркуйтесь аккуратнее — бампера очень хрупкие! В общем и целом, я своей машиной очень доволен, всё-таки 300.000 км без кап. ремонта двигателя — это серьёзно. МКПП вообще проблем не доставляет — по прежнему работает тихо и мягко. На кузове только сейчас (в 14 лет!) начинает проявляться коррозия — это при нашем-то климате и химикатах на дороге! Очень удобный и комфортный салон — 1000 км за рулём за 15 часов — никакой боли в спине! Всё! (пальцы болят). Ни гвоздя, ни жезла! Удачи всем на дорогах!

Форд фокус 2 пропало сцепление – Почему пропало сцепление на Форд Фокус 2?

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

• педаль;
• выжимной подшипник;
• тяга или трос;
• вилка выключения;
• рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

• педаль;
• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• емкость для жидкости;
• соединительная магистраль;
• штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

• Маховик;
• Ведомый диск;
• Нажимной диск;
• Фиксаторы (болты).

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Похожие записи

Полировка фар своими руками: этапы работы, нюансы, советы

Автомобиль какого цвета лучше выбрать

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Причины и устранение неисправности

Вероятных обстоятельств неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько: